Механические свойства

Геометрические свойства.

К ним относят длину ткани, ее ширину, толщину и массу.

Длину ткани определяют ее измерением в направлении нитей основы. Длина ткани измеряется в см., м.

Ширина ткани – расстояние от кромки до кромки. Измеряют в направлении, перпендикулярном нитям основы.

Ширина ткани: стандартная (ГОСТ 140±2см, 95±1.5см) и фактическая (ширина замеренная в данный момент).

1.Рациональная ширина (у женщин по обхвату бедер, у мужчин по обхвату плечевого пояса)

2.Нерациональная ширина

3.Условная: х/б 95 – 110 см, льняные ткани 80 – 140 см, шерстяные ткани 140 см, шелк 95 – 110 см.

Толщина тканей зависит от переплетения, от отделки (начес, валка), измеряется прибором толщиномер. Ткань помещают между двумя полированными пластинами прибора. Нижняя пластина неподвижна, а верхняя подвижна и соединена со стрелкой, показывающей на шкале толщину испытуемого материала в долях миллиметра. При создании модели необходимо подбирать швейную иглу в зависимости от толщины материала.

Масса ткани выражается характеристикой, которую называют поверхностной плотность. Наиболее легкими тканями являются газ и шифон, наиболее тяжелыми – шинельные сукна и драпы. Расчет поверхностной плотности G, г/м², производится по формуле

G = 10⁶ml (lb)

где m – масса образца, г; l – длина образца, мм; b – ширина образца, мм.

Масса одежных тканей оказывает влияние на процессы швейного производства. Носка одежды из тяжелых тканей приводит к утомляемости и дискомфорту человека. Поэтому снижение плотности является одной из главных задач при создании новых тканей и других текстильных материалов для одежды.

Механические свойства – комплекс свойств, определяющих отношений материала к действию различно приложенных к нему внешних сил. Под действием механических сил материал деформируется: изменяются его размеры и форма.

1.Прочность.

Один из важных показателей качества ткани, определяется на разрывной машине РМ – 20. Прочность учитывается при определении носкости одежды; при конструировании (прибавки на свободу, на толщину пакета). Прочность зависит от волокнистого состава, от крутки пряжи, от переплетения, от плотности, от отделки.

2.Удлинение (механическое, абсолютное)

Удлинение – это прирост длины ткани в момент ее разрыва или растягивания.

E = (l₂ – l₁)/l₁

Хлопок: удлинение по Н_о = 2.5 – 4.5%

Н_у = 10.0 – 15.0%

Лен: удлинение по Н_о = 4.0 – 5.0%

Н_у = 6.0 – 7.0%

3.Износостойкость

Способность ткани изнашиваться, противостоять ряду изнашивающих факторов (свет, солнце, вода/дождь, стирка и все виды технологической обработки).

Износостойкость увеличивают прокладочным материалом, обрабатывают места специальными пленками.

4.Драпируемость

Способность ткани образовывать в подвешенном состоянии мягкие подвижные складки. Драпируемость зависит от гибкости материала и его массы.

Драпируемость текстильных материалов определяют различными методами. Простой и распространенный метод – испытание образца размером 200×400 мм, вдоль длинной стороны складывается в три складки, затем прокалывается иглой с одной стороны и подвешивается. Драпируемость характеризуется относительным показателем Д, %. Который рассчитывают по формуле

Д = 100 – А/2

где А – расстояние между углами нижнего края пробы, находящейся в подвешенном состоянии, мм.

Чем больше значение Д, тем лучше драпируемсть материала.

Еще один способ – дисковый метод. Образец испытуемого материала в форме круга накидывают на поднятый на ножке диск меньшего диаметра. Края материала, свешиваясь с диска, принимают в зависимости от жесткости ткани ту или иную форму. Диск освещают сверху. На бумаге, размещенной под диском, получают проекцию ткани и измеряют ее площадь. Коэффициент драпируемости К_д, %, подсчитывают по формуле

К_д = (S_o – S_п)*100/ S_o

где S_o – площадь образца, мм²; S_п – площадь проекции образца, мм²

Драпируемость зависит от волокнистого состава. От плотности, от переплетения, от отделки.

Драпируемлсть характеризуется

- жесткостью – способность ткани сопротивляться изменению формы

- гибкостью – способность ткани легко поддаваться изменению формы.

Драпируемость учитывается при моделировании (хорошая драпируемость 65 – 85%)

5.Сминаемость

Образование заломов, заминов на поверхности ткани. Сминаемость зависит от волокнистого состава (лён - больше сминается, мало сминается шёлк, шерсть).

-слабая

-сминаемая

-сильно сминаемая

-несминаемая

Чтобы ткань не мялась добавляют синтетику, изменяют расцветку (чтобы отвлечь внимание).

Сминаемость учитывается при выборе ткани. Уменьшает сминаемость напечатанные ткани, яркие цвета, применение фасонной пряжи, блеск.

Мокрые ткани сильнее сминаются, чем сухие.

6.Осыпаемость

Смещение и выпадение нитей из открытых срезов ткани, образование бахромы. Осыпаемость выше в тканях с длинными перекрытиями в переплетении. Большая осыпаемость тканей ухудшает процессы швейного производства, затрудняют переработку материала, увеличивают расход ткани на изделие.

-малая

-средняя (3 – 4 нити)

-большая (5 – 8 нитей)

7.Раздвижка нити в швах

Зависит от вида волокна, структуры нитей и ткани, соотношения толщины нитей основы и нитей утка и их плотности, а также от отделки ткани. Учитывается при раскрое.

8.Жесткость

Способность сопротивляться изменению формы. Ткани легко меняющие форму считаются гибкими.