Лук-порей

И еще одно напоминание. Не оставьте остатки дайкона зимовать на грядке, не дайте приют капустным вредителям. От болезней дайкон почти не страдает, но вредители (типичные для капустных растений) могут ему докучать

Эту культуру в Болгарии на Кавказе называют прас, а на Украине – пир. Собственно урожаем лука-порея являются длинные белые ложные стебли., собираемые поздней осенью на первом году или ранней весной следующего года. Они имеют легкий чесночный привкус и сладковаты настолько, что дети едят этот лук без принуждения. Листья порея (похожие на листья чеснока) остаются зелеными все лето. Порей очень морозостоек; неубранные растения хорошо зимуют и прямо из-под снега выходят с молодой листвой, соревнуясь с такими “спринтерами”, как ревень, тархун, перечная мята, катран, шпинат Утеуша.

Наконец, порей хорош для выгонки зелени зимой. По окончании весенней выгонки луковицы можно выкопать, оставив несколько штук на семена. Кстати, отплодоносившие растения дают еще один урожай; высохший стебель окружают большие, похожие на чесночные, зубки. Гибкая культура! Дает, свежую луковую зелень тогда, когда обычного лука еще или уже нет. И тем удивительнее даже не малая, а микроскопическая его популярность.

Агротехника лука-порея достаточна проста. Выращивается порей через рассаду, которой достаточно 7 градусов. Идеальная рассада имеет длину 20 см. высаживать ее можно и в мае, и в июне. Можно добавить лишь, что в наших широтах лук-порей удается и без рассады. С нею – лучше, но очень уж она тонка и нежна. Сажать ее проще так; вырыть ровики глубиной 15 см, подрезать на треть корешки и вершки, уложить растения наклонно на один из склонов ровика и присыпать частично ровик компостом или почвой из “бруствера” с другой стороны ровика. Позже лук нужно будет окучить для того, чтобы образовалась более длинная белая “луковица”. В ряду растения должны отстоять друг от друга на 15 см, между рядами должно быть 30 см.

Глубокую посадку порея можно сделать еще одним способом. Любым подходящим инструментом (например, посадочным совком) делается глубокая лунка, в этой лунке колышком – еще одна и в нее бросается саженец. По мере роста углубление засыпается, обеспечивая лучшее отбеливание стебля.

Выбирая лук-порей на еду, можно легко заложить второй урожай. Надо лишь, срезая корешки, прихватить 1 см стебля, поставить этот “огрызок”в воду, а через пару дней посадить обратно в почву, прикрыть временно от солнца. Если бросить корешок с 3 см стебля, то его сразу можно посадить обратно.

Наиболее серьезной болезнью порея является ржавчина, проявляющаяся оранжевыми пятнами спор на поверхности листьев. Пораженное растение надо уничтожить.

Сладкая кукуруза.

Сладкая кукуруза существенно отличается от обычной кукурузы. Ее маленькие (до 20 см) початки, действительно, намного слаще и варятся меньше, чем обычные (буквально считанные минуты). Если сладкую кукурузу сажать в несколько сроков, то можно долго тешиться лакомством. Можно сажать ее и летом, если до морозов еще осталось 70-80 дней.

Весной кукурузу сажают, когда почва прогрета до 15 градусов. Для более раннего сева можно подогреть почву черным пластиком, а зерна посадить в глубокие лунки. Для лучшего опыления сеять кукурузу рекомендуется блоками с расстоянием между растениями 35 см (всем знакомы неполные початки – плоды скудного опыления). Глубина посадки 2-3 см. При высоте примерно 30 см растения можно окучить. Это придает растениям устойчивость.

Кукурузу – очень крепкий едок. Любит хорошо удобренную почву. Полезна и подкормка. Когда начинается цветение. Нужна повышенная влажность – тогда початки будут нежнее.

Початки нужно выламывать, не ожидая момента, когда сахара начнут, переходит в крахмал. Поймать подходящее время можно так; заметить день появления “шелка” на початках, а примерно через 3 недели оттянуть обертку и проткнуть ногтем несколько зерен в нижней части початка. Если выступило “молочко”– ломайте кукурузу и варите. Не оттягивайте эту процедуру!

Наконец, о пасынках. О них совсем не надо заботиться. Пусть себе растут. Рекомендуемое иногда выламывание пасынков – занятие хлопотное, но оно никак не сказывается на развитии растений. А вот навредить растениям, выламывая, пасынки, можно.

Катран.

Катран появился у нас на огороде как заменитель хрена. Он и есть, собственно, хрен, только чуть нежнее хрена обыкновенного, с пригодными для салатов резными листьями с горчичным привкусом. Но самое ценное в катране – отсутствие способности к разрастанию, такой противной и необоримой у хрена обыкновенного. Корень, ради которого выращивается катран, образуется на втором году, семенные побеги – на втором или третьем и, дав семена, растение (вместе с корнем) погибает.

Курьезный факт; до корня катрана мы не добрались. В первый раз мы засадили примерно квадратный метр, 6 или 7 растений взошли и дали розетки мощных, резных, восковых, как у капусты, листьев. Следующей весной розетки отросли, побаловав нас острой добавкой к салату, а потом – внезапный взрыв! К середине мая образовался благоуханный цветущий ком в два обхвата, в котором не кружились вокруг него разве лишь лягушки. Понятно, что не поднялась рука выкапывать это чудо. Так и повелось; салатом по весне побалуемся, а за корешком идем к соседу, благо у него хрен разросся чуть не до Белгородской области.

Было упомянуто несколько нетрадиционных культур, без которых мы не мыслим себе наши грядки. Можно было бы рассказывать еще и еще о тмине, любистке, мангольде, чабер, змееголовнике, котовнике, тимьяне, жминде, шпинате Утеуша, иссопе, физалисе, луке душистом, зверобое.. Даже зверобой на грядке совсем не тот, что на опушке; цветет не две недели, а все лето. И все лето приходиться “мучиться” с выбором добавки к чаю – зверобой, мелисса, мята, листья смородины (по таежному). Все культуры по-своему любопытны, вносят свой вклад в разнообразие огорода и достойны интереса огородников.