double arrow

Бобы русские

Горох

БОБОВЫЕ

Овощи семейства бобовых также относятся к культурам группы «плод», но мы выделяем их в особый раздел, благодаря их суще­ственной отличительной черте — способности улучшать почву, обогащая ее азотом. На корнях бобовых образуются клубеньки, в которых поселяются бактерии, способные связывать азот воздуха и накапливать его в виде органических азотсодержащих соединений. Но это не значит, что бобовые культуры не нуждаются в удобрени­ях, в том числе азотных. Только после образования клубеньков не­которое количество запасенного в них азота становится доступным растению-хозяину. Хотя эти культуры не очень требовательны к плодородию почвы, но, чтобы они выросли и образовали клубень­ки, в почве должен содержаться необходимый для этого запас пита­тельных веществ. На бедных, малоплодородных почвах на корнях ослабленных растений образуется незначительное количество клу­беньков, а в результате —никакого положительного влияния на пло­дородие почвы и к тому же низкий урожай самой культуры. Только хорошо развитые растения оставляют после уборки в почве боль­шое количество корневых остатков, обогащенных азотом.

Бобовые обычно размещают в конце севооборота, так как их задача — восстановить плодородие почвы, истощенное предыду­щими культурами. Они не выносят посева два года подряд на од­ном месте, каждый год их надо переносить на новый участок, ина­че урожай резко падает.

Горох хорошо удается на легких, богатых почвах, но избытка легкодоступного азота не любит. Если почва не очень плодород­на, то необходимо внести компост. Его раскладывают полосами на месте будущих рядов и заделывают в почву, затем высевают семена на глубину 3-5 см. Расстояние в ряду — 5-10 см, между ря­дами — 35-40 см. Хотя горох не очень чувствителен к почвенной кислотности, внесение небольшого количества золы не помешает (1 стакан на м2). Если есть возможность достать нитрагин, сухой препарат той бактериальной культуры, которая образует клубень­ки на корнях гороха (ризобиа), то непосредственно перед посевом семена опыляют им. Это называют инокуляцией культуры. Обыч­но бактерии присутствуют во всех почвах и в естественных усло­виях легко находят корни бобовых, проникают в них и образуют клубеньки. Инокуляция обеспечивает более ранний и более ин­тенсивный процесс образования клубеньков.

Горох не любит жару и чувствителен к недостатку воды. Он требует хорошего полива, особенно перед цветением. Длинные стебли гороха нуждаются в поддержке. Если оставить их лежать на земле, то урожай значительно снижается. Вдоль рядов гороха на определенных расстояниях вбивают колья и натягивают между ними несколько рядов проволоки или бечевки. Нижний ряд дол­жен находиться не выше 2-3 см над поверхностью почвы, чтобы растения как можно раньше могли получить опору. Колья можно заменить проволочной сеткой, которую укрепляют вдоль рядов гороха с подветренной стороны. Ветер будет прижимать стебли к сетке, и, цепляясь за нее усиками, они смогут тянуться вверх. Та­кой способ выращивания гороха способствует лучшему освеще­нию листьев и проветриванию посадок, что уменьшает риск раз­вития грибных болезней. Можно использовать и другие виды опо­ры, например, воткнутые в землю сухие ветки; это уже зависит от изобретательности садовода. Шесты в качестве опоры для гороха не годятся, так как его усики слишком коротки и не в состоянии ухватиться за опору диаметром больше 2 см.

Горох имеет множество сортов, которые отличаются по форме семян (гладкие и морщинистые), по высоте стебля (самые высо­кие до 1,8 м), по скорости созревания. Раннеспелые сорта созре­вают через 60-70 дней после появления всходов, среднеспелые — через 70-90, позднеспелые — более 90 дней. Среди них есть так называемые сахарные сорта, у которых съедобны не только горо­шины, но и стручки (плоды гороха и фасоли с ботанической точки зрения правильно называть «бобами», но мы в дальнейшем будем называть их «стручками», как это принято в обиходе). Обычно употребляют в пищу молодые, нежные и сладкие горошины, пока они не загрубели. С этой целью сбор молодых стручков проводят регулярно каждые 1-2 дня. Даже один день опоздания может при­вести к тому, что горох станет грубым и невкусным. Регулярный сбор стимулирует продолжительный рост и образование новых стручков. Если этого не делать и оставлять на растении зрелые плоды, то плодоношение скоро прекращается.

Чтобы продлить сбор гороха, можно идти двумя путями: высе­вать сорта с разной скоростью созревания или делать последова­тельные посевы каждые 2 недели. Первый посев гороха можно сделать очень рано, в конце апреля, так как горох холодостойкое растение. Но при угрозе заморозков его всходы следует покры­вать слоем мульчи или пленкой. Последний посев делают в сере­дине лета, за 60 дней до первых заморозков. Цветы и молодые пло­ды гороха чувствительны к низким температурам. Даже неболь­шой заморозок во время цветения прекращает образование плодов.

Существуют карликовые сорта гороха, которые не требуют опо­ры. Их сажают рядами с расстоянием между ними 25-30 см. Тог­да растения поддерживают друг друга, хватаясь усиками за своих соседей. Карликовый горох особенно удобен для позднего, осен­него, сбора урожая. Его сеют в середине лета, а при первых легких заморозках накрывают пленкой. Карликовый горох созревает бы­стро, за 55-60 дней со дня посева. У него нет продолжительного плодоношения, как у длинностебельных сортов; все бобы созрева­ют почти одновременно. В этом случае особенно важно провести сбор урожая вовремя и быстро.

Наиболее распространенные вредители гороха — гороховая плодожорка и бобовая зерновка. Возбудители грибных заболева­ний, поражающих листья и стручки (аскохитоз), передаются с се­менным материалом, поэтому перед посевом семена следует под­вергнуть термической обработке: прогревание в воде при 50 °С в течение 5 минут (предварительно семена выдерживают в теплой воде 4-5 часов), затем — быстрое охлаждение в холодной воде. Другие меры защиты: севооборот с возвращением на старое мес­то через 3-4 года, при появлении признаков заболевания —опрыс­кивание 1%-ной бордоской жидкостью.

Зеленый горошек на зиму заготавливают в мороженом виде.

Эта культура несправедливо забыта нашими огородниками, а между тем она может в какой-то степени заменить фасоль, кото­рая не всегда вызревает в условиях средней полосы.

В пищу идут крупносемянные сорта, мелкосемянные исполь­зуют как кормовую культуру.

Бобы очень хорошо растут на глинистых, тяжелых, плодород­ных почвах, очень морозоустойчивы и довольно урожайны в на­ших условиях. Они нетребовательны к удобрению, но внесение золы благоприятно для их развития, так как растения очень чув­ствительны к недостатку калия.

Бобы высевают в почву ранней весной, как только почва подсох­нет. Они хорошо переносят заморозки до - 5 °С. Семена высевают на глубину 4-5 см, расстояние между растениями —15-20 см, меж­ду рядами — 50-70 см. Жаркая погода неблагоприятна для бобов, при продолжительной жаре и недостатке воды цветки осыпаются, не образуя завязей. Ранний посев дает возможность отцвести бобам до наступления жаркого периода. При засухе необходим полив.

В пищу можно употреблять и зеленые молодые семена, и зре­лые, сухие. Сухие бобы варят до мякости, они могут служить хо­рошей питательной добавкой к овощным супам. С добавлением масла и прямых трав, особенно чабера, из них можно сделать очень вкусное пюре.

Специфический вредитель бобов — черная тля, которая осо­бенно сильно размножается в жаркую, сухую погоду. Как только вы заметите появление тлей на верхушках побегов, эти верхушки надо сразу обломать и уничтожить. Хорошее средство от тли — еженедельное опрыскивание растений растительными настоями, особенно настоем одуванчика (см. табл. 20).

При переувлажнении и загущенных посадках и, особенно, при недостатке калия в почве бобы страдают от грибной болезни — шоколадной пятнистости, которая проявляется в виде коричневых пятен на листьях и стеблях и может привести к гибели растений. Профилактическая мера — посев бобов на хорошо дренирован­ных и проветриваемых участках.

Фасоль

Фасоль — теплолюбивое растение и не выносит даже легких заморозков, поэтому она довольно редкий гость на огородах сред­ней полосы; однако может вполне расти и вызревать, и надо толь­ко подобрать соответствующий скороспелый сорт.

Фасоль не очень требовательна к почвам, но предпочитает легкие суглинки, открытые, солнечные, хорошо дренированные участки, предварительно удобренные умеренной дозой компоста (5-2,5 кг/10 м2).

Растения можно сеять не раньше, чем почва прогреется до 10-12 °С и исчезнет всякая угроза заморозков. Глубина заделки семян; 2-3 см. Перед посевом семена фасоли, как и гороха, рекомендуется опыливать препаратом бактериальной культуры ризобиа для стимуля­ции образования клубеньков на корнях. После посева почву покрыва­ют мульчой или компостом. Позднеспелые сорта фасоли можно выса­живать в грунт рассадой, выращенной в горшочках в помещении

Фасоль делится на д в а основных типа: низкокустовая и кодо­вая (вьющаяся), внутри каждого типа имеется громадное разнооб­разие сортов.

Низкокустовая фасоль — невысокие растения, не нуждающи­еся в опоре. Ее выращивают рядовым способом. Делают борозды глубиной 10 см, заполняют компостом, сверху слегка присыпают землей. Семена раскладывают в борозды на расстоянии 5 см друг от друга, засыпают землей на нужную глубину. В фазе четырех листьев проводят прореживание, оставляя расстояние между рас­тениями в рядах 15 см, расстояние между рядами 45 см. Среди низ­кокустовой фасоли есть сорта, которые выращивают ради семян, а есть сорта безволокнистой фасоли, у которой в пищу идут молодые стручки (лопатки). Безволокнистая фасоль наиболее скороспелая, некоторые ее сорта требуют для вызревания всего 50-52 дня. Ее называют еще ломкой фасолью (snap bean) в соответствии с тем признаком, который определяет правильное время ее сбора: сло­женный пополам стручок легко ломается на две части. Диаметр год­ных для сбора стручков не превышает 3 мм, длина не имеет значе­ния. В это время стручки фасоли обладают наиболее изысканным вкусом. Позже, когда створки стручка грубеют, используют в пищу молодые, нежные семена фасоли. И молодые стручки, и молодые зерна можно подвергать быстрому замораживанию и так хранить зимой. Фасоль можно оставлять также до полного созревания, ког­да стручки и зерна полностью высохнут, и хранить в сухом месте.

Кодовая фасоль более требовательна к почве и теплу и нуж­дается в более длительном теплом периоде для созревания (65-80 дней). Она нуждается в опоре, поддерживающей ее (длинный, до 2 м, тонкий стебель). В качестве опоры используют чаще всего деревянные шесты или шнуры, вокруг которых обвивается сте­бель фасоли. Шесты должны быть сделаны из необработанной древесины и иметь шероховатую поверхность, чтобы стеблями было легче зацепиться. Около каждого шеста выкапывают неглу­бокую лунку (одна лопата земли), заполняют ее компостом и сверху присыпают землей. В каждую лунку сажают 6-8 зерен. После прореживания в фазу четырех листьев оставляют 4-5 наи­более крепких растений. Расстояния между шестами 60 см. Иног­да четыре шеста составляют в виде пирамиды. Для фасоли исполь­зуют самые разнообразные виды опоры, лишь бы она могла об­вить их своим гибким стеблем и вскарабкаться по ним вверх, к солнцу. Это проволочные каркасы в виде конуса или шатра, дере­вянные решетки, вигвамы из деревянных шестов и даже обыкно­венные заборы из металлической сетки или деревянных брусков.

Кодовая фасоль удобна тем, что растет вверх, и это позволяет экономить площадь сада. Она урожайнее низкокустовой, с про­должительным периодом сбора урожая. Кодовая фасоль также име­ет безволокнистые сорта, у которых в пищу идут молодые струч­ки, у других сортов в пищу идут молодые или зрелые зерна. Если регулярно собирать молодые, нежные плоды, то период плодоно­шения можно продлить до самых заморозков. Огненно-красная, или турецкая, фасоль переносит даже небольшие заморозки.

Основной вредитель фасоли — черная фасолевая тля, от кото­рой можно избавиться с помощью настоя крапивы или других ра­стительных препаратов.

Фасоль сильно страдает от грибных и бактериальных болезней (антракноз, бактериоз), поражающих листья и плоды. Для профи­лактики рекомендуется регулярно обрабатывать растения и почву отваром хвоща. Чтобы предотвратить распространение грибной инфекции, не рекомендуется после дождя или полива прикасаться к мокрым листьям фасоли или ходить между рядами. Посадки фасо­ли нельзя загущать, они должны хорошо проветриваться и нахо­диться на хорошо освещенном солнечном участке. Тогда опасность грибной инфекции сводится к минимуму. Другие профилактичес­кие мероприятия: подбор устойчивых сортов; севооборот с возвра­щением на старое место не раньше чем через 2-3 года; термическая обработка семян: прогревание в воде при 60 °С в течение 6 часов, 8 л воды —на 10 кг семян. При появлении первых признаков забо­левания листья опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью.

ОВОЩИ ГРУППЫ «КОРЕНЬ»

В этом разделе мы рассмотрим не только настоящие корне­плоды, но и все культуры, у которых в пищу употребляются под­земные органы, в том числе клубни и луковицы. В биодинамичес­ком севообороте все они относятся к группе «корень».

Корнеплоды традиционно относят к не очень требовательным к питанию культурам, но при этом имеют в виду главным образом азот. Корнеплоды не любят большого количества азота, особенно в виде свежего навоза. Избыток азота заставляет их развивать пыш­ную ботву, а корнеплоды получаются хотя и крупные, но жесткие и плохого вкуса. И потому в севообороте корнеплоды идут после капусты или других требовательных к азоту культур, понижаю­щих содержание в почве этого элемента. Общая черта корнепло­дов — повышенное требование к калию. Самое лучшее удобре­ние под корнеплоды — это хорошо перепревший компост.

Морковь (семейство сельдерейные—зонтичные)

Морковь — двулетнее холодостойкое растение. Она хорошо пе­реносит низкие температуры, а жаркая погода ухудшает качество корнеплодов. Поэтому в районах с жарким летом морковь сеют или ранней весной, или в середине лета, чтобы ее созревание совпало с более прохладным периодом до или после наступления жары. В рай­онах с умеренным климатом в течение лета можно делать каждые 2-3 недели последовательные посевы моркови, предназначенные для немедленного использования в пищу молодых корнеплодов.

Морковь предпочитает легкие, плодородные почвы. Самая луч­шая почва для нее — легкий суглинок с глубоким, рыхлым, хорошо окультуренным верхним слоем. Морковь удобряют спелым компос­том, который распределяют полосами толщиной около 5 см вдоль будущих рядов моркови и заделывают в почву. Удобрение полураз­ложившимся компостом или навозом приводит к ветвлению корня. Компост должен быть обогащен фосфором и калием путем предва­рительного внесения в него фосфата и других компонентов, богатых этими элементами. При избыточном удобрении морковь сильно по­ражается капустной мухой. На открытых, хорошо проветриваемых и хорошо дренированных участках морковь значительно меньше стра­дает от вредителей и болезней. Всем этим требованиям моркови пол­ностью отвечает ее выращивание на высоких грядках.

Относительно срока сева моркови существуют разные реко­мендации: ее можно сеять под зиму, ранней весной, в конце мая или в середине лета. Выбор срока зависит от ваших потребностей, условий роста культуры и от ее сорта. Ранневесенний посев воз­можен на почвах, свободных от сорняков, так как при низких температурах морковь прорастает очень медленно и всходы сорняков заглушают культуру. Кроме того, в районах, где сильно распростра­нена морковная муха, при раннем посеве молодые растения моркови сильно страдают от нее. Морковная муха дает два поколения за се­зон. Первое поколение вылетает и откладывает яйца в период цвете­ния рябины и яблони. Затем наступает перерыв продолжительнос­тью приблизительно в месяц между вторым и первым поколениями. Если приурочить появление всходов к этому перерыву, то можно из­бежать сильного повреждения морковной мухой. При более позднем посеве вы успеваете также очистить грядку от сорняков.

Старые семена моркови плохо прорастают. Определить их всхо­жесть можно следующим образом: некоторое количество семян рас­тирают между пальцами. Если растертые семена пахнут свежей мор­ковью, значит, они обладают хорошей всхожестью. Семена моркови очень мелкие, поэтому рекомендуется при высеве смешивать их с сухим песком, чтобы избежать загущенности посева. Распространен­ный прием — добавление в эту смесь семян редиса, всходы которого маркируют ряды медленно прорастающей моркови. Семена высева­ют в мелкие борозды на глубину 0,5-1 см, сверху присыпают рыхлой землей или компостом и слегка уплотняют, чтобы семена плотно при­легали к частичкам влажной почвы. Прореживание — очень важная операция при выращивании моркови. Первый раз его проводят при высоте растений 5-7 см, второй раз, когда корни достигнут толщины карандаша. После прореживания расстояние между растениями в ря­дах для ранних сортов — 3 см, для поздних —5 см (некоторые авто­ры рекомендуют — 5-10 см), расстояние между рядами для ранней моркови —20 см, для поздней —30-45 см. После посева почву сра­зу же покрывают грубой мульчой для защиты все от той же морков­ной мухи, чтобы помешать ей отложить яйца в почву.

Морковь нуждается в умеренном регулярном поливе. При дли­тельном недостатке воды корнеплоды могут растрескаться.

Морковь можно убрать и использовать в пищу в любое время, как только ее корни достигнут толщины карандаша. Для зимнего хранения зрелую морковь убирают после первых осенних замо­розков. При более поздней уборке увеличивается опасность рас­трескивания корней. Сорта моркови отличаются по срокам созре­вания. У раннеспелых сортов короткий корнеплод с закругленным кончиком созревает через 80-100 дней после всходов. Это сорта летнего использования. Позднеспелые сорта — с длинным цилин­дрическим корнем, более пригодные для зимнего хранения, тре­буют для полного созревания 120-140 дней.

Корнеплоды моркови при хранении сильно поражаются раз­личного рода гнилями. При высадке зараженных корнеплодов для получения семян семенные растения болеют и погибают. Возбу­дители гнилей сохраняются в почве, на корнеплодах и семенах. Главные меры против распространения гнилей: севооборот, пра­вильный режим хранения (в песке, при умеренной влажности, при температуре 1-2 °С или в полиэтиленовых метках при той же температуре); термическая обработка семян (прогревание в воде 15-20 минут при 52-53 °С).

Сельдерей (семейство сельдерейные-зонтичные)

Сельдерей бывает листовой, корневой и черешковый. Чаще все­го выращивают корневой сельдерей, который образует большой, похожий на турнепс корнеплод, поэтому мы рассматриваем его в разделе корнеплодов.

Сельдерей очень требователен к питанию и увлажнению. Хо­рошо растет только на высокоплодородных, хорошо дренирован­ных почвах. Кислой реакции не выносит. В качестве удобрения под сельдерей вносят большое количество компоста (25-40 кг/10 м2) или смеси компоста с перепревшим навозом (1:1). Сельдерей име­ет очень длинный период развития — 170-180 дней. Обычно его начинают выращивать в помещении в виде рассады, так как семе­на прорастают очень медленно и проростки на первых порах ма­ленькие и слабые. Семена высевают в неглубокие противни с поч­вой на глубину несколько миллиметров. До появления всходов почву покрывают пленкой и все время поддерживают во влажном состоянии. Чтобы рассада не очень вытягивалась, ее прорежива­ют в стадии двух настоящих листьев, оставляя расстояние между растениями около 2,5 см. Рассаду начинают выращивать в конце февраля-начале марта, за 10-12 недель до окончания заморозков, а высаживают в грунт в конце мая-начале июня, после исчезнове­ния угрозы заморозков. Для этого выкапывают траншею глуби­ной 30 см и засыпают ее дно слоем компоста толщиной 15-20 см. Рассаду высаживают в траншеи и по мере роста присыпают зем­лей. Расстояние между растениями — 15 см, между рядами — 70 см.

Поздно осенью корнеплоды можно выкопать вместе с комом земли, поместить в ящики и в таком виде хранить в погребе, под­держивая почву во влажном состоянии.

Сельдерей сильно подвержен грибным болезням, поэтому вес­ной растения и почву для профилактики несколько раз опрыскива­ют отваром хвоща. Сельдерей можно выращивать на одном месте один раз в четыре года.

Свекла (семейство лебедовые-маревые)

У свеклы много общего с морковью. Это также двулетнее, хо­лодоустойчивое растение умеренного климата, любит легкие, хо­рошо окультуренные и дренированные почвы. На переувлажнен­ных кислых почвах растет плохо, на очень плодородных, обильно удобренных почвах качество корнеплодов ухудшается и увеличи­вается опасность образования цветочной стрелки в первый год. В севообороте свекла следует за требовательными к питанию куль­турами, которые понижают содержание азота в почве. Удобряют ее хорошо перепревшим компостом, который до посева заделыва­ют в почву, чтобы он попал в зону питания корней свеклы. В кис­лые почвы вносят известь.

Если период созревания свеклы приходится на жаркую, сухую погоду, то корнеплод получается твердый и деревянистый, и пото­му ее высевают ранней весной, но на 1-2 недели позже, чем мор­ковь. Если всходы свеклы попадут под заморозок, то это может привести к образованию цветоноса (как говорит Огден: «Заморо­зок введет свеклу в заблуждение, как будто она пережила зиму и ей пришло время образовать цветонос»). Если нет опасности силь­ной жары, то можно делать последовательные посевы каждые 2-3 недели, чтобы всегда иметь к столу свежие корнеплоды. Последний посев —в середине лета.

Семена свеклы замачивают перед посевом на 24 часа в ком­постной вытяжке (для ускорения прорастания). Каждый клубочек-соплодие свеклы содержит 4-8 семян; поэтому их высевают не очень густо —через2-3 см, на глубину 1-1,5 см. После прорежи­вания расстояние в рядах — 5-10 см, между рядами — от 30 до 60 см в зависимости от вида свеклы.

Свекла хорошо переносит пересадку, поэтому, если вы хотите получить раннюю свеклу, ее можно выращивать рассадой в ящи­ках. Посев делают за 4 недели до последних заморозков. Высажи­вают в грунт в стадии 4-6 листьев, стараясь не повредить главный корень. Два самых больших листа проростка удаляют, чтобы умень­шить транспирацию, пока не образовались новые корни.

Уход за свеклой заключается в поливе, особенно необходимом 1 в период интенсивного роста корнеплода, и окучивании, когда верхняя часть корнеплода начнет выпирать из почвы. Свеклу можно убирать и употреблять в пищу в любое время после того, как корнеплод достигнет размера 1,5 см в диаметре. Для зимнего хранения свеклу убирают после первых заморозков.

Из вредителей свеклы наиболее часто встречаются свекловичная минирующая муха и проволочник. Меры защиты описаны в разделе о вредителях.

Молодые проростки свеклы страдают от заболевания черной нож­кой, которая появляется при посеве в холодную, переувлажненную почву. Основание стебля чернеет, и растение погибает. При своевре­менном посеве в прогретую, хорошо дренированную, рыхлую почву опасность этого заболевания невелика. Взрослые растения свеклы под­вержены ряду грибных болезней, поражающих листья. Признаки церкоспороза (пятнистости листьев), на листьях появляются много­численные пятна с красно-бурой каймой. При сильном развитии бо­лезни на листьях образуется сероватый налет. Признаки пероноспороза (ложной мучнистой росы): молодые листья скру­чиваются, утолщаются, покрываются с нижней стороны сероватым налетом. Фомоз поражает и листья, и корнеплоды. На корнеплоде это выражается в почернении и затвердении тканей, что хорошо вид­но на разрезе корнеплода. На листьях образуются концентрические желто-бурые пятна. При появлении первых признаков названных бо­лезней растения обрабатывают 1%-ной бордоской жидкостью. Обра­ботку повторяют 2-3 раза с интервалом 1-2 дней. Профилактичес­кие меры: выбор устойчивых сортов и севооборот.

В средней полосе России распространены сорта свеклы с круг­лым темно-красным корнеплодом, но в мировом ассортименте име­ется множество разнообразных по форме и цвету сортов свеклы. Есть и свекла с корнеплодом типа моркови — 2,5 см в диаметре и длиной 10-20 см, половина которого возвышается над землей. Есть и сорта с круглыми корнеплодами золотисто-желтого цвета, не изменяющего­ся при варке. Свекла с белым и очень сладким корнеплодом имеет большие, мощные листья. Есть и такой сорт, в корнеплоде которого чередуются концентрические круги розового и белого цвета.

Здесь же мы коротко упомянем о листовой свекле под названи­ем мангольд. У одних видов мангольда в пищу употребляются разросшиеся нежные черешки листьев, у других — листья. И то и другое употребляется в сыром виде для салатов, но лучше всего их добавлять в суп или просто отваривать. Если срывать только внешние, зрелые листья, не трогая молодые, то мангольд может снабжать вас свежей зеленью все лето.

Редис, редька, репа, брюква (семейство капустные— крестоцветные)

Все эти корнеплоды относятся к одному семейству и потому довольно сходны между собой по требованиям к условиям выра­щивания. Они довольно устойчивы к холоду, не любят жару, не очень требовательны к удобрениям, но очень требовательны к по­ливу. Эти культуры, как и все корнеплоды, лучше всего удаются на легких супесчаных или суглинистых почвах, не очень богатых азотом. Вредители и болезни у них одни и те же. Так же, как и все растения из семейства капусты, они поражаются килой. Главный враг этих культур — крестоцветная блошка, от которой сильно страдают молодые всходы при ранневесеннем посеве.

Редис — очень скороспелая культура. Некоторые его раннеспе­лые сорта для весеннего посева вызревают за 25-30 дней. Сорта, предназначенные для осеннего посева, требуют больше времени — до 55 дней —и имеют соответственно более крупный корнеплод.

Редис удобряют небольшим количеством компоста. Его рас­кладывают вдоль будущих рядов лентами толщиной 2-3 см, заде­лывают в почву, проводят неглубокие борозды и раскладывают в них семена редиса. Семена засыпают слоем почвы толщиной 1-1,5 см и слегка уплотняют для лучшего контакта с землей. После прореживания расстояние между растениями в ряду 5-8 см, рас­стояние между рядами — 20-30 см.

В выращивании редиса есть одна сложность: при несоблюде­нии правил агротехники или при неблагоприятных условиях на­чинает расти цветочная стрелка в ущерб корнеплоду, который ста­новится маленьким, жестким и несъедобным. Появление стрелки происходит при жаркой и сухой погоде, при недостаточном поли­ве, при длительных холодах, при недостатке питания. На образо­вание корнеплода в гораздо большей степени влияет температу­ра, чем длина дня. Корнеплод не образуется также при затенении и загущении посева. Редис нужно убирать сразу, как только кор­неплод достигнет нужного размера. Передержанные корнеплоды становятся жесткими и невкусными. Поэтому обычно делают по­следовательные посевы редиса с интервалом 15-20 дней. Самый первый, ранний редис можно вырастить под пленкой, посеяв его в 1 середине или конце апреля. В самое жаркое время лета в посевах редиса делают перерыв.

Редька, репа, брюква мало отличаются от редиса по условиям I выращивания — кроме того, что у них более продолжительное время созревания (75-80 дней) и соответственно более крупные корнеплоды, требующие больше места. Расстояние в рядах — 20-25 см, между рядами —30-40 см. Эти культуры можно также вы­севать в два срока: рано весной — в конце апреля и во второй половине лета — в конце июня-начале июля. Выкапывают корне­плоды осеннего срока перед наступлением сильных заморозков. Весеннюю культуру обычно потребляют сразу же, а осеннюю используют для хранения на зиму.

Картофель (семейство пасленовые)

Это однолетнее растение со средней холодоустойчивостью, за­морозков не переносит. Количество сортов картофеля необозри­мо — около 10 тысяч, с разными сроками созревания, разными цветом и формой, разной устойчивостью к условиям выращива­ния, к вредителям и болезням.

Картофель предпочитает легкие (супесь или легкий суглинок), плодородные, хорошо дренированные почвы со слабокислой ре­акцией. Под картофель не рекомендуется вносить известь, так как щелочная реакция способствует развитию парши — грибной бо­лезни, которая развивается на кожуре клубней, не затрагивая мя­коть. В качестве удобрения под картофель лучше всего вносить спелый компост и золу. Зола служит источником калия и одно­временно отпугивает проволочника. Калий повышает устойчивость картофеля к фитофторе. Свежий навоз можно вносить только осенью, заделывая его в почву.

Существует много способов посадки картофеля. Его можно са­жать целыми клубнями, отрезками клубней и глазками. Для по­садки используют целые клубни средней величины (приблизитель­но, как крупное яйцо). Чтобы ускорить появление всходов, клуб­ни предварительно проращивают на свету при температуре 16—18 °С. Из глазков развиваются крепкие, короткие зеленые рост­ки. Перед высадкой на клубне оставляют не больше трех самых крепких и лучших ростков, остальные удаляют. Пророщенные клубни высаживают, когда уменьшается опасность заморозков.

Если вы хотите получить ранний урожай картофеля в конце июня-начале июля, то пророщенные клубни можно высадить в конце ап­реля—начале мая под пленку. Для раннего сбора картофель обыч­но высаживают в один ряд — посередине приподнятой грядки.

Крупные картофелины можно разделить на отрезки, при этом на каждом отрезке должно быть не менее одного глазка. Отрезки раскладывают в один слой на полу и оставляют на сутки, чтобы поверхность среза подсохла и покрылась защитным слоем.

Для размножения глазками из центральной или нижней части клубня выбирают самые крупные, «спящие» глазки и вырезают их вместе с небольшой частью мякоти. На верхней, обычно немного более узкой части клубня расположена большая часть глазков, но их не используют для посадки, так как они дают более слабые ра­стения. Вырезанные глазки раскладывают на подносах с почвой. Толщина слоя почвы должна быть не менее 5 см. Расстояние меж­ду глазками 5 см. Их прикрывают тонким слоем почвы и выращи­вают до стадии 5-6 листьев сначала в помещении, потом — для закаливания — на открытом воздухе. Таким способом размножа­ют редкие сорта из ограниченного количества клубней. Во всех случаях для посадки используют совершенно здоровые клубни.

Клубни или отрезки можно высаживать в лунки или в борозды. Наиболее прост способ посадки в лунки. Через каждые 30 см выка­пывают лунку, вынимая полную лопату земли. На дно кладут клу­бень верхушкой вверх, сверху засыпают компостом (пол-лопаты) и затем почвой. Некоторые насыпают компост на дно лунки, туда же добавляют горсть золы, горсть костной муки и все это перемешива­ют с почвой. На эту смесь кладут клубень и засыпают землей.

При посадке в борозды выкапывают траншеи глубиной 15-20 см, на дно насыпают слой компоста толщиной 5 см, сверху раскладывают клубни, засыпают сначала компостом (около 5 см), а затем землей. Глубина посадки —7-10 см, расстояние в рядах — 25-30 см, между рядами —60-80 см.

Первое окучивание проводят, когда побеги покажутся над по­верхностью почвы, второе —при высоте побегов 15-20 см, стара­ясь не засыпать землей листья.

Уборку раннего картофеля можно начинать сразу же после цве­тения (клубни начинают завязываться, когда на стеблях появля­ются первые бутоны). Уборка картофеля, предназначенного на хра­нение, требует более тонкого подхода. В этом случае важно, что­бы на клубнях успела образоваться достаточно плотная кожица —

главный защитный барьер от инфекций. Обычно ждут, когда бот- 1 ва сама засохнет и отомрет, и только через 7-10 дней после того начинают выкапывать клубни. Если же ботва погибает от болезни ] раньше естественного срока, ее удаляют и уничтожают. Если после этого погода стоит сухая и прохладная, то клубни можно оста­вить дозревать в почве и выкопать незадолго до первых замороз­ков. Если погода дождливая или жаркая, то выкопку производят через две недели после уничтожения ботвы. За это время споры гриба, оставшиеся на поверхности почвы, погибают, что позволя­ет избежать заражения клубней. Выкопанный картофель раскладывают на полу в сухом, темном и прохладном месте и оставляют I на неделю. За это время кожица еще более уплотняется, земля на поверхности клубней подсыхает и осыпается. Нельзя мыть клуб­ни или держать в сыром помещении.

При выращивании картофеля самые сложные вопросы — борь­ба с болезнями и вредителями, от которых картофель сильно стра­дает. О вредителях было сказано раньше, это — колорадский жук и проволочник

Среди болезней наиболее распространена и вредоносна гриб­ная болезнь фитофтора. Ее первые признаки — появление ко­ричневых пятен на нижних листьях, обычно в конце июня- начале июля, в фазе бутонизации. Площадь пятен постепенно увеличива­ется, пока весь лист не почернеет и не отомрет. Споры, осыпаясь на землю, заражают клубни, которые загнивают вскоре после убор­ки. Для распространения фитофторы особенно благоприятна хо­лодная, сырая порода. Возбудитель сохраняется в почве, на клуб­нях и на растительных остатках. В почве споры гриба сохраняют­ся более четырех лет. Фитофторанастоящий бич картофельных плантаций, который сильно снижает урожай кар­тофеля. Первое профилактическое мероприятие против фито­фторы —выбор устойчивых сортов. Второе — севооборот с возвращением картофеля на старое место не ранее чем через 4-5 лет. Третье — как можно более ранняя посадка ранними сортами. Это дает возможность «уйти» от фитофторы, которая свирепству­ет особенно сильно во второй половине лета. Посадка проращенными клубнями также дает выигрыш во времени в 10-14 дней. Четвертое — профилактическое опрыскивание отваром хвоща несколько раз — с интервалом 7 дней. Еели фитофтора все же появилась, то при первых угрожающих признаках можно опрыснуть ботву 1%-ной бордоской жидкостью. При сильном поражении ботвы фитофторой ее скашивают до основания, оставляя клубни дозревать в почве. Больную ботву лучше не использовать для компоста, а сжечь. Картофель страдает также от вирусных болезней. Их призна­ки: скручивание листьев, остановка роста, появление желтых пя­тен на листьях. Больные растения надо сразу же удалить и уни­чтожить. Их клубни можно есть, но нельзя использовать в каче­стве посадочного материала. Если вы опасаетесь, что ваш посадочный материал заражен вирусом, то посадка глазками мо­жет уменьшить возможность передачи инфекции.

Лук репчатый (семейство луковые—лилейные)

Лук отличается от корнеплодов повышенной требовательнос­тью к почвенному питанию, особенно азотному, увлажнению и освещению. Он хорошо растет на среднетяжелых плодородных, хорошо дренированных почвах со слабокислой реакцией. Лучшее удобрение для лука — навозный компост, толстым слоем которо­го покрывают грядки, предназначенные для лука.

Лук можно выращивать тремя способами: из семян как дву­летнюю культуру через промежуточную стадию лука-севка; из се­мян скороспелых сортов как однолетнюю культуру; через расса­ду. В первом случае семена лука высевают как можно раньше вес­ной в подготовленную, чистую от сорняков почву в бороздки глубиной 1-1,5 см, расположенные на расстоянии 12 см друг от друга. Семена присыпают почвой или компостом и сверху бороз­дки слегка уплотняют руками. Семена лука прорастают очень мед­ленно, молодые растения на первых порах очень нежные и сла­бенькие и поэтому нуждаются в постоянном уходе, поливе и про­полке. В конце лета, когда листья пожелтеют, маленькие луковички выдергивают из почвы, просушивают недели три и закладывают на хранение. Чтобы на следующий год севок образовал луковицу, а не цветочную стрелку, отбирают мелкие луковички не крупнее 2,5 см в диаметре и хранят их в помещении при температуре 16-25 °С или в холодильнике при 1-2 °С. Севок высаживают весной, как только позволит почва, в бороздки на глубину 2,5 см, расстоя­ние в рядах — 5-7,5 см, между рядами —30-45 см. Второй способ: поздней осенью (конец ноября) или ранней весной (конец апреля) семена высевают в борозды на глубину 1-2 см, расстояние между бороздами —30-45 см. При высоте растений 10-15 см проводят про­реживание, оставляя расстояние между растениями в зависимости от величины луковицы. Если вы хотите получить луковицу диа­метром 7,5-10 см, расстояние между растениями —12 см.

Третий способ: рассаду выращивают в помещении в поддонах или отдельных стаканчиках в зависимости от ожидаемого размера луковицы в течение 2-3 месяцев. Высоту проростков поддержива­ют на уровне 7-10 см, подрезая листья ножницами и стараясь при этом не повредить верхушку самого молодого листа в центре расте­ния. Рассаду сначала выставляют на открытый воздух для закалива­ния, а затем высаживают в подготовленную почву. Расстояние меж­ду растениями зависит от размера луковиц — от 5 до 15 см.

Лук требует хорошего полива во время налива луковиц, за три недели до уборки полив прекращают. Образование луковиц зависит от ряда внешних условий. Этот процесс тормозят избыток азота и недостаток фосфора в почве, а также низкая температура — ниже 15 °С. После образования лу­ковиц и в начале их интенсивного роста холодная погода, наобо­рот, способствует увеличению урожая, а жаркая погода в это вре­мя для лука неблагоприятна.

Сорта лука делятся на т р и группы в соответствии с их тре­бованиями к длине дня. В средней полосе России выращивают обычно сорта длинного дня, но, если вам в руки попадет какой-нибудь зарубежный сорт, он может оказаться короткодневным и в наших условиях луковицу не образует.

Другие три группы сортов лука соответствуют их вкусовым качествам лежкости, то есть способности хорошо храниться: ост­рые сорта — высокая лежкость, полуострые — средняя и слад­кие — хранятся плохо.

Если по каким-либо причинам на отдельных растениях лука вырастает цветочная стрелка, ее надо обломать как можно рань­ше. Такой лук уже не годится для хранения, его можно только от­править на кухню.

Когда листья лука пожелтеют и упадут на землю, это признак того, что луковицы поспели. Главный признак спелой луковицы — сухая шейка. Недозрелые луковицы с толстой, сырой шейкой при хранении быстро загнивают. Спелые луковицы осторожно выка­пывают вилами и, если погода сухая, оставляют на грядке на 1-2 суток для просушки. Затем листья обрезают, оставляя «хвостик» длиной 2-3 см. Хранят в сухих, не очень холодных помещениях.

Лук страдает от ряда грибных и бактериальных болезней. Лож­ная мучнистая роса (пероноспороз) проявляется в виде бледных пятен на листьях, которые постепенно увеличиваются и покрыва­ются серовато-фиолетовым налетом. Затем листья желтеют и за­сыхают. Возбудитель передается с посадочным материалом. По­этому лук-севок за 10-14 дней до посадки в течение 8 часов про­гревают при температуре 40-42 °С. Для предотвращения заболевания плантации лука профилактически опрыскивают от­варом хвоща. Это особенно важно в сырую, холодную погоду, бла­гоприятную для развития болезни. При появлении первых при­знаков болезни растения обрабатывают 1%-ным раствором хозяй­ственного мыла или 1%-ной бордоской жидкостью. Обработку повторяют 2-3 раза с интервалом в 7-10 дней.

Шейковая гниль лука проявляется при хранении. Луковица загнивает, начиная с шейки. Инфекция передается с посадочным материалом. Основной способ предотвращения этого заболева­ния —хорошее просушивание лука после уборки. В зависимости от спелости лука может потребоваться дополнительная воздуш­но-тепловая сушка при 30-35 °С в течение 8-10 дней.

Бактериоз лука развивается в период хранения. На продоль­ном разрезе здоровых на вид луковиц между здоровыми чешуйка­ми видны темные загнившие слои с неприятным запахом. Инфек­цию переносят насекомые. Основная мера контроля грибных и бак­териальных болезней лука — чередование культур.

Чеснок (семейство луковые-лилейные)

Это близкий родственник лука с похожими свойствами. Чес­нок имеет яровую и озимую формы. Зубки озимого чеснока выса­живают в почву осенью обычно в конце сентября, чтобы они до морозов успели укорениться, но не успели прорасти. Глубина по­садки —5-6 см, расстояние в рядах —10-15 см; между рядами — 20 см. Зубки сажают основанием вниз лунки, засыпают землей и слегка уплотняют почву. Надо обратить внимание, чтобы на осно­вании зубков не осталось остатков донца, которое мешает образо­ванию корней. После посадки перед наступлением морозов гряд­ки покрывают слоем мульчи толщиной 2-3 см. Весной се удаля­ют, чтобы почва быстрее прогрелась на солнце.

Яровой чеснок сажают также зубками в апреле на глубину 2-3 см. Расстояния те же, что для озимого чеснока.

При появлении цветочных стрелок их надо сразу же удалить, чтобы не задерживать формирование луковиц. Если цветочные стрелки оставить, то на них образуются не соцветия, а маленькие луковички-бульбочки. Если эти бульбочки посадить под зиму, то из них на следующий год вырастает чеснок-однозубка, который можно использовать как посадочный материал для получения нор­мальных луковиц.

ОВОЩИ ГРУППЫ «ЛИСТ»

Капуста (семейство капустные—крестоцветные)

У всех видов капусты есть общие и достаточно характерные черты.

Первая особенность — все эти виды очень требовательны к питанию и хорошо удаются только на богатых, предпочтительно суглинистых, хорошо удобренных компостом или хорошо пере­превшим навозом почвах с мощным плодородным слоем. Кроме основного удобрения осенью (8-10 ведер перепревшего навоза или компоста на 10 м2) при высадке рассады в каждую лунку вносят хорошую горсть (около 0,5 кг) компоста и на более поздних ста­диях развития (смыкание листьев в рядах) между рядами насыпа­ют толстый слой компоста и слегка заделывают его в почву. Если под капусту вносят свежий или плохо перепревший навоз, она при­обретает неприятный вкус.

Вторая особенность — все виды капусты отличаются высо­кой потребностью в кальции и не выносят кислую почву. Поэтому на участке, предназначенном на будущий год под капусту, осенью или рано весной в год посадки вносят известь 5-3,5 кг/10 м2 и тщательно заделывают в почву. Известь предотвращает развитие мно­гих болезней, поражающих культуру, в том числе самого главно­го врага капусты —капустной килы.

Третья и четвертая общие черты — все виды капусты ус­тойчивы к низким температурам, нуждаются в обильном поливе, но не переносят застоя воды на поверхности почвы.

Выращивать капусту — довольно хлопотное дело, так как это очень требовательная культура и в то же время очень уязвимая. Она подвержена нападению многих вредителей и страдает от мно­гих болезней. Среди вредителей наиболее распространены тли, со­вки, листогрызущие гусеницы, капустная моль, капустная муха, земляные блошки, слизни. Способы защиты от них изложены в предыдущем разделе. Наиболее распространенные болезни — кила, увядание, белая и серая гнили, бактериозы.

Кила проявляется в образовании на корнях наростов и вздутий. Деформированные корни не могут нормально функционировать, и растение постепенно желтеет и засыхает. Первый признак килы — растения днем на жаре увядают, но за ночь оправляются и восста­навливают упругость листьев. Кила поражает все растения из се­мейства капустных (крестоцветных), в том числе сорняки. Возбу­дитель болезни — гриб, споры которого сохраняются в почве в те­чение 4-5 лет. Вот почему для капусты так важен севооборот. Чем реже капуста возвращается на прежнее место, тем лучше.

Рассада капусты часто поражается грибной болезнью — чер­ная ножка. Нижняя часть стебля чернеет и надламывается, рас­тение погибает. Черная ножка развивается при сильном увлажне­нии в сочетании с низкими температурами, при загущенном посе­ве и повышенной кислотности почвы. Инфекция сохраняется в почве. При появлении признаков этого заболевания рекомендуют полить рассаду раствором 0,1%-ного марганцовокислого калия.

Белая гниль проявляется во второй половине лета в виде за­гнивания корневой шейки и нижних листьев, которые покрывают­ся белым, похожим на вату налетом. Возбудитель болезни зимует в почве и на растительных остатках. Зараженные кочаны при хра­нении сгнивают.

Серая гниль проявляется главным образом в период хранения кочанов в виде появления на них серого пушистого налета. Это признак загнивания кочана. Возбудитель сохраняется в почве и на растительных остатках.

Слизистый бактериоз —болезнь начинает развиваться внут­ри кочана в месте прикрепления листьев и затем распространяет­ся на его поверхность. Пораженные ткани чернеют и ослизняются. Возбудитель сохраняется в посадочном материале и в после­уборочных остатках.

Основные меры предотвращения заболеваний: подбор устойчи­вых сортов, известкование почвы, севооборот и дезинфекция семян.

Дезинфекция семян: прогревание семян в горячей воде (50 °С) в течение 20 минут, после этого семена сразу же охлаждают, по­гружая в холодную воду, затем высушивают.

Белокочанная капуста — наиболее распространенный и по­пулярный вид капусты в средней полосе России. Это двулетнее рас­тение с мощной корневой системой, проникающей в почву до глу­бины 1 м. Капуста имеет ранне-, средне- и позднеспелые сорта, срок созревания которых колеблется от 95 до 175 дней. В соответствии с этим разные по скорости созревания сорта капусты отличаются по величине кочана и по величине площади, которую они занимав ют на грядке. Для ранней капусты расстояние между растениями^ в рядах —35-45 см, для поздней —45-50 см. Расстояние между рядами —75 см для всех сортов.

Капусту можно выращивать рассадным и безрассадным спосо­бом. Безрассадный способ используют для среднеспелых сортов. Семена высевают в предварительно удобренную и свободную от сорняков почву на глубину 1-1,5 см. Время посева —-середина мая.

Ранние сорта обычно предназначены для того, чтобы как мож­но раньше получить к столу свежую капусту. Ее рассаду начина­ют выращивать в помещении в конце февраля-начале марта; вы­саживают в грунт в начале мая. Среднеспелые сорта используют в свежем виде и для квашения. Рассаду среднеспелых сортов выра­щивают в помещении 35-40 дней и высаживают в грунт в начале июня. Предназначенные для зимнего хранения поздние сорта вы­севают в помещении 10-20 апреля и рассаду высаживают в грунт за 2 недели до последних заморозков.

Семена капусты сначала высевают в ящики с почвенной смесью на глубину 0,5-1 см. Через 10-12 дней после посева в стадии 1-го настоящего листа рассаду пикируют, то есть пересаживают в гор­шочки с почвой диаметром 6-7 см. Можно выращивать рассаду ка­пусты без пикировки в ящиках с почвой, следя за тем, чтобы посев не был загущен и рассада не вытягивалась. Лучшая температура для роста рассады 16-18 °С. Рассаду высаживают в грунт, когда она достигает стадии 6-8 листьев, а стебель станет толщиной с каран­даш. При посадке следят, чтобы первый лист находился над поверх­ностью почвы. Лунки хорошо поливают и поверхность почвы во­круг основания каждого растения посыпают золой и покрывают мульчой для защиты от капустной мухи. Толщина мульчи зависит от того, насколько велика угроза со стороны слизней. Чем больше слизней, тем тоньше мульча. На рост рассады хорошо действует полив под корень жидким удобрением из крапивы. Если после вы­садки рассады несколько дней будет стоять холодная погода с тем­пературой ниже 10 °С, то есть опасность, что она не образует коча­на, а пойдет в стрелку, образует цветонос. В конце сезона низкие температуры капусте не страшны, даже наоборот, для капусты, пред­назначенной для квашения, полезно, если ее спелые кочаны подверг­нутся действию небольших отрицательных температур. Это способ­ствует увеличению содержания сахара в листьях и, следовательно, улучшению качества квашеной капусты. Капусту, предназначенную для хранения, убирают поздно осенью, чтобы кочаны, постепенно замедляя свой рост, прошли подготовку к хранению.

Уход за капустой заключается в рыхлении междурядий, окучи­вании основания стебля, подсыпке компоста в междурядья, регу­лярном поливе и трех подкормках жидким удобрением.

Кочанная капуста помимо вредителей и болезней имеет еще две проблемы. Это — вершинная гниль и растрескивание кочанов. Вер­шинная гниль выражается в том, что края листьев, образующих ко­чан, отмирают. В крайних случаях, погибает весь кочан. Причина — недостаток кальция, который приводит к отмиранию точек роста кор­ней и надземной части. Чаще всего это результат обильного удобре­ния навозом и нарушение вследствие того равновесия между элемен­тами питания: избыток азота и калия и недостаток фосфора и каль­ция. Предотвратить такое явление можно внесением в почву одновременно с навозом молотого фосфорита в дозе 2,5 кг/10 м2.

Растрескивание кочанов — это также результат несбалансиро­ванного удобрения и неблагоприятных погодных условий и чаще всего происходит в тех случаях, когда холодная, сухая погода сме­няется теплой, влажной. В холодный период рост замедляется и ткань листьев грубеет, чтобы сохранить воду и противостоять охлаждению. При изменении погоды начинается интенсивный рост молодых тканей изнутри, разрывающий более старые и грубые листья. Избежать этого можно регулярным поливом. Другая при­чина — недостаток питания на ранних этапах развития. При по­следующих подкормках начинается усиленный рост изнутри, ко­торый, как и в предыдущем случае, приводит к разрыву кочана. Избежать этого можно хорошим удобрением в начальных стади­ях роста и более слабым удобрением во второй половине вегета­ции. Склонность к растрескиванию кочанов — сортовой признак и, к сожалению, чаще наблюдается у тех сортов, которые отлича­ются лучшими вкусовыми качествами и нежными листьями.

Брокколи. Этот вид капусты у нас еще не очень прижился, но за рубежом брокколи — излюбленный овощ каждого огородника. Считают, что из всех овощей она наиболее питательна. Ее называ­ют также «спаржевой капустой», так как помимо зеленовато-фио­летовых головок-соцветий, подобных головкам цветной капусты, в пищу употребляют примыкающие к ним нежные участки стеб­лей. Головки срезают до того, как начнут распускаться первые желтые цветочки.

Брокколи выращивают рассадой или безрассадным способом. Требования к питанию, болезни и вредители те же, что у всех ка­пустных. Существует три способа выращивания брокколи.

Рис. 17. Три способа выращивания брокколи (по С. Огдену)

Первый: вы хотите получить крупные головки. Рассаду выса­живают с расстояниями 60 см в рядах и 90 см между рядами. При­близительно через месяц, когда центральная головка начинает формироваться, растения подкармливают жидким удобрением. Го­ловки срезают, когда они достигают максимального размера, но до начала распускания цветков.

Второй: вы хотите продлить сбор урожая и собирать головки брокколи не один раз, а в течение длительного времени. Когда центральная головка достигнет 7-8 см в диаметре, ее срезают. После этого начинают расти боковые побеги с более мелкими головками. По мере отрастания этих головок вы срезаете их и тем самым стимулируете рост новых побегов. Это может продолжать­ся до поздней осени. При первом и втором способе практикуют ранневесенний посев, так как для получения полноценного уро­жая требуется длительное время.

Третий: вы хотите получить как можно больше продукции с единицы площади. Рассаду высаживают рядами с расстоянием в рядах 15 см, между рядами — 45 см. При таком способе посадки размер головок уменьшается, но общий урожай увеличивается в два раза при одновременности созревания. Третий метод требует особенно плодородной почвы и подкормки в период формирования бутонов. При этом возможны прямой посев в грунт в более позд­ние сроки. Семена высевают на глубину 0,6 см и в стадии 4 листь­ев проводят прореживание. Такой посев возможен не позднее чем за 10-12 недель до первых заморозков.

На зиму брокколи заготавливают в замороженном виде.

Рис. 18. Выращивание брюссельской капусты (по С. Огдену)

Брюссельская капуста. На первый взгляд, она может пока­заться очень странной: длинный стебель, увенчанный пучком лис­тьев и весь усаженный маленькими кочанчиками. Брюссельская капуста хороша тем, что снабжает свежей зеленью в то время, ког­да все другие культуры уже убраны. Продолжительность вегета­ционного периода — 140-150 дней. Рассаду брюссельской капус­ты высаживают в грунт на две недели позже, чем других видов капусты, когда минует угроза заморозков. Соответственно на две недели позже начинают выращивать ее рассаду. Урожай собирают после двух заморозков, которые делают ее более сладкой. Кочан-чики созревают и раньше, но их питательная ценность и вкусовые качества значительно улучшаются после заморозков.

Брюссельская капуста требует много места: только тогда она может достигнуть своей полной продуктивности. Расстояния в рядах — 45 см, между рядами — 90 см. На ранних стадиях промежутки между растениями можно занимать шпинатом или чем-либо подобным.

Кочанчики на длинном стебле образуются и созревают неравно­мерно: чем они ближе к верхушке, тем они моложе. Если вы хотите; убрать их все в один срок, то срежьте верхушку побега с листьями (верхние 15 см). Тогда все кочаны будут готовы к уборке одновре­менно. Эту операцию лучше всего проделать за 6-8 недель до убор­ки. Если кочаны не успели созреть, а надвигаются сильные морозь* (ниже - 5-6 °С), то можно выкопать все растение и вместе с достав точно большим комом земли перенести его в парник или в погреб; Там оно будет дозревать в течение нескольких недель.

Отделенные от стебля кочанчики сразу используют в пищу или замораживают, иначе они вянут. Некоторое время их можно хра­нить в погребе на срезанном стебле, не отделяя от него.

Цветная капуста. Цветная капуста более чувствительна к хо­лоду и причудам погоды, чем другие виды капусты. Сорта цветной капусты отличаются по скороспелости. Наиболее распространены раннеспелые сорта, созревающие за 95-110 дней. Рассаду для ран­него сбора выращивают в помещении в течение 5 недель и не выса-живаютв1рунт,покатемпературавоздуханеподниметсявьше 10 °С в дневное время. Продолжительная холодная погода после высадки может привести к образованию маленьких горьких головок. Чтобы как можно меньше повредить корни, рассаду пересаживают на но­вое место вместе с комом земли. Рекомендуется начать готовить рассаду за неделю до пересадки, вырезав ножом этот ком, что сти­мулирует образование новых корней у основания растения. Укоре­нившиеся растения подкармливают жидким удобрением, почву во­круг основания стеблей посыпают золой и покрывают мульчой.

Цветную капусту можно выращивать в несколько сроков. Для раннего сбора ее высевают в помещении в конце марта, рассаду высаживают в грунт под пленку в конце апреля, урожай убирают в июне. Для позднего сбора — посев 15-20 мая в холодный рассад­ник, в июне рассаду пересаживают на постоянное место, сбор уро­жая —август-сентябрь.

Расстояние в рядах —35-45 см, между рядами —65-80 см.

Цветная капуста очень требовательна к поливу и удобрению. Если вы хотите получить нежные и вкусные головки, надо сле­дить, чтобы капуста никогда не испытывала недостатка в воде и легкодоступных элементах питания. Особенность выращивания цветной капусты в том, что ее подвергают отбеливанию, когда головка достигает размера яйца. Для этого листья собирают и свя­зывают пучком над головкой или просто надламывают внутрен­ние листья над головкой, закрывая ее от света. Отбеленные голов­ки имеют более тонкий вкус. Уборку урожая проводят до того, как головка начнет разделяться на отдельные соцветия.

Цветную капусту можно хранить в замороженном виде.

Капуста листовая. Из всех видов капусты она наиболее близка к дикому предку, от которого они все произошли. Это очень холо­достойкое растение, однолетнее. Выращивать ее легче, чем другие виды капусты; по питательности она не уступает им и, по мнению некоторых любителей, превосходит их по вкусу. Листовая капуста не образует кочана; в пищу используют молодые, нежные листья.

Листовая капуста — преимущественно осенняя культура. Ее высевают в середине лета. Семена заделывают в почву на глубину 1-1,5 см, после посева почву хорошо поливают, слегка уплотня­ют и покрывают слоем компоста. Чтобы растения достигли своего полного размера, после прореживания между ними оставляют рас­стояние 45 см. Прореживание проводят в стадии 2-3 листьев, ког­да молодые растения уже можно использовать в пищу. Листовая капуста может расти до поздней осени. После небольших замо­розков ее листья становятся еще более вкусными и сладкими.

Если вы хотите продлить время сбора урожая, то срезайте ли­стья постепенно, начиная с нижних и оставляя расти верхушку.

Кольраби. Быстросозревающая и компактная культура, она чаще всего используется садоводами как растение-спутник. Ее вы­ращивают на грядках до и после основной культуры. В пищу ис­пользуют утолщение у основания стебля — «репу», которая гото­ва к употреблению через 55-60 дней после всходов. Кольраби, как и все виды капусты, хорошо переносит холод. При весеннем посе­ве ее можно высевать прямо в грунт за месяц до последних замо­розков. Глубина заделки семян — 0,5-1 см. Для получения более быстрых и дружных всходов семена предварительно замачивают на 24 часа в воде, а лучше — в компостной вытяжке. В фазу четы­рех листьев проводят прореживание, оставляя расстояние между растениями —10-15 см, расстояние между рядами —25-30 см.

Кольраби меньше страдает от вредителей и менее требователь­на к плодородию почвы, чем другие виды капусты. Ее основная проблема — растрескивание «репы». Чтобы она была нежной и сочной и не растрескивалась, необходимы регулярный и обиль­ный полив и своевременная уборка. Время уборки определяют так:


петрушки, которая развивает толстый белый корень, используемый в кулинарии. Среди листовой петрушки есть сорта с гладкой и с курчавой листвой. Первые более ароматны и богаты витами-3 ном С, вторые — более декоративны.

Петрушка — двулетнее холодоустойчивое растение, очень требовательное к азотному удобрению. Она хорошо растет на суглинистых плодородных почвах, удобренных высокой дозой хорошо; перепревшего компоста. Очень плохо реагирует на сырое и недо­статочно разложившееся органическое удобрение.

Петрушку высевают семенами непосредственно в грунт. Хотя; она не боится низких температур, но при очень раннем посеве про-; растает очень медленно, и ее слабые росточки легко заглушаются сорняками. Поэтому рекомендуется сеять петрушку, когда почва хорошо прогреется и когда вы успеете очистить грядку от всходов сорняков. Тогда на грядке делают борозду глубиной 7-8 см, за­полняют ее компостом, рассеивают в борозду семена, засыпают тонким слоем почвы или компостом, слегка уплотняют. Глубина посева —0,5 см. Для ускорения прорастания семена замачивают на 1-2 дня, чтобы они набухли. Для маркировки рядов семена пет­рушки смешивают с быстро прорастающими семенами редиса. Пос­ле прореживания оставляют расстояние между растениями 10-15 см, расстояние между рядами —15-20 см. Весенний посев пет­рушки снабжает вас свежей зеленью с середины лета до глубокой осени. Чтобы обеспечить себя зеленью петрушки в первую поло­вину лета, второй посев производят в середине лета, чтобы к осе­ни получить крепкие, хорошо развитые молодые растения. Укры­тые слоем мульчи, они зимуют в почве и рано весной отрастают от сохранившегося корня. Через какое-то время перезимовавшие растения образуют цветочную стрелку, но до этого вы можете пользоваться их свежими листьями.

Петрушку летнего посева можно пересадить в горшки или ящи­ки с землей и всю зиму держать в помещении на окне. Всю зиму она будет образовывать новые листья.

Петрушка сильно страдает от почвенной нематоды, поэтому ее нельзя возвращать на старое место раньше, чем через четыре года.

На зиму листья петрушки заготавливают в высушенном или замороженном виде.

Укроп (семейство сельдерейные-зонтичные). Относительно не­прихотливое, холодостойкое растение. На грядку, предназначенную для укропа, вносят небольшое количество компоста и заделывают его граблями. Семена укропа высевают в борозды на глубину 1-1 5 см. Через 30-40 дней после посева зелень укропа можно употреблять в пищу. Вскоре после этого стебель начинает вытя­гиваться и грубеть, на нем образуется соцветие — корзинка. Спе­лые семена укропа также используют в кулинарии, поэтому неко­торое количество цветущих растений стоит оставить до полного созревания. А для того чтобы иметь постоянно свежую зелень ук­ропа, еженедельно делают последовательные посевы, которые за­канчивают только в начале августа.

Зелень укропа зимой хранят в замороженном виде.

Листовая горчица (семейство капустные-крестоцветные). Это очень неприхотливая, быстросозревающая и полезная зеленная куль­тура, имеющая много достоинств. Первое из них — холодостойкость, и потому ее можно высевать очень рано весной, как только позволит почва. Второе —молодые, с приятным, острым вкусом листочки гор­чицы можно собирать уже через 35-40 дней после посева. В сочета­нии с ранним высевом это значит, что горчица одна из первых сможет снабдить вас ранневесенней зеленью. Третье достоинство — она не поражается вредителями и болезнями. Земляные блошки, от кото­рых так страдают редис и все члены семейства капусты, не трогают горчицу. Очевидно, им не нравится ее острый вкус.

Почву под посев горчицы предварительно умеренно удобряют компостом. Семена высевают на глубину 1 см, расстояние между рядами — 15-10 см. Горчица нуждается в регулярном поливе. При недостатке влаги вкус ухудшается. Горчица довольно быстро за­цветает, и тогда ее листья становятся грубыми и шершавыми. По­этому целесообразно каждую неделю делать последовательные по­севы. Уход заключается в рыхлении почвы и поливе. Горчица мо­жет размножаться самосевом.

Для зимнего хранения листья горчицы можно заморозить.

Лук-порей (семейство луковые-лилейные). Относится в оди­наковой степени и к листовым, и к корневым культурам. Очень требователен к азотному питанию и нуждается в обильном удоб­рении компостом или хорошо перепревшим навозом.

Лук-порей обычно выращивают рассадой в ящиках с землей. Посев делают в середине марта, не загущая его, чтобы получить сильные проростки. Когда растения достигнут высоты 15-20 см, их выдергивают из ящика, корни и листья укорачивают на полови­ну длины и высаживают в грунт на грядки. В почве делают лунки глубиной 10-15 см или траншеи такой же глубины и на дно их


Рис. 19. Выращивание лука-порея, два способа (по С. Огдену)

сажают рассаду. Одно растение — на каждые 15 см, расстояние между рядами —45 см. Перед посадкой на грядку вносят компост (1 ведро на м2) и заделывают его на глубину 15 см, а после посад­ки рассаду хорошенько поливают. По мере роста растений тран­шею или лунку постепенно заполняют почвой до уровня первого листа, чтобы укрыть от света нижнюю, утолщенную, часть стебля. Тогда она становится белой и сочной и достигает диаметра 5-7 см.

За месяц до последних заморозков можно сделать прямой по­сев в грунт лука-порея в мелкие бороздки на глубину 0,5-1 см. Проростки длиной 15-20 см пересаживают в борозды или лунки, как описано выше. После того как заполнится вся траншея, под­гребают почву из междурядий и окучивают ею растения. Перед наступлением сильных морозов ряды покрывают мульчой, и в та­ком виде они могут перенести зиму и рано весной дают свежую зелень, пока не образуют цветочную стрелку.

Уход за растениями заключается в рыхлении междурядий, про­полке, регулярном поливе и окучивании. Для полного созревания лук-порей требует 130-140 дней.

На зиму стебли порея можно порезать ломтями и заморозить.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



Сейчас читают про: