Рим – за аврелиевыми стенами

ОРИЕНТАЦИЯ

В Риме центр города отделяется от не центра не менее категорично, чем в Москве: демаркационной линией служат стены, начатые в 270 году императором Аврелианом и законченные двенадцатью годами спустя его преемником Пробием. Именно Аврелиану пришло в голову, что столица, на протяжении многих столетий наслаждавшаяся полной безопасностью, тоже может подвергнуться нападению варваров. Идея была, в сущности, революционная: Риму так долго ничто не угрожало, что его беспечные граждане накрепко успели забыть об укреплениях и осадах, а его жилые и торговые кварталы выплеснулись далеко за пределы единственных имевшихся на тот момент стен — Сервианских, IV века до н.э.

 

Как известно из дальнейшей истории, стены Риму не помогли, несмотря даже на то, что Максенций в 307 году увеличил их высоту вдвое. Однако свою роль укрепления все равно сыграли: город оставался в очерченных ими пределах до самого конца XIX века — то есть до тех пор, пока не превратился из папской столицы в итальянскую. За стенами не было вообще ничего, кроме разбросанных там и сям монастырей, акведуков и кучек пиний. На многие мили от ворот тянулась пустынная равнина — Кампанья (La Campagna); заселять ее никто не торопился, местность была малярийная.

 

Нынешние путешественники эти места тоже не жалуют — и их можно понять. Разбираться в системе римского наземного транспорта, когда на все про все отпущена одна неделя, — бесплодная и удручающая трата времени. Но если времени в вашем распоряжении оказалось больше, совершить несколько разведывательных вылазок за пределы стен будет небезынтересно. Хотя бы потому, что нынешние проспекты и шоссе повторяют траектории античных консульских дорог, носят гордые звания Саларии, Кассии, Фламинии и Аппии, а по сторонам их встречаются не только современные строения (порой вполне занятные), но и древнейшие базилики.

ВИА НОМЕНТАНА

Вступить в права итальянской столицы Риму удалось только после того, как гарибальдийцы под командованием генерала Кадорны ворвались в город, пробив в укреплениях брешь (в 1870 году Аврелиановы стены еще служили по назначению, и их надо было брать штурмом). Произошло это возле Пиевых ворот (Porta Pia), прежде известных только как последний римский проект Микеланджело (1561). С площади перед воротами стартует широкая, засаженная платанами виа Номентана (Via Nomentana), по которой весной 2005 года был пущен единственный в Риме троллейбус (на нем-то и будет удобнее всего перемещаться).

 

Пускаться в путь следует прежде всего ради удивительной церкви Санта-Костанца, расположенной на задворках чуть менее удивительной, но зато снабженной катакомбами базилики Сант-Аньезе-Фуори-ле-Мура (Sant’Agnese Fuori le Mura, N349). Базилику в VII веке построил Гонорий I на месте захоронения святой Агнессы — той самой, которую чтят на площади Навона. Интерьер, правда, с тех пор неоднократно переделывали, да и от входа трудно угадать, что за забором с калиткой скрывается нечто стоящее внимания. Однако если выйти в сад (справа от главного входа), можно будет рассмотреть древние стены. Еще более убедительное доказательство древности этих мест получат посетители катакомб. Правда, росписей, как в Сан-Себастьяно, здесь нет: катакомбы смахивают на подземные склады, вырытые в мягкой вулканической почве. Мертвых хоронили без гробов — в обыкновенном углублении, каких в одной стене могло быть несколько, как полок в шкафу — только заворачивали в саван и закрывали мраморной табличкой. Места, где покоились влиятельные святые (вроде Агнессы) пользовались большой популярностью; для того чтобы получить пристанище рядом с мощами, приходилось выкладывать немалые суммы да еще договариваться с могильщиками (которые благодаря своим тесным связям с реликвиями были в Средние века очень могущественным цехом). В какой-то момент, впрочем, кости начали переносить в церкви — в основном для того, чтобы их спасти от охотников за мощами, немилосердно раскапывавших древние захоронения.
Посещение базилики Сант-Аньезе-Фуори-ле-Мура
пн-вс 9.00-12.00, 16.00-18.30
Вход в катакомбы — €5

 

Если от главного входа в базилику взять вглубь и левее, обнаружится и вторая церковь — Санта-Костанца (Santa Costanza). Изначально здесь должен был быть не храм, а мавзолей Констанции, дочери Константина, который эта предусмотрительная матрона начала возводить для себя (и для сестры Елены) чуть ли не с ранней юности. Именно этим объясняется круглая форма сооружения, изнутри выложенного дивной мозаикой: хитросплетения виноградной лозы, поющие и порхающие птицы и прочие чудеса природы, довольно косвенно намекающие на христианскую тематику (скорее, сюжет смахивает на вакхическую сцену с языческого саркофага). Внутри Санта-Костанцы всегда тихо и пусто (если, конечно, не попасть на субботу, когда здесь устраиваются свадьбы); патриархальный вид имеет и окружающий обе церкви садик, в котором местные старички пьют пиво и играют в кегли.
Посещение церкви Санта-Костанца
пн 9.00-12.00, вт-сб 9.00-12.00, 16.00-18.00, вс 16.00-18.00

 

На обратном пути можно заглянуть на виллу Торлония (Villa Torlonia) — огромный парк, обустроенный в начале XIX века по проекту Джузеппе Валадье. С 1925 по 1943 год тогдашний (он же последний) князь Торлония сдавал виллу Муссолини за символическую плату в 1 лиру в год. Когда город заняли союзники, вилле пришлось несладко: князь к тому времени уже умер, и защитить имущество было некому. Прекрасные ампирные здания не восстановлены до сих пор (за исключением музея скульптуры Казина-деи-Принчипи, Casina dei Principi), так что посетители имеют возможность наблюдать настоящий английский парк с настоящими руинами — зрелище меланхолическое, но в общем живописное.
Вилла Торлония

Via Nomentana 66
Ноябрь-февраль: пн-вс 7.30-17.00; март, октябрь: пн-вс 7.00-18.00; апрель— май, сентябрь: пн-вс 7.00-19.30; июнь-август: пн-вс 7.00-20.30

 

В самом дальнем углу парка прячется павильон под названием Казина-делле-Чиветте (Casina delle Civette), редчайший в Италии пример стиля модерн (именуемого на Апеннинах «либерти»). В Петербурге или Вене он бы смотрелся абсолютно естественно, в Риме же — несмотря на искуснейшую работу стеклодувов, благодаря которой павильон был превращен в музей витражей, — выглядит довольно странно, чтобы не сказать неуместно. Впрочем, и тут посреди модерновых завитушек прячутся античные капители, вытащенные на свет божий во время подготовки фундамента.
Казина-деи-Принчипи

Лето: вт-вс 9.00-19.00; зима: вт-вс 9.00-17.00 Вход — 2,60
Казина-делле-Чиветте
Лето: вт-вс 9.00-19.00; зима: вт-вс 9.00-17.00
Вход — €2,60

 

Еще более удивительную и неримскую архитектуру можно увидеть неподалеку — если углубиться в улицы, отходящие от противоположной стороны Номентаны. Окрестности площади Минчо (piazza Mincio) от улицы Тальяменто (via Tagliamento) до корсо Триесте (corso Trieste) застроены виллами и многоэтажными домами в стиле пламенеющего ар-деко. Все это буйство известно под названием «квартал Коппеде» (quartiere Coppedè), по имени архитектора, мебельного дизайнера и скульптора Джино Коппеде, который построил их в середине 20-х годов XX века.

ВИА ТИБУРТИНА

Дороге в идиллический курортный Тибур (нынешнее Тиволи) не слишком повезло в новейшие времена: в 1810-е годы, после того как Наполеон запретил хоронить людей в центре города, здесь было устроено муниципальное кладбище; участок под него выкроили из бывшей виллы императора Луция Вера, и место стало называться Кампо-Верано (Campo Verano). Охотники до макабрических развлечений вполне могут прогуляться по его аллеям: проект некрополя (1807-1812) делал Валадье, автор площади Пополо и виллы Торлония.
От вокзала Термини или площади Фламинио авт. 490, 491, 495

 

В 1880-е годы вокруг кладбища вырос полутрущобный рабочий район Сан-Лоренцо (San Lorenzo), чья изначальная планировка не предусматривала даже канализации. Слегка разрядить обстановку удалось только Муссолини: в 1935 году он перенес в эти края главный (а в ту пору — единственный) римский университет, Ла Сапиенца. Cам университетский городок (Città Universitaria) ничего особенного собой не представляет, зато благодаря ему квартал ожил и превратился в скопище дешевых баров и приятных (хоть и не столь дешевых) ресторанов.

 

Но главный повод для визита в эти края — базилика Сан-Лоренцо-Фуори-ле-Мура (San Lorenzo Fuori le Mura). Ее фасад и все южное крыло — 1949 года постройки (во время войны в церковь угодила бомба), однако все остальное — результат склеивания воедино в XIII веке двух древнейших сооружений: часовни IV века, возведенной императором Константином в честь святого Лаврентия, и церкви VI века, построенной при папе Пелагии II (чье изображение с моделью храма можно изучить с внутренней стороны триумфальной арки). Кстати, если потихоньку подняться по лесенке справа от алтаря, можно будет проникнуть на галерею второго этажа и изучить мозаики с куда более близкого расстояния, чем это бывает возможно в большинстве церквей. Из прочих деталей стоит обратить внимание на хоры с балдахином (XII век), мозаичный пол и приспособленные под христианские могилы античные саркофаги (самый пышный находится рядом со входом и принадлежит кардиналу Фиески).
Посещение базилики Cан-Лоренцо-Фуори-ле-Мура
пн-вс 7.30-12.30, 15.00-18.30
Осматривать церковь лучше во второй половине дня, так как с утра могут проходить отпевания

ВИА АППИЯ

Начало Аппиевой дороги (Via Appia) расположено в обманчивой близости от терм Каракаллы: искушенный ходок может подумать, что догулять дотуда ничего не стоит. Это было бы большой ошибкой — первые три километра представляют собой сущий ад, и никакая выносливость не спасает от несущихся автомобилей, которые заставляют незадачливых любителей античности вжиматься в стены и чихать от пыли. Аппиева дорога — редкое место, куда обязательно надо ехать на автобусе, а еще лучше — на арендованном скутере. Тогда есть шанс превратить тяжкую авантюру в приятный пикник.
Metro Ostiense, далее авт. 118, либо Metro Colli Albani, далее авт. 660, либо Metro
San Giovanni, далее авт. 218 (только сб-вс)

 

Правда, современному человеку все равно трудно будет понять, каким образом римские легионеры ухитрялись перемещаться ускоренным маршем по крупным, неудобным булыжникам, которыми вымощена дорога. Меж тем империя была обязана своей мощью именно возможности быстро перекидывать войска из одного места в другое. В IV веке до н.э., когда закончили строительство первой консульской дороги — как раз Аппиевой, оплаченной цензором Аппием Клавдием, — это было не менее революционное военное изобретение, чем многими веками позже — атомная бомба.

 

Сейчас от этой дороги (ведшей на юг, к Капуе) осталось 12 римских миль (около 16 км), из них три первых километра заасфальтированы. Однако одной дорогой дело не ограничивается: это целый комплекс античных сооружений, окруженных парком, в общей сложности — 3 500 гектаров (больше, чем весь исторический центр Рима).
Одна римская миля равняется 1,4835 м

 

Но прежде чем пускаться в дальний путь, есть смысл прогуляться по тихой, зеленой и пустой улице Сан-Себастьяно (via San Sebastiano). Делать это лучше всего в воскресенье, когда можно застать открытой церковь Сан-Чезарео (San Cesareo, фасад Джакомо делла Порты) с мозаичными древнеримскими монстрами в подвале. Мозаика, впрочем, в момент подписания книги в печать была закрыта на реставрацию. Трудно проникнуть и в расписную резиденцию кардинала Бессариона (Casina del Cardinal Bessarione), где сначала была реставрация, а теперь дом приемов римской мэрии. Но если повезет, можно будет посмотреть на фрески с цветочными узорами и гирляндами плодов. Владелец дома, светский кардинал и гуманист, прославился как персонаж портрета Беллини, несостоявшийся преемник папы Николая V и благодетель венецианской библиотеки Марциана (туда попала вся Бессарионова коллекция книг и манускриптов).
Parco dell Appia Antica
www.parcoappiaantica.org
Посещение церкви Сан-Чезарео
вс 10.00-13.00
Посещение резиденции кардинала Бессариона
сб-вс 10.00-12.00 по предварительной договоренности
06 57 28 57 38

 

На реставрацию пока закрыта и усыпальница Сципионов (Tomba degli Scipioni), одно из первых захоронений на Аппиевой дороге: его построил для себя Луций Корнелий Сципион Брабат, далекий предок победителя Карфагена Сципиона Африканского. Зато можно пройти через парк Сципионов (Parco degli Scipioni) и заглянуть в церковь Сан-Джованни-ин-Порта-Латина (San Giovanni in Porta Latina, V-XII века) с романской колокольней и росписью того же периода. Чуть подальше, почти у самых Латинских ворот (Porta Latina), приткнулась крохотная восьмиугольная часовня Сан-Джованни-ин-Олео (San Giovanni in Oleo), отмечающая то место, где Иоанна Крестителя (безуспешно) пытались сварить в кипящем масле. Ученым, пытающимся определить авторство этого сооружения, пока повезло не больше, чем мучителям святого Иоанна: они до сих пор спорят, был ли это Браманте, Сангалло-Младший или Бальдассаре Перуцци; достоверно известно лишь, что скульптурный фриз принадлежит Борромини.
Посещение церкви Сан-Джованни-ин-Порта-Латина
вс 8.00-12.30

 

От Латинских ворот возвращаться к дороге придется вдоль стен — тут вы посмотрите на них снаружи, а дойдя до ворот Сан-Себастьяно (Porta San Sebastiano), сможете забраться внутрь башни, прогуляться по стенам и бастионам IV века сверху и со всем тщанием изучить римские оборонительные сооружения: в воротах устроен Музей стен (Museo delle Mura).
У ворот Сан-Себастьяно стоит первый верстовой камень
Музей стен

Зима: вт-сб 9.00-19.00, вс 9.00-17.00; лето: пн-вс 9.00-13.30
Вход — €2,60

 

Дальше начнется собственно Аппиева дорога. Первую остановку на ней можно будет сделать у церкви Домине-Кво-Вадис (Domine Quo Vadis?, то есть «Камо грядеши?»): здесь хранятся отпечатки ног Христа, который на этом самом месте явился апостолу Павлу, когда тот возвращался в Рим — на казнь. Впрочем, есть мнение, что речь идет о языческом талисмане, преподнесенном в дар богам в честь исцеления хромого.
Посещение церкви Домине-Кво-Вадис
пн-вс 7.00-19.00

 

За церковью видна развилка: улица Каффарелла (via della Caffarella) уводит налево, к огромному одноименному парку Каффарелла (Parco della Caffarella) с гротом нимфы Эгерии (Ninfeo di Egeria), священными рощами, развалинами и средневековой фермой, где до сих пор (прямо в черте города) пасут овец и выделывают сыр рикотта. Перемещаться по парку можно пешком, но сами римляне обычно делают это на велосипедах. В конце концов Каффарелла возвращается туда, откуда начиналась, — на древнюю Аппиеву дорогу (Via Appia Antica), причем как раз в том месте, где начинаются катакомбы.

 

Миф о том, что несчастные гонимые христиане рыли себе подземные норы, чтобы там втайне справлять богослужения, давно развенчан: так они всего лишь хоронили мертвых. Делать это в черте города по римским законам запрещалось, так что язычники строили монументальные надгробия, христиане же рыли катакомбы (название пошло от захоронений под базиликой Сан-Себастьяно, размещавшихся в каменоломнях — дословно «у пещер», то есть ad catacumbas).
Взять велосипед напрокат можно в турофисе Парка Аппиевой дороги (Centro Visite Parco Appia Antica, via Appia Antica 42, пн-вс 9.30-17.30)
Арендная плата — €3 в час, €10 в день

 

Облазить все подземные ходы Аппиевой дороги (их тут в общей сложности почти 200 километров) невозможно. Лучше всего выбрать какое-нибудь одно подземное кладбище — например, пятиярусное Сан-Каллисто (San Callisto), где долгое время хоронили всех римских епископов. По всем пяти ярусам, правда, пройти не получится — туристов пускают только на второй. Зато показывают могилы пап-первомучеников времен императора Валериана, место, где до эксгумации лежало тело святой Цецилии, несколько мраморных саркофагов с барельефами и занятные фрески.
Катакомбы Сан-Каллисто
Via Appia Antica 110/126

Март-январь: чт-вт 8.30-12.00, 14.30-17.30
Вход — €5

 

Альтернативный вариант — вышеупомянутая базилика Сан-Себастьяно (San Sebastiano), где во времена императора Валериана скрывали от языческих надругательств тела апостолов Петра и Павла. Тело святого Себастьяна появилось здесь уже при Диоклетиане, но в памяти потомков застряли именно эти мощи, так что бывшая Апостольская базилика (Basilica Apostolorum) постепенно превратилась в храм святого Себастьяна. Рьяные фанаты жанра могут облазить еще катакомбы Святой Домициллы под базиликой Санти-Нерео-э-Акиллео (San Nereo e Achilleo), где покоятся сама благочестивая Флавия Домицилла, родственница императора Домициана, и двое ее христианских слуг, Нерей и Ахиллей.
Базилика и катакомбы Сан-Себастьяно
Via Appia Antica 136

пн-сб 8.30-12.00, 14.30-17.00, закрыты 15 ноября — 13 декабря
Вход — €5

На катакомбах Домициллы благочестиво-макабрическая часть Аппиевой дороги заканчивается: дальше пойдут сплошь идиллические развалины с травкой, голубями и силуэтами акведуков на заднем плане. Не доходя до третьего верстового камня, можно свернуть к вилле Максенция (Villa di Massenzio) с удивительно хорошо сохранившимся цирком на десять тысяч зрителей и поросшими травой останками храма Ромула.
Базилика и катакомбы Санти-Нерео-э-Акиллео
Via delle Sette Chiese 283
пн, ср-вс 8.30-12.00, 14.30-17.00, закрыты в январе
Вход — €5

Тут же под боком — надгробие Цецилии Метеллы (Tomba di Cecilia Metella) — гигантское цилиндрическое сооружение, которое в Средние века служило крепостью семейству Каэтани (и потому украшено стрельчатыми двухстворными окнами). Частью этой крепости была и готическая церковь Сан-Никола (San Nicola a Capo di Bove), чьи наружные стены сохранились через дорогу от надгробия.

Дальше на много километров по обеим сторонам дороги тянутся погребальные сооружения, из которых самые заметные — надгробия Куриациев и Горациев (Tumuli dei Curiazi e Orazi). По легенде, жители албанских холмов Куриации вызвали на бой троих римских братьев Горациев; римляне победили — один из них все же остался жить. Так что у Куриациев могил три, а Горациев — всего две.
Вилла Максенция
вт-вс 9.00-13.00
Вход — €2,60

На перекрестке с улицей Казаль-Ротондо (Via Casal Rotondo) стоит гигантское круглое надгробие, принадлежавшее, по-видимому, поэту Корвинию. В этой точке есть смысл свернуть с главной дороги и направиться в сторону улицы Аппия-Нуова (Via Appia Nuova), чтобы попасть в парк виллы Квинтилиев (Villa dei Quintili). Вилла эта пользовалась в античном мире не меньшей славой, чем императорские дворцы на Палатине. Император Коммод даже приговорил владельцев, Максима и Кондиана, к смертной казни — с единственной целью получить виллу в собственное распоряжение. Так эти земли перешли в императорскую казну, где и оставались до IV века, постепенно обрастая скульптурными и архитектурными шедеврами. Мраморные изображения с виллы Квинтилиев хранятся в Ватикане, Лувре и Эрмитаже — однако их еще хватило, чтобы устроить тут собственный маленький музей (Antiquarium).
Надгробие Цецилии Метеллы
Via Appia Antica 161
вт-вс 9.00-18.30
Вход — €2
Вилла Квинтилиев
Зима: вт-вс 9.00-15.30; лето: вт-вс 9.00-18.30
Вход — €4

ЭУР

По замыслу Муссолини, столица новой Итальянской империи должна была простираться от Форума до самого моря. Прожект был не менее утопический, чем затеянное в то же время строительство Дворца Cоветов в центре Москвы, однако тут работы зашли сильно дальше: в южной части города решили провести Всемирную римскую выставку (Esposizione Universale Romana, сокращенно — eur). Смотр достижений фашистского хозяйства был назначен на 1942 год — двадцатую годовщину Похода на Рим. Но тут Италия встряла в мировую войну, и столица была спасена от прокрустова растягивания вплоть до моря.
Metro EUR Fermi

 

Квартал, однако же, был в конце концов построен. Это видно всякому, кто потрудится смотреть по сторонам по дороге из аэропорта. В какой-то момент с правой стороны промелькнет белоснежный куб с темными рядами арок — это Дворец труда (Palazzo della Civilta’ del Lavoro, Джованни Гверрини, 1938-1943), известный также под прозвищем «Квадратный Колизей» (Il Colosseo Quadrato): в арках нижнего яруса, как в античном цирке, стоят статуи — прославляющие, правда, не императоров, а искусства.

 

В учебниках по современной архитектуре фигурирует обычно и Дворец конгрессов (Palazzo dei Congressi, Адальберто Либера, 1938-54), однако самое удивительное зрелище в эуре — Музей римской цивилизации (Museo della Civilta’ Romana), где собраны макеты выдающихся зданий и сооружений Древнего Рима от царей до первых пап. Венец коллекции — зал номер XXXVII, где античная столица смоделирована целиком, в масштабе 1:250, по состоянию на IV век нашей эры. После прогулки по Форумам изучать это произведение музейного искусства крайне поучительно.
Музей римской цивилизации
Piazza Gianni Agnelli 10
06 592 60 41
вт-сб 9.00-18.15, вс 9.00-13.00
Вход — €4,13

 

Остальная застройка квартала эур тоже при желании может быть сочтена музеем цивилизации — она демонстрирует полувековой давности представления о монументальной роскоши: приземистые виллы с бассейнами и расписными стенами вроде той, что изображена в фильме Антониони «Ночь», или той, что снимает с незапамятных времен агентство тасс.

 

Самое удивительное — то, что и здесь есть древние базилики — аббатство Трех Фонтанов (Abbazia delle Tre Fontane). Этот комплекс, состоящий из трех церквей — Санти-Винченцо-э-Анастазио (Santi Vincenzo e Anastasio, VII-XIII века), Санта-Мария-Скала-Чели (Santa Maria Scala Coeli, Джакомо делла Порта, 1582) и Сан-Паоло-алле-Тре-Фонтане (San Paolo alle Tre Fontane, V век, перестроена Джакомо делла Порта в 1599-м), славится в Риме по двум причинам. Во-первых, считается, что на этом месте был казнен апостол Павел. Будучи римским гражданином, он имел право на более гуманную казнь, чем все остальные, и вместо распятия был приговорен к отсечению головы. Эта самая голова, упав с плеч, якобы подскочила три раза, и там, где она коснулась земли, забило три фонтана. Теперь в этих точках как раз и стоят три церкви. Но римляне ездили бы сюда гораздо меньше, если бы в 1868 году в заброшенном (из-за нездорового воздуха) монастыре не поселились монахи-трапписты. Они насадили вокруг аббатства эвкалиптовую рощу (считалось, что эвкалипты предохраняют от малярии) и стали делать шоколад по какому-то одним им известному рецепту. Вот этим-то шоколадом и торгуют в монастырской лавке (есть там и эвкалиптовый ликер, но его вкус сильно смахивает на лекарство).
Аббатство Трех Фонтанов Via Acque Salvie 1
06 540 16 55, пн-вс 6.45-12.30, 15.00-20.00
Магазин пн-вс 9.00-13.00, 15.30-18.00

ВИА ОСТИЕНТЕ

Путь к морю — античная Остийская дорога (Via Ostiense) — начинался от Остийских же ворот (Porta Ostiense), ныне — ворот Сан-Паоло рядом с Пирамидой. Теперь это довольно безрадостные места, главным украшением которых служит протестантское кладбище, однако именно здесь римский муниципалитет хочет завести современный культурный центр.
Metro Ostiense

 

В окрестностях Газометра (Il Gasometro) — бросающегося в глаза на любой панораме Рима ажурного цилиндра — базируется Третий университет (Università Roma Tre), постепенно обрастающий клубами, барами, ресторанами, галереями и театрами. По гастрономической части рекомендуется гигантский комплекс La Città del Gusto, где, несмотря на неаппетитный фабричный интерьер и претенциозное название («Город вкуса»), весьма и весьма неплохо кормят и поят, а по культурной — театр Индия (Teatro India), экспериментальная площадка театра Арджентина. Однако если не заказывать ни столиков, ни театральных билетов, делать в этом отдаленном районе пока нечего.
La Città del Gusto
Via Enrico Fermi 161
06 55 11 22 77
Траттория
пн 9.00-16.00, вт-пт 9.00-12.20, сб 19.30-23.30
Teatro India
Lungotevere dei Papareschi 146

06 55 30 08 94
www.teatrodiroma.net
От вокзала Термини авт. 170

 

Ехать нужно сразу к одной из главнейших римских базилик — Сан-Паоло-Фуори-ле-Мура (San Paolo Fuori le Mura), основанной Константином на том месте, где, по легенде, был похоронен апостол Павел. К сожалению, в 1823 году почти все, на что тут следовало смотреть, — а работали в Сан-Паоло Пьетро Каваллини, Арнольфо ди Камбио, Беноццо Гоццоли и Антониаццо Романо — сгорело при пожаре. Уцелела лишь апсида с Арнольфовым алтарным навесом, капелла Кручифиссо (Cappella del Crucifisso), знаменитая не столько проектом Карло Мадерно, сколько присягой, которую принесли в ней самые первые иезуиты в момент основания ордена Игнатием Лойолой, да дворик с розами. Кампанию по восстановлению базилики в прежнем виде проводили масштабно, по всей Европе — на эту стройку успел пожертвовать даже российский царь Александр I. Но получилось, несмотря на все старания, отменно уныло. Радуют только портреты пап в медальонах, окаймляющих боковые стены, да пестрые витые колонны дворика в технике косматеско.
Посещение базилики Сан-Паоло-Фуори-ле-Мура
пн-вс 7.00-18.30, дворик пн-вс 9.00-13.00, 15.00-18.00
Metro San Paolo

 

По правде говоря, куда более занимательное развлечение — музей античности в электростанции Монтемартини (Centrale Montemartini), где мраморные фигуры в тогах красуются на фоне пахнущих свежим маслом старинных турбин.

 

Неплохая прогулка может получиться и из квартала Гарбателла (Garbatella), построенного при Муссолини и заселенного жертвами археологических раскопок на площади Арджентина. Из всех градостроительных экспериментов фашистской эпохи этот, пожалуй, самый симпатичный. Поскольку квартал планировался пролетарский, никаких монументальных задач не ставилось: двух— и трехэтажные дома покрашены в классическую римскую охру (а не облицованы дорогостоящим мрамором). Главное новшество: дворы у них не заключены внутрь, как обычно бывает в Италии, а выведены наружу и перетекают друг в друга, будто в каком-нибудь Берлине или Москве. Дети, носящиеся на велосипедах по дворам, — зрелище, нигде в Риме, кроме как в Гарбателле, немыслимое.

ВИА АУРЕЛИЯ
Большая часть попадающих на Яникул ограничивается прогулкой от Сан-Пьетро-ин-Монторио до Сант-Онофрио. Меж тем, если двинуться налево, можно углубиться в приятнейший зеленый квартал, состоящий из посольств католических государств при Святом престоле. Тут же находится гигантский главный корпус Американской академии (American Academy in Rome), где помимо прочих достойных людей много месяцев обретался Иосиф Бродский. Академия окружена парком и выглядит ничуть не менее завидным образом, чем французские владения на вилле Медичи.

 

За воротами Сан-Панкрацио (Porta San Pancrazio) зелень продолжается: слева будет вилла Абамелек (Villa Abamelek), бывшее имение Демидовых, ныне — российское посольство с бдительно охраняемым входом, а справа — поодаль — ворота виллы Дориа-Памфили (Villa Doria Pamphilj), огромного, почти бесконечного парка с бегунами, парочками, одичавшими зарослями, скрупулезно подстриженными миртовыми изгородями и голубоватым дворцом в стиле рококо. Правда, дорога туда ведет довольно неприятная: виа Аурелия (Via Aurelia), столь удобно выглядящая на карте, на самом деле не приспособлена ни для какого движения, кроме автомобильного, — это оснащенная останками акведука узенькая тропинка безо всяких следов тротуара, по которой безостановочно несутся машины.

ВИА ФЛАМАНИЯ

Прямая, как питерская першпектива, и пролинованная трамвайными путями виа Фламиния (Via Flaminia) на вид не слишком привлекательна, однако в римской истории она сыграла далеко не последнюю роль. Во-первых, Фламиния вела на север, и для абсолютного большинства паломников, завоевателей, авантюристов и туристов именно она становилась главной дорогой в Рим: до середины XIX века все они въезжали в Вечный город через Фламиниевы ворота (Porta Flaminia).

 

Во-вторых, сама история могла бы быть совсем иной, не явись императору Константину у моста Мильвио (Ponte Milvio, античный Pons Milvius) видение: пылающий крест с надписью «Сим победише» (hoc vince). Константин повелел украсить крестом свои штандарты, и на следующий день действительно одолел (и сбросил в реку) своего брата и соперника Максенция. С тех пор (дело было в 312 году) христианство в Риме превратилось из гонимой религии в официальную. Мост Мильвио перекинут через Тибр как раз по ходу Фламинии. Правда, выглядит он довольно скромно, используется исключительно пешеходами, направляющимися к трамвайной остановке либо к церкви Сант-Андреа-ин-виа-Фламиниа (Sant’Andrea in via Flaminia, Виньола, 1550-1555), и совершенно теряется на фоне соседнего моста Фламинио (Ponte Flaminio), который при Муссолини превратили в триумфальное сооружение с жуткими каменными орлами.

 

За мостом — еще несколько монументальных сооружений фашистских времен, позже приспособленных для Олимпиады 1960 года. Изначально этот комплекс именовался Форумом Муссолини (Foro Mussolini), однако после войны был переименован в Итальянский форум (Foro Italico). Самое изящное сооружение Форума — стоящий на набережной Водный стадион (Stadio di Nuoto); самое известное — стадион Олимпийский (Stadio Olimpico), на котором проводят свои домашние матчи два главных футбольных клуба города — закадычные соперники «Рома» и «Лацио». Своего накала их противостояние достигает дважды в год, когда оба клуба играют между собой, разделяя всех римлян на две непримиримые армии. «Рома» более популярна среди жителей рабочих районов, а дорогие автомобили, припаркованные у Олимпийского стадиона, как правило принадлежат болельщикам «Лацио». Но кроме обычных болельщиков (100% мужского и 90% женского населения Рима) обе команды поддерживают десятки агрессивных группировок, известных своей жестокостью («Рома»), а также расизмом и любовью к фашистской символике («Лацио»). Поэтому стадион регулярно становится ареной кровополитных войн со взрывами, пожарами и ранеными. Если вы решите купить билет, помните, что человеку в футболке «Ромы» нечего делать на северной трибуне, а человеку с шарфом «Лацио» — на южной.

 

На левой стороне реки, то есть ближе к центру, отведено пространство для более поздних архитектурных экспериментов: Пьер Луиджи Нерви поставил там свой паукообразный Дворец спорта (Palazzetto dello Sport), также имевший отношение к Играм 1960 года, а Ренцо Пьяно соорудил Аудиториум (Auditorium, закончен в 2001 году). Надо признать, что автор парижского Центра Помпиду придумывал в своей жизни и более впечатляющие вещи, чем эти три гигантских трилобита из бетона и стекла, однако в смысле акустики тут не придерешься: все залы и концертные площадки Аудиториума действительно хороши.
Аудиториум
www.auditoriumroma.com
Проезд авт. М от вокала Термини

ВОКРУГ РИМА

При помощи однодневных набегов из Рима можно осмотреть почти пол-Италии. Это издалека кажется, что от Рима до Флоренции или Неаполя ехать и ехать, как от Москвы до Петербурга. На самом деле до них меньше трехсот километров, и поезда отправляются каждый час. Сложнее бывает добраться до мелких деревень с пейзажами и развалинами — туда лучше отправляться на автомобиле.
Фраскати (Frascati) Скопище вилл в холмах над Римом: днем здесь можно предаваться туристическим радостям, изучая фрески, портики и фонтаны, а по вечерам — пить местное белое вино. Летом улицы городка превращаются в одну сплошную таверну: наливают везде. 21 км от Рима.
Остия (Ostia) Во-первых, тут имеется пляж, хоть и затолпленный до предела. А во-вторых — древнеримский портовый город (Ostia Antica), который не погиб от вселенской катастрофы, как Помпеи, а был заброшен, потому что оттуда ушло море. 25 км от Рима.
Неми (Nemi) Вулканическое озеро в холмистой местности, вокруг которого растет лучшая в мире клубника (сезон — в мае-июне). По соседству — загородная резиденция пап Кастельгандольфо (Castelgandolfo). 33 км от Рима.
Тиволи (Tivoli) Сам по себе город Тиволи — место на редкость уродливое, но здесь есть, во-первых, плещущая тысячами фонтанов вилла д’Эсте (Villa d’Este), где прохладно даже в августе, а во-вторых — вилла Адриана (Villa Adriana), загородная резиденция, которую соответствующий император возвел по собственному проекту, оснастил водоемами и фонтанами и щедро украсил скульптурами. Сохранилось довольно многое. 37 км от Рима.
Витербо (Viterbo) Что-то вроде итальянского Авиньона: в XIII веке папы частенько предпочитали интригам и опасностям столицы лояльный гвельфский Витербо. В 1281 году горожане с папами рассорились — и с тех пор городок изменился мало. Приезжать лучше в холодное время года, когда по пустым улицам разносится запах дыма из каминов. 85 км от Рима.
Орвието (Orvieto) Небольшой городок на крутом холме, посередине между Римом и Флоренцией. Идеально подходит для краткосрочной экскурсии: поезда туда ходят каждые два часа. Главные развлечения: фуникулер, черные трюфели и грандиозный полосатый собор. 134 км от Рима.
Неаполь (Napoli) Город из ранних фильмов с Софи Лорен. Знойный, бардачный, громкий, немного африканский и абсолютно бесподобный. Кроме того, тут есть море и даже зимой тепло. 227 км от Рима.
Флоренция (Firenze) До купола Брунеллески, Понте-Веккьо, галереи Уффици и прочих чудес — всего полтора часа на поезде. 285 км от Рима.

МУЗЕИ

Несмотря на многовековые усилия полчищ туристов, коллекционеров, завоевателей, антикваров и мародеров, которые отколупывали мрамор по кусочкам, вещи покрупнее скупали, а что-то — как Наполеон — увозили в качестве военных трофеев, в по-прежнему бесчисленных римских музеях осталось абсолютно необозримое количество первостатейных шедевров, не говоря уж о таких пустяках, как античные бюсты, классицистические пейзажи, многофигурные мозаики и портреты неизвестных красавиц. Все увидеть невозможно — с этой мыслью придется смириться заранее. Не поможет даже революция, случившаяся несколько лет назад в итальянском музейном деле: если раньше посе тителей выгоняли отовсюду не позже 13.00, то теперь большая часть государственных коллекций доступ на часов до 7 вечера (Ватиканских музеев это, правда, не касается). Выходной остался там же, где и был: во всем Риме по понедельникам работает от силы пять музеев. 1 января и 25 декабря закрыто вообще все.

 

Вторая беда — немыслимые толпы, в любое время года рвущиеся к главным музейным хитам: Лаокоону, Сикстинской капелле и мраморам Капитолия. Особенно неуютно в Ватикане: ошалевших от многочасовой (в пик сезона) очереди людей гонят стадами из одного зала в другой, не давая перевести дух. Предварительные заказы не принимаются. Но можно бороться: приходить, например, не к открытию, как поступает абсолютное большинство приезжих, а часам к одиннадцати. Утренние пташки к этому моменту уже будут падать без сил на газон у касс, и на первой половине пути вы почти никого не встретите. Альтернативная стратегия состоит в том, чтобы всеми правдами и неправдами занять в очереди на вход одно из первых мест, а проникнув внутрь, сломя голову нестись прямо к Сикстинской капелле. Тогда, возможно, удастся урвать там минут 10-15 в одиночестве. Задача не из легких, но оно того стоит.

 

В музеях, где на всех желающих попросту не хватит места, вроде Галереи Боргезе, придумали другой способ: обязательное бронирование. Вы звоните по телефону, вам назначают день и час, выдают код и требуют явиться минут за 40. Несмотря на то что бронь обязательна, в кассе с вас непременно возьмут лишний евро — за дополнительные услуги.

 

Некоторые послабления делаются тем, кто жаждет изучить античные памятники. Колизей, Палатин, термы Каракаллы, гробница Цецилии Метеллы, термы Диоклетиана, крипта Бальби, палаццо Альтемпс и палаццо Массимо объединены в общую систему. В кассе любого из перечисленных заведений можно приобрести Roma Archeologia Сard за 20 (действует 7 дней) и перемещаться от одного мраморного торса к другому без лишних проблем. Более того, билеты в каждое из них доступны не только в кассах, но и в специальной конторе рядом с вокзалом — Centro Servizi per l’Archeologia (via Giulio Amendola 2, 06 481 55 76, Metro Termini, пн-сб 9.00-13.00, 14.00-17.00, кредитные карты принимаются). Тут же организуются и экскурсии на основных европейских языках. Помимо прочих удобств, такая карточка довольно выгодна: по отдельности вход в эти музеи (да и во все остальные) стоит €3-7. По карточке isic скидки дают в одном-единственном месте — в Ватикане. Сэкономить можно только во время Недели культурного наследия (Settimana dei Beni Culturali, www.beniculturali.it/settimanacultura), наступающей каждую весну одновременно по всей Италии. В это время все государственные собрания показывают бесплатно, поэтому плотность толп резко вырастает.

 

Помимо общедоступных музеев, галерей, дворцов и развалин, в Риме существует масса мест (главным образом находящихся в частном владении), куда вообще-то пускают, но, как сказано на табличке у входа, «по предварительной договоренности» (visita su prenotazione). Если вам приспичит туда попасть, надо будет слать факсы по номеру, указанному на той же табличке, и ждать, пока администрация отреагирует. Более сложный случай — двери с биркой загадочного Десятого отдела (Ripartizione X). У Министерства культурного наследия элементарно не хватает людей, чтобы повсюду держать смотрителей и кассиров. Для того чтобы из этого министерства был прислан человек с ключом, имеющий полномочия вас впустить и взять за вход деньги, придется отправлять факс по номеру 06 689 21 15 (сгодится любой европейский язык) и, как водится, ждать. На сей раз — довольно долго, потому как ради двух любопытных туристов сотрудников никто беспокоить не станет. Пока желающих не наберется человек 10-15, ничего не произойдет. Преодолеть этот заслон можно либо по знакомству, либо — набравшись наглости и позвонив в звонок на входной двери. Если очень стараться, может статься, что портье смилостивится и покажет вам находящуюся в его ведении достопримечательность, не ожидая бумажки из X отделения.

Музеи Ватикана (Musei Vaticani)
Città del Vaticano, вход с Viale Vaticano
06 69 88 33 33
mv.vatican.va
Metro Cipro — Musei Vaticani

 

В Ватиканских музеях есть все. Вообще все — от ассирийских барельефов и египетских мумий до Кандинского, Брака и Де Кирико. Другое дело, что ни путеводители, ни музейные буклеты на этом особенно не настаивают. Если судить по гидам, указателям и открыткам, все, что тут есть, не более чем увертюра к главному, то есть к Сикстинской капелле (особо дотошные издания упоминают еще Лаокоона и Рафаэлевы Станцы). Остальное спланировано с таким расчетом, чтобы привести туриста к цели по возможности кратчайшим путем. Поразительно: на протяжении многих столетий ватиканский дворец строился и перестраивался, здесь прорывались тайные ходы и возводились дополнительные флигели, совершались убийства и устраивались банкеты, исполнялись гениальные оратории и творились невероятные оргии, сюда стекались художественные сокровища со всех концов земного шара. Однако заблудиться в дворцовых переходах вам все равно не дадут, даже если будете очень стараться. Зато и пропустить ничего не удастся, разве что какая-нибудь часть окажется закрытой (музеи работают по очереди: кому-то не достается этрусских саркофагов, кому-то — мумий). В идеале стоило бы приходить сюда несколько раз, лучше часам к 11. Не бойтесь, что времени не останется: после закрытия кассы еще полтора часа из залов никого не выгоняют.

 

Итак, начинается все с Египетского музея (Museo Egiziano): расписные крышки от саркофагов, лазурные украшения, пара мумий и прочие горельефы с фараонами. Дальше, пройдя мимо нескольких фаюмских портретов, погребальных масок из оригинальной (южной) Пальмиры и ассиро-вавилонского зала с рельефами, на которых по волнистым речным водам плавают бесчисленные вражьи трупы, можно выбраться в Бельведер, или Восьмиугольный двор (Cortile Ottagonale), красу и гордость Музея Пио-Клементино. Здесь место Лаокоона, от которого сходили с ума все эстеты XVIII века, Аполлона Бельведерского, бессменного образца классической красоты, и еще множества позднеэллинистических многофигурных саркофагов.

 

Дальше — Зал муз (Sala delle Muse) с Бельведерским торсом, портретами и гигантскими изваяниями императоров (Нерон в роли Геракла) и фигурой Антиноя — того самого, которого Адриан объявил богом, когда он утонул. В отдельном боковом помещении — «Свадьба Альдобрандини», главная античная фреска всех времен и народов. Считается, что на ней изображено бракосочетание Александра Македонского и Роксаны.

 

На императорах античные залы заканчиваются. В принципе, все вышеперечисленное, от мумий до Роксаны, можно было благополучно пропустить и отправиться прямиком к Рафаэлю и Микеланджело, бодрой рысью пронесясь мимо всего, что преграждает к ним доступ. Правда, в самой древней части дворца стоило бы все-таки остановиться. В Зале Константина (Sala di Costantino) стены покрыты занятной росписью Джулио Романо на тему «Триумф христианства над язычеством», по которой можно изучить виды Рима, еще не прошедшего тотальной барочной перепланировки. В сцене Крещения изображен Латеранский баптистерий, а в той части, где Константин дарует Рим папам, действие происходит в соборе Святого Петра (вид до перестройки). В соседнем Зале светотени (Sala de Chiaroscuri), бывшей папской опочивальне, проводились тайные заседания главного папского суда, Консистории. Здесь же умер тот самый Юлий II, который решился перестраивать Сан-Пьетро. Расписная Рафаэлева лоджия (Loggia di Raffaello) с идиллическим видом и библейскими сценами, которые императрица Екатерина II повелела скопировать для Зимнего дворца, ведет отсюда к следующему пункту обязательной программы — Станцам Рафаэля (Stanze di Raffaello). Если бы Сикстинской капеллы не существовало, это, несомненно, были бы самые знаменитые стены во всей Италии. А появились они, как водится, по заказу Юлия II: он было поручил свой кабинет Перуджино и Луке Синьорелли, но тут появился Рафаэль — и ни о каком Перуджино папа больше не захотел и слышать. Так была создана роспись в Станца-делла-Сеньятура (Stanza della Segnatura, 1508-1511), предназначавшейся для библиотеки, но отданной под заседания Верховного трибунала (Segnatura Gratiae et Iustitiae). Согласно программе, тут изображены: триумф философии, триумф религии и триумф правосудия. За философию отвечает «Афинская школа», не только шедевр живописи, но еще и собрание портретов всевозможных Рафаэлевых современников, а также ценный архитектурный документ: декорации, на фоне которых рассажены, разложены и расставлены философы, — не что иное, как проект перестройки Сан-Пьетро, предложенный Браманте. Основные действующие лица — Платон (в центре, в красной тоге и с поднятым пальцем) и Аристотель (рядом, с «Этикой» под мышкой). У Платона голова Леонардо, точь-в-точь как на его классических автопортретах сангиной. В левом углу Сократ (в болотно-зеленом) дискутирует с Алкивиадом, а Пифагор беседует с учениками. На ступеньках, не обращая внимания на толпу, сидит Диоген, справа от него держит доску в руках Евклид с лицом Браманте. Человек с моделью небесной сферы — это Зороастр, он же — гуманист Пьетро Бембо. По глобусу положено узнавать Птолемея, по черному берету — самого Рафаэля, затесавшегося в высокоученое собрание в компании собственного ученика, Содомы (рядом, в шапочке). Гераклит, опирающийся локтем на мраморную глыбу, — не кто иной, как Микеланджело, Эпикур же списан с Федерико Гонзаги.

 

В том же зале имеются и другие портреты: в прославлении Воинствующей церкви (напротив «Афинской школы») участвуют папа Сикст IV (в тиаре, крайний справа), Данте (за папской спиной) и Беато Анджелико (в монашеском одеянии), а также Григорий Великий с лицом Юлия II (на мраморном троне у алтаря, за компанию со святым Иеронимом, Амвросием и Блаженным Августином). Данте фигурирует и второй раз — над окном, выходящим к Бельведеру: там изображается царство поэзии с Парнасом, Аполлоном, музами, Гомером и Вергилием. Наконец, в сцене передачи декреталий Григорию IX (противоположная стена) заняты кардиналы Джованни Медичи (будущий Лев X) и Алессандро Фарнезе (будущий Павел III).

 

В Зале Гелиодора (Stanza di Eliodoro), где явившиеся к папе Юлию должны были ждать приема, на сводах сохранились остатки росписи Луки Синьорелли, но главное — это Рафаэлево «Освобождение апостола Петра из темницы» с невероятно искусной игрой света (над окном) и «Встреча Льва I с Аттилой». История о том, как папе Льву явились апостолы Петр и Павел, при помощи которых римляне благополучно побороли гуннов, дописывалась уже при Льве X, так что бывший кардинал Медичи фигурирует на фреске дважды: один раз в кардинальской шапке, как изначально и было запланировано, и другой раз — в папской тиаре, на месте скончавшегося по ходу работ Юлия II. Его Рафаэль успел изобразить в «Мессе в Больсене» — в коленопреклоненном виде, вместе с кардиналом Рафаэле Риарио, первым владельцем палаццо Канчеллерия.

 

В третьей станце, имени пожара в Борго (Stanza dell’Incendio di Borgo), бывшей столовой, позже превращенной в концертный зал, Рафаэль расписал стену историей о том, как папа Лев IV силой одной молитвы погасил страшнейший пожар, грозивший уничтожить весь квартал вокруг собора Святого Петра (сюжет, разумеется, был подсказан тезкой героя под десятым номером). Остальные фрески — это «Коронация Карла Великого», предшествовавшая ей «Присяга Льва Великого», когда папа объявил, что людскому суду он неподвластен, и «Битва при Остии», где все тот же Лев IV одержал победу над сарацинами (намек на крестовый поход против неверных, организованный папой Медичи). Потолок надо всем этим — кисти Перуджино.

 

Ну а дальше, зa сияющей сине-золотой капеллой Урбана VIII, наступает кульминация: там расположена Сикстинская капелла (Cappella Sistina), где с 1484 года собираются на конклав кардиналы, чтобы избрать нового папу. Делать это место главным центром притяжения во всем дворце никто изначально не собирался: Микеланджело пригласили расписывать потолок всего лишь потому, что Браманте с Рафаэлем порекомендовали его папе, понадеявшись, что в живописи флорентиец наконец провалится и они смогут снова стать главными гениями при дворе. Надежда не оправдалась: художник провел четыре года, лежа с кистью на спине под потолком капеллы, а когда (в 1512-м) он оттуда слез, оказалось, что ничего мощнее этих ветхозаветных сцен в ренессансном Риме еще не видывали (плафон изображает: «Отделение света от тьмы», «Сотворение Солнца, Луны и растений», «Отделение суши от воды и сотворение рыб», «Сотворение рыб и птиц», «Сотворение Адама», «Сотворение Евы», «Грехопадение и изгнание», «Жертвоприношения Ноя», «Потоп» и «Опьянение Ноя»). Так, по крайней мере, счел папа Юлий II, притом что под Микеланджеловыми сводами трактовкой библейских сюжетов занимались первейшие художники: Перуджино, Боттичелли, Гирландайо, Лука Синьорелли. (Слева от алтарной стены: «Путешествие Моисея в Египет» — совместное творение Перуджино и Пинтуриккьо, «Испытание Моисея» Боттичелли, «Переход через Красное море» Козимо Росселли, его же «Моисей на горе Синай», «Смерть Моисея» Луки Синьорелли, «Наказание Корея, Дафана и Авирона» Боттичелли; справа от алтарной стены: «Крещение Христа» Перуджино и Пинтуриккьо, «Искушение Христа» Боттичелли, «Призвание апостолов» Гирландайо, «Нагорная проповедь» Козимо Росселли, «Передача ключей» Перуджино, «Тайная вечеря» Козимо Росселли; против алтарной стены — «Вознесение Христа» Хендрика ван ден Брука, «Спор о теле Моисея» Луки Синьорелли.) В начале 1990-х закоптившийся от свечей потолок капеллы расчистили — и глазам изумленных искусствоведов открылись совершенно импрессионистические вещи: оказалось, например, что Микеланджело, учитывая расстояние от пола, добавлял в темные тона не черной, а фиолетовой краски, светлые же разбавлял не белым, а желтым. Ученые восторги по этому поводу продолжаются до сих пор.

 

Как бы то ни было, завершив работу над потолком, Микеланджело решил, что он распрощался с живописью. Как бы не так: Климент VII уломал художника снова взяться за Сикстинскую капеллу. Микеланджело пытался сопротивляться: куда больше его занимал надгробный памятник Юлию II, для которого он начал делать Моисея, но Климент был упрям, и в итоге (в 1541 году) на задней стене капеллы, где пришлось заделать два окна, замазать некоторое количество фресок (в том числе Перуджино и самого Микеланджело) и сделать поверхность слегка наклонной, чтобы пыль не оседала, появился грандиозный «Страшный суд» (свежесодранной коже святого Варфоломея, которую мученик предъявляет на рассмотрение зрителям и Создателю, художник придал свои собственные черты, — это один из самых макаберных автопортретов в истории живописи). Несколько сотен обнаженных фигур, рассыпанных по стене капеллы, имели такой феерический успех, что ради них люди стали специально приезжать в Рим. Правда, Пий IV, невероятный ханжа, повелел ученику Микеланджело Даниеле да Вольтерра пририсовать всем персонажам по набедренной повязке.

 

Из Сикстинской капеллы можно отправляться сразу в Пинакотеку — смотреть Рафаэля, но если силы еще останутся, зайдите в Апартаменты Борджа (Appartamento Bоrgia): первые несколько залов с фресками удивительного изящества и нежности расписывал Пинтуриккьо (святая Екатерина Александрийская с белокурыми распущенными волосами — это дочь папы Александра Лукреция, чьего мужа как раз в этих покоях прикончил ее родной брат Чезаре — тот турок в тюрбане, что стоит рядом со святой слева). Дальше начинаются бесконечные залы современного искусства — их хочется проскочить побыстрее, однако задержаться стоит: между унылыми квазикубистскими распятиями скрываются холсты Брака, Пауля Клее, Модильяни и Кандинского.

 

Ватиканская Пинакотека (Pinacoteca Vaticana), по-хорошему, стоила бы отдельного визита, если бы местный режим допускал такие вольности. Потому что при нынешнем положении вещей попасть туда можно только в самом конце, когда от Мадонн, античных атлетов и раннехристианских мучеников уже в глазах темно. Поэтому возле Джоттова алтаря Стефанески, украшавшего алтарь древнего Сан-Пьетро, силы остаются только на то, чтобы поставить в уме галочку; Беато Анджелико с Филиппо Липпи из зала III эмоций не вызывают вообще, чудесные «Музицирующие ангелы» Мелоццо да Форли (зал IV) напоминают разве что собственное изображение в учебнике, а Перуджинова восседающая на троне «Мадонна с младенцем и святыми» сливается с сотнями остальных римских мадонн. Кульминация наступает в зале Рафаэля. Набор действительно впечатляющий: «Преображение», «Поклонение волхвов», «Введение во храм», «Благовещение». Это гордость папской коллекции и предмет неуемного восхищения всех просвещенных путешественников, когда-либо ступавших на римскую землю. Возможно, именно поэтому всеподавляющая эмоция от VIII зала — разочарование. Ставим галочку, идем дальше. Дальше внимания достойны: «Мадонна» Тициана, «Видение святой Елены» Веронезе, «Положение во гроб» Караваджо. Остальное можно смело пропустить.
Апрель-октябрь: пн-сб, последнее вс месяца 8.45-16.45, касса до 15.20;
ноябрь-март: пн-сб, последнее вс месяца 8.45-13.45, касса до 12.20; закрыто по религиозным праздникам (календарь на текущий год на

mv.vatican.va

)
Вход — €12, для детей и студентов — €8, последнее вс месяца — свободный

 

Капитолийские музеи (Musei Capitolini)
Palazzo Nuovo, Palazzo dei Conservatori, Villa Caffarelli, Palazzo Clementino
Piazza del Campidoglio 1
06 39 96 78 00
www.museicapitolini.org

 

Первая в Риме (и в мире) коллекция, которую открыли для публики. Дело было в 1734 году, при Клименте XII. А основал собрание Cикст IV, двумя с половиной столетиями раньше, в 1471-м подаривший городу бронзовую Капитолийскую волчицу (зал IV) и остатки статуи Константина (его голова, ступня и рука с поднятым пальцем красуются сейчас во дворе палаццо Консерватори. С тех пор Капитолийские музеи специализируются именно на скульптуре, которой здесь за много веков образовалось поистине ошеломляющее количество. Главное, что поражает в этом музее, — изобилие и размах; под скульптуры, которых к XVI веку собрались многие сотни, Микеланджело даже спроектировал специальный дворец — палаццо Нуово (тот, что слева). Бюсты, торсы, головы — лысые, кудрявые, прекрасные, заурядные, уродливые — занимают там целые залы: отдельно императоры (без подписей — античную историю полагалось знать наизусть), отдельно философы. Звезды коллекции — «Мальчик, вынимающий занозу», пресловутая волчица и император Коммод в виде Геркулеса. Здесь же хранится несколько работ Бернини, недвусмысленная заявка на решение спора о древних и новых: голова Медузы и Урбан VIII в развевающихся одеждах.

 

Во второе здание ведет подземный коридор — отреставрированный в 2002 году Табулярий, античный архив, уставленный очередными обломками изящно задрапированных статуй. За Табулярием, на втором этаже, начинается живопись. Главные хиты Пинакотеки — юный, обнаженный и наглый «Иоанн Креститель» Караваджо, пышновласая «Магдалина» Тинторетто, «Похищение Европы» Веронезе и «Крещение Христа» Тициана, а также автопортрет Веласкеса, пара Ван Дейков и целый зал Пьетро да Кортоны. Отсюда можно попасть в последнюю часть музея — виллу Каффарелли, где развешивают временные выставки и поят кофе на террасе с одним из лучших в Риме видов.
вт-вс 9.00-20.00, касса до 19.00; 24, 31 декабря 9.00-14.00; закрыто 25 декабря, 1 января, 1 мая
Вход — €6,20, вместе с выставками — €7,80; вместе с музеем Монтемартини — €9,90, бронирование — €1,50

 

Галерея Боргезе (Galleria Borghese)
Villa Borghese
Piazzale del Museo Borghese 5
06 841 39 79, 06 328 10
www.galleriaborghese.it
Metro Spagna

 

Галерею Боргезе называют «королевой частных коллекций», и это чистая правда. Конечно, чтобы собрать в одном месте такое количество шедевров, надо было быть князем Сципионом Боргезе — тем самым человеком, для которого придумали должность кардинал-племянника, то есть такого родственника папы, которому совершенно официально отходили все подарки и синекуры. Никто больше не смог бы выкрадывать из монастырей полюбившиеся полотна Рафаэля и скупать холсты Караваджо за бесценок, раз уж заказчики от них отказались (такая история произошла с «Мадонной Палафреньери», убранной из Сан-Пьетро за слишком откровенное декольте). Князь Сципион вообще был большим почитателем Караваджиева таланта; он же прославился как один из главных заказчиков Бернини — в результате почти весь первый этаж заставлен его скульптурами. Для того чтобы навсегда уяснить себе основные принципы помешанного на превращениях, преувеличениях и технических кунштюках римского барокко, достаточно прогуляться по двум-трем залам, где вперемежку с античными мраморами стоят «Похищение Прозерпины», выведшие технику за грань фантастики «Аполлон и Дафна» и «Давид с пращой», которому скульптор решил придать свое собственное лицо; зеркало перед ним держал, по легенде, сам кардинал Барберини, будущий Урбан VIII. Надо, впрочем, сказать, что последующие поколения князей Боргезе тоже не ударили в грязь лицом — коллекция продолжала пополняться до начала XIX века. Именно тогда здесь оказался один из самых скандальных экспонатов — «Лежащая Венера» Кановы, она же — портрет супруги князя Камилло Боргезе Паолины Бонапарте, тогдашнего идеала классической женской красоты (слепок с груди Паолины хранится в наполеоновском музее в отдельном ларце). Статуя была главным предметом обсуждения в римских салонах; Паолина, однако, в детали вдаваться отказывалась, а на вопросы о том, как же она осмелилась позировать голой, отвечала сухо: «В мастерской Кановы хорошо топят».

 

Живопись (за исключением Караваджиевых «Маленького больного Вакха» и «Юноши с корзиной фруктов») сосредоточена на втором этаже. Тут главный шедевр — волшебная, мерцающая Тицианова «Любовь земная и небесная». Тицианом, впрочем, все только начинается: здесь есть еще Рафаэль («Положение во гроб», украденное из Перуджи), Доменикино («Охота Дианы», которую князю Сципиону удалось заполучить только после того, как художника засадили в тюрьму), Лукас Кранах (тоненькая Венера в роскошной шляпе и с Амуром), караваджиевоподобный Рубенс («Пьета», где Христа кладут на античный саркофаг) и сам Караваджо: пресловутая «Мадонна Палафреньери» и «Давид с головой Голиафа», где автор впервые в истории изобразил себя под личиной поверженного великана, а не библейского героя.
вт-вс 8.30-19.00, касса закрывается на полчаса раньше
Вход — €8,50, бронирование — €2

Палаццо Альтемпс (Palazzo Altemps)
Piazza di Sant’Apollinare 44
06 39 96 77 00
www.archeorm.arti.beniculturali.it

 

Из всех собраний античной скульптуры музей в палаццо Альтемпс — самый гуманный. Предметов тут не бесконечные тысячи, как на Капитолии, а всего несколько десятков. Зато — отборнейших. В одно целое объединены три коллекции: собственно кардинала Альтемпса, любителя изящного (как можно судить по расписанному вычурными фресками дворцу) и большого знатока древностей; князей Маттеи, которым принадлежала вилла Челимонтана, и князей Людовизи, чье собрание, пока его не стали продавать по частям, не знало себе равных во всей Италии: на участке, где они строили свой Квиринальский дворец, обнаружились остатки виллы Цезаря, перешедшей затем к Саллюстию. Именно оттуда, например, «Самоубийство галата» (зал 26), и именно на этой коллекции базировались все заключения Винкельмановой «Истории искусства древности».

 

Все эти сокровища довольно вольготно рассредоточены по просторным и светлым залам, в каждомиз которых имеются таблички с исключительно толковыми разъяснениями (для итальянского музея — большая роскошь). Вдобавок каждую скульптуру можно рассмотреть со всех сторон, подходя сколь угодно близко — ограждения висят далеко не везде.

 

Жемчужиной коллекции считается так называемый «Трон Людовизи» — резное мраморное кресло V века до н.э. (греческий подлинник), где изображена выходящая из пены морской Афродита.

 

Остальные предметы — главным образом римские копии, к тому же изрядно подправленные просвещенными коллекционерами: Гермесу из 19-го зала приделали руку, Марса из 20-го в порядок привел лично Бернини. Тем не менее не пропустите: колоссальную голову Юноны (это была любимая скульптура Гете); Электру с Орестом; многофигурный, хитросочиненный саркофаг Людовизи и расписную лоджию палаццо, где в довольно причудливом виде изображена флора и фауна Нового Света.
вт-сб 9.00-20.00, касса до 19.00
Вход — €5

 

Палаццо Барберини (Palazzo Barberini)
Via delle Quattro Fontane 13
06 481 45 91, 06 328 10
www.galleriaborghese.it
Metro Barberini
Небольшая, но первоклассная картинная галерея, главная прелесть которой состоит в том, что шедевры, которых тут немало, в должной пропорции разбавляются вещами не выдающимися, но достойными.

 

Раннее Возрождение, с которого галерея начинается, можно, в принципе, и пропустить — взглянуть разве что на «Ангелов» Джентиле да Фабриано и «Благовещение» Филиппо Липпи. Самое главное будет в следующих залах: «Святое семейство» Андреа дель Сарто, «Портрет Стефано Колонны» Бронзино, «Генрих VIII» Ханса Хольбейна Младшего, «Поклонение пастухов» Эль Греко, «Венера и Адонис» Тициана. Дальше — Рафаэлева «Форнарина» и гениальная «Юдифь и Олоферн» Караваджо. У героини бесподобное выражение лица — смесь ужаса и омерзения. На этом фоне слегка теряются вполне достойный Тинторетто («Христос и блудница») и Антониаццо Романо (почти северное «Рождество» с коровами и тонколикими пастухами). В финальных залах — маловыразительный компот из слащавых девиц Гвидо Рени, неизбежных пейзажей Лоррена и бюстов работы Бернини.

 

В качестве дополнительного бонуса к экспозиции прилагается захватывающая дух спиральная лестница Борромини, ведущая в княжеские апартаменты XVIII века. К этому моменту большинство римских аристократических семейств уже пришло в упадок; средств не хватало ни на то, чтобы протопить построенные амбициозными предками анфилады, ни уж тем более на то, чтобы переделывать их в соответствии со вкусами другой эпохи. В результате последняя княжна Барберини — Корнелия Констанца — ютилась на третьем этаже, в бывших помещениях для прислуги, и уже там развешивались золоченые зеркала в стиле рококо, расставлялись гнутые диваны и козетки и проводились вечера за картами.
вт-вс 8.30-19.30
Вход — €6,03, с осмотром апартаментов

 

Галерея Дориа-Памфили (Galleria Doria Pamphilj)
Piazza del Collegio Romano 2
06 679 73 23
www.doriapamphilj.it
Коллекция Дориа-Памфили началась со скандала. Князь Камилло Памфили, кардинал-племянник при Иннокентии X, объявил своему дяде, что отказывается от должности, чтобы жениться на Олимпии Альдобрандини и посвятить жизнь коллекционированию живописи. Папа, естественно, был в ярости: обоих немедленно изгнали из Рима. Но, как легко заключить по сотням полотен, хранящихся в фамильной резиденции, кончилось все хорошо. А гордость коллекции составляет как раз портрет святейшего дядюшки кисти Веласкеса, висящий в отдельной зале — то ли часовне, то ли инкрустированной шкатулке. Говорят, что взглянув на этот портрет, папа воскликнул: «Troppo vero!» — «Слишком похоже!», а восхищенные римские сановники бросились наперебой делать Веласкесу заказы.

 

Но начинается экспозиция не с Веласкеса, а с раззолоченных парадных апартаментов с бюстами кардиналов. Дальше идет собственно галерея — четыре коридора, окружающие внутренний дворик. В 1996 году, когда нынешний владелец дворца, князь Джонатан Памфили, закончил реставрацию, все картины были развешены ровно так, как задумывалось в XVIII веке, то есть сплошняком, чтобы из-за рам и холстов стены вообще не было видно. Честно говоря, разглядеть что-либо довольно сложно. Во-первых, картины вместо табличек снабжены номерами, как в «морском бое»: «i 12», «h 45». Тем, у кого аудиогида нет, рекомендуется сверять впечатления с выдаваемой у входа брошюркой: такая своеобразная викторина. Во-вторых, света категорически не хватает. В результате у зрителя с непривычки начинает мельтешить в глазах, особенно если разглядывать не только картины, но и арабески на потолке. Тем не менее стоит сконцентрироваться: среди прочего тут имеются два Караваджо («Кающаяся Мария Магдалина» и «Отдых на пути в Египет», висящие, кстати, не в общей куче, а в отдельном зал