2020-04-20
111
В теплые августовские дни 1984 г. Аляска и все русские жители Америки отмечали сразу два юбилея, имеющих особенное значение для русских в Америке и для истории России. Первым – 200‑летие со дня прибытия на Аляску экспедиции Григория и Натальи Шелиховых, первых русских людей, ступивших на берег о‑ва Кадьяк 3 августа 1784 г. Этой датой отмечается основание постоянного русского поселения на Кадьяке, первого в цепи многочисленных русских селений (или факторий) по всей гряде Алеутских островов и на Аляске.
Торговая компания Г. Шелихова, основавшая первое поселение на узкой полоске земли у подножия высоких гор на берегу Тихого океана, вскоре превратилась в солидную Российско‑Американскую компанию, получившую в 1799 г. от императора Павла монопольные права на промысел и торговлю в Америке.
Получение монополии привело к полному исчезновению других сибирских торговых компаний на Аляске и островах, имевших там свои фактории и конкурировавших с шелиховской.
Первое селение Шелихова на берегу залива, на гористом Кадьяке было названо селением «Трех Святителей». Так же был назван и залив, оба в честь шелиховского корабля «Три Святителя».
|
|
|
Вторым юбилеем было 190‑летие со дня прибытия на Аляску первых восьми русских православных миссионеров, главным образом иноков Валаамского монастыря, основавших на территории Аляски и Алеутских островов Российскую духовную миссию.
Медаль в честь Форта Росс и его основателя И. А. Кускова
(отчеканена в 1976 г. в честь двухсотлетия США)
Аляскинская православная епархия, возглавляемая епископом Григорием (Афонским), разработала обширную программу торжеств, связанных с 200‑летним юбилеем со дня основания первого русского селения. Техническое и организационное руководство торжествами взял на себя настоятель храма Воскресения, протоиерей о. Иосиф Крета. Программа праздников предусматривала паломничество на Еловый остров, недалеко от Кадьяка, на котором жил, подвизался и умер один из иноков первой духовной миссии, праведный Герман.
Паломничество на Еловый остров и юбилейные торжества в городе Кадьяке закончились церемонией переименования гавани на соседнем Ближнем острове в «гавань Святого Германа». Венцом торжеств была поездка паломников в селение Старая Гавань, а оттуда на катерах в находящийся поблизости залив Трех Святителей.
Пишущий эти строки как историк Русской Америки, около полувека проводивший исследования в этой области, принял участие в этих торжествах. Да и вообще, хотелось еще раз посетить Аляску и побывать на Алеутских островах.
|
|
|
Перед самым отъездом я получил письмо от епископа Григория. Он писал: «Лучше всего вам прилететь в Кадьяк к паломничеству (7 9 авг.), а потом уже делать планы для других поездок». Я так и сделал.
Вылетел я из Вашингтона рано утром накануне начала торжеств и прибыл в Кадьяк вечером. Довольно долгий и утомительный полет занял со всеми остановками и пересадками около 15 часов.
Несмотря на утомительность полета, путь произвел на меня сильное впечатление особенно в конце. Приближаясь к городу Анкоридж, мы летели над огромными снежными вершинами. Пилот обратил наше внимание на массивный глетчер Беринга и на ряд других глетчеров, сверкавших своими ледяными покровами под яркими лучами предвечернего солнца. Гористый Кенайский полуостров лежал под нами как на ладони. Нам были ясно видны снежные складки гор, ущелья и чистые воды многочисленных фиордов.
В Анкоридже сделали пересадку на маленький двухмоторный пропеллерный самолет и полетели в город Кадьяк, расположенный на острове того же названия. На горах Кадьяка тоже лежал снег, хотя лето было на исходе.
С 7 августа мы погрузились в насыщенную и тщательно разработанную программу юбилейных торжеств. В городе собралась масса паломников не только из разных приходов Аляски, но и из «нижних 48 штатов» США. Большая группа приехала из Калифорнии. Несколько человек прибыло с восточного побережья (Нью‑Йорк, Нью‑Джерси) и даже из Вашингтона. Из Вашингтона приехали протоиерей о. Виктор и матушка Мария Сергеевна Потаповы. Почти все паломники были размещены в общежитиях Духовной семинарии Св. Германа, благо учебный год еще не начался и семинаристы отсутствовали.
Здания семинарии Св. Германа новые, недавно построенные. Кроме главного здания – в нем помещается исторический музей, библиотека, архив епархии и канцелярия ректора, – есть еще отдельное помещение – квартира, в которой останавливается правящий епископ Григорий во время посещений Кадьяка, и еще два других, в которых находятся часовни и общежития семинаристов, кухни и столовая.
Почти весь день был посвящен знакомству с историческим городом Кадьяком, бывшим около 200 лет тому назад столицей русских колоний, когда делами Российско‑Американской компании руководил первый правитель колонии А. А. Баранов. В 1792 г. Баранов перевел свою администрацию из селения Трех Святителей в более удобное место на берегу гавани, названной гаванью Св. Павла, или Павловской гаванью. А само селение назвали Павловском.
Теперь от старого Павловска ничего не осталось, кроме одного здания, выстроенного еще при Баранове и бывшего в его время складом мехов. Там теперь устроен исторический музей, посвященный главным образом русскому периоду Аляски. Музей небольшой, но удивительно хорошо организованный. Несмотря на маленькие размеры, он богат экспонатами русского периода Кадьяка, включая старую байдарку охотников‑алеутов, покрытую моржовой кожей.
В одном квартале от музея находится русская православная церковь Воскресения с яркими голубыми куполами – особенность нескольких аляскинских церквей. Такими же голубыми куполами украшена церковь Трех Святителей в Старой гавани и в нескольких других городах и селениях Аляски.
Церковь в Старой гавани
Церковь в Кадьяке была построена на месте старой церкви, стоявшей там во времена Баранова и построенной иноками первой духовной миссии. Во время второй мировой войны церковь была окружена завалами боеприпасов, складами и цистернами с горючим для американских воинских частей, посланных на остров на случай нападения японцев. Положение церкви оказалось весьма опасным. Всегда можно было ожидать пожара на складах и гибели памятника. В 1942 г. пожар случился, правда, не на складах, а в самой церкви. В ней погибло все, что накапливалось десятилетиями: священные сосуды, древние иконы, ризы священнослужителей; потрескались и расплавились колокола. И теперь можно видеть на земле около старой колокольни несколько треснувших колоколов. Почему загорелась церковь – неизвестно, но существует версия, что подожгли злоумышленники.
|
|
|
Теперь на месте древней церкви выстроен новый храм, ставший туристической достопримечательностью города.
Нужно отметить, что и эта новая церковь чудом избежала гибели в 1964 г., когда город Кадьяк сильно пострадал от землетрясения и катастрофической приливной волны гигантских размеров, обрушившейся на деловую часть города.
Юбилейные торжества начались в 7 ч 30 мин вечера в храме, где у раки Св. Германа Аляскинского состоялось чтение Акафиста. Акафист читал епископ Григорий Ситкинский и Аляскинский, которому сослужили 8 священников, приехавших из разных приходов Аляски и других штатов Америки. Храм был переполнен.
На следующее утро более 150 человек отправилось в паломничество на Еловый остров, на котором жил инок Герман. Как вы помните, глава миссии архимандрит Иоасаф, позже епископ Камчатский, Курильский и Алеутский, погиб во время кораблекрушения вместе с двумя другими иноками миссии иеромонахом Макарием и иеродиаконом Стефаном. Иеромонах Ювеналий был убит туземцами, а остальные трое уехали или умерли. На Аляске остался один инок Герман. Умер он в 1837 г. в своей одинокой келье на Еловом острове, где жил отшельником.
Все паломники погрузились на три огромных катера‑буксира и разместились где попало: кто в каютах, кто на открытой палубе. Сама по себе поездка была очень приятной. День был солнечный, с моря дул свежий бриз. Путешествие продолжалось более часа среди постоянно меняющихся видов: слева – суровые гористые берега Кадьяка, справа – небольшие острова, густо заросшие высокими стройными елями.
|
|
|
Высадка на пляж Елового острова оказалась довольно сложной – буксиры не могли подойти к самому берегу из‑за мелководья и каменистого дна. Остановились на довольно большом расстоянии и стали пересаживаться на катера поменьше. К нашему буксиру лихо подкатил катер, которым ловко управляла молодая девушка. Катер мог взять только шесть человек. А так как катеров было всего два, то забирали они всего по двенадцать человек за рейс. Так что можно себе представить, сколько времени должна была занять высадка всех 150 пассажиров.
Но оказалось, что и на этом операция высадки не заканчивалась. Даже и маленькие катера не могли подойти к самому берегу, не повредив своих винтов о скалистое дно. Пришлось нам перебираться на плоскодонные лодки. На них с ходу врезаемся в песчаный берег пляжа. Нас поражает песок: он довольно крупный, черного цвета – явно вулканического происхождения. Пляж изумительно красивый, уединенный, в виде подковы, с обоих концов охраняемый скалистыми выступами. Абсолютные покой и тишина. Нет ни птиц, ни насекомых. Нет даже надоедливых комаров и мошкары, которые на таких широтах донимают на материке. Для сравнения могу сказать, что за месяц до этого побывал в Финляндии, Швеции и Норвегии, в том числе и в заполярных районах, и там действительно донимали комары и мошкара.
С пляжа идем по траве в лес – высокий, мачтовый бор. Стройные ели, кажется, упираются в голубое небо. Ни ветерка. Ни звука. Подымаемся по крутой тропе вверх, на гору. Жадно глотаем свежий, чистый воздух. Запах хвои. По сторонам тропы – заросли ежевики. По пути срываем и едим спелые ягоды. Тишина такая, что люди невольно замолкают или разговаривают шепотом. Ощущение примерно такое же, какое испытываешь в знаменитых рощах секвой в Калифорнии, где возраст некоторых деревьев достигает чуть ли не тысячи лет, это ощущение можно назвать почтением.
Поднявшись на гору, останавливаемся у кельи. Очень скромное помещение, весьма спартанского типа. Здесь уже в наше время жил и подвизался другой отшельник, архимандрит Герасим (Шмальц). Скончался он в 1969 г. Недалеко есть горный источник, где течет струйка воды. Над источником крыша, с крестом на ней. Паломники подходят, пьют воду, некоторые набирают чистую горную воду в бутылки и фляжки.
Храм Воскресения в Кадьяке
Поднимаемся по тропе еще выше. Перед нами часовня инока Германа. Правда, от часовни, построенной самим иноком, мало что осталось. Она перестраивалась, реставрировалась. Последние работы в ней были в 1896 г. Здесь, под этой часовней, инок Герман был погребен. Точное местонахождение кельи самого инока Германа неизвестно. Следов ее найти не удалось.
Часовня у источника на Еловом острове
Подходит епископ Григорий. Его встречает на паперти протоиерей о. Иосиф Крета. Часовня наполняется молящимися. Места для всех не хватает. Многие остаются снаружи, прислушиваясь к пению хора.
Тут же недалеко в лесу около источника и кельи о. Герасима священники исповедуют молящихся. Исповедуются многие, почти все прибывшие на остров.
После литургии спускаемся вниз, к площадке у кельи о. Герасима. Здесь местные дамы, прихожанки Кадьякского храма, а также жительницы небольшого селения Узенький на Еловом острове под тенистыми вековыми деревьями приготовили обед. Главное блюдо – рыбный пирог из местной кеты. Рыба, и в особенности икра, здесь доминирует в рационе. Те из приехавших, кто захватил с собой удочки, уже успели наловить рыбы. Кеты так много, что каждый смог поймать две‑три рыбы. Рыба приличных размеров – фута в полтора длиной. Конечно, вечером в общежитии – рыбный ужин.
После обеда все спускаются на пляж. Там опять происходит ступенчатая посадка на большие катера. И наконец усталые, но довольные днем, проведенным на Еловом острове, паломники возвращаются в Кадьяк.
Следующий день, четверг, был ознаменован большим событием – освящением гавани на Ближнем острове, прямо против города Кадьяк. Опять паломники погрузились на буксиры и в сопровождении двух катеров береговой охраны отправились на Ближний остров. Там в закрытой гавани, на пристани, епископ Григорий совершил обряд освящения и переименования гавани. После этого о. Иосиф поднял над головой небольшой деревянный крест, украшенный цветами, и вместе с епископом Григорием взошел на катер береговой охраны. Катер вышел из гавани в открытую бухту, где крест был опущен на воду. Исполнилась мечта православных жителей Аляски, и в этом большая заслуга настоятеля храма протоиерея о. Иосифа Крета и правящего епископа Григория Ситкинского и Аляскинского.
На следующий вечер мы посетили театр на открытом воздухе на берегу изумительно красивой бухты Монашка. Сиденья‑скамьи амфитеатром расположены на склонах холмов, подковой окаймляющих бухту. Внизу, на «сцене», – декорация, изображающая три старинные русские избы. Вот уже десять лет здесь для туристов показывают пьесу под названием «Cry of the Wild Ram» – из жизни первого правителя Русской Америки Баранова.
Пьеса представляет собой ряд отдельных эпизодов из жизни Баранова и истории Российско‑Американской компании. В них показана карьера Баранова с того дня в Сибири, когда Шелихов уговорил его поехать на Аляску и возглавить там основанную им колонию.
Перед зрителем проходят сцены прибытия Баранова на о‑в Кадьяк, его контактов с местным населением, нападения на индейский форт и т. д. и, наконец, последних дней Баранова на Аляске.
Надо приветствовать это ценное начинание, которое знакомит зрителей с историей Аляски, с ее русским прошлым. В целях исторической правды очень важно, чтобы эти представления были тщательно подготовлены и текст проверен специалистами‑историками. На этот раз, к сожалению, промахи были замечены. Самой грубой ошибкой был, конечно, флаг Российско‑Американской компании, развевавшийся высоко на флагштоке. Цвета на нем были перепутаны, правда, на средней полосе красовался двуглавый орел.
Были и другие ошибки, но они могут остаться незамеченными рядовым зрителем. Имя главы первой духовной миссии Иоасафа переделано в Иосифа. Способный помощник Баранова Иван Кусков, основатель Форта Росс, показанный в спектакле на прощальной церемонии по случаю отъезда Баранова, на самом деле на ней не был, так как находился в то время в своем селении Росс в Калифорнии. Сцена церковного служения растянута и, по правде сказать, нередко граничит с богохульством. Всем известна вражда между Барановым и духовной миссией и скрывать ее нельзя, но нет необходимости демонстрировать ее в сцене богослужения, когда на сцене священники в ризах читают молитвы. Впрочем, не мне судить, насколько это тактично и позволительно. Судить могут только духовные наставники, священнослужители.
Для непосвященного зрителя не совсем ясна вся сцена боя русских с индейцами у стен форта на о‑ве Ситка. Воспроизведена она мастерски и оставляет большое впечатление – с ружейной и даже пушечной стрельбой, горящими стенами форта, воротами в пламени, но… не очень понятно, кто на кого нападает.
Для меня, историка Русской Америки, самым интересным и значительным моментом торжеств был полет в Старую гавань на юго‑западном берегу о‑ва Кадьяк и поездка оттуда в бухту Трех Святителей, на то место, где 3 августа 1784 г. пристал корабль «Три Святителя», на котором Шелиховы прибыли в Америку.
Организация полета сорока человек в Старую гавань – дело нелегкое. Была мобилизована эскадрилья маленьких пяти‑ и восьмиместных самолетов, совершающих рейсы между Кадьяком и Старой гаванью.
Наша первая группа из пяти человек летела на крошечном, почти игрушечном самолете, рассчитанном, в сущности, на четырех пассажиров. Я сидел рядом с пилотом, совсем мальчиком, светловолосым, похожим на шведа. Мотор загудел, и самолет быстро понесся по дорожке, оторвался от земли, круто забрал вверх и сделал крутой вираж влево, чтобы не налететь на гору. Я понял, что здесь могут летать только искусные и опытные пилоты. С высоты сразу стало видно, какой это гористый остров. Город Кадьяк и другие городки и поселки прилипли к подножиям гор у самой воды. И здесь же, на узких полосках земли, устроены аэродромы.
Меня удивило, что наш пилот вел самолет очень низко, лавируя между горами, которые были так близко, что их склоны были отчетливо видны. Иногда потряхивало.
Через несколько минут я увидел между узким проливом и горой тонкую линию посадочной полосы аэродрома Старой гавани. Садиться на эту полосу – особое искусство. Сначала надо зайти вдоль горной стены, сделать крутой вираж, чтобы потерять высоту, затем направить самолет прямо на гору, в нужный момент круто повернуть влево, чтобы не врезаться в скалу, и только тогда выйти на линию посадочной дорожки, куда мы и опустились, подняв облако пыли. Я уверен, что в туман аэродром Старой гавани закрывается. Спускаться туда в тумане невозможно, а они часты на Кадьяке.
На аэродроме нашу группу встретил настоятель местной церкви, молодой священник о. Иоанн Забинко. Он вместе с мэром этого изолированного селения Свэном Хаакинсоном уже сделал все нужные приготовления, чтобы разместить на ночь 40 паломников, прибывающих на аэродром небольшими группами каждые десять – пятнадцать минут.
Поселок небольшой. В нем только 300 жителей. Все они потомки тех аборигенов, с которыми когда‑то вошел в контакт Шелихов, прибывший на Кадьяк в 1784 г. Как уже говорилось, основанное Шелиховым первое селение оказалось неудобным и Баранов, приехавший в 1791 г., вскоре перенес его в Павловскую гавань, в юго‑восточную часть острова. Оставшиеся местные жители перебрались на берег узкого залива, глубоко врезавшегося внутрь острова, где было безопаснее и спокойнее вдали от бурного океана. Постепенно селение Трех Святителей зачахло и прекратило свое существование, вернее, как уже говорилось, оно передвинулось миль на десять на восток и стало называться Старой гаванью в отличие от Павловской гавани, которая была переименована в Новую.
К прибытию епископа Григория на маленьком аэродроме собралось почти все население во главе с мэром Свэном Хаакинсоном. Из церкви пришла процессия с хоругвями и иконами. Когда епископ сошел с самолета, все по очереди стали подходить к нему под благословение. Трогательно было наблюдать за маленькими детьми, подходившими к иерарху и смотревшими на него восторженно широко открытыми глазами. Они, может быть, впервые в жизни видели главу своей епархии.
Потом вся процессия направилась по пыльной улице в церковь.
Нужно отметить, что все население поселка Старая гавань православное. Это действительно оставшаяся на Аляске частица Русской Америки. Правда, русский язык, на котором говорили дедушки и бабушки теперешних сельчан, забыт. Во время служб церковнославянский заменен английским, но приверженность населения к православию осталась неизменной и даже русские фамилии сохранились.
После краткого молебна в небольшой, с сияющими голубыми куполами церкви, стоящей на краю поселка, все направились в прекрасное новое здание спортивного комплекса, где в огромном гимнастическом зале был сервирован обед, приготовленный местными хозяйками. Затем все приехавшие были приглашены переночевать в домах местных жителей.
Дома в селении скромные, но добротные, со всеми удобствами. Насколько мне удалось узнать, главным источником дохода жителей является рыбная ловля преимущественно кеты и крабов. Кроме того, многие занимаются охотой. Знаменитый кадьякский медведь находится теперь под охраной государства, на него запрещено охотиться. Только раз в год, в октябре, наступает сезон, когда в течение нескольких дней охота на него разрешена.
Хозяин дома, в котором меня поместили, Ларри Матвеев, человек 77 лет, с большим юмором рассказывал о своих вылазках на медведей.
– А появляются ли медведи в поселке?
– Приходят. Особенно в голодный сезон… шуруют в баках с отбросами.
Он помолчал, вспомнил что‑то, улыбнулся:
– Как‑то рано утром проснулся я от шума, слышу кто‑то копается в баке под окном. Я осторожно открыл окно и крепко огрел медведя по мягкому месту. Он заревел и в панике бросился прочь, к берегу.
Главной целью нашего приезда сюда было посещение бухты Трех Святителей, добраться до которой можно только морем. Дорог на Кадьяке почти нет, сообщение между селениями возможно только на самолетах или морем. Это отчасти и хорошо в особенности в таких местах, как бухта Трех Святителей. Она осталась совершенно нетронутой. Нет дорог – нет туристов. Бухта и ее берега остались такими, какими они были 200 лет назад.
Поездка в бухту Трех Святителей была организована мэром Старой гавани м‑ром Хаакинсеном. После литургии в воскресенье, 12 августа, он мобилизовал рыболовные суда, на которых разместились паломники. Восемь судов вышли из гавани. Впереди головное судно, которое вел сам мэр. За ним строго в кильватерной колонне следовали остальные семь судов. Как только вышли на широкий простор залива, флагман просигналил «Вперед – полный вперед!» Все восемь судов рванулись вперед, вспенив воду. Началась сумасшедшая гонка. Путь до бухты Трех Святителей занял около часа.
Подходим ко входу в бухту между двумя скалистыми островами. Местность на редкость красивая, совершенно дикая. Налево – выход из залива в открытый океан. Направо – вход в бухту. Это та самая бухта, в которую 3 августа 1784 г. вошло судно Шелиховых «Три Святителя». Абсолютная тишина. Берег пустынный. Никаких следов шелиховского селения не осталось, и берег, вероятно, выглядит таким, каким его увидели в тот день Шелиховы.
Выгружаемся с судна в маленькую моторную лодку, которая доставляет нас на песчаную косу (хотя песка на ней мало, больше галька). С катера снимают огромный деревянный крест, который несут довольно далеко, в то место, где его решили установить и откуда он будет виден с проходящих судов. Крест устанавливается под пение молитв в память исторической высадки в этом месте русских землепроходцев. Яма для креста заранее выкопана. Ее заполняют камнями и песком.
Свэн Хаакинсен шепчет: «Моя давнишняя мечта исполнилась… крест поставлен».
Церемония заканчивается пением молитв, и все идут на пляж, на пикник. Погода нас опять балует. Как по заказу всю неделю стояли ясные, солнечные дни, необычные для Кадьяка. Во все дни юбилейных торжеств ни разу не было дождя, даже ни одного пасмурного дня.
В 4 часа дня группа разделяется. Те, кто летит обратно в Кадьяк, отправляются на катер Свэна, чтобы вернуться в Старую Гавань ко времени отлета самолетов в Кадьяк, назначенному на 6 часов. В Старой гавани нас уже ждут три маленьких самолета. На этот раз я лечу на восьмиместном двухмоторном пропеллерном самолете.
В Кадьяке я провожу еще несколько дней, в основном брожу по городу. Многое здесь напоминает о былом русском периоде. Многие улицы пестрят названиями в память русских землепроходцев. Главная улица – ул. Резанова, недалеко – ул. Шелихова. Есть улица Измайлова – капитана шелиховского корабля «Три Святителя». Есть улица Баранова и улица Кускова, улица о. Германа и улица Яновского – третьего правителя Русской Америки. Еще много русских имен можно прочесть на табличках с названиями улиц: Семенова, Сиченова, Волкова, Кашеварова, Малютина, Митрохина. Имена некоторых из них забыты историей, но не забыты городом Кадьяком.
На карте о‑ва Кадьяк тоже нахожу ряд островков, заливов, проливов и селений с русскими названиями. Тут и селение Узенький на Еловом острове, заливы Монашка и Ольга, залив Спиридона. Теперь у о‑ва Ближнего появился залив Св. Германа, а рядом с ним о‑в Уски (Узкий).
Огромный пролив, отделяющий Кадьяк от материка, т. е. от п‑ова Аляска, носит название пролива Шелихова. На большом о‑ве Афогнак, к северу от Кадьяка, можно видеть заливы с русскими именами: Казаков, Перенос, Парамонов. Есть залив Малина. Афогнак отделяется от Кадьяка проливом Купреянова. К этому неполному списку можно еще добавить о‑в Попова, находящийся в группе островов Ближнего и Узкого. Конечно, если перебраться на материк, то мы увидим, что и там Аляска пестрит русскими названиями.
Официальная часть торжеств закончена. Паломники разъезжаются. Я остаюсь один в общежитии семинарии. Решил, прежде чем вернуться в Вашингтон, побывать на о‑ве Уналашка, находящемся в западной группе Алеутских островов.
На Уналашке
Для того чтобы попасть из Кадьяка на Уналашку, надо сперва лететь на небольшом самолете назад в Анкоридж и уже оттуда – на Уналашку. Путь туда лежит над многочисленными островами Алеутской гряды. Уналашка находится приблизительно в середине цепи Алеутских островов.
Лечу туда с понятным волнением. Ведь селение Уналашка основано даже раньше селения Трех Святителей. После размещения главного правления шелиховской компании на Кадьяке Уналашка сделалась промежуточной базой для кораблей, идущих из Охотска в Кадьяк.
С Уналашкой связаны имена четырех людей, оставивших по себе память в истории Русской Америки. Это прежде всего сам Шелихов, заходивший сюда в 1784 г. Баранов с огромными трудностями добрался сюда на уже дряхлом, полусгнившем корабле «Три Святителя» в 1791 г., после назначения его на пост правителя компании в Америке. Обратно на разбитом корабле нельзя было плыть, а ждать прихода корабля из Охотска значило сидеть на Уналашке по крайней мере год. Неутомимый Баранов решился на героический поход на утлых байдарках от Уналашки до Кадьяка по бурному океану – на расстояние в 700 миль! Приехал он в селение Трех Святителей полуживым.
Заезжал туда в 1805 г. ревизор компании камергер Резанов по пути на Кадьяк и Ситку.
И наконец, вспомним о священнике Иоанне Вениаминове, прибывшем сюда в 1824 г. и поначалу ютившемся в землянке, а затем своими руками построившем себе дом. Позже с помощью местных жителей о. Иоанн воздвиг церковь. Прожил он на Уналашке десять лет и за это время показал себя не только энергичным миссионером, но и блестящим ученым. Он перевел на алеутский язык Евангелие, вел метеорологические наблюдения и разработал схему годовой охоты на тюленей с таким расчетом, чтобы поголовье этих животных не уменьшалось.
После Уналашки он несколько лет был причислен к церкви в Новоархангельске на Ситке. Еще через несколько лет он стал епископом Камчатским, Курильским и Алеутским и закончил свои дни в сане митрополита Московского и Коломенского.
Как же мне было не волноваться, подлетая к этому острову!
Конечно, это теперь не тот остров, на котором жил скромный священник о. Иоанн. Рядом с селением Уналашка вырос новый город Датч‑Харбор с современным аэродромом, возникший во время второй мировой войны, когда на Алеутских островах ожидалось нападение японцев. Здесь была создана огромная американская военная база. Теперь город захирел: база закрыта, военную администрацию заменила служба береговой охраны. Полуразрушенные казармы с завалившимися крышами видны с дороги, ведущей от аэропорта. Видно, разбирать дома и перевозить на материк было слишком дорого. Когда‑то во время войны на базе жило около 50 тыс. человек. Бывшие молодые матросы и солдаты стали теперь отцами и дедушками.
Остановился я в заранее забронированном номере гостиницы на главной улице города. Широкая улица вымощена гравием. На одной стороне длинное, неказистое на вид двухэтажное здание гостиницы, на другой – такого же типа длинное здание, в котором находится магазин и какие‑то конторы. На вид это все еще улица «дикого Запада». Входя в гостиницу, я приготовился увидеть что‑нибудь вроде ночлежки и был приятно поражен, обнаружив внутри совершенно современный интерьер, хороший ресторан и весьма комфортабельные комнаты.
Под вечер я позвонил по телефону в город Уналашку настоятелю храма о. Измаилу Громову, с которым познакомился неделю назад на торжествах в Кадьяке. Договорились встретиться на следующее утро.
Историческое селение Уналашка – некогда одна из крупных промысловых баз Российско‑Американской компании – находится на расстоянии полутора‑двух миль от Датч‑Харбора, но дойти туда пешком почти невозможно. Дорога не асфальтирована, а покрыта гравием и песком. Пешеходов обдают тучи пыли от проходящих машин, в основном небольших грузовиков. Очевидно, грузовики здесь более практичны, чем легковые машины.
На следующее утро о. Измаил Громов заехал за мной на грузовичке и повез в Уналашку показать церковь Вознесения.
Живописная дорога вьется вдоль узкого залива. Небольшой мост через пролив, подъем на холм, еще один мост через речку, и мы – в Уналашке. Селение невелико и все расположено вдоль подковообразного берега большого залива, защищенного от океана высокими горами.
Обширный залив пуст – ни корабля, ни лодки, как в 60‑х годах XVIII столетия, когда на нем можно было видеть только байдарки алеутов‑охотников.
В конце главной улицы, идущей параллельно берегу, виден купол церкви. Она, как и все аляскинские церкви, деревянная. Уникальность этой церкви в том, что она является самой старой русской православной церковью на Аляске и Алеутских островах. О. Иоанн со своими помощниками построил ее в 1825–1826 гг. С того времени были сделаны две пристройки – два крыла с алтарями с обеих сторон храма. Один алтарь – Св. Сергия Радонежского и другой – Святителя Иннокентия.
Храм Вознесения в Уналашке
Нужно отметить, что построенная немного раньше церковь Воскресения в Павловске, на Кадьяке, была уничтожена пожаром в 1942 г. На ее месте сооружена новая церковь.
Церковь в бывшем Новоархангельске, теперь Ситке, была построена несколько позже уналашкинской, тоже отцом Вениаминовым, но и она сгорела в 1966 г. Теперь там новая, восстановленная церковь. Может быть, конкурентом уналашкинской церкви по возрасту могла быть церковь Св. Троицы в крепости Росс в Калифорнии, но она никогда не имела постоянного священника и была, в сущности, часовней. Эта церковь погибла в октябре 1970 г. На ее месте стоит теперь новая часовня, восстановленная в 1973 г. по планам старой.
Отец Измаил любезно показывает мне храм, довольно вместительный, размерами больше храма в Кадьяке. Показывает старинные иконы – две из них находятся в храме со времен о. Иоанна Вениаминова. Много старинных обветшалых богослужебных книг в толстых кожаных переплетах. В шкафу, под стеклом, два тяжелых Евангелия, напечатанные в 1821 г. во время царствования императора Александра Павловича. Тут же старинный крест. Этими вещами и книгами, возможно, пользовался о. Иоанн Вениаминов 150 лет тому назад. Несколько полок шкафа в уналашкинской церкви заполнены этими уникальными теперь, бесценными реликвиями. К сожалению, все это легко может погибнуть от рук грабителей или от пожара. Хорошо бы иметь полную опись этих сокровищ и несгораемый шкаф для их хранения.
Снаружи, в пределах церковной ограды, – несколько старых могильных крестов. Имен умерших нет почти нигде. Тут же в ограде похоронен епископ Нестор (в миру – барон Заккис), утонувший в морс в 1882 г. Корабль был в Беринговом море, ночью епископ вышел на палубу и каким‑то образом упал за борт. Тело его было найдено и похоронено возле уналашкинской церкви.
Церковь Вознесения стоит на возвышенном месте, прямо на берегу залива и хорошо видна и со стороны моря, и со стороны дороги, ведущей в Уналашку из Датч‑Харбора.
Отец Измаил Громов – природный островитянин. Он родился на о‑ве Св. Павла (Прибыловы острова). Отец, дед и все его предки родились и жили на островах. Сейчас о. Измаил уже в сане протоиерея. Это представитель новой, местной волны священнослужителей, родившихся на Аляске и на островах.
До сих пор погода мне благоприятствовала. Все одиннадцать дней на Кадьяке были солнечными. Местные жители сами удивлялись такой погоде и говорили, что у них больше двух солнечных дней подряд не бывает. Но и в Уналашке в первый день моего там пребывания с утра было пасмурно, а потом выглянуло солнце.
Однако на следующий день, в воскресенье, с утра пошел дождь. Здесь, видимо, это обычная погода. Еду на такси к обедне в церковь. Служит о. Измаил хорошо, проникновенно. В церкви в основном женщины, мужчин мало. Поет хор. Меня приятно поразило то, что все возгласы священника во время литургии и пение хора были на церковнославянском. Только «Отче наш» пели на алеутском языке.
Особенно поразительно, что жители Алеутских островов, по рождению настоящие природные американцы, потомки алеутов, эскимосов и индейцев, а также креолы, гордятся своей верой и принадлежностью к русской православной церкви, считая ее своей.
Православие на Аляске и Алеутских островах постепенно укрепляется. Если с продажей Аляски число православных священников там в первые десятилетия сильно сократилось и многие церкви в селениях оказались без пастырей, то теперь такие семинарии, как Св. Владимирская и Св. Тихоновская и новая семинария Св. Германа, стали выпускать молодых священников, многие из которых посвящают себя служению на Аляске, едут окормлять приходы, десятилетиями не имевшие священников.
Может быть, особенно важна роль в этой области семинарии Св. Германа, в которой получают духовное образование и подготовку к сану священника молодые люди из местного, если так можно в наше время выразиться, туземного, населения. Многие из них – потомки бывших русских служащих Российско‑Американской компании и имеют русские фамилии.
Я заметил, что в храме в Уналашке многие иконы настолько темные, что на них трудно разглядеть изображения святых. Как мне объяснили, во время второй мировой войны на острова Алеутской гряды ожидалось нападение японцев. Удаленные острова Киска и Атту на крайнем западе уже были захвачены японцами. И когда местному населению Уналашки было приказано эвакуироваться с острова, прихожане церкви решили закопать в землю все церковное имущество, включая иконы. Для сохранения икон от порчи, пока они находились под землей, их покрыли лаком для мебели. Когда война кончилась, жители вернулись на остров и откопали иконы. К своему ужасу они увидели, что иконы почернели настолько, что с трудом можно было различить изображение святых. Жена настоятеля протоиерея Громова говорила мне, что иконы можно восстановить, очистить, но что это очень сложный процесс и стоит огромных денег.
Уналашка, как и все другие острова Алеутской цепи, совершенно безлесый. Склоны его многочисленных гор покрыты травой и низкорослым кустарником, главным образом ягодным. Очень много ягоды, похожей на ежевику. Говоря о том, что остров безлесый, напомню о попытке о. Иоанна Вениаминова насадить здесь приблизительно в 1830 г., т. е. более 150 лет назад, ели. Мне хотелось обязательно найти эту рощу, но к моему удивлению, никто из прихожан церкви, которых я расспрашивал, не мог точно сказать, где она находится. Все, что мне удалось выяснить, это что на острове теперь две рощи, но которая из них посажена о. Вениаминовым – неизвестно.
Однако в последний день удача мне улыбнулась. Мэр селения, м‑р Фишер, сказал, что в центре селения растут очень старые ели, но он не знает, кем они посажены, о. Вениаминовым или кем‑то позже. Мэр порекомендовал мне связаться со старожилом Тутяковым. Тутяков, прихожанин православной церкви, тоже не был уверен, но сказал, что единственный человек, который может мне помочь, это преподаватель местной средней школы Рэй Хадсон, который как раз накануне вернулся из отпуска.
Позвонил Хадсону. Тот немедленно приехал ко мне в гостиницу. И за обедом в ресторане я узнал от него все, что мне было нужно, и даже больше того. Рэй Хадсон оказался для меня настоящим кладом – не историком‑любителем, краеведом, а настоящим серьезным исследователем. Он объяснил, что на острове есть несколько деревьев, пасаженных о. Вениаминовым, возраст которых 150 лет. Больше того, есть, оказывается, две небольшие группы деревьев, посаженные еще по распоряжению Резанова в 1806 г., когда он останавливался здесь на пути в Новоархангельск. Этим деревьям теперь 180 лет! Я онемел (для меня это было открытие) и заторопил молодого ученого:
– Давайте, поедем! Покажите мне, где они.
Рзй Хадсон улыбнулся. Ему было понятно мое нетерпение.
К моему удивлению, первая группа елей, «резановская», оказалась на островке Экспедиции, совсем недалеко от гостиницы, где я остановился. Эти деревья даже были видны из окна ресторана гостиницы. Так что через несколько минут мы уже были там.
Поднимаемся на небольшой пригорок и видим целую рощу хвойных деревьев. Их около сорока. Я тут же окрестил рощу Резановской. Судя по описаниям различных авторов, деревья, посаженные о. Вениаминовым, а также, видимо, и те, что были посажены по распоряжению Резанова, с трудом выживали. Многие из них погибли из‑за неблагоприятных климатических условий. Но на вид деревья выглядели вполне здоровыми.
Первая «резановская» роща на Уналашке
Потом Рэй Хадсон повез меня к другому месту, в районе Датч‑Харбор, и там показал три высоких ели. Оказывается, эго все, что осталось от другой еловой рощи, посаженной Резановым в 1806 г. До второй мировой войны здесь было больше деревьев, но они погибли из‑за производившихся строительных работ военного времени. Осталось только три «резановских» дерева, до сих пор удержавшихся на этом открытом месте, несмотря на зимние ураганные ветры.
Вторая «резановская» роща на Уналашке
– Ну, а теперь поедем в «рощу» о. Вениаминова, – сказал Хадсон шутливо.
Едем по довольно пыльной дороге. Над нами высятся огромные горы. Далеко, у самого входа в Уналашкинский залив, виден утес, называемый почему‑то «Священник». Он охраняет вход в бухту. На пути в селение Уналашку проезжаем мимо Капитанского залива. Залив, по словам Сарычева, называется так потому, что в него заходил когда‑то и долго стоял на якоре корабль под командой капитана Левашова.
В центре селения Уналашки – «парк», в котором растут две низкие старые ели. По словам Рэя Хадсона, нельзя достоверно утверждать, что эти деревья посажены Вениаминовым, но все говорит за то, что это он посадил их. Насколько известно, здесь никто больше никогда не сажал деревьев. А сами по себе деревья на Уналашке не росли.
Цель моего визита на Уналашку достигнута: я увидел все, что хотел. Бросаю последний взгляд на купола церкви Вознесения, ярко освещенные солнцем, и возвращаюсь в гостиницу. Теперь я могу с легким сердцем вернуться домой, в Вашингтон.
