Алхимия компостной кучи

Компост, сделанный по всем правилам, – ценнейшее органическое удобрение и субстрат для улучшения структуры почвы. Ведь для большинства владельцев садовых и огородных участков, расположенных возле крупных городов, негде взять навоз для улучшения плодородия почвы. Да к тому же он и стоит очень дорого.

Поэтому и переключаются они на компост, который при правильном приготовлении не только не уступает навозу по питательным свойствам, но и превосходит его.

В условиях небольшого садового участка обычно происходит интенсивное истощение почвы. Питательные вещества из неё выносит не только урожай овощей и фруктов, но и ветки, листья, ботва. Вот их и надо вернуть земле в виде сборного компоста.

Этим и ценен сборный компост, поскольку он позволяет полностью использовать все имеющиеся отбросы. А компостировать можно всё: сорняки, усы от земляники, ботву, зелёные и сухие листья, мелкие веточки, опилки, лесную подстилку, дворовый и домовой мусор, золу, сажу, торф. Короче говоря, всё, что содержит хотя бы немного органического вещества, может быть использовано для приготовления сборного компоста.

Другой составной частью компоста, которая задерживает и предохраняет от потери продукты разложения, является обычно почва. В неё обычно для рыхлости и повышения влагоёмкости добавляют торф.

Чем же так ценен «созревший» компост? А прежде всего тем, что элементы питания находятся в нём не в виде растворимых солей, как в минеральных удобрениях, а в соединении с органическими веществами. Именно поэтому при поливах они не вымываются быстро в глубокие слои почвы, а находятся в верхнем корнеобитаемом слое почвы.

А второе его достоинство состоит в том, что он, как и перепревший навоз, значительно улучшает структуру почвы. При его внесении даже самые тяжёлые глинистые почвы становятся более рыхлыми (особенно если одновременно вносить и крупнозернистый речной песок), они лучше пропускают воду и воздух.

Компостирование отходов садоводы чаще производят в кучах или ящиках, реже – в ямах или траншеях. Площадку для компостной кучи закладывают обычно в одном из углов сада или за его пределами, на возвышенном, не затопляемом, по возможности тенистом месте, чтобы она не сохла на солнце, подальше от жилого помещения.

Откуда же берутся в компостной куче незримые труженики – микро- и макроорганизмы? Важно, чтобы земля, на которой вы установите компостный ящик, была плодородной и могла поставлять «работников». Если Вы компостник заложите на выжженной солнцем и отравленной химикатами земле, то и созревать компост будет очень долго.

Но при этом необходимо учесть возможность подойти к нему в любую погоду, и даже в дождливый день, чтобы туда было не трудно вылить помойное ведро. Будет лучше, если это место будет защищено от ветра и наполовину затенено кустарниками, а по периметру её лучше посадить настурцию или какие-нибудь другие вьющиеся растения.

Площадку под компостную кучу надо утрамбовать и положить на неё слоем 20-25 см материал, хорошо поглощающий жидкость (измельчённую солому, торф, сухие листья и т.д.), слегка присыпав их тонким слоем полуразложившегося навоза или плодородной земли.

Затем по мере накопления растительных материалов на них укладывают разные отбросы, переслаивая их плодородной суглинистой садовой почвой с добавлением золы, суперфосфата и других удобрений.

Этот суглинок служит источником почвенных микроорганизмов и связывает питательные вещества, которые образуются при созревании компоста.

Слои продолжают далее укладывать в той же последовательности, пока высота кучи не достигнет 1,2-1,3 метра. При этом сухие материалы необходимо увлажнять помоями и водой, чтобы куча была всегда влажной. Края кучи надо сделать немного выше, чтобы жидкость не стекала, а впитывалась.

Чтобы ускорить разложение и улучшить качество компоста, в него необходимо добавлять навоз, навозную жижу, настой зелёной травы.

Когда куча будет сформирована окончательно, то её сверху накрывают слоем земли толщиной до 5 см, а затем сухой листвой или торфяной крошкой.

Созревание компоста задерживают образующиеся при распаде органических веществ кислоты. Поэтому при закладке компостной кучи надо обеспечить в ней реакцию среды, близкую к нейтральной, т.е. не забыть обязательно внести древесную или торфяную золу. Гашёную известь необходимо добавлять к хвое, листьям деревьев, опилкам, стружкам, а навоз извести не терпит.

Органические отходы, которые трудно разлагаются (древесные опилки, стружки, измельчённые ветки, картон, солома) закладывают в отдельные кучи на более длительный срок перегнивания. При этом их надо предварительно измельчить, а бумагу и картон ещё хорошенько размочить в воде. После этого они быстро и качественно разлагаются.

Компостирование таких материалов занимает, как правило, не менее 2 лет. Поэтому лучше иметь для таких материалов на участке несколько компостных куч разного возраста. Двухлетние кучи уже можно использовать, но лучше после сортировки или просеивания через сетку с крупными ячейками.

При этом не перепревшие растительные остатки целесообразно в качестве «закваски» добавлять в новые компостные кучи для ускорения компостирования, поскольку там много полезных бактерий.

Но ведь сырье, из которого мы делаем сборный компост, имеет совершенно различный химический состав. Качество сырья для компостирования оценивается по содержанию в нем углерода и азота, а также по их пропорции. Поэтому при смешивании компостируемых материалов важно добиться правильного соотношения углерода и азота. Ничего сложного здесь нет, надо просто знать соотношение углерода и азота в разных материалах.

Пропорция C:N должна составлять примерно 25:1. Это означает, что в сырье углерода должно быть в 25 раз больше, чем азота. При таком соотношении их содержания в сырье создаются идеальные условия для процесса минерализации и получения качественного компоста.

При большем соотношении в сырье углерода к азоту разложение сырья замедлится, а при меньшем – получившийся компост; будет беден азотом.

Очень много углерода содержится в древесных опилках, опавших листьях, соломе, бумаге, а азота много содержится в белковых кухонных отходах, зелёных удобрениях, траве, навозе, различных азотных минеральных удобрениях.

Ниже приводится соотношение углерода к азоту в различных садово-огородных отходах и материалах:

Навоз – 10:1

Срезанная трава – (15-20):1

Остатки растений – 15:1

Птичий помёт – (20-30):1

Кухонные отходы (в среднем) – 25:1

Кора деревьев (в среднем) – 35:1

Листья – (40-50):1

Хвоя – 50:1

Солома – (50-100):1

Древесные опилки – 500:1

Для компостирования материалов, содержащих мало азота, в компостные кучи необходимо добавлять легкорастворимые формы азотных удобрений, желательно в жидком виде.

Отличным активатором при компостировании является навозная жижа. Многие садоводы для этих целей в компост добавляют ботву бобовых растений, крапиву или скошенную траву.

Как только компостная куча сформируется, в ней начинают происходить биохимические процессы. Уже в течение первых 15-20 дней после закладки кучи начинается расщепление клетчатки под воздействием грибков и бактерий. В дальнейшем продолжается дальнейшее разложение клетчатки с помощью компостных червей, которые способствуют образованию гумуса.

Разлагаясь, органические вещества переходят в доступную для растений форму. При этом выделяется много тепла, и куча нагревается до 65 градусов. При этом погибает большая часть семян сорных растений, попавших вместе со скошенной травой. Затем температура внутри кучи начинает падать.

Но быстрое разложение органических материалов в компостной куче возможно лишь при наличии в достаточном количестве воздуха, влаги, азота и тепла.

Поэтому прежде всего, чтобы ускорить созревание компоста, всю массу отходов необходимо перелопатить, т.е. перекладывать с места на место. При этом компостируемые материалы перекладывают с краёв кучи внутрь, а изнутри – наверх, чтобы процессы разложения происходили равномерно.

Эта работа очень тяжелая и трудоёмкая. Но если вы растительные остатки перед укладкой в кучу измельчили, то и перелопачивать будет значительно легче. После перелопачивания температура снова ненадолго поднимается до 40-45 градусов, а после второго перелопачивания – до 30 градусов.

Вместо перелопачивания при закладке кучи можно воткнуть в неё несколько толстых палок Их периодически вытаскивают, и на их месте остаются вентиляционные отверстия, через которые кучу можно поливать, поддерживая нужную влажность.

Улучшить поступление воздуха и воды в нижние слои компостной кучи можно и другим способом – с помощью связок хвороста. Диаметр такого пучка хвороста должен быть примерно 20-25 см, устанавливать его лучше в самом начале создания компостной кучи. По этим связкам хвороста, как по трубам, воздух и вода будут постоянно поступать в нижние слои компоста, что значительно ускорит его созревание.

Компост не должен высыхать, поэтому его периодически увлажняют, а в случае затяжных дождей его, наоборот, надо накрыть. Чтобы влага дольше сохранялась в куче, её часто накрывают полиэтиленовой плёнкой.

Определить влажность очень легко. Для этого достаточно взять из кучи на некоторой глубине горсть смеси и плотно сжать её рукой. Если при этом влага сильно протекает между пальцами, то компост очень влажный, а если смесь рассыпается, то он очень сухой. Влажность оптимальна, когда влага просачивается между пальцами отдельными каплями.

Ну и не следует забывать, что процесс образования перегноя в компостной куче можно ускорить при помощи различных микробиологических добавок (препараты «Байкал ЭМ-1», «Сияние-3», «Компост» и т.д.).

Процесс компостирования с применением этих препаратов в аэробных условиях (с доступом воздуха) может происходить настолько бурно, что многие органические вещества распадутся до конечных продуктов. При этом углекислый газ, аммиак и азот улетучатся, унося с собой необходимые растению вещества.

При анаэробном (без доступа воздуха) способе разложение идёт медленнее, но качество получаемого продукта выше. Грубый компост таким способом можно получить за 3-4 недели, а спелый – за 3-5 месяцев (в зависимости от температуры).

При компостировании в кучах (ящиках) площадку желательно разделить на три части. На первой части складируются исходные материалы, на второй – интенсивно образуется компост, а на третьей – дозревает уже готовый компост.

Как же организовать работу на этой площадке для компоста? В течение всего лета все растительные и другие остатки складываются в кучу на площадке №1. В конце августа отходы из кучи №1 надо переложить в кучу №2, при этом добавляется суперфосфат или зола.

Компостная куча должна быть все время влажной. Для этого в сухую жаркую погоду её надо обязательно поливать водой. Перед заморозками штабель укрывают землёй, а затем сухими листьями, чтобы предохранить его от промерзания. Зимой на штабель надо дополнительно набрасывать снег.

В начале следующего лета компостируемую массу надо переложить в кучу №3, добавляя при этом немного полного минерального удобрения. К этому времени компост уже готов. Из кучи №3 его можно брать по мере необходимости.

Готовый компост представляет собой коричневую рассыпчатую массу тёмно-коричневого цвета с запахом свежей земли, в которой все растительные остатки потеряли свою первоначальную структуру и легко измельчаются руками.

На практике разные части компостной кучи могут отличаться друг от друга по степени разложения. В этом случае для внесения в почву лучше использовать хорошо перепревший компост, а неразложившийся материал использовать как очаг гниения при закладке следующей компостной кучи.

Готовый компост нельзя использовать как почву для рассады, поскольку он содержит слишком много питательных веществ. Для посадки растений зрелый компост необходимо перемешивать с садовой землёй.

И три практических совета при компостировании. Часто садоводы жалуются, что компостная куча не разогревается или от неё идёт неприятный запах. В первом случае это происходит из-за недостатка кислорода, азота или влаги. Поворошите кучу, добавьте в неё свежего навоза, скошенной травы или свежих листьев, полейте её тёплой водой так, чтобы вода проникла в середину кучи.

Неприятный запах иногда бывает от избытка влаги и азота и недостатка кислорода. Добавьте в неё сухую листву, солому и обрывки газет, поворошите кучу, чтобы улучшить циркуляцию воздуха, и неприятный запах исчезнет.

А к зиме компостную кучу надо готовить, обкладывая её торфяной крошкой или землёй слоем 10-12 см, а сверху укрывая старой полиэтиленовой плёнкой. Такая защита не даст компосту промерзнуть и обеспечит замедленный процесс компостирования до наступления устойчивых, морозов.

А в заключение ещё об одном очень важном достоинстве сборного компоста. Он практически ничего не стоит по сравнению с многотысячными затратами на приобретение и транспортировку на садовый участок машины дефицитного не только в большом городе свежего навоза.

В. А. Лойко

 

 

Пырей ползучий – лекарство и сорняк

Ошибки в данном заголовке нет. Трава эта очень хорошо знакома каждому садоводу и огороднику. Это тот самый пырей, на борьбу с которым они тратят так много сил. Пырей ползучий – самый злостный сорняк на любом участке, особенно на вновь осваиваемом. Бороться с ним исключительно трудно, а порой и почти невозможно. Но не спешите ругать его!

Пырей – это многолетнее травянистое растение. Растет он повсеместно – на полях, в садах, огородах, вдоль дорог. Размножается пырей с невероятной быстротой. Даже самый маленький отрезок корня, попав в почву, быстро разрастается и заглушает посевы.

С пыреем в садах и огородах можно бороться двумя способами: уничтожая его корешки или его вершки. При традиционном способе (уничтожать корешки) гряды необходимо перекапывать только вилами на глубину не менее полного штыка лопаты, тщательно выбирая из почвы кусочки корневищ. Попадая на такую глубину, пырей погибает.

Но даже при самой аккуратной работе вилами в верхних слоях почвы вое равно остаются мелкие кусочки корневищ пырея, каждый из которых быстро дает начало многочисленному потомству. А если эту работу делать к тому же не аккуратно и не систематически, то получается, что мы не уничтожаем, а «размножаем» пырей. Именно поэтому пырей ползучий и считается у садоводов непобедимым.

Второй способ (срезать у пырея только вершки) до сих пор не получил у нас распространения, поскольку для этого нужны не вилы (традиционное оружие российского садовода и огородника), а полольник, который подавляющее большинство садоводов, особенно пожилых, отвергает, поскольку не знает и почему-то не желает знать его достоинств.

Так как же бороться с ползучим пыреем, срезая у него только вершки, а основное зло пырея – его корешки, оставляя в почве?

Вы знаете, что весной сразу после появления всходов сорняки сначала растут очень медленно, поскольку все образуемые в молодых листиках питательные вещества растение тратит не на рост появившихся всходов, а на восполнение питательных веществ в подземном корневище и его быстрое разви­тие. То же самое происходит и у пырея.

Но как только корневище пырея наберет силы для прорастания новых почек, так сразу на поверхности появляются многочисленные новые всходы. Это означает, что самый удобный момент для борьбы с сорняком мы уже давно пропустили. Но сдаваться на милость пырея всё равно еще рано.

При втором способе (срезать только вершки) выдирать всходы сорняков из земли с корневищами не следует, поскольку каждое потревоженное корневище сразу даст новые многочисленные разветвления и всходы.

Необходимо, как только подсохнет почва, каждые 5-6 дней плоскорезом Фокина или любым другим острым полольником срезать все всходы сорняков на глубине не более 2-3 см, чтобы не зацепить корневище пырея и не стимулировать образование новых растений.

Данный срезанный побег расти уже не будет, поскольку мы срезали у него точку роста, но корневище сразу начнёт образовывать другие побеги, расходуя на них свой ограниченный запас питательных веществ. Через 4-5 дней вы снова срежете все появившиеся ростки и снова лишите питания корневище пырея, оставив его без листьев.

Через 6-7 недель такой «работы» с полольником все запасы питательных веществ в корневищах пырея иссякнут, и он погибнет от «дистрофии». Если в дальнейшем где-то и появятся отдельные его проростки, то ни в коем случае не следует снова повторять старых ошибок. На участках, где «хозяином» почвы является плоскорез, а не лопата, пырея обычно не бывает.

Для пожилых людей, гипертоников и людей с заболеваниями спины полольник любой конструкции не только средство для борьбы с пыреем, а поистине «дар Божий», поскольку для того, чтобы бороться с сорняками и рыхлить почву с помощью полольника, вообще не надо наклоняться. Необходимо только к нему привыкнуть, а самое главное – в него поверить.

Но пырей ползучий – не только самый злостный сорняк. Есть у него и замечательные свойства, значительно выделяющие его среди наиболее распространенных сорняков, но мало известные садоводам и огородникам.

Он представляет немалый интерес как лекарственное растение и широко используется в народной медицине, поскольку его корневища на­делены ценными лечебными свойствами. Для этих целей корневища пырея необходимо собирать ранней весной или осенью, т. е. практически во время весенней или осенней перекопки почвы.

Для этого корневища пырея выкапывают вилами, очищают от корней и листьев, тщательно промывают в проточной холодной воде. Затем их режут на куски, раскладывают тонким слоем в 1-2 см и сушат на чердаках или под навесом с хорошей вентиляцией. Высушенные корневища соломенно-желтого цвета, они без запаха, имеют сладковатый вкус.

Корневища пырея обладают богатым химическим составом. В них обнаружены эфирные масла, сапонины, полисахариды, органические кислоты, слизи, витамин С, каротин, белковые вещества и т. д.

Корневища пырея ползучего широко применяются в народной медицине в качестве мочегонного и противовоспалительного средства при заболеваниях мочевого пузыря и органов дыхания, при подагре и ревматизме, желчно- и мочекаменной болезнях. Они являются очень важной составной частью многих лекарственных сборов, применяемых для лечения цистита, цирроза печени и т. д.

Лечебные препараты пырея легко приготовить в домашних условиях. Для приготовления настоя надо 2 ст. л. измельчённого корневища пырея залить стаканом холодной воды, настоять 12 ч в прохладном месте, процедить. Затем то же самое сырье залить 1 стаканом кипятка, настоять 10 мин, процедить. Оба настоя смешать и принимать по 0,5 стакана 3-4 раза в день.

Друзья человека кошки и собаки давно «знают» о выдающихся лекарственных возможностях пырея. Вспомните, как ваши животные, особенно больные, старательно ищут на газоне или грядке именно пырей и сразу глотают его зелёные листья. Пырей – и питательный корм для животных, и лекарство.

Есть у пырея и третье замечательное свойство, резко выделяющее его среди других злостных сорняков. Он обогащает почву азотом, как это делают бобовые культуры, т. е. вносит свой «посильный вклад» в улучшение плодородия почвы. Но это тема совсем другого разговора.

А теперь, когда вы знаете, каковы целебные возможности пырея-лекаря, сами определите свое отношение к этому растению на своем участке.

Д. Черняева

(Садовод № 28, 22 июля 2010)