Производство шелковых тканей

Изготовление первых шелковых тканей из натурального шелка возникло в Китае около пяти тысяч лет назад, однако документальные сведения о тканях появились в китайской хронологии гораздо позже: они относятся к 2640 году до н.э. к преданию о «богине шелковичных червей» Си-Лин-Чи. Этой же богине китайцы приписывают и изобретение ручного ткацкого станка.

Древние изображения ткацких станков и процесса гладкого ткачества встречаются в Китае на обнаруженных барельефах разных исторических периодов. Так на барельефе ханьского периода (206 год до н.э. – 220 год до н.э.), найденном в Сюйчжоу, изображен ткацкий станок. За станком, поставив ноги на педали и повернувшись к коленопреклоненному человеку сидит мать-богиня Цзен-цзы. За человеком, стоящем на коленях, изображена прялка. Действие происходит в здании. В сохранившихся древних китайских рукописях и книгах приводятся описания работ, рекомендации и правила установки основы на ткацких станках по выработке шелковых тканей. Подробно разработана терминология для съемов, содержащих различное количество шелковых нитей. Так в одном из рассказов сборника первых веков нашей эры «Си цзинцзацзи» говорится: «Пять нитей составляют «не». Удвоенный «не» составляет «шен» (т.е.10 нитей). Удвоенный «шен» составляет «ши» (т.е. 20 нитей). Удвоенный «ши» составляет «цзи» (т.е. 40 нитей). Удаоенный «цзи» составляет «цзун» (т.е. 80 нитей). Удвоенный «цзун» составляет «суй» (т.е. 160 нитей)».

Древних изображений ткацкого станка для полихромных узорных тканей не сохранилось. Некоторые указания об их устройстве можно почерпнуть из скудных сведений, которые содержат китайские письменные источники, а также на основе изучений самой ткани.

Шелковые ткани использовались не только для изготовления одежды. Уже в древности китайцы вели непрерывные поиски усовершенствования письменных средств. Если в начале 2-го тыс. до н.э. записи делались на костях животных и на стенках бронзовых сосудов, где знаки закреплялись путем выжигания и плавки, то в начале 1-го тыс. до н.э. их сменили бамбуковые пластинки, на которых письмена выводили острием палочки, окрашенной лаком. Но подобные бамбуковые «книги» были тяжелыми и громоздкими. Труд одного ученого мог занимать несколько повозок. Поэтому уже в 1-м тыс. до н.э. дерево сменил шелк. На нем писались важнейшие тексты, рисовались картины. Первая дошедшая до нас картина на шелке (из погребения в городе Чанша, находится в музее в Пекине) относится к периоду Чжаньго (V-III вв. до н.э.).изображение битвы дракона и феникса над стоящей молодой женщиной связано с осмыслением жизни человека, в загробном царстве и властвующими над ними силами природы. Хорошо известны ткани кэсы – «резаный шелк». Это тип многоцветных китайских тканых картин выполнявшихся на маленьких ручных станках из шелка-сырца в основе и шелковых крученых нитей в утке. Шелковая пряжа вручную прокладывалась деревянной щеткой. Уток в соответствии с рисунком создавал на границах цветовых участков небольшие просветы, что дало название ткани. Изготовление одной картины требовало многих месяцев работы.

Древние китайцы обожествляли облака, дождь, ветер, горы, моря и реки, птиц и рыб. Поэтому характерные узоры, передающие божественные образы, переносили на окружающие их вещи, в том числе и на ткани.

С конца 2-го тысячелетия до н.э. славились высокохудожественные китайские шелковые и «золотные» (с металлической нитью) ткани далеко за пределами страны. Сохранились фрагменты узорчатых тканей V-IIIвеков до н.э. из раскопок Чанша, богатых по расцветке тканей эпохи Хань (206 г. до н.э.) и другие. Широкое распространение получили изготовлявшиеся в XVIи особенно в XVIIвв. в Китае шелковая «камка-китайка» (русское название), различные виды бархата (шелковые основы и уток) и т.д. Орнамент китайских тканей – геометрические узоры, стилизованные мотивы растительного и звериного мира, символические изображения (круг, дракон, облака), иероглифы. Важнейшими составными частями этих рисунков позже были уже не просто знаки солнца, луны, ветра и молний, а «представители» стихий неба и воды – птица и дракон, посылающий на землю дожди, цикада, предвещающие урожай и т.д.

Среди сокровищ Оружейной палаты Московского Кремля имеется уникальная коллекция шелковых тканей разных народов. Китайские ткани представлены поздним периодом – XVII столетием. В основном это легкие шелка и бархаты, отличающиеся высоким качеством, оригинальностью узора, интенсивностью расцветки. В узорах этих тканей представлены изображения сказочных животных, фантастических птиц и рыб с символическими знаками и почти реалистично переданными цветами. В узорах имеются и такие декоративные мотивы, как «облака», «вода», «ветер». Узоры на тканях не вышиты, а вытканы.

Оживленная торговля шелковыми тканями велась с другими государствами и была важнейшей статьей дохода. Древнейшие китайские шелковые ткани были найдены в оледенелых скифских курганах Горного Алтая и датируются VI-Vвеками до н.э. В большинстве это тонкие, однотонные ткани полотняного переплетения. В третьем Пазырыкском скифском кургане Vв. до н.э. была обнаружена шелковая многоцветная ткань сложного переплетения с одной основой и двумя утками. В более поздних тканях ханьского периода плотность тканей по основе превосходит плотность по утку.

Секрет получения шелка и выработки шелковых тканей китайцы хранили в течение многих столетий. Даже ближайшие соседи корейцы познакомились с шелководством только во II веке. Затем о шелке узнали японцы и соседняя Индия. Однако несмотря на распространение шелководства в эти страны, еще в течении долгого времени Китай владел безраздельной монополией на торговлю шелком. «Шелковым путем» назывались караванные торговые пути, связывавшие со IIвека до н.э. по XVI век н.э. Китай (через Среднюю Азию) с Передней Азией и далее с Европой. Главным товаром, провозимым по «шелковому пути» был китайский шелк.

В странах Средиземноморья производство шелковых тканей получило распространение только после 555 года, когда в Константинополь доставили из Китая грену тутового шелкопряда. Привозные же шелковые ткани были баснословно дороги: цена шелковой ткани устанавливалась по весу и оплачивалась равным весом золота. Но несмотря на это одежда из шелковых китайских тканей становится модной среди аристократической верхушки. Мода увлекла римских патрициев настолько, что император и полководец Клавдий Тиберий в 16 году запретил мужчинам носить шелковую одежду, мотивируя это тем, что нежный шелк лишает их мужественности. Сторонники такого решения требовали вообще запретить ношение шелковых одежд не только мужчинам, но и женщинам. Однако ни какие запреты остановить моду не смогли. Более того, в 22 году римский император Марк Аврелий Антонин (Элагабал) буквально потряс двор, появившись в пурпурной тоге из великолепного шелка, расшитого золотом. Если учесть, что тогда (драпированная мужская верхняя одежда) ранее делалась из белой шерсти и представляла собой кусок более 5 метров в длину и 2 метров в ширину, теперь была из шелка, цена которого определялась по весу и оплачивалась равным весом золота, то потрясение придворных станет понятным. Необычная дороговизна привозных шелковых тканей привела к тому, что в Риме и Греции распространилась переработка китайских шелковых тканей в полушелковые. Для этого ткани распускались и вместо шелковых нитей в качестве утка использовали тонкую шерстяную или хлопчатобумажную пряжу. Группы ткачей объединялись в своеобразные союзы или корпорации с цеховой организацией труда.

После 555 года в Византии начинается производство собственных шелковых тканей. Были организованы государственные мастерские, в которых стали вырабатывать дорогие шелковые ткани, в том числе и царственный пурпур. Эти мастерские обслуживали в основном двор, высшую аристократию, церковь.

Вскорости византийские шелковые ткани стали считаться одними из лучших. Их закупали почти все европейские государства, в том числе и Киевская Русь, а затем и Московская Русь. В музеях Московского Кремля хранятся ткани выработанные специально для культовых целей. В их орнаментации преобладают изображения различных религиозных символов, особенно часто крестов. Характерным образцом такой ткани является золотой атлас саккоса (архиерейского облачения) первого московского митрополита Петра (1308-1326 гг.) с узором, построенном на сочетании прямых полос с крестами в кругах. К этому же типу «крещатых» византийских тканей, использовавшихся на Руси только для облачения высшего духовенства, принадлежит редкий по своеобразию орнамента и сочетанию красок золотной шелк одежды митрополита Симона (1496-1511 гг.).

В Египте шелковые ткани стали изготовлять довольно поздно. Найденные здесь образцы относятся к Греко-Римскому периоду. Более широкое распространение шелкоткачества в Египте началось примерно в VI веке. До этого времени египтяне использовали привозной шелк. В первые века существования «шелкового пути» между Римом и Парфией велась борьба за преобладание в посреднической торговле. В V-VIвв. значительная часть «шелкового пути» оказалась в руках иранских и согдийских, а с VIIвека – арабских купцов.

Но еще раньше, в Vв. до н.э., когда рабовладельческое государство Ахеменидов превратилось в могучую империю, охватившую не только земли Персии (Ирана), но и всей Передней Азии, Малой Азии и Египта, здесь начали вырабатывать шелковые ткани и ковры.

Шелкоткачество развивалось стремительно, потребность в богатых шелковых тканях возрастала. Художественное оформление шелковых тканей приобретало новые мотивы, новый стиль. В моду стали входить тонкий вкус и неповторимое изящество. Совершенствовалось ткацкое производство. В «шелковый путь», часть которого оказалась под контролем персидских и арабских купцов, вливались и персидские шелковые ткани. В период династии Сефевидов (1502-1736 гг. на Ближнем и Среднем Востоке в декоративно-прикладном искусстве на первое место выдвигается ткачество и ковроделие (основные центры – Тебриз, Кашан, Исфахан). Высокого мастерства достигает изготовление шелковых атласных, бархатных и парчовых тканей. Широкую известность получили ткани с сюжетными изображениями на темы иранских поэм и легенд, охотничьих и батальных сцен.

Шелковые ткани иранского производства, отличающиеся изяществом рисунка и изысканностью цветового решения, охотно приобретались Московским двором, и дворами разных государств Европы. По разнообразности композиций, утонченности колорита, совершенству исполнения персидские ткани XV-XVIIIстолетий представляют исключительные произведения искусства.

Наиболее интересны ткани с изображением охотничьих и батальных сцен. Представление о подобных тканях, ставших теперь большой редкостью, дает ткань шелкового «годуновского» кафтана из Оружейной палаты Кремля. Узор кафтана чрезвычайно любопытен. Предполагают, что он выполнен на сюжет одной из персидских легенд об Александре Македонском, по-ирански Искандере, и повествует о битве героя со сказочным чудовищем.

В XVI-XVIIвеках стали модными турецкие шелковые ткани, дорогие сорта которых в большинстве своем происходили из мастерских города Бруссы – крупнейшего ткацкого центра Турции. Их яркая красочная гамма построена на эффектном сочетании темно-малинового цвета с золотом и серебром. Это турецкие атласы и бархаты (имеющие бумажную основу).

В турецких тканях доминирующее место занимали растительные мотивы со стилизованными цветами гвоздик, тюльпанов, гиацинтов. Реже встречается геометрический узор или орнамент с архитектурными мотивами и никогда – изображения людей, животных, птиц, так как это было запрещено религиозными канонами.

Ткани турецкого производства любили на Руси за присущую им декоративность и необычайную пышность узора и охотно применяли их в одежде, церковных облачениях, парадном конском убранстве, в интерьерах теремов. Некоторые наиболее распространенные виды турецкого орнамента получили на Руси определенные термины, не лишенные образности и выразительности. Так, к примеру, узор в виде перевивающихся разводов со стилизованными растительными композициями напоминал русскому человеку знакомые ему решетки (купы) и цветы репейника. За это он и получил название «купчатый» или «купы с репьи». Крупная распустившаяся гвоздика казалась похожей на веер. Такой узор называли на Руси «опахалами».

В средние века шелковое дело становится одной из главных отраслей промышленности в европейских городах и государствах: в Венеции (XIIIв.), Генуе и Флоренции (XIV в.), Милане (XV в.) и т.д. были организованы шелковые мануфактуры. Особенно начинают развиваться и процветать от торговли шелками Гену и Венеция, где вырабатывались парча и бархат для светских модных одежд. Ткани для церковного облачения стали производить в городах Лукке и Сиене.

В XVI-XVIIвеках итальянские высокохудожественные шелковые ткани приобрели широкую известность: что венецианская камка с «чешуйчатым» и мелким растительным («мелкотравчатым») узором, различные бархаты (шелковая основа и уток) с геральдическим и растительным орнаментом. Из «золотных» итальянских тканей наиболее ценилась ткань сложной техники в несколько основ и утков (русское название - аксамит).

Во Франции попытки выращивания тутового дерева и разведения шелковичного червя сначала потерпели неудачу, и только при Генрихе Наваррском шелководство постепенно начало развиваться. С XVIIвека французские шелковые ткани уже соперничали с итальянскими. Выделялись шелковые ткани Лиона: бархат (шелковая основа и уток), атлас, камка. Среди орнаментов французских тканей превалировали реалистически трактованные цветы, букеты, жанровые сцены. Первые попытки шелководства в Англии также были безуспешными. Но, взяв на вооружение итальянский опыт, англичане добились определенного успеха, опередив в этом деле Францию. Первую шелковую фабрику в Англии в Дервенте основал в 1719 году Джон Ламб, сначала два года проработавший ткачем в Италии и тайно изучивший все детали конструкции шелкоткацкого оборудования.

В XVIIIв. в Западной Европе имелась уже развитая шелковая промышленность.

В России попытки основать собственное производство шелковых тканей начались давно, еще в середине XVIвека. Для налаживания производства были приглашены византийские и итальянские специалисты. Владельцы первых заведений получали из государственной казны субсидии, сырье закупали беспошлинно. Для защиты интересов зарождающейся промышленности привозные шелковые ткани облагались большой пошлиной. Шелк-сырец в Россию поставляли армянские купцы. Оборудование шелковых мануфактур состояло из шелкоткацких мельниц, на которых шелк разматывали, сучили и тростили (сдавливали) и ручных ткацких станков. Вырабатывали атлас, бархат, парчу, тафту, штоф, платки, ленты.

В 1625 году в Москве был открыт Бархатный двор, располагавшийся на берегу Москвы-реки между Угловой и Тайнинской башнями Кремля. Однако наладить производство тканей из привозного сырья не удалось, предприятие прекратило свою работу. В 1652 году царь Алексей Михайлович приказывает вновь открыть Бархатный двор, который начал успешно работать и вскорости вырос в довольно крупное предприятие, а из бархата, вырабатываемого здесь стали шить царское облачение.

В 1681 году разрешение на открытие шелковой фабрики получил Захар Паульсон. Иностранные мастера, которых он пригласил в Россию, не прижились и через несколько лет уехали обратно. Из числа русских учеников вышли три мастера: Ивашко Парфенов, Мишка Федоров и Обрашко Львов. Они показали совершенное умение в ткачестве большинства видов тканей, так что в 1688 году З.Паульсон был отпущен домой. По росписи 1689 года на девяти станах вырабатывали золотую, серебряную и белую обьярь, золотой и белый атлас, бархат, камку.

Однако производство шелковых тканей начало развиваться только при Петре I. В 1714 году разрешение на открытие шелкового заведения получил Алексей Милютин, а в 1717 году возникло крупное заведение сподвижников Петра I вице-канцлера Шафирова, президента коммерц-коллегии и одновременно тайной канцелярии Толстого и адмирала Апраксина. В связи с этим был наложен запрет на ввоз шелковых парчовых тканей «для прекращения излишней роскоши в государстве и для умножения заведенных в России фабрик». Однако через два года вышел специальный царский указ, в котором говорилось, что «оные мануфактурной компании господа интересанты» еще не в состоянии удовлетворять спрос, в первую очередь из-за плохого качества вырабатываемых ими шелковых тканей. При этом Петр I«накрепко» предупредил сих государственных мужей, чтобы они «о умножении той фабрики прилежное имели старание». В связи с указом разрешался временный ввоз тканей, который был отменен сенатом в 1720 году, так как «мануфактура всяких шелковых порчей и штофов» начала работать. Вскоре появился еще целый ряд шелковых заведений мануфактурного типа.

Для обучения текстильным специальностям при Петре I и при императрице Елизавете в Италию, Францию, Голландию посылались ученики. Двое из них, Ивков и Водилов, получили чин поручиков за устройство различных станов на Московской шелковой мануфактуре и за выделку травчатых бархатов, английских штофов, грезетов и тафты. Земскому, прошедшему курс обучения в Голландии, была пожалована Купавинская шелковая фабрика.

В 1740 году в Москве было 26 шелкоткацких и одна тростильная мануфактуры; появились первые шелкоткацкие мануфактуры в Астрахани, затем в других городах. К 1762 году число шелкоткацких фабрик в России достигло 44. В среднем на одну мануфактуру приходилось 40 ткацких станов и 100-150 работающих. Однако производство шелковых тканей развивалось в отрыве от сырьевой базы (80% потребляемого шелка-сырца в 1914 году ввозилось из-за границы).

Вначале рисунки русских шелковых тканей представляли собой копии или незначительные переделки западно-европейских рисунков. В донесении мануфактур-коллегии сенату от 1753 года отмечалось, что «имеющиеся в России рисовальщики сочиняю рисунки только с вывозных из-за моря образцов, а сами без образца рисунки сочинять не могут». Однако здесь же отмечалось, что качество вырабатываемых тканей хорошее: «русские шелковые ткани бывают по доброте не хуже привозных или их превосходят».

В 1823 году в России появились первые жаккардовые машины, закупленные в Германии. Техническое совершенствование и перевооружение отрасли привело к повышению качества и увеличению выпуска шелковых тканей, которые стали пользоваться все более широким спросом. Для удовлетворения промышленности квалифицированными художниками в 1825 году в Москве графом С.Г.Строгановым была открыта первая рисовальная школа, в которой стали готовить художников декоративно-прикладного искусства. В 1837 году при Санкт-Петербургском технологическом институте открылась новая художественная школа по этой же специальности. Высокий художественный уровень шелковых тканей вскоре был замечен на мировом рынке. В 1851 году на Всемирной выставке в Лондоне русские шелковые ткани произвели большое впечатление на посетителей, особенно их поразила красота парчи и декоративность мебельных тканей. Все большую известность приобретали русские мануфактуры. Наиболее известной была московская фабрика Сапожниковых, для изделий которой во Франции в Лионском музее тканей был отведен целый зал. На этой фабрике вырабатывались уникальные вещи: ткани для мантий, церковного облачения, знамен, полотна с ткаными изображениями икон и с надписями.

На мировых выставках в Париже (1878, 1889, 1900 гг.), в Брюсселе (1910 г.), в Турине (1912 г.) русские шелка, отличавшиеся высоким качеством, разнообразием видов, выразительностью и красочностью узоров, всегда занимали призовые места и отмечались самыми высокими наградами.

Ткани начали экспортировать в Голландию, Швецию, Францию, Персию, Афганистан и другие страны.