Глава 2. Характеристика русского костюма. Основа мужского и женского северного костюма

 

Условия исторического развития, начиная с ХІІ – ХІІІ в.в., определили деление форм русского костюма на северный и южный. Южный русский костюм (Рязань, Тула, Тамбов, Воронеж, Пенза, Орел, Курск, Калуга и др.) гораздо более разнообразен по формам одежды. Многократные переселения жителей из–за набегов кочевников, а затем в период образования Московского государства, влияние соседних народов (украинцев, белорусов, народов Поволжья) обусловили более частую смену форм одежды и многообразие ее видов.

В северных областях (Вологда, Архангельск, великий Устюг, Новгород, Владимир и др.) интенсивно развивались художественные ремесла, процветала внешняя торговля. Начиная с ХVІІІ в. север оказался в стороне от развивающихся промышленных центров и поэтому сохранил целостность народного быта и культуры. Так как русский костюм Севера не испытал иноземного влияния, он наиболее глубоко отражает национальные черты. Остановимся подробнее на его особенностях.

  Мужской костюм состоял из рубахи  с невысокой стойкой или без нее (голошейки) и нешироких штанов из холста или крашенины, так называемых «портов».

 Само слово «порты» произошло от изначального «портно» - так назывался когда-то узкий грубый холст, из которого шили крестьянские рабочие рубахи.

Порты – недлинные (до колен или немного ниже), неширокие, без разрезов штаны, которые носили только мужчины. Удерживал порты на талии или на бёдрах гашник – шнур, завязывающийся в узел. По названию этого шнурка иногда и порты именовали гашами. Сохранилась пословица «И рад бы погнался, да гашник порвался», из которой видно, какую роль выполнял гашник в мужском костюме. Низ штанины (колоши, паголенки) не свисал, как у современных брюк, а закреплялся у голени онучами, которыми обёртывали ноги до коленей. Если же носили сапоги, то колоши засовывали в голенища.

Порты шились не только из холста: зажиточные люди зимой надевали суконные, летом – тафтяные либо же из иной лёгкой шёлковой материи. Князья, бояре предпочитали порты из парчи либо из тяжёлых шёлковых тканей.

Называть порты штанами стали, вероятно, во времена Золотой Орды: порты на Руси относили к предметам нижней одежды, а тюркское слово «иштон» (штаны) составлено из «иш» - внутренний, и «тон» - одежда, по-другому – нижняя одежда. Память о слове «порты» в наше время осталась лишь  в слове «портной», в котором мало кто угадывает изначальный смысл [1].

 На юго-востоке Руси в порты заправляли рубашку, в других местностях рубашки носили навыпуск.

В народе говорят: «Своя рубаха ближе к телу». Действительно, рубаха выступала в роли главного оберега для человека, продать её или, ещё хуже, пропить  - значит покуситься на святыню, потерять счастье. Отсюда и высказывание «Он своей единственной рубахи не пожалеет» подразумевало, что человек не только одежду последнюю отдаёт, но и оберег свой с себя снимает.

Рубаха языческой Руси была туникообразной, с длинными прямыми рукавами (иногда скрывавшими ладони), с прямым разрезом, то есть посреди груди, или косым разрезом слева  от горловины. Длина рубахи зависела от общественного положения и рода занятий человека. Крестьяне носили рубахи чуть выше колена или до середины бедра, чтобы удобно было трудиться.

Наиболее древний тип рубахи – голошейка: без воротника, вырез горловины соответствовал естественной линии сочленения шеи с туловищем. Позже появились рубашки с невысоким воротником-стойкой, застёгивавшимся на одну или несколько пуговиц. В ХVвеке стали шить косоворотки.

 Шили мужские рубашки из домотканого холста, сохранявшего натуральный цвет волокон, поэтому такие рубахи обязательно орнаментировались. Из поколения в поколение передавались узоры вышивки или ткачества, имевшие магический смысл.

Кроме холстины натурального цвета  рубаха могла быть сшита из красной, бордовой или в мелкую клетку и полоску ткани.

Особенность кроя рубахи состояла не только в туникообразной форме, но и в том, что с изнанки рубашки от плеч до полпояса нашивалась подоплёка. На подоплёку брали холст, выкраивая его так, что подкладка спускалась спереди и сзади чаще всего треугольным выступом. Воздух между тканями – рубашки и подкладки – сохранял тепло тела, причём защищал от переохлаждения плечи, грудь и спину, легкоуязвимые для простуды. В зной либо же при жаркой работе холст подоплёки впитывал пот, не позволяя простывать. Конструкция подоплёки не мешала движению рук, делая рубашку удобной в носке.

Неотъемлемым элементом рубахи являлся ворот – особенно «магически важная» деталь одежды, сопровождаемая охранительной вышивкой. Когда кроили ворот, вырезанный лоскут непременно протаскивали внутрь будущего одеяния: движение «внутрь» обозначало сохранение, накопление жизненных сил, «наружу» - затрату, потерю. Последнего всячески старались избегать, чтобы не навлечь на человека беду. Застёгивали ворот на бронзовую, медную, деревянную или костяную пуговицу [12].

Не менее важной функцией обладал пояс. На Руси было принято носить рубахи, подпоясавшись. До нас дошло слово «распоясаться», что значит вести себя разнузданно, невоспитанно, грубо. Происхождение же этого слова относится как раз к традиции носить пояс, потерять пояс в старину – изменить свою судьбу. Пояс или покромка могли быть витыми, круглыми или тканными. Мужчины, подпоясываясь, поддёргивали рубаху так, чтобы получился мешок для необходимых мелких предметов.

Завершал мужской костюм головной убор, который являлся показателем социального статуса. Чем выше головной убор, тем более высокое положение занимает его хозяин. Не случайно на Руси говорили: «По Сеньке и шапка, по Фоме и колпак».

Одной из самых древних на Руси форма головного убора является колпак. Среди бедного населения преобладали войлочные колпаки или колпаки из сукна, а зимой – с узкой опушкой из дешёвого меха или из овчины. Украшали крестьяне колпаки пуговками и пряжками. Более состоятельные носили шапки из дорогих тканей и украшали их камнями и вышивкой [12].

    Женский костюм в северных и южных областях различался отдельными деталями, расположением отделки. Главным же различием было преобладание в северном костюме сарафана, а в южном – поневы. Основными частями женского народного костюма были рубаха, сарафан, понева, передник или занавеска, нагрудник, шушпан.

Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с длинным рукавом, но шилась из более тонкого полотна. Отличалась она и длиной до середины икр или до щиколоток, то есть до полу (отсюда и произошло слово «подол»). Иногда во время работы женщины подтягивали рубахи по колено, но не выше. В одной рубашке на людях могли ходить только девочки до 12 лет, повязывая её поясом или передником. Остальные же надевали на рубаху сарафан или понёву.

Узорочье на женских рубашках богаче, чем на мужских, с изображением знаков плодородия (например, фигура Макошь) и женских стихий земли и воды.

Со временем стали различать нижние рубахи – сорочки из более тонкого полотна и верхние рубахи из более плотной ткани, что сохраняется и сейчас.

Двенадцатилетний возраст девочки упоминался неспроста. После 12 лет, в канун совершеннолетия, в день именин или праздник, для девочек проводился обряд «выпрыгивания в понёву». Девушку, надевшую понёву, можно сватать. В северных областях вместо понёвы на девушку могли надевать девичий сарафан, который отличался от сарафана замужней женщины яркостью цвета и простотой кроя. Девочки – подростки подпоясывали сарафан вязаным цветным «пистреным» кушаком, более старшие девицы – тканым из тонкой шерсти кушаком красного, малинового, зеленого и реже синего цвета. Девушки отдавали предпочтение фартуку, который мутозками (веревочками из ниток) завязывали сзади на талии.

Сарафан – явление чисто русское, хотя само слово происходит от персидского «сэрапай» - почётная одежда. Сначала на Руси сарафаном называли мужскую одежду, затем название перешло на женскую безрукавную одежду, с проймами для рук и с поясом. В разных покроях и с разными названиями он бытовал у русского народа.

 Сарафан по-иному можно представить как род высокой юбки с помочами. По покрою сарафаны подразделялись на однорядные, двурядные, закрытые, открытые, прямые, клинчатые, сборчатые, гладкие, с лифом, без лифа и др.

По ткани, из которой шили сарафаны, различали  холщевики, дубленики, крашенинники, пестрядинники, кумачники, китаечники, ситцевики, стамедники, суконники и прочие. Из льна, ситца шили повседневные сарафаны, их украшали скромной вышивкой и тесьмой. Праздничные сарафаны украшали богатой, затейливой вышивкой, жемчугом (девичьи) и дорогими камнями (женские), ручной росписью [1].

С праздничными сарафанами обращались очень бережно, хранили их в деревянных сундуках или коробах из липы. Перед тем, как сложить сарафан, его выворачивали наизнанку и раскладывали на полу передом вниз. Потом с середины складывали в мелкую складку, перегибали по длине и связывали тесёмками, специально пришитыми для этого по краям. Затем заворачивали в холстинку и убирались в сундук. Праздничные сарафаны (особенно свадебные) – настоящие произведения искусства, они передавались по наследству.

Самой декоративной и богато украшенной частью как северного, так и южного женского костюма был передник, запан или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Передник обычно делали из холста и орнаментировали вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками, шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины.

Важнейшей деталью женского костюма являлся головной убор, это прежде всего украшение и дань традиции (замужняя женщина должна полностью закрывать волосы, отсюда и современное значение слова «опростоволоситься»).

Форма головного убора сочеталась с причёской. Девушки заплетали волосы в косу, замужние женщины плели две косы и укладывали их на голове или свёртывали в пучок спереди. Характерным признаком девичьего головного убора была открытая макушка. Девушки носили обручи из древесной коры, обшитой тканью и украшенной бисером, жемчугом; перевязки или повязки, сделанные из полоски ткани, концы которой завязывались бантом или свисали по спине; венки, декорированные цветами.

Значение головного убора девушки подчёркивают и свадебные обряды. Так, во время девишника плачущая невеста обращалась к «красоте» (повязке из парчи с позументами и лентами), которая была положена перед ней на столе:

Ты прости-ко, краса девичья!

Я на век с тобой расстануся.

Молодёхонька наплачуся.

Отпущу я тебя, красота,

Отпущу я тебя со ленточкам,

Во поля, луга широкие,

Во леса, в боры дремучие,

На быстрые реки текучие…

Ты прости-ко, моя красота,

Я в тебе покрасовалася,

Берегла тебя, лелеяла,

И от солнышка, от красного,

И от вихря-ветру буйного,

И от дождичка, от частого;

Ты дороже мне казалася

Золотой казны рассыпчатой,

Светлей ясного ты месяца,

Ярче солнышка красного.

После причитания, обращённого к «красоте», сестра или одна из подруг невесты брали со стола «красоту» и уносили [7]. Этот обряд непосредственно связан с изменением причёски после замужества, когда женщина должна была всегда ходить с покрытой головой.

По древней традиции девушки украшали косы накосниками – лентами с богато орнаментированными концами или объёмными фигурными привесками, чаще всего треугольной формы или в форме сердца. Они имели вверху петлю, в которую продевался шнур или тесьма, вплетавшаяся в косу. Накосники расшивались золотыми или серебряными нитями, жемчугом, бахромой, кружевом. Мотивами орнамента служили растительные узоры, фигуры птиц.

Первый год, после замужества носили дымку (по – современному – фату), накрывая ее, как платок, обмахнув концы вокруг шеи и завязав их в один нетугой узел сзади.

Замужние женщины носили кички или сороки. Кичка или кика, - головной убор славянской женщины, очень древнего происхождения. Основу составляла кичка, рога и волосник – подзатыльник. Верхняя часть была сделана из красочных тканей различной формы: собственно сороки, подзатыльника для кокошника, обвязки для кички, косика для обвязки. Помимо этого кичка дополнялась и другими аксессуарами: бисерными подвесками, косицами селезня, перьями из хвоста черного и белого павлина, наушники для сороки и др.

Одним из красивейших и оригинальных головных уборов был кокошник, носить его могли и девушки, и замужние женщины. В разных селах он имел некоторые различия, главным образом по высоте, аксессуарами украшениям. Если кичку и сороку делала для себя, для дочери или внучки каждая женщина, то кокошник изготовляли только редкие мастерицы. Шился он из золотого галуна, реже из парчи и украшался цветными узорчатыми лентами, вышивкой разноцветными нитками, золотым шитьем, жемчугом, бисером, блестками, цветными пуговками – каменьями, павлиньими перьями и другими декоративными материалами. Имелся он не в каждой семье, и носили его только по праздникам.

Необходимой частью костюма были и цветные широкие пояса. Девушки к поясу привешивали сшитые из различных лоскутков нарядные сумочки «для гостинцев».

Ноги обёртывали онучами из белого сукна или холста и надевали лапти, плетённые из вязового или липового лыка.

Не последнее место в костюме занимали украшения. В большом количестве надевались на шею ожерелья из жемчуга, низанные бусы, приносившие, согласно поверью, здоровье и счастье. Большоё любовью пользовались крупные серьги «голубцы» и более мелкие, изящные. Своеобразным украшением были нежные «пушинки» - шарики, сплетённые из гусиного пуха, которые носились с серьгами.

Украшения, как и сама одежда, выполняли охранительную функцию, являлись оберегами. Наиболее часто на местах раскопок археологи находят фигурки коня – символ добра, счастья, мудрости. По представлению славян, Дажьбог ездит по небу на колеснице, заправленной четвёркой златогрвых коней с золотыми крыльями, поэтому не случайны солнечные круговые орнаменты на оберегах-коньках. Славянки носили их у левого плеча.

В качестве оберегов носили женщины и маленькие копии предметов домашнего обихода (ковшички, ложечки, гребешки, ключи). Их задача – привлекать и удерживать в доме сытость, довольство и богатство. Топорики (топор – символ Перуна, бога-воина, покровителя урожая) носили и мужчины, и женщины. Первые – у пояса, вторые – у плеча [14 ].

В целом, народный костюм гармонично вписывается в космогонические представления древних славян. Головной убор посвящается небу, форма кокошника напоминает небесный свод. Слова «сорока» «кокошник» (от «кокошка» - курица), «кичка» (утка) обозначают птиц, обитателей поднебесья. Ленты, украшающие головной убор символизировали дождь, льющийся с небес на благодатную землю. Пояс символизирует замкнутость пространства вокруг человека, делая его недоступным для зла. Концы пояса, как правило, указывали на подземный мир.