2018-02-13
1078
Самой старой льняной тканью считается ткань, обнаруженная при изучении неолитического поселения ЧаталГюйюк в Турции. Достоверно известно, что в Египте, Ассирии и Палестине льняные ткани изготовляли за 5-3 тыс. до н.э. Из тонких льняных тканей делали царские одежды, узкими льняными полотнами пеленали египетские мумии. Льняное полотно (оно считается очень старым) было найдено в захоронении Менеса – фараона первой или второй династии (3600 лет до н.э.).
В Древнем Египте основным волокном, из которого вырабатывали ткани, был лен. Его обрабатывали уже в эпоху неолита (около 5 тыс. лет до н.э.), он практически единственным широко бытовавшим у египтян видом текстильного сырья; шерсть и конопля применялись крайне редко. Выработка льняных тканей не сразу достигла той высоты, которая наблюдалась в конце тысячелетия. В некоторых случаях основу ткани делали из более грубых волокон, а уток из более тонких. От второй половины 4-го тысячелетия дошли ткани уже с хорошо оформленными кромками с обоих краев при ширине куска 20 см.
Основная одежда всех сословий была одинаковой по форме, но отличалась качеством льняных тканей. Схенти (неширокая повязка, обернутая вокруг бедер и укрепленная на талии поясом)фараона был сделан из тонкого, хорошо отбеленного полотна, у ремесленников – из грубого, довольно толстого холста натурального цвета; еще более грубой была набедренная повязка у раба – это была грубая неотбеленная ткань или кожа.
В более поздних погребениях, например, в гробницах фараонов XIIдинастии (это 2400-2200 лет до н.э.) изобилуют льняные ткани отличной выработки. Был найден и каменный барельеф, изображающий примитивный горизонтальный ткацкий станок без челнока.
Образцы льняных тканей, найденные в египетских пирамидах, отличаются еще большим совершенством. За 1500 лет до н.э. египтяне, ассирийцы, вавилоняне славились выработкой красивых тканей. Льняная пряжа достигла необычайной тонины: почти невидимую нить ткач ощущал только пальцами, а 240 м ее весили всего 1 г.
Наибольшего совершенства ткачество в Египте достигает в Коптский период. Ткацкие переплетения разнообразятся и усложняются. Среди дошедших до нас образцов тканей этого времени – ткани полотняного и саржевого переплетений, мелкоузорчатые ткани с гладким фоном полотняного переплетения, встречаются ткани махровые, крупноузорчатые и даже ткани выполненные в гобеленовой технике.
В это период распространяются новые виды одежды – плащи (накидки) и туники. Плащи ткали на станке целиком в виде прямоугольного полотна. Туники ткали на широких станках по особой технологии. Ткать начинали с рукава, пробрасывая челнок в средней части основы по ширине рукава и оставляя свободными крайние участки основы. Дойдя до плеча, ткач начинал прокидывать челнок по всей ширине основы. При выработке горловины использовались два челнока, пробрасываемые попеременно в левой и правой частях. После снятия изделия со станка висящие концы нитей или обрезали, или заделывали в жгут. Тунику складывали по вороту и плечам и сшивали по боковым сторонам. Если станок был недостаточно широким, по линии пояса прошивали еще два полотнища требуемой длины.
В зависимости от размера и количества узорчатых частей схема ткачества туники усложнялась. В поздние периоды узорчатые части делали в основном накладными с использованием толстой крученой основы и ткали отдельно. При одновременном ткачестве фона и узорчатой части узор получали с помощью гобеленовой техники. При этом существовало несколько приемов. В первом случае узорчатую часть ткали с помощью отдельных челноков. При небольших по размеру узорчатых частях использовали другой прием. Намечали участок, обычно круглый, для узора, до половины его ткали обычным путем, затем из контура узора удаляли фоновые нити утка. Нити основы для узорчатой части подготовляли по две-три штуки и начинали ткать первую половину узора. Затем параллельно ткали фон и узор, причем фоновый уток пропускали под нитями основы, участвовавшими в образовании узора.
Большинство египетских тканей коптского периода были уточно-настилочными. Иногда в узорах нить утка следовала контуру узора и поэтому не была перпендикулярна нитям основы. В тканях с тонким линейным рисунком на темном фоне, так называемых пурпурных, в качестве фонового утка применяли нить из темной шерсти, а в качестве узорного утка – тонкую льняную нить, которую вводили с помощью иглы.
При ткачестве махровых тканей с петлями из утка через определенное число грунтовых уточин прокладывали уточину, которая в необходимых местах обвивала специальные стержни. После вытаскивания стержней на поверхности оставались петельки. Похожую технику с несколько иным закреплением петель использовали при производстве ковров с разрезным ворсом. Среди прочих видов техники существовало ткачество ремизных и двухслойных тканей.
В Древнем Китае в период поздненеолитической культуры Яншао (примерно с середины 4-го тысячелетия до н.э.) уже знали земледелие и скотоводство. По всей вероятности в это же время начинается использование волокон конопли и рами для выработки текстиля. В более поздний период – в период императорской династии Хань (206 г. до н.э. – 25 г. н.э.) выработка коноплевых тканей широко распространилась по всему северному Китаю, и свидетельством этому были найденные три барельефа ханьского периода с изображением ткацких станков. Один барельеф с изображением ткацкого станка хранится в Пекинском историческом музее. На нем изображена мать-богиня Цзэн-цзы за станком и стоящий около нее персонаж.В правом углу барельефа – женщина, работающая за прялкой. Сохранившиеся описания процессов ткачества указывают, что закрепление основы на ткацком станке в Древнем Китае регламентировалось многочисленными правилами и указаниями. Классическая книга «И ли» описывает такие правила для различных типов из конопли, употреблявшихся в религиозных церемониях. Так, например, в одном из описаний сообщается: «Что такое ткань типа «си»? Это – хорошо отработанная ткань из конопли. Основа тонкой конопляной ткани из которой делают одежду для двора, состоит из пятнадцать съемов по 80 нитей в каждом – итого 120 нитей. Основа ткани называемой «си», делается из таких же нитей, составляется из вдвое меньшего числа съемов, всего 600 нитей. Нити в этой ткани не обработаны, но сама ткань обрабатывается. Она называется «си».
Приведенный текст говорит о регламентации основы только для тканей из конопли. Несомненно, однако, что такие же правила существовали и для изготовления шелковых тканей. Это подтверждается подробно разработанной терминологией для съемов, содержащих различное количество шелковых нитей.
Так что, сложившееся у нас представление о том, что в Китае вырабатывали только шелковые ткани, и все придворные с древнейших времен ходили только в шелке, не оправдано и является не более, чем заблуждением. Для дворов правителей, как видим, вырабатывались и тонкие ткани из конопли, рами, плотные из шерсти, а позже, примерно с VIII-Xвв., когда возникло хлопководство, еще и из хлопка.
В Древней Греции лен импортировали; лишь с IVвека производство льняных тканей начинает расширяться, но тонкие льняные ткани продолжали ввозить из Египта и Сирии.
В античной Европе (и позже) тончайшие льняные ткани из Египта назывались виссон (от греч. bysson– тонкий лен). Эти очень дорогие ткани вырабатывались с большим искусством и тщательностью и славились своей необычайной тониной, прозрачностью (сквозь пять слоев просвечивало тело) и белизной. Иногда их окрашивали в пурпурный цвет. Одежду из виссона могли носить только фараон, жрецы и приближенные сановники. (Позже виссоном называли и очень тонкие хлопчатобумажные ткани). Одно из первых упоминаний о виссоне встречается в Библии и Книге Бытия и в Исходе в связи с историей Иосифа. Фараон, сделав Иосифа правителем Египта, «одел его в виссонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему» (Быт. 41,42). Далее в Священном Писании неоднократно упоминается о виссоне, как о материи предназначенной для священных одежд. «Скинию же сделай из десяти покрывал крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти»; «И сделали для Аарона и для сыновей его хитоны из виссона, тканые, и кидар из виссона, и головные повязки из виссона, и нижнее льняное платье из крученого виссона, и пояс из крученого виссона,и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, узорчатой работы, как повелел Господь Моисею». Виссон служит в Священном Писании эмблемою справедливости и нравственной чистоты.
Полотняные ткани в древности во многих странах оценивались очень дорого. Из них делали одеяния для царей и жрецов не только у египтян, но и у иудеев, греков и римлян.
О льне, как о предмете египетского экспорта, упоминал греческий историк Геродот… «Прялка и веретено, божественные тонко-воздушные ткани», «покрывало и цвет нежнейший из льна» - знакомы каждому, кто читал Гомера… Вся древняя Галлия занималась тканьем полотна, и даже «самые крайние обитатели земли» - кельты вывозили в Италию свое «голландское» полотно. А рионский (колхидский) лен считался самым лучшим материалом для изготовления рыболовных сетей… Под льняными парусами открывали новые земли Колумб и Магеллан… В России Петр I приказал «во всех губерниях размножить льняные и пеньковые промыслы». И даже Наполеон Бонапарт в перерывах между войнами и государственными интригами предложил в одном из своих декретов миллион франков тому, кто сконструирует простую и удобную машину для прядения льна. Одним словом, во все времена лен и льноткачество занимали умы людей.
В мифологии разных народов льняная ткань, «легкая как дыхание» была первой тканью-одеждой, которую сотворили для себя боги перед появлением на земле. Родился культ. Белые льняные одежды стали обязательными для верховных жрецов и первосвященников всех восточных религий. Шумерская мифологическая поэма рассказывает о том, как было изготовлено льняное покрывало для брачной постели богини Инанны. Уникальный памятник письменности древних этрусков «Льняная книга», написанная в VIIвеке до н.э. на льняной ткани имеет удивительную историю. Где-то во IIвеке до н.э. она оказалась в Египте и была разрезана на узкие ленты, которыми запеленали мумию. В XIXв. мумию вывезли в Европу, ленты с таинственными знаками с величайшей осторожностью сняли и наклеили на ткань. Но только совсем недавно швейцарским специалистам удалось отреставрировать этот ценнейший документ, написанный на древнем исчезнувшем языке.
На Руси, где льноткачество было известно с незапамятных времен (по археологическим данным – начинается со 2-го тыс. до н.э.), неоднократно упоминается в древнейших преданиях и былинах льняные ткани и рубахи льняные белоснежные. Бог солнца Даждьбог ездит по небу в белой льняной рубахе: «С ног босой, а в рубахе белоснежной, тонкой, светлой рубашке полотняной. Из льна ему внучка – славянка соткала, отбелила и сшила. И рубашка та вечна, неизносима». Макошь (Мокошь) – богиня Жребия, повелительница судьбы, считалась еще и богиней прядения и ткачества. Вместе с помощницами Долей (добрая богиня, ткет счастливую судьбу) и Недолей (богиня, ткет несчастливую судьбу) она определяет судьбу людей и богов. Она – пряха, прядет нити судьбы подобно античным мойрам. «Она нити прядет, в клубок сматывает. Не простые нити – волшебные, из тех нитей сплетается наша жизнь – от завязки – рождения и до конца, до последней развязки – смерти. А помощницы – Доля с Недолею на тех нитях не глядя завязывают узелочки: на счастье, на горе ли – только Макоши это ведомо. Даже боги перед нею склоняются, как и все они подчиняются тем неведомым нитям Макоши».
Самые ранние письменные свидетельства об изготовлении восточными славянами льняных полотен датируются IХ-Х веками. Современники отмечают, что славяне были одеты в основном в льняные одежды белого или серого (цвет небеленого – сурового полотна), состоявших из рубахи и штанов.
Ткацкие станы стояли в каждой деревенской избе и женщины занимались тканьем в свободное от хозяйственных работ время. Каждая девочка в русской деревне училась прясть, помогая старшим. Из ровной льняной пряжи ткали прочные льняные холсты (иногда их называли ровнинами, новинами, кроснами). Из суровых холстов шили женские юбки и сарафаны, мужские рубахи, делали онучи в сапоги и лапти. Белье делали из несколько тоньших новин, которые отбеливались зимой на снеговых настах, а летом на прибрежних травах у реки. Здесь стоит отметить, что рубахообразные одежды многих древних народов надевались прямо на тело, одновременно выполняя функции нательного белья и верхней одежды. В Западной Европе нижнее белье не было известно вплоть до XVI века. Даже знатные особы не всегда пользовались нижним бельем. В Киевской Руси еще при княгине Ольге, а это Х век, женская одежда разделялась на нижнюю или «исподнюю», т.е. нательную и верхнюю. Да и современное название «белье» происходит от другого старинного слова «белье» - беленые ткани. Называлось по разному, в зависимости от местности: сорочка, сорочица, кошуля, рубашка, рубашечка, белые порты (мужское белье). Например, «белые порты» из льняного полотна упоминаются в Уставе Ярослава Мудрого в XIIвеке.
Для домашних платьев на Руси использовали нестрядь, ткань из пеньковой пряжи. Из тонких полотен шили нарядную женскую одежду, и жениху полагалась рубашка из тонкого льняного полотна. Одежда из льна была на удивление прочной, от многократных стирок становилась мягче и лучше и могла носиться годами.
Кроме домашнего женского «ручного ременства» было известно ткачество в вотчинах, на «княж дворах» и монастырское ткачество, особенно в женских монастырях.
Льняные ткани занимали важное место в торговле русских городов с иностранными городами. Например, известно, что Новгород, Псков, Ярославль торговали льняными тканями как с русскими городами, так и с ганзейскими. В X-XIIвв. ткались убрусы (прямоугольные платки: полотенца), ширинки (русский старинный головной убор; свадебное полотенце), скатерти, ловчие сети и неводы. В XIIIвеке русские льняные ткани, лен и пенька, полотна были одним из основных предметов русского экспорта.
Период с XIIIдо середины XIV вв. характеризовался упадком материальной и духовной культуры. Завоевание русских земель татаро-монголами сопровождалось массовым разорением и разрушением городов, гибелью и уводом в плен высококвалифицированных ремесленников. Была подорвана основа материальной культуры – ремесло, которое основывалось на ручной технике и было сопряжено с многолетней выработкой соответствующих навыков профессионального мастерства. В результате были утрачены многие технологические приемы, забыта сложная техника, произошло упрощение и огрубление многих ремесел и ремесленных изделий. Сильно ослабли экономические и торговые связи русских земель друг с другом и со странами Западной Европы. В условиях татаро-монгольского ига текстильное производство продолжало развиваться лишь в Новгороде и Пскове. Именно в этих землях выращивались лучшие сорта льна.
Льняная пряжа и льняное полотно входили в состав оьрока, собиравшегося новгородскими феодалами с крестьян. Так, в вотчинах известной боярыни Марфы БОрецкой было организовано производство оборочного холста, причем с некоторыми элементами разделения труда между крестьянами; одни пряли, другие ткали, третьи белили сотканные полотна, четвертые шили изделия из них.
В Москве ткачество льняных полотен было сосредоточено в слободах. Старейшая из них Кадашевская слобода впервые упоминается в 1504 году. Качество полотен было высоким. Здесь вырабатывали тонкие льняные полотна для царского двора, иностранные полотна не покупали.
На Дворцовой полотняной мануфактуре ткачихи делились на две группы: для простых тканей (ткалии) узорных тканей (бралии). Первые вырабатывали полотна двойные, тройные, нитяные, образчатые тверские, парусные, убрусные и другие, вторые – «столбцы двойные и тройные», задейчатые и скатертные полотна убрусы, убрусные полочки и утиральники. Среди бралий выделяли «деловиц», изготовлявших специальные узорные ткани (количество узоров доходило до двух десятков).
В крестьянских хозяйствах в XVIвеке полотна ткали и для собственного потребления и для уплаты оброка помещику. В своих вотчинах феодалы имели среди холопов специалистов-хамовников («хаман» - по-индийски тонкое белое полотно), тонкопрядиц, скатерниц, портных и др.
Большую потребность в парусных полотнах вызвало создание Петром Iфлота. Первым петровским льняным предприятием стал Казенный Хамовный двор, постройка которого началась в 1696 году. В 1700 году Хамовный двор уже выпускал парусину для военного флота. Петр I, желая вывозить за границу не «сырой лен» (сырье), а готовую продукцию, повелел завести казенные фабрики. В 1706 году вышел указ о создании Полотняного завода «для делания голландских полотен и скатертей и салфеток».
Помимо казенных полотняных заводов (мануфактур) начали строиться и частные. В 1714 году Меньшиков построил полотняный завод на реке Клязьме, в 1718 году Филатов построил парусное предприятие в селе Тайнинском недалеко от Ярославля, а в 1720-е годы калужанин Карамышев построил полотняный завод, на котором вырабатывали парусину для нужд Российского флота. Позднее владельцами этого завода стали Гончаровы, родственники Натальи Гончаровой, жены А.С.Пушкина.постепенно количество мануфактур увеличивалось. Центром полотняной промышленности становится Владимирская губерния; в 1814 году из 214 предприятий, существовавших в России, 88 размещалось здесь.
