Объясните технологию окраски деревянных поверхностей неводными составами (окна, двери)

Для окраски переплетов окон, подоконников и дверей используют преимущественно алкидные и нитро-целлюлозные краски (НЦ) и эмали светлых тонов, обычно белые. Пригодны для этой цели также некоторые краски и эмали, применяемые для окраски стен и потолков, это эмали ПФ-115, ПФ-560, масляные краски МА-11 и МА-15, а также густотертые цинковые белила. На неокрашенные поверхности эти эмали и краски наносят в два слоя, на окрашенные — в один. Расход эмалей на один слой — 130—150 г/м², белил — 200 г/м², густотертых масляных красок — от 65 до 235 г/м², в зависимости от цвета. Густотертые краски и белила необходимо разбавлять только высококачественными олифами; разбавителем для эмалей служит уайт-спирит.

В продажу поступает и специальная эмаль для окон — ПФ-14. Она выпускается белого, кремового, голубого и салатного цвета. Неокрашенные поверхности покрывают этой эмалью тоже кистью и тоже в 2 слоя. Расход эмали на один слой — 130/150 г/м², продолжительность высыхания каждого слоя 24 часа. Разбавителем эмали тоже служит уайт-спирит. Отличительная особенность эмали ПФ-14 — то, что она не стекает ручейками с вертикальных поверхностей.

Если двери в комнате не застекленные, а сплошь деревянные, а в окнах нет еще стекол, то особенных проблем с окраской не возникает — крась себе да крась потихонечку, было бы чем. Но как быть, если дверь — застеклена, а в окнах блещут недавно вымытые стекла? Ведь при окраске, как ни старайся, а все равно запачкаешь стекла краской.

Окраска окон и застекленных дверей. Самый простой путь при окраске окон и застекленных дверей — красить как можно аккуратней и не предпринимать никаких мер по защите стекла от краски. После окончания окраски и полного высыхания окрашенных поверхностей вооружаетесь лезвием от безопасной бритвы и счищаете всю налипшую на стекла краску. Сразу после высыхания краска со стекла счищается не так уж и трудно, но фронт работ очень велик. Так всегда — выигрывая в скорости окраски, теряем в качестве — золотое правило малярного дела. Есть способ, полностью предотвращающий попадание краски на стекло, правда, он достаточно трудоемок. Заключается этот способ в том, что по периметру стекол на них вплотную к раме или телу двери наклеивают крахмальным клейстером ровные бумажные полоски, шириной около 5 см. Отлично подойдет для этой цели бумага для оклейки рам, которую можно купить в хозяйственных магазинах. Можно использовать и обычные газеты, предварительно разрезав их на полосы нужной ширины и длины. (Применять для наклеивания бумажных полос скотч, лейкопластырь, клеящий карандаш или изоленту не стоит: скотч может подраствориться краской и покоробиться, лейкопластырь оставляет на стекле трудносмываемые следы и дорог, клеящий карандаш приклеивает бумагу слишком хорошо, а изолента, наоборот, приклеивается к стеклу очень плохо и в конце концов просто отпадает.) Стекла после такой защиты останутся совершенно чистыми от краски. Но зато придется потратить некоторое время на то, чтобы отмочить бумажные полосы от стекла, да и определенные усилия для этого тоже придется приложить — ведь полосы частично закрасятся вместе с оконной или дверной рамой и в этих местах станут водонепроницаемыми. Кроме того, и следы крахмала со стекол придется вытирать.

Но есть способ окраски, который позволяет избежать этих хлопот. Этим способом пользуются при окраске окон и остекленных дверей маляры-профессионалы. Нам понадобится полоса жести длиной приблизительно 30 см и шириной не более 10 см. Один длинный край у этой полосы должен быть абсолютно ровным, другой — неважно. Можно, конечно использовать и полоску из другого металла, лишь бы она была совершенно плоской, чтобы вплотную прилегала и к стеклу и к раме. Полоску берут в левую руку, приставляют к переплету окна или к двери вплотную к стеклу, правой окрашивают поверхность. У маляров только к этому куску жести еще приделана ручка, чтобы его было удобно держать. Краска, конечно, попадает и на кусок жести, и когда появляется риск запачкать собравшейся на нем краской стекло, жестянка очищается от налипшей краски при помощи шпателя. По мере необходимости полоса при окрашивании передвигается в направлении процесса окрашивания — влево, вправо, вниз или вверх. Приподнимать наше защитное приспособление ни в коем случае нельзя, иначе между ним и окрашиваемой поверхностью образуется щель, и краска попадет на стекло. Если куска металла для этой цели вы в доме не нашли, можно воспользоваться для предохранения стекол от краски обыкновенной линейкой.

Кстати, подобным же образом можно предотвратить попадание краски на стены и обои при окраске плинтусов. Небольшая, но тоже проблема возникает при окраске дверей с ручками. Лучше всего при окрашивании двери их просто снять. В том случае, если дверные ручки давно уже не снимались со своего места, и головки и шлицы шурупов, крепящих их, надежно погребены под многими слоями прошлых окрасок, оставьте эту затею. Гораздо проще покрыть всю поверхность ручки слоем вазелина и вы можете быть уверены, что краска к ней не пристанет. После окончания окраски вазелин с ручки вытирается тряпкой.

Покрытие лаком. В том случае, если вы решили не окрашивать двери краской, а покрыть лаком, вам предстоит проделать следующее. Прежде всего необходимо добиться, чтобы поверхность древесины была совершенно ровной и гладкой. Для сглаживания поверхности древесину шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой № 28 или № 40, а затем натирают грубой шерстяной тканью. Чтобы удалить так называемый «ворс» древесины, поверхность двери при шлифовке нужно несколько раз смачивать теплой водой. Чтобы выделить текстуру древесины и ее цвет, поверхность двери окрашивают и пропитывают цветными спиртовыми растворами-морилками. Наносят морилки в два слоя тампоном, растирая сначала вдоль волокон древесины, а затем поперек. После окраски древесину опять шлифуют мелкой наждачной шкуркой. Если древесина по своей структуре — крупнопористая, лаковая пленка может, как говорят, «просесть». Чтобы избежать этого, применяют порозаполняющие составы. В продажу они не поступают, их надо приготовить самим — из лака ПФ-283 — 6%, уайт-спирита — 8% и наполнителя — порошкообразного барита или гипса — 86%. Лак смешивают с уайт-спиритом, потом вводят наполнитель, просеянный через мелкое сито и перемешивают смесь до получения однородной пасты. Если паста получится слишком густая, ее можно разбавить смесью лака ПФ-283 и уайт-спирита, взятых в соотношении 3:4. Наносят порозаполнитель на поверхность древесины кистью и втирают его в поры сухой ветошью. Излишки порозаполнителя тщательно удаляют сухой ветошью, чтобы его слой не прикрывал естественную текстуру дерева. Сохнуть порозаполнительдолжен обязательно в течение двух суток.

Еще одна важная операция — грунтование древесины. Специальные грунтовочные составы для древесины в продажу не поступают. Рекомендуется в качестве грунтовки для деревянных поверхностей использовать олифу, причем только натуральную. Ее нужно тщательно втирать в дерево, повторяя эту операцию три или четыре раза. После этого получившемуся покрытию нужно дать высохнуть не менее 2 суток. Если при втирании олифы или порозаполнителя на древесине поднимается «ворс», поверхность следует еще раз отшлифовать мелкой наждачной шкуркой.

После грунтования приступают к лакированию. Для этого процесса можно использовать самые различные лаки — спиртовые, алкидные, нитроцеллюлозные, полиэфирные и полиуретановые. Из нитроцеллюлозных лаков лучше использовать глянцевые — НЦ-223 и НЦ-584, выпускаемые в аэрозольных упаковках, и лак НЦ-218. Этот лак наносят тампоном в несколько слоев, каждый слой сушат в течение 1 часа. Расход лака — 120 г/м². Разбавители № 646, 647, 650. Нитролаки дают самые качественные поверхности. Из масляных лаков для покрытия деревянных поверхностей рекомендуются лаки ПФ-283 и ГФ-166. Их наносят в 1—2 слоя при помощи кисти. Расход лака 70 г/м². Каждый слой необходимо сушить в течение 36 ч. Разбавителем служит скипидар. По внешнему виду образуемых ими покрытий масляные лаки уступают спиртовым. Из спиртовых лаков для покрытия деревянных поверхностей лучше всего применять идитальный и шеллачный. Их наносят в 3—4 слоя тампоном или кистью и каждый слой сушат 30 мин. Расход лака на один слой - 25-30 г/м². Если дверь покрыта спиртовым лаком, ее полируют шеллачной политурой, если нитроцеллюлозным — полировочными пастами.