Эстетика Коко Шанель и избранного ею стиля в одежде

История жизни Великой Мадемуазель Коко Шанель длинна, насыщена и интересна. О ней пишут книги, ставят спектакли, снимают фильмы, делают телевизионные передачи. Сейчас хочется рассказать о ней, сконцентрировавшись на тех деталях, которые как искусственный жемчуг унизывают бусы на шее Шанель - попросту, без которых магическая надпись "Шанель" не имела бы своего смысла.

Родилась она в 1883 году в совершенно нищей семье, которую и семьей то назвать было сложно - ее родители не были расписаны, у них не было даже собственного дома. Мать девочки рано умерла, и отец отдал ее в монастырский приют. Голод и холод монастыря научили Габриэль быть сильной и справляться с любыми трудностями. Там она посещала курсы белошвеек, где и получила первые азы ремесла. В 18 лет ее перевели в пансион города Мулена. Она устроилась работать в магазин "У Cвятой Марии. Приданое и товары для новорожденных", где принимали также заказы на женскую и детскую одежду. Здесь она начала постигать азы искусства продаж, совмещая эту деятельность с… вечерами в богемном кабаре "Ротонда", где она подрабатывала солисткой. Хотя "подрабатовала" - не вполне верное слово. Шанель нравилась атмосфера кулис. Она мечтала… о карьере певицы и прикладывала к этому много усилий, посещая уроки пения и танцев. Не смотря на слабый, даже хриплый голос, Габи была любимицей публики. Для своих выступлений на сцене в кабаре она сама себе шила костюмы и шляпки. Хоть она и не стала выдающейся певицей, кабаре дало ей много всего, что потом пригодилось в жизни. Прежде всего, это ее всемирно известный псевдоним "Коко". Габриэль так часто исполняла шлягеры того времени "Кто видел Коко в Трокадеро?" и "Ко-Ко-Ри-Ко", что и сама получила прозвище Коко (франц. - курочка, цыпленок), закрепившееся на всю жизнь[7]. Здесь же она встретила молодого и очень богатого светского щеголя Этьена Бальсана и стала его содержанкой. Так Шанель вырвалась из оков бедности, попала в аристократический круг, ведь жили они в замке, в аристократическом предместье Парижа - Виши.

Уже здесь Коко сильно выделялась из толпы кокоток. Она носила одежду из гардероба своего любовника - брюки для верховой езды и рубашки, спортивные джемперы и галстуки, доказывая, что женщина в мужской одежде выглядит более соблазнительно, чем в корсете и пышных платьях в стиле модерн. Она интуитивно связывала костюм с положением женщины в обществе, с ее самоощущением в нем. Коко покупала готовые шляпки в "Галери Лафайетт" и переделывала, убирая лишний декор и обрезая слишком широкие поля. Успех, которым пользовались ее костюмы, натолкнул К. Шанель на мысль открыть собственное дело. И это был ее единственный путь добиться независимости, которой она так жаждала, ведь больше всего она боялась остаться жалкой содержанкой. Она выпросила у Бальсана его квартиру в Париже и сделала там ателье шляпок. За год до Первой мировой войны с помощью своего нового возлюбленного - богатого англичанина Артура Боя Копеля, ставшего трагической любовью всей ее долгой и бурной жизни (в 1918г. Копель погиб в автокатастрофе), ее "бизнес" органично перерос в небольшое ателье модной одежды в "летней столице" Франции - престижном курорте Довилль, где парижане обожали проводить уик-энды. В какой-то степени прорыв Шанель к вершинам предпринимательства стал возможен благодаря всеобщему несчастью - Первой мировой войне. В то время как фронт приближался к Парижу и различные направления бизнеса стремительно сворачивались, Шанель зарабатывала все больше и больше и, что не менее важно, приобретала известность. Богатые столичные дамы спасались от тягот войны как раз на курортах. А простые и элегантные фасоны, которые им здесь предложила Коко, как нельзя лучше подошли для сурового времени, заставившего модниц забыть о пышных юбках и шляпах со страусиными перьями. Именно в городке Довилль на улице Гонто-Бигон впервые появилась вывеска "Моды Шанель", украшенная ныне известным всему миру логотипом - скрещенными буквами "С".

В годы войны очень ярко проявилось одно из главных качеств Шанель, позволившее ей завоевать свое место в бизнесе - колоссальная работоспособность. Она трудилась по 12-14 часов в сутки, не чураясь черновой работы. В ней удивительным образом сочетались черты артистической богемы с жесткой хваткой деловой женщины. Работала она запоем, порой третируя коллег и подчиненных своей бескомпромиссностью. Кстати, Коко никогда не рисовала свои модели. Она делала их с помощью ножниц и булавок прямо на манекенщицах. "У меня был возраст и темперамент нового века, и он обратился именно ко мне, чтобы я выразила его через одежду"[8], - вспоминала Шанель в конце жизни. Уже к концу 1915 года она создала ателье в Биаррице со штатом более 300 человек. Этот курорт, расположенный вблизи испанской границы, был выбран не случайно. В невоюющей Испании было немало состоятельных заказчиков. К Коко зачастили обитатели курортов Бильбао, Сан-Себастьян и даже особы испанского королевского двора. Габриэль Шанель никогда не испытывала недостатков в поклонниках. Среди них были такие выдающиеся персоны, как Тулуз-Лотрек, Пабло Пикассо, Сергей Дягилев, Жан Кокто, Жан Марэ, Игорь Стравинский, Сальвадор Дали, Чарли Чаплин, Джон Кеннеди. С другой стороны, ее личная жизнь так и не сложилась. Артур Кэпел, ее первая любовь, погиб в автокатастрофе. Много лет спустя прямо на глазах Коко скончался от удара ее жених - известный художник и декоратор Поль Ириб. А когда ее руки попросил герцог Вестминстерский, она ответила отказом: "На свете полно всяких герцогинь, но только одна Коко Шанель". О ней - одной из главных героинь светской хроники тех лет - говорили, что она разоряла своих возлюбленных, ходили слухи о баснословных драгоценностях, полученных ею в подарок от расчувствовавшихся возлюбленных. Мужчины, окружавшие ее, также влияли на ее творчество. Так, с появлением князя Дмитрия Павловича Романова в творчестве Шанель началась "русская" эпоха: платья и пальто, украшенные вышивкой, стилизованные крестьянские рубашки, кушаки, женская шубка. А с герцогом Вестминстерским пришел "британский" период. Появились твидовые жакеты, напоминающие мужские пиджаки, костюмы, вязаные шерстяные свитера и пуловеры внесли в ее стиль элегантность традиционных английских мотивов.

Коко создавала моду, нарушая все правила приличия. Шанель стала олицетворением образа женщины своего времени - "женщины-гарсон". Она сама носила все, что предлагала другим. Бедная девочка-сиротка, она приводила в ужас окружающих своими "дурными" манерами - приучила белокожих светских дам загорать под палящими лучами южного солнца (ее бронзовый загар полностью изменил понятие о красоте женского тела и породил моду на солнечные ванны). Шанель первой решительно остригла свои роскошные волосы и сделала короткую мальчишескую стрижку.

Шанель вообще была гениальным экспериментатором во всем, кроме длины юбки: она считала, что колени - самая некрасивая часть женского тела, и юбка не должна быть выше колена. Много позже, уже в 60-е гг. она возмущалась мини-юбками, открывавшими женские колени, а значит, уродовавшими женщин.

И при жизни, и уже после смерти ей ставили в вину то, что она не создает моду вообще, а одевает саму себя. Так оно и было. Но именно в этом секрет стиля Шанель. К ней шли, чтобы одеться подобно ей самой. Высокая, худенькая, с очень красивыми длинными ногами, с прямыми "египетскими" плечами и совершенно плоской грудью, Шанель была не только столь модным тогда секс-символом - "девчонкой-подростком", но и идеальной моделью, поэтому на ней все прекрасно сидело, и она создавала одежду в первую очередь для себя, а затем для всех остальных. Шанель носила сама и предлагала клиенткам простые, удобные костюмы, прямые юбки с карманами, немнущиеся юбки-плиссе с длиной миди, длинные жакеты, туники "три четверти", расшитые искусственным жемчугом и соломкой, мужские смокинги с атласными лацканами, вязаные свитера и пуловеры, увлечение которыми стало новым "писком" в Высокой Моде.

Стиль Шанель стал очень популярным, поскольку его пресловутая "видимая" простота (прямые линии, простой и четкий крой) была доступной. Недаром она часто повторяла: "Мода становится модой только тогда, когда выходит на улицы". Шанель утверждала, что нет ничего унизительного в том, чтобы женщины одевались в одном стиле. Ее модели могли воспроизвести и неопытные портнихи в домашних условиях. Впервые обыкновенные женщины получили возможность следовать за модой, до этого доступной лишь узкому кругу избранных. Впервые продемонстрированное в 1924 г. (по другим данным на пару лет позже) маленькое прямое свободное черное платье до колена с простым круглым вырезом (позднее появились вырез каре, лодочкой и глубокое V-образное декольте на спине), напуском по линии талии и длинными узкими рукавами, без воротничка, пуговиц, шнурков, складок, оборок и бахромы, оно стало квинтэссенцией практичности, элегантности и минимализма, настоящей униформой дам XX века. "Маленькое черное платье" со времен Шанель никогда не выходило из моды. В свое время американский журнал "Вог" предсказал: "Это "форд" среди платьев" - и действительно, он все еще на ходу[9].

Благодаря Коко появился женский деловой костюм в том виде, к которому мы привыкли: пиджак в сочетании с юбкой и брюками, сшитыми из одной ткани и обязательно посаженными на подкладку. Под пиджак надевалась блузка как обязательный атрибут деловой женщины. Вскоре юбки стали узкими, плотно обтягивающими фигуру и потребовали разреза сзади. Затем разрезы перекочевали на бедра и даже вперед. Так с легкой руки Габриэль Шанель был решен вечный женский вопрос: "Что я надену завтра на работу?"

В 30-е гг. все снова заговорили о Коко Шанель - она на вершине успеха. Она предлагает новый вариант своего знаменитого костюма из джерси: темно-синий костюм с белой окантовкой: жакет до талии и прямая облегающая юбка на ладонь ниже колена. Сама Коко носила его с блузкой, поясом и украшениями. Соперничая с экстравагантной Эльзой Скья-парелли, Шанель создала три коллекции театрализованных тематических костюмов: брючный ансамбль с синим беретом, лихо сдвинутым набок; цыганские платья в пол с кружевными оборками, "шу" (украшение из ленты в виде розетки) и яркими лентами и трехцветные платья. Любовь к театру определила ее успех и в создании костюмов для театральных постановок. Шанель оставалась одним из немногих французских кутюрье, чья репутация была настолько высока, что ее не коснулись запреты на ввоз в США предметов роскоши европейского производства, изданные правительством Рузвельта, проводившим политику поддержки отечественных монополий. Эти связи позволили ей продержаться в самые тяжелые годы и сохранить силы и энергию для вторичного восхождения на Олимп Высокой Моды в 1950-х гг. В 1931 г. К. Шанель заключила беспрецедентный контракт на 1 млн. долларов с голливудской кинокомпанией "Мэтро-Голдвин-Майер", согласно которому целый год должна была создавать костюмы для кинозвезд. Владельцы компании полагали, что это повысит интерес к кинопродукции, так как зритель придет смотреть не только фильм, но и последние парижские моды. Однако продлевать этот контракт К. Шанель не захотела, сказав, что "самый большой враг американцев - их плохой вкус".

Вторая мировая война, казалось, поставила крест на бизнесе Шанель. В 1939 году, как только начались бои, она закрыла свой Дом моды (работу продолжал только парижский магазин) и уехала в нейтральную Швейцарию. После войны это обстоятельство оказалось не в пользу Коко. И не только это. Общественное мнение не могло простить Коко любовную связь с одним из немецких дипломатов и контакты с шефом СД Вальтером Шелленбергом. В 1943 году Шанель ходатайствовала через него о начале мирных переговоров между союзниками и немцами[10].

Обвинение в коллаборационизме - серьезный минус в бизнесе, когда вокруг все пребывают в патриотическом возбуждении. В 1945 году знаменитой основательнице модного бизнеса грозил арест. "Императрицу моды" спасло только личное вмешательство Черчилля. Однако первые восемь послевоенных лет она вынуждена была провести в Швейцарии.

Но Шанель не была бы самой собой, если бы не попыталась подняться. Она снова перебралась в Париж и в тайне от всех начала готовить новую коллекцию. А ведь именно в 50-е годы, когда уровень жизни в Европе значительно вырос, все кутюрье столкнулись с серьезной проблемой -необходимостью повернуть замкнутый мир Высокой Моды к массовому потребителю, желавшему одеваться достойно и со вкусом; сделать моду по примеру американской "ready-to-wear" "высокопрофессиональной и промышленной", т. е. модой прет-а-порте (по-франц. pret-a-porter -готовое платье высокого качества фабричного производства). Первой это поняла (или интуитивно почувствовала?) склонная к пророческим предсказаниям в мире моды Вечная Мадемуазель Коко Шанель с ее твидовым женским костюмом-двойкой (бело-красным, бело-черным и красно-черным): узкая прямая юбка, жакет без лацканов и воротника, отделанный декоративной тесьмой, и шелковая блуза - небрежно элегантный, ненавязчивый и нейтральный для любой женщины. Габриэль идеально чувствовала дух времени, знала все нюансы женской психологии ("Красота остается, а хорошенькая внешность исчезает. Но женщины почему-то не стремятся быть красивыми, они хотят оставаться хорошенькими"[11], - ехидничала Шанель), легко предугадывая возможные перемены времени.

В 1954 году после 15-летнего перерыва 71-летняя Мадемуазель, наконец, вернулась в мир Высокой Моды, вновь открыв свой знаменитый Дом моды в самом центре Парижа - на Рю де Камбон, 31. Коко вернулась в идеальной одежде для... себя самой - элегантной, но уже пожилой дамы. Понадобился год, чтобы к Шанель вернулось прежнее могущество. Клиентки, по крайней мере, наиболее состоятельная и "звездная" их часть, последовали отнюдь не за неофитами, а за Коко. Продажи росли на десятки процентов в год, открывались новые филиалы. "Мадемуазель", как, несмотря на 70-летний возраст, продолжали за глаза называть владелицу знаменитого брэнда, сфокусировала свой бизнес на нужной группе потребителей - людях с достатком выше среднего, обладающих вкусом и отдающих предпочтение разумной строгости[12]. Больше всего среди них было американок. Шанель быстро поняла, что столица модного бизнеса переехала за океан, и опередила конкурентов в борьбе за выгодную клиентуру. "У одежды есть своя логика, нужно уважать ее. Экстравагантность "этих мсье" идет против логики, а сила американцев в том, что они не позволяют водить себя за нос", - говорила она. "Костюм-Шанель" переживает ренессанс.

Ставка на звезд себя оправдала. Наряды "от Шанель" предпочитали всем остальным певица Эдит Пиаф и киноактриса Роми Шнайдер. Вторую половину 50-х и все 60-е годы бизнес Коко Шанель поступательно развивался. "Мадемуазель" не только вернула утраченные позиции - она победила в ужесточившейся до предела конкурентной борьбе. Ее костюм пережил все потрясения в мире моды и стал первой базовой моделью в наступающей эпохе "прет-а-порте", моды, вставшей на поточное производство. Миллионы различных копий костюма от Шанель можно встретить и сегодня в городах от Токио до Нью-Йорка. У Шанель снова одевались первые леди Европы и Америки, кинодивы Ингрид Бергман, Роми Шнайдер и Жанна Моро. Так женщины снова отвоевали свое место среди дизайнеров, царивших в моде после Второй мировой войны, а Коко, получившая в 1955 году премию Неймана Маркуса (аналог кинематографического "Оскара" в мире Высокой Моды), показала всему миру моды, что женщины лучше знают, что они хотят носить[13].

Наряды от Шанель великолепно смотрелись не только на прекрасно сложенных красавицах, но, что самое главное, на обычных женщинах любого возраста, которым хотелось выглядеть привлекательно и элегантно в любое время суток - и на работе, и вечером в театре или ресторане. При этом от них требовалось совсем немного: быть уверенными в себе и следить за собой, т. е. быть современными. В XX веке без этого нельзя - так считала Вечная Мадемуазель. На склоне лет обожествляемая в мире Высокой Моды Коко Шанель произнесла историческую фразу: "Всякая Мода выходит из моды, Стиль же - никогда...". Стиль Шанель - отказ от излишеств, того ненужного, что демонстрирует не женщину, а содержимое ее кошелька. Шанель -не только одежда, но и Стиль Жизни. Ее стиль -стиль вечной молодости, здоровья, столичной элегантности... Стиль Вечно Привлекательной Мадемуазель!

Вклад Габриэль Шанель - самого дальновидного модельера XX века - в историю моды можно оценить одной лаконичной фразой: "Она одевала XX век!"

По-настоящему практичную одежду первой сшила именно Габриэль Шанель. Она первой осознала, что качество, удобство и пропорции одежды могут сделать тело сексуально привлекательным, не обнажая его, и прекрасно это воплотила в жизнь. Она создала одежду, которая сидела так хорошо, что о ней можно было забыть и сконцентрироваться на окружающем мире. Именно она создала Дом моды в современном понимании, занявшись производством не только одежды, но и украшений, аксессуаров и, конечно, духов.

Недаром знавшая толк в духах Коко Шанель как-то сказала: "Духи -невидимый, но самый эффектный модный аксессуар!". "Женщины не должны пахнуть розами"[14], - съязвив, добавила она и подарила им вечные "Шанель №5" в 1921 году. Это был запах не цветов, а лишь воображаемый запах камелии (на самом деле редкие сорта камелии имеют запах). Так Шанель и в парфюмерии оказалась пионеркой: впервые воображением модниц всего мира овладел не цветочный, а абстрактный запах.

Женщины сразу же распознали в "Шанель №5" дух современности, а специалисты провозгласили, что в истории парфюмерии существует два основных периода: до "Шанель?5" и после них. До сегодняшнего дня эти духи в легендарном флаконе от Энди Уорхола остаются самым продаваемым в мире ароматом (ароматом XX века), являя собою нечто большее, чем просто аромат: это Стиль Жизни...

Две черные скрещенные буквы "С" на белом фоне - фирменный знак Шанель - по сей день остаются символом безупречного вкуса. Под влиянием Шанель и сегодня находятся современные французские модельеры. Она создала гардероб, которым женщины пользуются до сих пор.

Габриэль Шанель умерла тихой смертью 10 января 1971 года в возрасте 88 лет в номере-люкс отеля "Ритц" в Париже, через дорогу от роскошно отделанного, известного на весь мир Дома Шанель. Доходы ее империи составляли 160 млн. долларов в год, а в ее гардеробе было найдено всего три, но "очень стильных наряда", как сказала бы Великая Королева Моды.

В 1983г. владельцы Дома "Шанель" пригласили Карла Лагерфельда на должность арт-директора, и он стал создателем коллекций "от кутюр" и прет-а-порте.

К. Лагерфельд сумел не только изменить имидж Дома моды "Шанель", привлечь новых клиентов, сделать "стиль Шанель" современным, но и вместе с К. Лакруа вернуть утраченное влияние высокой моды. Модели "Шанель" в 1980-е гг. копировали и подделывали, наверное, больше, чем какую-либо другую марку.

В 1970-е гг. костюмы Шанель утратили былую популярность и воспринимались как одежда для респектабельных дам. Доход приносили только духи. А.Вертаймер, ставший главой семейной фирмы в 1974г., решил изменить ситуацию и провел реорганизацию с целью укрепить имидж "Шанель" как эксклюзивной марки, производителя дорогих духов и аксессуаров. Он активно боролся с подделками, сократил количество магазинов, продававших духи "Шанель", открыл линию по производству косметики. Все это совпало с начавшимся экономическим подъемом. Поворот к консерватизму в политике и экономике вызвал настоящий бум классики - классические стили олицетворяли стабильность и традиционные ценности. Мода на "Шанель" началась стихийно - ученицы французских колледжей носили жакеты от костюмов в "стиле Шанель" своих мам и бабушек с джинсами, как и знаменитые платки "Гермес". Ситуация для возрождения "Шанель" складывалась благоприятная. Лагерфельду нужно было сделать "стиль Шанель" более современным - и он отбросил всю осторожность и даже вкус. "Можно пользоваться идеями прошлого, если смотреть на них современным взглядом", - говорил он. И добавлял: "Шанель - это идея, но не абстрактная. Это идея, полная жизни, концепция, которой мы можем пользоваться сегодня, но ей нужно придать дух настоящего момента, забыв об уважении. Уважение авторитетов в моде - это конец моды".

К. Лагерфельд начал с того, что сделал коллекцию костюмов с мини-юбками. Это сразу вызвало сенсацию - все помнили, что Шанель не признавала короткие юбки. На обвинения в покушении на традиции Дома "Шанель" Лагерфельд отвечал, что теперь каждая женщина может гордиться своими ногами и показывать их чаще и дольше, чем любую другую часть своего тела. Отказываясь тогда, по сути, от идеи классической одежды, Лагерфельд сохранил стиль. С помощью узнаваемых элементов "стиля Шанель" - кантов, металлических пуговиц и цепочек он любой вещи придавал вид "от Шанель": мини-платьям и брючным костюмам, пальто и кожаным курткам, бюстье и купальникам. Олицетворением современной женщины в "стиле Шанель" стала манекенщица Инее де ля Фрессанж, которая отличалась от привычного образа модели, так как была красива, образована и интеллектуальна, обладала чувством юмора, шутила со зрителями во время дефиле. Не случайно в 1989г. мэры французских городов избрали ее новой Марианной - символом Франции. Инее де ля Фрессанж была лицом рекламной кампании новых духов "Coco" и лицом Дома "Шанель" до 1989г. К.Лагерфельд утверждал тогда, что Инее -та женщина, в которой воплощен образ Шанель. При создании коллекций Лагерфельд вдохновлялся личными фотографиями Шанель, на которых она представала в необычном для своего времени виде - то в белых матросских брюках и черном джемпере, то в мужском твидовом пиджаке с подвернутыми рукавами, то в тельняшке.

За коллекцию "от кутюр" для "Шанель" в 1986г. К.Лагерфельд получил "Золотой наперсток". В этой коллекции были костюмы с мини-юбками и короткими жакетами без застежки, отделанные кантами из металлических цепочек. В 1987г. он сделал костюмы в "стиле Шанель" из джинсовой ткани и трикотажные платья-майки с надписями. В первой половине 90-х гг. "Шанель" ожидали еще более радикальные перемены - многие модели воспринимались как карикатуры на "стиль Шанель". В 1991 г. Лагерфельд соединил сверкающие жакеты с облегающими штанами велосипедиста, в 1992 г. предложил стеганые кожаные куртки рокеров, в 1993 г. - традиционные жакеты в сочетании с мужским нижним бельем, в 1994 г. - костюмы с бюстье из твида и шортами, в 1995 г. - твидовые жакеты с джинсами и костюмы из кожи. Появились кроссовки от "Шанель", прозрачные "лодочки" и сапоги, виниловые сумки и колготки с логотипом. Кажется, что нет предела все новым и новым превращениям "стиля Шанель".

Во второй половине десятилетия Лагерфельд уже никого не шокировал коллекциями "Шанель", но не переставал удивлять, демонстрируя коллекции в музее Родена или в плавательном бассейне. В конце 90-х гг. многие считали, что его стиль стал гораздо ближе стилю самой Шанель - будь то безукоризненные твидовые костюмы или романтические вечерние платья в стиле "бель эпок". Успех "стиля Шанель" у многочисленных клиенток во всем мире, особенно в США, подтверждает актуальность именно такой интерпретации традиций.

 

Заключение

Именно Габриэль Шанель, которую позже назовут Коко - по названию песенок, которые в 20-е годы исполняли в заведении "Ротонд" в Мулен - заставила женщин задолго до этих лет отказаться от длинных и тяжелых волос, которые им надоели до умопомрачения, и от корсетов. Она изобрела новое тело, освобожденное от обязанности имель внушительный бюст, тонкую талию и массивные бедра. Она обратила лица женщин к солнцу, дабы приобрести темный тон кожи, что было тогда в высшей степени неприемлемо. Она еще больше укоротила юбки и позаимствовала удобство мужской одежды, даже позволила обтянуть тело такой прозрачной материей, как трикотаж.

Она породила эстетику женщин, увлеченных вихрем эмансипации, которые начали работать и перестали подчиняться устаревшему стилю жизни. Ее простые модели были самыми дорогими в мире и, естественно, их могли носить лишь самые богатые женщины. Но Шанель нравилось копировать саму себя. Она разрабатывала много вариантов одной и той же модели, утврждая, что нет ничего унизительного в том, чтобы женщины одевались в одном стиле. Ее модели, неподражаемые в своей простоте, могли воспроизвести и неопытные портнихи в домашних условиях. Впервые обыкновенные женщины получили возможность следовать за модой, до этого доступной лишь узкому кругу избранных.

Трудно еще что-то добавить к вышесказанному. Действительно, становлению и развитию этого знаменитого брэнда способствовало много факторов, начиная с детства Коко: в бедности и насмешках над ней родилось колоссальное стремление добиться чего-то грандиозного в своей жизни. Этому желанию всегда помогали мужчины, окружавшие Шанель, которые становились не только спонсорами, стратегическими советниками, но и вдохновителями. Но главное было в самой Шанель: ее колоссальная работоспособность, смелое новаторство и та пресловутая "непохожесть" на всех остальных.

 

Список использованной литературы

1. Аброзе Е.А. Мода в динамике культурных процессов Европы / Е.А. Аброзе. – СПб.: Нестор, 2005. – 130 с.

2. Балдано И.Ц. Мода ХХ века: энциклопедия / И.Ц. Балдано. – М.: ОЛМА- пресс, 2002. – 399 с.

3. Ермилова Д. История домов моды Уч. пособие для вузов. – М.: Академия, 2004.

4. Затулий А.И. Костюм и мода в системе современной культуры // Российская культура глазами молодых ученых: сб. трудов / Акад. обществ. связей. – СПб.: Культ-информ-пресс, 2003. – С. 60-73.

5. Козловский В. В. Модернизация: от равенства к свободе. СПб., 2005.

6. Костюм ХХ века от Поля Пуаре до Эмануэля Унгаро. – Москва: изд. ГИТИС, 2006.

7. Которн Н. История моды в ХХ веке / Н. Которн; пер. с англ. Л. Кныш. – М.: Тривиум.

8. Мода и дизайн: исторический опыт, новые технологии: материалы 9-й междунар. науч. конф., СПб., 4-7 июля 2006 г. / [отв. ред. Н.М. Калашникова]. – СПб.: СПГУТД, 2006. - 527 с.

9. Мода и стиль / под ред. В.А. Володина. – М.: Аванта +, 2002. – 480 с. – (Современная энциклопедия Аванта).

10. От моды к моде: содержание и природа модных изменений // Мода и люди: новая теория моды и модного поведения / А.Б. Гофман. - 2-е изд. - М.: Издательский сервис: ГНОМ и Д, 2000. - С. 55-92.

11. Семашко И.И. Сто великих женщин. - М.: Вече, 2002.- 575 с.

12. Шарль Р.Э. Непостижимая Шанель. М.: Прогресс-Литера; Смоленск: Русич,1995. С. 261.

 

[1] Аброзе Е.А. Мода в динамике культурных процессов Европы / Е.А. Аброзе. – СПб.: Нестор, 2005. – 130 с.

[2] От моды к моде: содержание и природа модных изменений // Мода и люди: новая теория моды и модного поведения / А.Б. Гофман. - 2-е изд. - М.: Издательский сервис: ГНОМ и Д, 2000. - С. 55-92.

[3] От моды к моде: содержание и природа модных изменений // Мода и люди: новая теория моды и модного поведения / А.Б. Гофман. - 2-е изд. - М.: Издательский сервис: ГНОМ и Д, 2000. - С. 55-92.

[4] Аброзе Е.А. Мода в динамике культурных процессов Европы / Е.А. Аброзе. – СПб.: Нестор, 2005. – 130 с.

[5] От моды к моде: содержание и природа модных изменений // Мода и люди: новая теория моды и модного поведения / А.Б. Гофман. - 2-е изд. - М.: Издательский сервис: ГНОМ и Д, 2000. - С. 55-92.

[6] Аброзе Е.А. Мода в динамике культурных процессов Европы / Е.А. Аброзе. – СПб.: Нестор, 2005. – 130 с.

[7] Шарль Р.Э. Непостижимая Шанель. М.: Прогресс-Литера; Смоленск: Русич,1995. С. 261.

[8] Костюм ХХ века от Поля Пуаре до Эмануэля Унгаро. – Москва: изд. ГИТИС, 2006.

[9] Шарль Р.Э. Непостижимая Шанель. М.: Прогресс-Литера; Смоленск: Русич,1995. С. 261.

[10] Костюм ХХ века от Поля Пуаре до Эмануэля Унгаро. – Москва: изд. ГИТИС, 2006.

[11] Шарль Р.Э. Непостижимая Шанель. М.: Прогресс-Литера; Смоленск: Русич,1995. С. 261.

[12] От моды к моде: содержание и природа модных изменений // Мода и люди: новая теория моды и модного поведения / А.Б. Гофман. - 2-е изд. - М.: Издательский сервис: ГНОМ и Д, 2000. - С. 55-92.

[13] Костюм ХХ века от Поля Пуаре до Эмануэля Унгаро. – Москва: изд. ГИТИС, 2006.

[14] Шарль Р.Э. Непостижимая Шанель. М.: Прогресс-Литера; Смоленск: Русич,1995. С. 261.