Искусство вышивки в России

 

Современные изделия с вышивкой занимают видное место в искусстве декоративно-прикладного искусства России. Народ создавал это искусство веками. Каждое поколение мастеров вводило новые материалы, совер­шенствовало технику выполнения узора. Все эти допол­нения входили в сложившуюся художественную систему выразительных средств. При этом в произведениях ясно обозначено их функциональное назначение. Художники строчевышивальных промыслов России разнообразно ис­пользуют все богатство вышивки разных народов России для создания высокохудожественных произведений.

На современном этапе обновление и изменение декоративно - выразительных средств искусства вышив­ки проявляется в создании изделий новых масштабов, пропорций и ритмов, в применении новых по фактуре и структуре тканей и материалов, новых технических при­емов выполнения вышивки, в решении колорита. Изме­нилась композиция, круг геометрических, растительных и орнаментальных мотивов. Однако основа образно-вы­разительных средств сохраняется.

Вышивальное искусство разных областей имеет свои особенности. Так, нижегородские гипюры (по сравнению с южными и центральными регионами) характеризуют­ся более яркими цветами. Традиционную основу горьковского гипюра составляет вышивка по сетке со сред­ним размером ячеек 5—7 мм. Узор вышивки выполнялся белыми нитками и строился на сопоставлении штопки, воздушной петли, паутинки с пушистыми объемными ги­пюрными швами.

В вышивках нижегородских гипюров большая деко­ративность и выразительность достигаются благодаря но­вому соотношению орнамента и фона. Это впечатление создают более свободное по сравнению с традиционным заполнение сетчатого фона узорными разделками, иное соединение плотных и ажурных форм, ритмическое по­строение орнамента.

В композициях преобладает членение полосы вышив­ки на отдельные квадраты или прямоугольники, внутри которых помещаются орнаменты. Даже если полоса не расчленена, орнаментальные формы располагаются на определенном расстоянии друг от друга, четко читаясь на сквозном фоне отдельными фигурами.

Вышивка. В рассматриваемый период происходит вос­становление основных центров русской художественной вышивки в Московской, Ивановской, Горьковской, Ка­лужской, Новгородской, Рязанской, Смоленской и мно­гих других областях и районах, где устойчиво сохранялись характерные локальные особенности.

Так, например, изделия крестецких мастериц отлича­лись чеканно-ювелирной тонкостью ажурного орнамен­та, образованного плотно перевитыми нитками. Совсем иначе выглядели горьковские гипюры — прозрачные и нежные, мягкие на ощупь, как бы сотканные из узор­ных снежинок. В менее сложных вышивках ивановских мастериц применялась строгая прозрачная строчка про­стого геометрического узора, шитье крестом и другие швы.

Тончайшей гладью вышивали мастерицы Мстеры (Владимирская область). Белые цветочные узоры обычно составляли букеты и гирлянды с рокайльными завитками и решеточками, которые рельефно выделялись на тонком белом батисте.

В Рязани, Смоленске, Орле, Калуге также сохраня­лись традиции народной крестьянской вышивки как в технике шитья, так и в характере орнамента. Наряду с белой строчкой, выполненной без резких контрастов, здесь вышивали старинной «цветной перевитью». Осо­бенно характерны в этом отношении изделия тарусских вышивальщиц.

Общее развитие русской вышивки в рассматриваемый период шло к более органичному использованию насле­дия крестьянской вышивки в украшении предметов го­родского быта и одежды. В этом процессе значительная роль принадлежала художникам и искусствоведам, ко­торые на протяжении 20—30-х гг. вели систематический сбор и изучение вышивок различных районов России, вы­являли художественные и технические особенности ра­бот местных мастериц. Так, для возрождения старинной калужской крестьянской вышивки много сделала худож- ница М. Гумелевская. Бережное и творческое обращение художницы к местным традициям способствовало в даль­не йшем выделению Тарусы в самобытный центр народ­ной вышивки.

Начиная с 30-х гг., народная вышивка стала широко применяться в городском костюме. Работа шла в двух направлениях. В одном случае художники артелей пы­тались приспособить к современному быту предметы крестьянской праздничной одежды. Довольно точно воспроизведенные народные мордовские, чувашские, олонецкие рубахи, рязанские шушпаны и т. п. имели большой успех на выставках, однако были нежизнен­ными в быту, тем более что обилие вышивки делало их чрезвычайно дорогими.

Большее признание получили те работы, в которых одежда городского покроя — платья, костюмы, кофточ­ки — украшалась народной вышивкой. Такие модели одежды выглядели празднично и выгодно выделялись среди стандартной одежды фабричного изготовления.

Перестройка вышивальных производств на потребно­сти внутреннего рынка во второй половине 30-х гг. приве­ла к тому, что большинство артелей прекратило выполнять пещи с ручной вышивкой. Трудоемкие геометрические и сюжетные народные мотивы вытеснялись шаблонными рисунками ажурной машинной вышивки в виде карту- шей, завитков, стилизованных цветов и других мотивов, взятых с печатных рисунков начала XX в.

Искусство мастеров и художников ручной вышивки продолжало сохраняться лишь в небольших очагах на­родного ремесла в Ивановской, Калужской, Рязанской, Горьковской областях. Основное внимание здесь направ­лялось на создание уникальных произведений для показа на зарубежных и отечественных выставках.

Одновременно с нарядными красочными компози­циями скатертей, панно, занавесей, выполненными в исконно русских национальных традициях, мастера этих промыслов пытались делать вещи, в которых отражалась современность. Ставя перед собой эту исключительно трудную для вышивки задачу, они стремились найти деко­ративные средства, свойственные природе данного вида искусства, однако нередко они предпочитали имитацию станковых композиций.

Уже в 1919 г. на Украине начинается восстановление художественно-промышленных мастерских по вышивке, ткачеству, коврам, набойке и пр.

Вырезка — способ вышивки при котором рисунок вы­резается в ткани и обметывается по краю.

На Украине, как и в России, с первых лет советской власти началось объединение вышивальщиц Чернигов­ской, Полтавской, Винницкой и других областей в арте­ли промысловой кооперации.

Особенностью украинской вышивки этих лет было со­хранение народной основы не только в характере узоров и технике исполнения, но также в принципах оформления вещи. Богатство и разнообразие вышивки обусловлива­лись, с одной стороны, сохранением ее в крестьянском быту и после революции, с другой — устойчивостью на­циональных элементов в убранстве дома и одежде у город­ского населения.

Наибольшей известностью в 20—30-х гг. пользова­лись вышивки Решетиловки, Клембровки, Сорочинцев, Полтавы, Диканьки, где мастера в совершенстве владе­ли народным орнаментом. Здесь по-прежнему вышивали украинские женские сорочки и мужские рубахи, а так­же рушники и другие предметы убранства жилища. На женских сорочках щедро расшивались перед, оплечья, рукава; у мужских рубах — воротник, манжеты и подол. Вышивка сохраняла строгость орнаментальных мотивов и цветовых сочетаний. В ней преобладали геометриче­ские или сильно геометризованные растительные моти­вы, расположенные в зависимости от украшаемой части одежды либо фризом, либо вертикальными полосами. Узор, как правило, выполнялся различными техниче­скими приемами, сочетающими верховые счетные фак­турные швы со строчкой и ажурной вырезкой. При этом в каждом районе сохранялись свои традиционные при­емы мастерства.

В северных районах — на Полтавщине и Черниговщи- ие — шили белой ниткой по белому холсту, подчеркивая контур и разделки узора красной, розоватой, а иногда и черной нитью. Создавалась интересная светотеневая игра фактуры, узор приобретал живописную мягкость и изы­сканность.

Иначе выглядели вышивки южных районов. Осо­бенно самобытны были работы мастериц Подолии. В селе Клембровка применяли старинную технику набо­ром, исполняемую обычно красными и черными нитями с добавкой золотистых и синих тонов. Орнаментальные мотивы в виде угольников, розеток, волнистых линий, обогащенные разделками и отростками, напоминали ге­ометризованные цветы и стебли. Фон между ними также воспринимался как орнамент. Часто в стройный ритмич­ный узор вводились изображения птиц, животных и рас­тительные мотивы.

По-своему декоративны были вышивки на женских и мужских рубахах в Киеве и Харькове. Крупный красно- черный узор из плоскостно решенных букетов и гирлянд роз и других цветов контрастно выделялся на белом фоне ткани. Эти сложившиеся в конце XIX в. узоры менее гар­моничны, чем вышивки других районов, они дальше от народных традиций.

Более типичный украинский растительный орнамент сохранился в украшении рушников, издавна игравших в народном быту важную роль. Густым цветочным узо­ром украшались полтавские рушники. В них применя­лись эффектные вышивки верхошвами, позволяющи­ми покрывать большие плоскости пышным цветочным узором, густым по краю и более легким ближе к цен­тру. Фантастические цветы в виде букетов свободно за­полняли почти весь рушник. В отдельных случаях весь центр занимал один растущий из вазона или корзины куст. И, хотя применялись только красные нити, узор воспринимался весьма живописно; варьируя соотно­шение красного рисунка и белого фона, степень плот­ности швов, мастерицы достигали разнообразной игры красного цвета, ритмично переходящего от нежно-ро­зовых оттенков в контурах и деталях узора к насыщен­ным красным тонам в сплошном гладьевом застиле цве­точных мотивов.

Рушники киевских и харьковских мастеров по орна­менту и принципу композиции были близки к полтав­ским, но имели свои особенности: в киевских рушниках узор более мягкий, лишенный сильных цветовых контра­стов; харьковские вышивальщицы, наоборот, четко выде­ляли рисунок за счет сплошной зашивки каждой формы; здесь одноцветность рисунка выступала более отчетливо, чем в полтавских и киевских рушниках, всегда отличав­шихся богатством тональных нюансов.

В конце 30-х гг. наряду с традиционной вышивкой на Украине проводились эксперименты по использованию национального народного орнамента в вещах городского быта — на портьерах, коврах, панно, подушках и т. д. Ин­тересными были опыты талантливой народной художни­цы Ганны Собачко, хотя ей и не всегда удавалось в своих узорах учесть специфику вышивки. Ее работы получили широкое признание на Выставке украинского народного искусства в Москве и Киеве в 1936 г.

Во второй половине 30-х гг. мастера Украины одно­временно с традиционными льняными широко приме­няли шелковые и хлопчатобумажные ткани различных структур, в том числе легкий прозрачный маркизет и крепдешин. Подчиняясь фактуре этих тканей, узор стро­ился здесь на мелком стежке, а вышивка своим тяжелым, плотным застилом контрастировала с легким фоном. Но­вым явлением было и усложнение цветовой гаммы вы­шивки за счет применения цветных тканей и разнообраз­ных нитей.

В конце 30-х гг. на Украине, как и в России, осваива­лась машинная ажурная вышивка. Ее широко применяли в дешевой массовой продукции. Однако здесь освоение машинной техники не сопровождалось значительным со­кращением ручной вышивки, которая, как и раньше, на­ходила широкий сбыт среди местного населения.

Сюзане выполнялись специальными декоративны­ми швами, представляющими разновидность гладьевогошва. В различных районах этот шов применяли по-своему, что придавало вышивке свои декоративные особенно­сти. Рисунки на сюзане создавались специальными рисо­вальщицами.

Искусство вышивки у народов Средней Азии и Ка­захстана на протяжении 20-х гг. продолжало развиваться главным образом как мелкое кустарное производство на дому, обслуживающее рынок. У киргизов, казахов, тур­кменов, каракалпаков вышивка сохранялась лишь как домашнее ремесло. В вещах, выполнявшихся «для себя», мастера варьировали традиционные композиции. Вы­шивалась одежда, головные уборы, ритуальные вещи, предметы убранства. Особенно ярко творчество местных мастеров проявлялось в больших декоративных панно- сюзане, которыми завешивали стенные ниши в комнате, пЬкрывали днем постели или использовали их как ска­терти.

В конце 20-х — начале 30-х гг. в Узбекистане и Таджи­кистане возникают вышивальные артели, объединившие в первую очередь, городских ремесленников. Особенно известными были производства Самарканда, Шахрисяб- за, Ташкента, Чуста, Маргелана, Бухары. Они выпускали наиболее распространенные в местном быту изделия — сюзане и тюбетейки. Спрос местного населения на деше-_: вые сюзане заставлял мастеров отказываться от трудоем­ких ручных процессов и искать более быстрых способов вышивки. Складывается новый тип сюзане с машинным тамбуром. Характерной чертой таких сюзане становится яркий узор на темном или цветном фоне, а также срав­нительно небольшая величина самой вещи, из-за чего растительные мотивы делаются мельче, их трактовка - конкретнее, а размещение узоров на плоскости — боле

плотным. Эти общие черты по-разному варьировались в производстве Ташкента, Самарканда и других районов Узбекистана.

При сохранении местных различий в узорб новых сю­зане отчетливо выступает и то общее, что отражало вкусы широких слоев населения разных районов.

В 30-е гг. известную роль в процессе стирания ло­кальных различий сыграли мастера-инструкторы, ко­торые помогали производствам осваивать машинный тамбур, сохраняли особенности и своеобразие местных традиций. Так, например, бухарский мастер С. Мирза- ев работал инструктором в ряде артелей Буйры и Таш­кента, где подготовил немало учеников и учениц. Марге- ланекий мастер И. Маминханова обучала самаркандских мастериц. Немаловажное значение имела и совместная работа в городских артелях мастеров из разных районов, когда они, естественно, заимствовали друг у друга мест­ные приемы.

Постепенная нивелировка локальных особенностей вышивки отдельных районов прослеживается и в произ­водстве тюбетеек, исполнявшихся в артелях. Благодаря повышенному интересу населения к тем или иным типам рисунков они осваивались артелями разных районов. Так было, например, с чусч — мужской тюбетейкой. Узбеки особенно ценят ее тонкий ювелирный белый узор.

Названные работы находятся в Музее народного ис- | кусства в Москве. (См. также: Словник мастеров художественных промыслов. Вышивка. Рукопись НИИХП.) «Калампур» (калампур — стручок красного перца), который располагался на каждой из четырех граней тюбетейки, четко выделяясь на черном фоне. Спрос на эту тюбетей­ку был столь велик, что ее начали изготовлять во многих артелях. Также повсеместно было распространено произ­водство женской многоцветной тюбетейки с нарядным цветочным узором.

Говоря о вышивальном искусстве Узбекистана 20— 30-х гг., необходимо подчеркнуть ведущую роль народ­ных художников: на каждом производстве были талант­ливые мастера, свободно компоновавшие узоры прямо на ткани и непринужденно., всякий раз по-новому, наносив­шие свой рисунок. Их творческую мысль подхватывали мастерицы-вышивальщицы, развивая и дополняя цветом графическую основу композиции.

У народов Закавказья вышивка как традиционное на­родное искусство в значительной степени была утрачена еще в конце XIX в., и потому в 30-е гг. XX в. этот промысел не получил здесь значительного распространения.

В искусстве вышивки 20—30-х гг. можно проследить тенденции, в той или иной степени проявившиеся в твор­честве мастеров разных районов и республик.

Бесспорно, общим было широкое обращение к наци- ональным-традициям, творческое использование их наи­более демократических народных основ.

Создавались предметы, в которых отражались чер­ты нового в жизни советского народа, делались вещи, красочные, нарядные, радостные. В процессе широкого творческого общения мастеров и художников на много­численных выставках, а также в результате сближения быта городских и сельских жителей всех наших респу­блик локальные различия в искусстве вышивки заметно ослабевали, утрачивались в ряде случаев ценные художе­ственные навыки.

Характерным явлением 30-х гг. было повсеместное привлечение мастеров вышивки к работе над крупными декоративными произведениями, которым прида­валось большое общественное значение. Выполняемые лучшими мастерами и художниками различных респу­блик декоративные панно, занавеси, рушники, сюза­не украшали театры и клубы, избирательные пункты; с ними ходили на демонстрации, дарили их на юбилей­ных праздниках, показывали в музеях, на отечествен­ных и зарубежных выставках. Наряду с традиционными мотивами орнамента в них часто вводили изображения пятиконечной звезды, серпа и молота, гербов союзных республик, самолетов, плотин, пшеницы, хлопка, пло­дов и фруктов, символизировавших успехи социалисти­ческого строительства. В таких произведениях особенно ценилась достоверность изображения, точность и прав­доподобие деталей, живописно-светотеневая разработ­ка формы. Иллюстративная, а не декоративная основа таких изображений особенно сильно выявлялась при их сочетании с традиционным народным орнаментом, вве­дение которого должно было подчеркнуть национальный характер произведения, Лишь очень немногим худож­никам удавалось разрешить это противоречие и создать действительно декоративные произведения на совре­менную тему. Таковы лучшие произведения народной вышивки, показанные на международных выставках в Париже и Нью-Йорке, а также выполненные в период Великой Отечественной войны (вышитые панно «Са­лют Москвы» Н. Сапожниковой, 1943; «Вперед на За­пад» Е. Дмитриевой-Шульпиной, 1945 и др.). Условно трактованным изобразительным мотивам здесь прида­вался аллегорический оттенок, а узор согласовывался с материалом и техникой вышивки.