Технологический процесс по производству продукции

(работ, услуг)

Организация ведет учет затрат с помощью позаказного метода учета затрат.

Установка окон из ПВХ.

Приготовления к монтажу: убрать все с подоконника, снять шторы, освободить подход к окну, обеспечить доступ к электросети, приготовить мешки для мусора, накрыть пол и мебель материей или плотной клеенкой.

1. Демонтаж старого окна. С окна снимают створки. Демонтируют оконные наличники. При необходимости демонтируют (сбиваются) откосы. Демонтируется старая оконная рама (в редких случаях удается сохранить целостность старой оконной рамы).

javascript:map('technology/okno2',320,420) 2. Монтаж окна ПВХ. С пластикового окна снимаются створки, извлекается стеклопакет. В подготовленный проем, вставляется оконная рама и закрепляется на анкерные болты или монтажные пластины. При этом следует строго соблюдать, чтобы рама стояла по уровню, а не по проему (в домах нередки случаи, когда линия горизонта оконного проема далека от идеала, по вертикали также следует выставить раму по уровню). В противном случае окно будет функционировать не надлежащим образом.

Зазоры между стеной и рамой запениваются монтажной пеной. Пена выполняет как изоляционную функцию, так и является крепежным элементом. От качества выполнения этого этапа монтажа во многом зависит общий результат. Пена должна наноситься равномерно и заполнять все выемки и полости проема, причем необходимо брать во внимание степень расширения пены.

javascript:map('technology/okno3',420,320) Установка пластикового окна в большинстве случаев подразумевает, что вместе с новым окном будет установлен новый подоконник и новый отлив. Исключением является тот случай, когда в квартире (доме, комнате) ведутся работы и подоконник может быть установлен собственными силами. Если старый отлив хороший, то можно его сохранить для нового окна, но в этом случае потребуется его реставрация (восстановление) - платная услуга, стоимость которой незначительно отличается от стоимости нового отлива.

Подоконник вырезается под проем и крепится к окну (к подставочному профилю). Если проем под подоконником небольшой, то он запенивается. В противном случае необходима кладка или заделка проема раствором.

Если монтируемое окно выходит на балкон, то вполне целесообразно и функционально вместо отлива (с внешней стороны окна) установить подоконник.

javascript:map('technology/okno5',420,320) Все щели между окном и проемом заполняются пеной, а по ее высыхании изолируются. Наружный слой изоляции призван защищать слой утеплителя (которым является слой пены) от проникновения в него влаги, а также от разрушающего солнечного воздействия.

Для законченности оконного проема не хватает отделки откосов (которые являются как декоративным дополнением, под которым можно скрыть монтажную пену, так и функциональным элементом - повышающим теплоизоляцию и звукоизоляцию оконного проема). Пластиковые откосы придадут окну законченный вид, к тому же, это лучшее сочетание с пластиковыми окнами (в сравнении со штукатурными откосами).

javascript:map('technology/okno4',320,420)3. Установка пластиковых откосов. Пластиковые откосы устанавливаются в один день с окном.

На заключительном этапе в оконную раму установливают стеклопакет и вешают створку. Производится монтаж дополнительных аксессуаров (таких как: ступенчатый проветриватель, фиксатор, москитная сетка и пр.).

Малярные работы завершают весь комплекс работ по строительству зданий, их выполняют в самую последнюю очередь.

От технической готовности строящегося здания к производству малярных работ зависят продолжительность, трудоемкость, себестоимость и качество малярных работ.

Производство малярных работ.

Техническая готовность здания к производству малярных работ определяется состоянием всех предыдущих строительно-монтажных работ и качеством их выполнения, а также качеством и степенью заводской готовности деталей и конструкций, использованных при возведении здания.

До начала малярных работ должны быть окончены все строительные, монтажные и отделочные работы, штукатурные и облицовочные, при выполнении которых возможно повреждение малярной отделки, а также остеклены окна; полностью закончена и опробована система отопления зданий; заделаны раствором и герметиком места примыканий блоков и панелей друг к другу, а также места соединений панелей перекрытий и места с большими неровностями на поверхности железобетонных изделий; оштукатурены отверстия в местах прохождения стояков, трубопроводов и других разводок, а также монтажные отверстия и поврежденные места; законопачены и заделаны раствором оконные, балконные и дверные блоки; выполнены стяжки и выравнивающие слои под полы; установлены ограждения лестниц и встроенные шкафы; загерметизированы швы между блоками или панелями; выполнены все кровельные и гидроизоляционные работы; установлены конструкции и каркасы для крепления подвесных потолков, облицовки из природного камня и подвески светильников; просушены все сырые помещения и отдельные места конструкций.

Особое значение имеет своевременное и качественное выполнение санитарно-технических и электромонтажных работ. Опоздание прокладки скрытых трубопроводов вызывает необходимость заделки и просушки мест их расположения, перекраски поверхностей. Опрессовка систем отопления и водопровода, промывка канализации в процессе окраски помещений или после ее завершения приводит к трудноустранимым дефектам и переделке уже выполненных работ.

В зимнее время в помещениях, где выполняют малярные работы, температура воздуха должна быть не ниже 10°С и относительная влажность воздуха — не более 70%.

В нетиповых зданиях устраивают временные входные двери и заделывают все проемы и отверстия в неотапливаемую часть здания. Подлежащие отделке бетонные и железобетонные изделия (перегородки, акустические плиты и т. д.), штукатурка и гипсобетонные панели должны быть влажностью не более 8, а деревянные изделия — не более 12%. Поверхности, подлежащие окраске, предварительно просушивают и очищают от брызг и потеков раствора, жировых пятен, высолов и коррозии.

Перед сдачей фасада под окраску вдоль него расчищают и планируют площадку шириной не менее 3 м для установки лесов (если это предусмотрено проектом производства работ).

К началу отделочных работ должна быть спланирована строительная площадка, устроены дороги и подъезды и т. д. Срок начала отделочных работ должен соответствовать утвержденному для данного объекта графику.

Чтобы приступить к отделочным работам, необходимо иметь акты на скрытые работы и на приемку объекта под отделку. В актах на скрытые работы указывают данные о выполненных работах, которые могут в дальнейшем повлиять на качество отделки (например, о прочности стяжки под выравнивающим слоем). В акте на приемку объекта под отделку отмечают соответствие качества и степени заводской отделки железобетонных, гипсобетонных, столярных, металлических и других изделий требованиям ГОСТов и ТУ; качество сдаваемых под отделку конструкций и плоскостей — вертикальность, горизонтальность, ровность, прочность, жесткость, плотность заделки зазоров и т. п.

Отделочные работы, как правило, выполняют в определенной технологической последовательности: стекольные, штукатурные, облицовочные, малярные и обойные. В зависимости от типа пол устраивают или до малярных и обойных работ или после.

Стекольные работы — остекление обычным, полированным и витринным стеклом, а также стемалитом и стеклопрофилитом.

Штукатурные работы — нанесение слоя монолитной штукатурки на кирпичные, шлакобетонные, железобетонные, бетонные и другие поверхности, а также заделка мест сопряжений при возведении зданий и сооружений из сборных конструкций.

Облицовочные работы — внутренняя и наружная облицовка зданий и сооружений искусственными (керамические, мозаичные, полистирольные) плитами и плитками, плитами из природного камня (гранита, травертина), а также синтетическими крупноразмерными плитками и рулонными материалами (полиформ, винистен).

Настилка полов — устройство стяжек, дощатых и паркетных полов, а также полов из синтетических плиточных и рулонных материалов.

Малярные работы — отделка поверхностей водными, клеевыми, масляными, лаковыми, эмалевыми и синтетическими лакокрасочными составами, а также оклейка стен обоями и синтетическими пленками.[32]

Наиболее часто встречающиеся дефекты поверхностей строительных конструкций и изделий (значительные неровности, раковины, сколы и глубокие щербины) являются результатом нарушения технологии их изготовления, механических повреждений при транспортировании и монтаже, низкого качества сборных элементов, облицовок и штукатурок

Дефектные места перед производством малярных работ ремонтируют полимерцементными и гипсополимерцементными растворами. Растворы приготовляют из сухой товарной цементно-песчаной или гипсоцементнопуццолановой смеси и добавок (поливинилацетатной дисперсии или синтетического латекса) в соотношении к цементу или гипсовому связующему 0,2:1, в результате чего получают полимерцементный или гипсополимерцементный растворы. Полимерная добавка повышает адгезию, ударную вязкость и удобонаносимость раствора. Это позволяет наносить его на различные основания (например, бетон, гипсобетон). Адгезия полимерцементного раствора с бетоном достигает через 28 суток 0,5—0,6 МПа, что в 4 раза больше прочности сцепления обычного цементно-песчаного штукатурного раствора.

Раствор из сухих смесей приготовляют на строительных объектах. Сухую смесь тщательно перемешивают с водой до рабочей консистенции в растворосмесителях или ящиках штукатура. Дисперсию или латекс заранее вводят в воду и на ней затворяют раствор. В гипсополимерцементный раствор добавляют небольшое количество известково-клеевого замедлителя схватывания гипса.

На этажи растворы подают растворонасосами.

Перед ремонтом дефектные места тщательно очищают от грязи и пыли, затем огрунтовывают водным раствором поливинилацетатной дисперсии 7%-ной концентрации с помощью кисти. Учитывая, что объемы ремонтных работ, как правило, небольшие, штукатурные растворы наносят вручную штукатурными инструментами.

Штукатурная лопатка (12, а) и совок-лопатка (12,6) состоят из стального полотна толщиной до 1,5 мм, черенка с коленом высотой 50 мм и деревянной ручки стандартного размера, насаженной на черенок. Длина полотна лопатки бывает 180 и 200 мм. Черенок к полотну крепят сваркой и реже приклепывают. Раствор, который скапливается в месте крепления черенка, систематически очищают. Лопатки с цельнотянутым полотном и черенком удобнее — с них легче удалять раствор. Чем меньше масса лопатки, тем легче ею работать.

Штукатурными лопатками насыпают и дозируют (приближенно) различные материалы, перемешивают сухие смеси и растворы, набрасывают, намазывают, разравнивают и заглаживают растворы, срезают излишки раствора, очищают инструменты, инвентарь и приспособления от раствора.

Полутерки (рис, 12,в), предназначенные для разравнивания и намазывания раствора, изготовляют из древесины; полотно должно быть ровно выстрогано. В зависимости от назначения полотно бывает длиной от 150 до 2000, шириной от 20 до 150, толщиной от 5 до 30 мм.

Фасонные полутерки (12, г), используемые для натирки лузгов, усенков и фасок, более производительны и удобны в работе, чем простые. Они бывают металлические длиной 804 мм и деревянные длиной до 2000 мм. У деревянных полутерок полотно сбивают из двух строганых досок под прямым углом, ручки крепят гвоздями. Недостаток деревянных полутер-ков в том, что они коробятся.

Терки (12, д) применяют для гладкой отделки раствора, т. е. затирки. Их изготовляют из древесины сосны или ели, дюралюминия, оцинкованной стали. Ручку делают такой высоты, чтобы терку удобно было держать. Средние размеры полотна терки 110X190 мм. Ручку крепят к полотну гвоздями или деревянными нагелями. По мере истирания полотна терки концы гвоздей или нагелей утапливают в полотно.

При намокании и высыхании полотно терки коробится, что снижает производительность труда. Чтобы терка затирала чище, к полотну прибивают плотный войлок или фетр, но такая терка не срезает мелких бугорков, поэтому сначала затирают поверхность теркой с деревянным полотном, а затем полотном, обитым войлоком. Иногда для заглаживания раствора применяют шарнирные терки на длинной ручке, колодку которой обертывают шлифовальной шкуркой. Заглаживают поверхности возвратно-поступательными движениями обоймы или терки шириной 60—70 см.

Гладилки (12, е) производительнее терок, но качество заглаживания ими ниже. Гладилки бывают стальные или деревянные. Деревянные гладилки — это полутерки, полотно которых обтянуто (обито) резиной.[34]

Для заглаживания поверхности раствора используют лещадный камень или торец дерева. Кусок лещадного камня (песчаного камня твердой породы), силикатного кирпича или торец дерева хвойных пород вставляют в обойму на длинной ручке, что позволяет заглаживать поверхности в помещениях высотой 2,5—3 м без стремянок или столиков.

В результате ремонта и выравнивания поверхностей полимерцементным или гипсополимерцементным раствором получают мелкошероховатую поверхность, которая не годится непосредственно под окраску, ее дополнительно выравнивают шпатлевками.

Под водно-меловые, клеемеловые, клеевые и масляно-водные эмульсионные окрасочные составы под оклеивание бумажными не водостойкими обоями, а также под неводостойкие грунтовки применяют шпатлевки, не обладающие гидрофобными свойствами: медно-купоросные, квасцовые, глиноземные, клеевые, масляно-клеевые, содержащие олифу-оксоль и водомасляную эмульсию лишь в качестве пластификатора (в количестве не более 3%).

Под масляные и синтетические окрасочные составы — шпатлевки на масляных и синтетических связующих, причем, как правило, в них используют связующие, составляющие основу водостойких окрасочных покрытий и грунтовок, которые будут наносить на шпатлевку. Это — шпатлевки на основе значительного количества олифы, лака, поливинилацетатной дисперсии, кубовых остатков и различных синтетических латексов (например, бутадиенстирольных, метилстирольных, пипиреленстиродьных).

Содержание олифы в шпатлевке, предназначенной под окраску поверхности бетона и штукатурки в помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом эксплуатации (температура 20°С и относительная влажность воздуха не более 70%), должно быть 2,5—3% (по массе). Меньшее содержание олифы делает шпатлевку непрочной и неводостойкой. При более жестких температурно-влажностных режимах количество олифы в шпаклевке может составлять 5; 10; 18% (по массе), при окраске деревянных поверхностей — не менее 5%.

Под синтетические окрасочные составы пригодны те же шпатлевки, что и под масляные окрасочные составы, но чаще применяют синтетические шпатлевки, в состав которых входит не менее 6% (по массе) поливинилацетатной дисперсии или латекса (например, шпатлевки КЛМ, помилакс, СВШ, эмульсин). Применять под эти составы шпатлевки на сернокислых солях меди или алюминия (например, меднокупоросную, квасцовую) нельзя, так как на окрасочных пленках появляются пятна.

Под атмосферостойкие долговечные синтетические окрасочные составы (кремнийорганические, перхлорвиниловые, акриловые) для фасадов применяют специальные синтетические шпатлевки, приготовляемые на тех же связующих, что и краски. Например, широко применяют атмосферостой-кую шпатлевку «Каум» на основе перхлорвинилового лака и нитрильного каучука. Шпатлевка «Каум» изготовляется по следующему рецепту (%): краска ЦПХВ — 33,8, каучук СКН-26-1А-—1,2, молотый мел — 26, песок — 13, цемент — 26.

Для выравнивания поверхностей изделий из металла, керамики, полистирола используют специальные шпатлевки.

Шпатлевки, как правило, приготовляют централизованно на производственных базах специализированных отделочных организаций и поставляют на строительные объекты в готовом к применению виде. На строительных объектах шпатлевки приготовляют из готовых сухих шпатлевочных смесей (типа сухой шпатлевки «Сугик»). Сухую смесь перемешивают с водой до требуемой консистенции вручную, когда требуется небольшое количество шпатлевки, или в растворосмесителях.

Поверхности, подлежащие выравниванию шпатлевкой, сначала огрунтовывают, чтобы вяжущее из шпатлевки не проникло в толщу штукатурки или бетона и слой шпатлевки не терял прочности и в дальнейшем не разрушался вместе со слоем краски. Кроме того, при отсутствии грунтовки слой шпатлевки нельзя наложить ровным слоем, так как обрабатываемая поверхность, поглощая из шпатлевки жидкую фазу, обезжиривает или обезвоживает ее и делает менее подвижной и пластичной.

Вручную поверхности огрунтовывают маховой кистью или макловицей, небольшие участки или поверхности на границе двух плоскостей, окрашиваемые в разные цвета (отводку), — кистью-ручником. Маховой кистью набирают из бачка небольшое количество грунтовки и наносят на поверхность плавными движениями так, чтобы кисть касалась поверхности только концами волос. Кисть время от времени поворачивают, чтобы волос ее срабатывался равномерно со всех сторон. Грунтовку на стены наносят двумя взаимно перпендикулярными движениями: сначала горизонтальными, ла-тем вертикальными, а на потолки — сначала движениями, перпендикулярными по отношению к свету, затем параллельными.

Можно наносить грунтовку валиком. Валик опускают в ванночку с грунтовочным составом и один-два раза прокатывают по металлической решетке, отжимая излишки грунтовки. Затем валик прикладывают к поверхности и прокатывают один-два раза по одному и тому же месту, легко нажимая на рукоятку и добиваясь, чтобы грунтовка равномерно распределялась по поверхности. Для огрунтовки поверхности на высоте без применения стремянок, тумб укороченную ручку валика заменяют длинной.

Механизированным способом грунтовки наносят с помощью ручных или электрических краскопультов, а затем различных нагнетательных бачков с малярными удочками (13) и краскораспылителями. Грунтовки, в состав которых входят сернокислые соли металлов (медный, железный и цинковый купоросы, глинозем и алюминиево-калиевые квасцы), наносить механизированным способом запрещается, так как это приводит к быстрому износу металлической аппаратуры, кроме того, распыленные грунтовки вредно действуют на дыхательные органы рабочих.

Мелкие трещины до нанесения шпатлевки расчищают и прорезают металлическим шпателем или острым ножом с утолщенным обушком, наклоняя плотно шпатель сначала вправо, а затем, при повторном движении, влево под углом 60—70° к обрабатываемой поверхности. Образовавшуюся при этом пыль удаляют волосяной кистью или пылесосом и только после этого выполняют огрунтовку.[34]

После огрунтовки трещины заделывают шпатлевкой на глубину не менее 2 мм и выравнивают поверхность деревянным шпателем с лезвием шириной 80—200 м. Шпатлевку наносят на поверхность ровным слоем толщиной до 1 мм.

Для нанесения шпатлевки и выравнивания поверхности пользуются шпателями (14) различных типов (ГОСТ 10778—83). При шпатлевании следует учитывать форму полотен деревянных и металлических шпателей, лезвия которых срезаны под углом 10— 12° к продольной оси полотна. При нанесении шпатлевки слева направо шпатель держат так, чтобы левая сторона полотна была несколько ниже правой (15). Тогда левая часть полосы укладывается ровным и гладким слоем, а на правой образуются наплывы шпатлевки.

При нанесении шпатлевки сверху вниз шпатель держат так, чтобы укороченная сторона полотна была слева, а при нанесении снизу вверх — справа.

Закончив полосу движением сверху вниз, в нижней части описывают шпателем полукруг, чтобы укороченная часть шпателя переместилась на правую сторону полосы, сгладив поверхность слева и гребень справа. В местах поворота шпателя образуются небольшие неровности — наплывы шпатлевки, которые сглаживают горизонтальным движением шпателя так, чтобы укороченная часть полотна была обращена в сторону защпатлеванной поверхности.

При шпатлевании шпатель держат под различными углами к выравниваемой поверхности (чем меньше угол, тем больше толщина накладываемого слоя), при сглаживании — под углом 10—15° к поверхности, причем левым краем шпателя перекрывают сглаженную полосу на 2—3 см.

При больших объемах малярных работ шпатлевку наносят краскораспылителями или малярными удочками. В этом случае шпатлевка должна быть более жидкой с осадкой по стандартному конусу 9—10 см. При этом используют малярную установку типа СО-21. Бачок установки заполняют шпатлевкой и под давлением сжатого воздуха 0,3—0,5 МПа по шлангам ее подают к форсунке краскораспылителя или удочки. Одновременно к форсунке по шлангам от компрессора подают сжатый воздух, который распыляет шпатлевку равномерным факелом на поверхности. Нанесенный слой шпатлевки

Без применения столиков и стремянок потолки выравнивают шпателями на удлиненной ручке, длина которой зависит от высоты помещений. При выравнивании потолков часть шпатлевки не удерживается на шпателе и падает на пол, что значительно увеличивает расход шпатлевки. Поэтому целесообразно применять шпатели с карманами, в которые стекает с лезвия шпателя снятая с потолка шпатлевка. Из карманов шпатлевку сливают в бачок и после процеживания используют вновь.

Высохший первый слой шпатлевки огрунтовывают, а затем наносят второй слой шпатлевки таким же образом, а при необходимости и третий.

Высохшую прошпатлеванную поверхность (обычно через сутки после нанесения последнего слоя) шлифуют пемзой или шкуркой. После нанесения шпатлевки снова грунтуют.

После производства работ поверхности дают хорошо просохнуть. Время сушки зависит от условий, обычно это 3-5 дней. После просушки поверхность готова под дальнейшую отделку: можно облицевать керамической плиткой, поклеить обои и даже сразу покрасить - без дополнительной обработки, так как гипсовая штукатурка делает сразу два основных процесса в строительстве (выравнивание и шпаклевание).

Масляные краски (ГОСТ 1503-71) широко применяют в капитальном строительстве и при ремонтных работах. В качестве связующего для масляных красок используют натуральную, уплотненную или модифицированную алкидными смолами олифу. Покрытия масляной краской позволяют создать не только декоративную поверхность, но и предохранить конструкции (например, столярные изделия, металлоконструкции, трубопроводы) от увлажнения и коррозии.[31]

Масляные краски поступают на строительные объекты густотертыми или готовыми к употреблению. Густотертые краски разбавляют олифой или эмульсионным разбавителем до малярной вязкости в централизованных краскозаготовительных мастерских или непосредственно на строительных объектах.

В качестве грунтовки под масляную краску применяют масляный колер (на натуральной олифе), разжиженный олифой до необходимой вязкости, или олифу-оксоль, которая является заменителем натуральной олифы и состоит из оксиполимеризованного высыхающего растительного масла с последующим добавлением в него растворителя.

Натуральная олифа почти полностью состоит из ценного пищевого растительного масла, поэтому выпуск ее ограничен. В качестве заменителя натуральной олифы применяют также искусственную глифталевую олифу, которая представляет собой продукт взаимодействия полувысыхающего растительного масла, глицерина и фталевого ангидрида с добавлением сиккатива.

Для внутренних работ в качестве грунтовки под масляные краски допускается использовать масляный колер, разжиженный масляно-эмульсион-ным разбавителем до определенной вязкости.

Для защиты строительных конструкций и элементов от увлажнения и коррозии применяют обычные масляные или масляно-алкидные краски, которые создают плотную глянцевую поверхность. Стены отделывают матовыми колерами, которые готовят либо централизованно, либо в приобъектной мастерской по заданным архитектором эталонам из густотертых обычных красок с добавлением уайт-спирита и хозяйственного мыла. Указанные добавки несколько снижают прочность красочной пленки, поэтому ее нельзя мыть и протирать влажными тряпками. Стены, окрашенные матовыми колерами, очищают сухими щетками или пылесосами.

Матовые колеры готовят в соответствии с образцами утвержденных выкрасок, что требует постоянной корректировки рецептуры в зависимости от цвета и оттенка поставляемой продукции. Отклонения от утвержденных выкрасок согласовывают с архитектором.

Для обеспечения прочности матового покрытия применяют густотертые краски, затертые на олифе, содержащей не менее 70% масла. Используемые для изготовления матового колера материалы подвергают лабораторному контролю качества.

Приготовление матовых колеров начинают с приготовления мыльного раствора: мыло нарезают стружкой, растворяют в горячей воде (температура 70—80°С) в количестве, указанном в рецепте.

Полученный состав заливают в смеситель, туда же вливают при перемешивании уайт-спирит в количестве, которое соответствует нижнему пределу, указанному в рецептуре. Затем добавляют необходимое количество густотертых красок и все это перемешивают до получения однородной массы. Готовый колер доводят до заданной вязкости добавлением уайт-спирита.

Матовый колер хранят в герметической таре вместимостью 50 кг в закрытых складах при температуре не ниже +5°С с соблюдением требований, предъявляемых к легковоспламеняющимся материалам. Каждую партию матового колера и грунта к нему снабжают паспортом и выкраской.

Матовость поверхности не подлежит числовому измерению. Для определения степени матовости или глянцевое пользуются прибором блескомером. Принцип работы прибора заключается в следующем. Луч света проходит через линзу прибора и падает на окрашенную поверхность, отражается от нее и его отклонение изображается на шкале прибора. Величина отклонения луча характеризует отражающую способность поверхности. Чем больше отраженных лучей попадает в измерительное устройство (отверстие), тем более гладкая и глянцевая окрашенная поверхность, и наоборот.

Перед окраской матовым колером очищают от пыли и грязи поверхность, а затем для создания прочной пленки, как правило, покрывают олифой-оксоль вручную кистями или валиками. В олифу добавляют небольшое количество пигмента (5—10%) под цвет масляного колера, чтобы в процессе проолифки были лучше заметны пропуски на поверхности и их сразу можно было ликвидировать. Олифа-оксоль в сухую солнечную погоду просыхает не менее чем за 24 ч. При нанесении окрасочного состава или шпатлевки на непросохшую пленку образуются пузыри и покрытие шелушится. В этом случае частично выправляют дефектные места, для чего их олифят, шпатлюют, шлифуют пемзой или стеклянной шкуркой и вторично олифят.

Затем выполняют сплошную шпатлевку для выравнивания поверхности шпателями со сменными рабочими полосами из пластмассы или резиновыми полутерками. Наилучшее качество поверхности под масляную окраску получают при шпатлевании «на сдир», при котором шпатлевкой заполняют поры, не образуя шпатлевочного слоя.

В заключение огрунтовывают поверхность разведенной в олифе-оксоль (85—90%) густотертой масляной краской (10—15%), тонированной под цвет матового колера. Грунтовку наносят краскораспылителем или малярным валиком с поролоновым или меховым чехлом равномерным слоем без потеков и пропусков. Для синтетических шпатлевок проолифки поверхностей не требуется.

Масляные краски на небольшие ровные участки стен наносят маховыми кистями (87), меховыми валиками. Оконные переплеты и металлические решетчатые конструкции окрашивают кистями-ручниками, большие поверхности — краскораспылителями.

При применении краскораспылителей — производительность 400—500 м2/ч. Недостаток использования краскораспылителей — туманообразование в зоне работы маляра. Для уменьшения туманообразования головку краскораспылителя снабжают защитной воздушной рубашкой.

Окраску обычно производят вертикальными или горизонтальными полосами. Для получения равномерно окрашенной поверхности каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую на 3—4 см. Давление воздуха у краскораспылителя не должно превышать 0,4 МПа, так как при повышении давления увеличивается туманообразование, а следовательно, и расход краски. С целью уменьшения туманообразования целесообразно также применять краску повышенной вязкости, которую наносят бескомпрессорными краскораспылителями или пневматическими, снабженными электронагревательным элементом, в которых окрасочный состав и воздух нагреваются до 80°С.

Масляные краски, как правило, наносят за два раза. Интервал между нанесением первого и второго слоя 1—2 суток, которые требуются для полного высыхания первого слоя. При высоте помещений до 3 м краску наносят кистью или малярным валиком стоя на полу, а при нанесении краскораспылителем один из маляров работает на стремянке или подмостях, а другой — на полу.

Наиболее распространенные дефекты на поверхности, окрашенной масляной краской, причины их возникновения и способы устранения:

Пятна темные и ржавые. Прорастание различных смолистых и масляных пятен, не удаленных с поверхности. Поверхность штукатурки или бетона высушить, промыть 5%-ной соляной кислотой и закрыть двумя-тремя слоями шеллачного лака, слабое основание перетереть. Поверхностные пятна смол и масел удалить, соскабливая и промывая щелочной водой.

Пятна различного цвета и непросыхающие. Окраска по свежей штукатурке, применение щелочного клейстера в шпатлевке вместо животного клея. Отскоблить краску, нейтрализовать щелочь слабым 5%-ным раствором соляной кислоты, промыть чистой водой, просушить, подготовить и окрасить доброкачественными материалами.

Вспучивание краски и пузыри. Результат окраски по сырой поверхности. Соскоблить отслоившуюся краску, высушить, подготовить поверхность к окраске заново.

Отслаивание верхнего слоя при окраске по ранее окрашенной поверхности. Результат окраски по загрязненной поверхности. Очистить поверхность пемзой, промыть мыльной, а затем чистой водой и окрасить вновь.

Сетки трещин на окрашенной поверхности. Неправильно произведено торцевание, окраска выполнена по недостаточно просохшему слою грунта. Прочистить поверхность пемзой и шкуркой, проолифить, зашпатлевать и окрасить заново.

Жухлость. Поверхность сохранила тянущую способность, масло окраски впиталось в плохо огрунтованную поверхность. Прочистить поверхность мелкой шкуркой и окрасить.

Низкая укрывистость. Краска недостаточно укрывиста из-за применения лессиро-вочного пигмента; краска слишком жидкая; применена грунтовка не в цвет окраски. Окрасить дополнительно.

Красочная. пленка долго не сохнет. Применен задерживающий высыхание пигмент; в олифе имелись примеси минеральных масел. Растушевать с добавлением сиккатива.

Сальная поверхность. Недоброкачественная олифа. Промыть холодной несколько подкисленной водой с помощью чистой кисти или губки. В крайнем случае перекрасить, применив доброкачественный материал.

Следы кисти. Не выполнено флейцевание или торцевание; применена слишком густая краска при недостаточном флейцевании. Прочистить пемзой и шкуркой и окрасить вновь.

Потеки. Жидкая краска, недостаточная растушевка; кисть обрезается на острых ребрах. Прочистить пемзой и шкуркой и окрасить вновь.

Стыки в местах соединения захваток. Последовательная окраска нескольких захваток больших площадей скоросохнущей краской одним маляром. Окрасить одновременно 2—3 захватки по способу «кисть в кисть».

«Крокодиловая кожа». Окраска быстросохнущей краской по недостаточно высохшей подготовке. Прочистить пемзой и шкуркой, проолифить, прошпатлевать и окрасить вновь.

Пропуски, искривления, грубая фактура окраски. Небрежность в работе. Перекрасить.[31]