Ручной режим

Обозначается латинской буквой «M» (аббр. от англ. «manual» – «ручной»).

Является традиционным для зеркальных, беззеркальных системных и некоторых компактных цифровых фотоаппаратов. Обычно, реализован в камерах, относимых их производителями к профессиональной серии. Общий как для аналоговых, «плёночных», так и для цифровых фотоаппаратов, как для камер малого, так и среднего и большого форматов. В механических аналоговых фотоаппаратах, не оснащённых компьютером, является основным и, иногда, единственным режимом съёмки.

Если бы меня попросили коротко, скажем, одним предложением, описать рассматриваемый режим, то оно было бы следующим. В тех ситуациях, где пользователь сталкивается с ограничениями, снимая в «автоматах» и «полуавтоматах», он свободен, фотографируя в ручном режиме.

Значения всех съёмочных параметров, в том числе тех, которые оказывают влияние на экспозицию, фотограф может указывать точно и фиксировать. При этом, во многих моделях цифровых фотоаппаратов он может предоставить выбор значений некоторых параметров, например, чувствительности и баланса белого, «автоматике» камеры. А при необходимости вернуть управление «в свои руки».

Пользователь может видеть и выбирать значения всех изменяемых параметров фотоаппарата. Одни параметры являются общими для разных моделей камер, например, шаг изменения выдержки, значений диафрагмы и чувствительности – 1/3 EV, 1/2 EV или 1 EV. Другие параметры уникальны, например, отображение/не отображение в видоискателе точных значений тангажа и крена фотоаппарата относительно уровня горизонта.

Управление экспозицией – основная задача, которую фотограф решает, выбирая себе в помощь тот или иной съёмочный режим (вспомните определение последнего, приведённое в начале четвёртого раздела) – здесь осуществляется прямо, «явно». То есть, пользователь выбирает значения всех тех параметров, которые влияют на экспозицию: выдержку, значения диафрагмы и чувствительности. Коррекция экспозиции – функция, в которой нуждался фотограф, снимая в любом из «полуавтоматов», в ручном режиме теряет смысл. Чтобы показать разницу между «неявным» и «явным» управлением экспозицией приведу пример-эксперимент, который рекомендую Вам повторить. Сначала опишу съёмочную ситуацию.

Я фотографирую с зеркальной цифровой камерой одну и ту же сцену с неподвижными объектами, сюжет и интенсивность освещения постоянны. Чтобы содержимое кадра оставалось неизменным, я зафиксировал фотоаппарат на устойчивой поверхности. Значение чувствительности выбрал равным 100, тем самым обеспечил наименьший уровень цифрового шума и максимальную ширину динамического диапазона светочувствительного сенсора, установленного в фотоаппарате.

О цифровом шуме и динамическом (тоновом) диапазоне сенсора, их связи с чувствительностью Вы можете узнать из второго раздела четвёртой части «основ»).

Далее я могу действовать по одному из нескольких путей. Опишу два из них. На первом пути я снимаю в одном из полуавтоматических режимов и управляю экспозицией «неявно» – с помощью коррекции экспозиции. На втором пути я фотографирую в ручном режиме и управляю экспозицией «явно», самостоятельно устанавливая выдержку и значение диафрагмы.

Опишу первый путь

Я выбираю программный «гибкий» режим съёмки. Фотоаппарат «предлагает» мне на выбор несколько эквивалентных экспопар. Устанавливаю пару «выдержка – значение диафрагмы» равную «1/30 – 7,1»

Спускаю затвор. Оцениваю «светлоту» полученного снимка по экрану фотоаппарата. Делаю вывод, что экспозицию следует увеличить вдвое, то есть на 1 EV. Нажимаю и удерживаю нажатой кнопку, активирующую коррекцию экспозиции (такая кнопка, обычно, обозначается пиктограммой, изображённой на рис. 1 в предыдущей статье). Устанавливаю значение компенсации равным +1 EV и отпускаю кнопку. Фотоаппарат оставил прежним значение диафрагмы, но изменил выдержку. Теперь она равна 1/15 секунды. Так как камера закреплена на устойчивой поверхности, и снимаемые объекты неподвижны, то изменение выдержки не повлияет больше ни на что, кроме экспозиции. Я спускаю затвор и получаю фотографию нужной «светлоты».

Теперь опишу второй путь

Выбираю ручной режим съёмки. Устанавливаю значение диафрагмы равным 7,1, чтобы обеспечить одновременно желаемую глубину резко изображаемого пространства (далее, ГРИП) и высокое качество оптического изображения, создаваемого объективом.

О том, как значение диафрагмы влияет на качество изображения, формируемого объективом, я расскажу в статье, посвящённой оптическим свойствам и искажениям объективов, являющейся дополнением ко второй части «основ». О связи значения диафрагмы и ГРИП Вы можете узнать из третьей части.

Как определить выдержку? Я свободен в выборе, так как закрепил фотоаппарат на устойчивой поверхности, и снимаемые объекты неподвижны. Поэтому выдержку я подберу так, чтобы получить нормально экспонированный снимок.

При необходимости уточните определения нормально экспонированной, недо- и переэкспонированной фотографии в первой части «основ».

Нажимаю кнопку спуска затвора на половину её хода и смотрю на шкалу в видоискателе или на экране фотоаппарата, схематично изображённую на рис. 1. «Риска» (метка 3 на рис. 2) находится в зоне, отмеченной знаком «минус» (метка 4 на рис. 2). Вращаю основное колесо управления (на моём фотоаппарате оно позволяет мне изменять выдержку) до тех пор, пока «риска» не занимает положение напротив нулевого значения (метка 2 на рис. 2). Такое положение «риски» означает, что при текущих выдержке, значениях чувствительности и диафрагмы я получу нормально экспонированный, по «мнению» фотоаппарата, снимок.

Спускаю затвор. Оцениваю «светлоту» изображения по экрану фотоаппарата, «на глаз». Делаю вывод, что экспозицию необходимо увеличить вдвое, на 1 EV. Я по-прежнему свободен в выборе выдержки. Значения остальных, двух из трёх, параметров, влияющих на экспозицию, я установил заранее и зафиксировал, чтобы реализовать выразительное средство – «размыть» фон позади объекта, наведённого на резкость – и, одновременно, достигнуть высокого технического качества изображения.

Нажимаю на кнопку спуска затвора на половину её хода. Около шкалы появляется «риска». Она находится напротив нулевого значения, ведь я пока ещё не изменял экспозицию. Вращаю основное колесо управления до тех пор, пока «риска» не займёт положение напротив символа «+1» или первой большой полоски в зоне, отмеченной знаком «плюс» (метка 5 на рис. 2). Наконец, «риска» заняла положение напротив обозначения «+1». Обращаю внимание на выдержку, она равна 1/15 секунды. Спускаю затвор и получаю снимок нужной «светлоты».

Как Вы думаете, есть ли принципиальное отличие двух путей? Приводят ли оба пути к одному и тому же результату – получению фотографии нужной «светлоты»? Целесообразно ли Вам знать, что такое экспозиция, EV, экспопара, выдержка, значение диафрагмы, чувствительность и смежные понятия?

Когда я только освоил ручной режим, фотографировав долгое время в одном из «полуавтоматов», я почувствовал разочарование: «Экспозиция как получалась не всегда корректной, так и получается – что в режиме «M», что в любом другом! В чём же смысл ручного управления?».

Разочарование, как я убедился впоследствии, касалось не конкретного режима съёмки, а того, как фотоаппарат измеряет интенсивность освещения снимаемой сцены. В съёмке в ручном режиме неэффективность измерения проявилась «во всей красе».

Для эффективного управления экспозицией вне зависимости от съёмочного режима мне потребовалось научиться соотносить результаты измерений с характером освещения снимаемой сцены и её содержанием. Прежде всего, освоить различные измерительные инструменты, изучить их особенности. Предлагаю Вам сделать то же самое.

Опишу устройство, которым современный цифровой фотоаппарат измеряет интенсивность освещения снимаемой сцены, другими словами, выполняет экспозамер. В примере выше я представил «рецепт» использования такого устройства. Далее затрону принцип работы последнего и возможность эффективного применения. Наконец, представлю другие инструменты, с помощью которых фотограф может оценивать интенсивность освещения.

Итак, речь пойдёт об экспонометре, встроенном в камеру: что и как он «сообщает» пользователю.

Рис. 1. Шкала экспонометра (индикатор экспозиции). Один из вариантов оформления. Индикатор может отображаться в горизонтальной или вертикальной форме на основном экране фотоаппарата, в видоискателе и на дополнительных экранах, которые могут быть расположены на корпусе камеры.

Шкала, изображённая на рис. 1, которая в некоторых моделях фотоаппаратов в съёмке в каком-либо полуавтоматическом режиме может выполнять дополнительную функцию: использоваться для коррекции экспозиции, уточнять значение компенсации – в ручном режиме работает по своему прямому назначению. Она называется шкалой экспонометра или индикатором экспозиции.

Шкала экспонометра помогает пользователю на этапе построения кадра, до спуска затвора, получить представление о количестве света, который отражается от снимаемых объектов в объектив фотоаппарата. Она оказывает «помощь» следующим образом.

Когда пользователь нажимает на кнопку спуска затвора на половину её хода, включается экспонометр. Специальный датчик (метка 12 на рис. 1) или сам светочувствительный сенсор измеряет количество света, прошедшего через объектив. За таким способом измерения закрепилось название TTL (аббр. от англ. «through the lens» – «через объектив»). Затем экспонометр соотносит в режиме реального времени измеряемую интенсивность освещения снимаемой сцены с установленными в данный момент выдержкой, значениями диафрагмы и чувствительности.

Рис 2. Различные индикаторы экспозиции и их элементы оформления: 1 – шкала, позволяющая точно оценивать отклонение экспозиции, которая будет достигнута после спуска затвора при текущих выдержке, значениях чувствительности и диафрагмы, от «нормальной» экспозиции, рассчитанной экспонометром с учётом интенсивности освещения снимаемой сцены, 2 – нулевое значение, соответствующее «нормальной» экспозиции (отклонение равно нулю), 3 – «риска», позволяющая определить точное значение отклонения, 4 – зона «недоэкспозиции», 5 – зона «переэкспозиции», 6 – шаг экспозиции (в большинстве современных цифровых фотоаппаратов может регулироваться и быть равным 1/3, 1/2 или 1 EV), 7 – промежуточные значения отклонения (например, -1,3 EV, -0,7 EV, -0,3 EV, 0,3 EV и так далее), 8 – целые значения отклонения (например, -2 EV, -1 EV, 1 EV и так далее), 9 – нумерация целых значений отклонения, 10 – символ, обозначающий отклонение, которое больше длины зоны (в данном случае, больше 2 EV «в плюс»).

Рис. 3. Варианты оформления горизонтальных шкал и события, о которых экспонометр сообщает пользователю: а) и б) – экспозиция нормальная, в) – переэкспозиция на 2/3 EV (0,7 EV), г) и д) – переэкспозиция на 1 целую и 1/3 EV (1,3 EV), е) переэкспозиция больше, чем на 2 EV. В зависимости от модели фотоаппарата шкала экспонометра может оформляться по-разному. «Риска» (а, в) может быть заменена вереницей точек (б, г, д, е), начинающейся на нулевом значении и оканчивающейся на значении отклонения. Если вереница превратилась в одну точку-полоску (б), то отклонение равно нулю. Зоны «переэкспозиции» (отмечена знаком «плюс») и «недоэкспозиции» (отмечена знаком «минус») находятся симметрично относительно нулевого значения. Длина каждой зоны зависит от модели фотоаппарата и, как правило, равна 2, 3 или 5 EV. Длины обоих зон равны друг другу. Обычно, чем длиннее зоны (больше масштаб шкалы), тем удобнее пользоваться индикатором. Зона, отмеченная знаком «минус» («плюс»), может находится слева (справа) от нулевого значения, а может – справа (слева) (г, д). Положение зон может управляться с помощью одного из изменяемых параметров фотоаппарата (например, во многих камерах производства Nikon этот параметр называется «Инвертировать индикаторы»). Существуют нумерованные (а, в) и ненумерованные (б, г, д, е) шкалы.

Если комбинация значений трёх параметров, влияющих на экспозицию, позволяет по «мнению» экспонометра получить нормально экспонированную фотографию, то он «информирует» об этом пользователя, устанавливая «риску» напротив нулевого значения шкалы (ситуации а и б на рис. 3).

В противном случае экспонометр вычисляет отклонение экспозиции, которая будет достигнута после спуска затвора при текущих выдержке, значениях чувствительности и диафрагмы, от «нормальной» экспозиции, рассчитанной экспонометром с учётом проведённых измерений с помощью датчика. Завершив вычисления (на современных цифровых фотоаппаратах они выполняются «мгновенно»), экспонометр «сообщает» пользователю на сколько EV нужно изменить выдержку и/или значение диафрагмы, и/или значение чувствительности и в какую «сторону»: увеличить или уменьшить – чтобы фотограф мог получить нормально экспонированный снимок. В рассматриваемом случае пользователь может видеть «риску», смещённую относительно нулевого значения (ситуации в, г и д на рис. 3).

Чем сильнее смещение «риски», тем сильнее отклонение. Если последнее больше масштаба шкалы (ситуация е на рис. 3), то, обычно, экспонометр «сообщает» об этом отдельно (метка 10 на рис. 2).

В примере, где я демонстрировал последовательность действий в съёмке в ручном режиме, вращение основного колеса управления приводило к перемещению «риски» вдоль шкалы. По факту, вращая колесо, я изменял выдержку. Так как экспонометр «мгновенно» рассчитывает отклонение экспозиции и смещает «риску», то может казаться, что, вращая колесо, я перемещаю «риску».

Резюмирую. В ручном режиме съёмки экспонометр, встроенный в фотоаппарат, с помощью индикатора «показывает» пользователю отклонение экспозиции при текущих выдержке, значениях диафрагмы и чувствительности от измеряемой экспозиции (количества света, которое попадает на датчик экспонометра). В любом полуавтоматическом или автоматическом съёмочном режиме экспонометр работает так же. Отличие состоит в том, что последний не «информирует» пользователя об отклонении, а сразу изменяет значение одного из параметров (или нескольких), влияющих на экспозицию.

Если фотограф целиком полагается на измерение и расчёты, проводимые встроенным экспонометром, то в каком бы режиме пользователь не снимал, его может ожидать разочарование. Встроенный экспонометр едва ли во всех съёмочных ситуациях предоставляет актуальную информацию. Причины могут быть следующими.

Во-первых, TTL-экспонометр может «не знать» по какому объекту сцены нужно проводить измерения. Например, по светлому небу позади группы моделей или по их затенённым лицам. Здесь на выручку приходит фотограф и разнообразие способов экспозамера, которое производители современных цифровых камер реализуют в выпускаемых устройствах.

Во-вторых, расчёты проводятся по «идеализирующему» алгоритму, не учитывающему индивидуальные предпочтения фотографа. «Нормальность» экспозиции – понятие субъективное. «Правильная», «идеальная» экспозиция могут не соответствовать замыслу автора, свести выразительность фотографии на «нет».

О принципе, лежащем в основе такого алгоритма, и режимах экспозамера я расскажу в восьмой части серии «Основы фотографии».

В-третьих, встроенный в фотоаппарат экспонометр с помощью датчика измеряет интенсивность отражённого света от снимаемых объектов в объектив, «предполагая», что их способность отражать свет одинакова. Однако, окружающий мир разнообразен. Приведу пример.

Количество света, которое отразит кожа негроида, будет отличаться от количества света, которое отразит кожа европеоида. Экспонометр не «знает», кого я фотографирую. К тому же, по умолчанию он настроен (откалиброван) на отражающую способность поверхности, окрашенной 18-ти процентным серым: смесью чёрной и белой краски в соотношении 18 к 82. Поэтому в съёмке людей со смуглой, тёмной кожей (особенно, лицевых портретов) возрастает вероятность переэкспонирования.

Таким образом, эффективное использование экспонометра, скорее, заключается в том, чтобы знать, в каких условиях съёмки он может демонстрировать результат некорректного измерения. В восьмой части «основ» я расскажу о таких условиях и о том, как определить меру «некорректности» (она зависит, в частности, от модели камеры).

Есть ли другие, возможно, более эффективные, способы оценки? Да, есть. Пользователь цифрового фотоаппарата может аккуратно оценивать интенсивность освещения снимаемой сцены по гистограмме и с помощью внешнего экспонометра. Последний позволяет измерять интенсивность света, падающего на объект, что во многих съёмочных ситуациях является более точным измерением, чем по свету, отражённому от снимаемого объекта. Ценность внешнего цифрового экспонометра возрастает в съёмке сцен, освещаемых импульсными источниками или смешанными источниками – постоянного и импульсного освещения.

Если Вы хотите уточнить понятия «падающий» и «отражённый» свет, взгляните на путь, который проходят световые лучи от источника до фотоаппарата. Путь изображён на рисунках-схемах 4 и 5 в первом разделе четвёртой части «основ».

Тому, как оценивать корректность экспозиции по гистограмме, я посвятил, также, восьмую часть «основ». Дополнительно, в статье я приведу пример того, как пользоваться внешним цифровым экспонометром.

Каждый из трёх способов оценки – по гистограмме, с помощью встроенного экспонометра по отражённому свету и внешнего экспонометра по падающему свету – обладает ограничениями. Однако, грамотное сочетание всех инструментов позволяет фотографу проводить наиболее аккуратную оценку.

Таким образом, съёмка в ручном режиме – недостаточное условие для эффективного управления экспозицией. Вам понадобится самостоятельно «взвешивать» информацию, полученную из различных источников, соотносить её друг с другом, анализировать и принимать решение, полагаясь на свой знания и опыт.

В чём же потенциал ручного режима? В отсутствии зависимости фотографа от съёмочной ситуации, условий съёмки, и от камеры, которой он пользуется в данный момент. Поясню на примерах.

Модель бежит, я включаю режим приоритета выдержки. Через минуту, в следующем сюжете, модель неподвижна, и я хочу «размыть» фон позади неё, выбираю режим приоритета диафрагмы. Затем я планирую подсветить модель внешним источником импульсного света, включаю какой-то третий режим, в котором «автоматика» помогает мне синхронизировать момент вспышки с открытием затвора (с описанной ситуацией связано понятие «выдержка синхронизации», которое я введу в следующей, пятой, части «основ»). В ручном режиме я могу фотографировать все три сюжета.

Также, я знаю, что фотоаппарат не выберет неудобное мне значение какого-либо параметра.

Например, первоначально я фотографировал в облачную погоду. Через несколько минут небо прояснилось, вышло солнце. Те снимаемые объекты, которые ранее равномерно освещались, теперь сочетают на своей поверхности яркие блики и отбрасывают глубокие тени. Также, общая интенсивность освещения увеличилась. Если я фотографирую в каком-либо из полуавтоматических режимов, то камера «выберет» новые значения параметров, влияющих на экспозицию, с изменением освещения. В итоге, на фотографии блики могут получиться слишком яркими: в соответствующих им областям изображения произойдёт потеря деталей. Или, наоборот, фотоаппарат «решит» настроить экспозицию по бликам, тогда может произойти потеря деталей в областях изображения, которым соответствуют тени в снимаемой сцене.

С другой стороны, съёмка в ручном режиме требует от меня – фотографа – большей собранности. Если я вижу, что освещение изменилось или в кадр вошли достаточно большие по площади светлые или тёмные объекты (например, к группе подружек присоединилась невеста, одетая в пышное белое платье), мне следует заново оценить корректность экспозиции и при необходимости изменить соответствующие съёмочные параметры. Иначе фотография может получиться недо- или переэкспонированной, потерять детали в областях, соответствующих бликам и\или теням в снимаемой сцене.

Наконец, фотографируя в ручном режиме, я знаю, что какую бы камеру не держал в руках, я получу желаемый снимок, потратив минимум времени и усилий на изучение особенностей конкретной модели камеры. Вне зависимости от формата и типа светочувствительного слоя большинство фотоаппаратов работают в ручном режиме одинаково. Принцип работы сохраняется с 50-ых годов 19-ого века, со времени зарождения фотографии как способа получения изображений.

Тем не менее, для раскрытия потенциала Вам понадобятся знания в управлении экспозицией. Точнее, понадобятся время и усилия, чтобы воспринять их и дать им «прорости». Прежде всего я веду речь о знаниях, которым посвятил первую часть «основ». Затем о тех, которые содержит восьмая часть.

С помощью выполнения теоретического упражнения, приведённого в конце первой части, и методичной практики с фотоаппаратом в разнообразных условиях съёмки Вы сможете развить знания в навык, «довести действия до автоматизма». В итоге, наибольшая часть Вашей энергии и времени будет уходить не на управление экспозицией, а на содержание кадра. В портретной фотографии, дополнительно, на общение с моделью (ещё один «мир», который я описываю в серии «Взаимодействие фотографа и модели»). При этом, техническое качество фотографий будет стабильным и максимально высоким, в какой бы съёмочной ситуации Вы не находились и каким бы фотоаппаратом не пользовались.

Здесь я завершаю описание ручного режима.

Обратите внимание на пример, в котором съёмочная ситуация меняется. Сначала мне требуется фотографировать движущуюся модель, затем неподвижную. Наконец, я снимаю сюжеты с дополнительным освещением, создаваемым импульсными источниками света. Когда я часто меняю параметры съёмки и фотоаппарата, особенно, если в какой-то момент хочу вернуться к ранее применённым значениям параметров, на первый план выходит «близкий родственник» ручного режима – гибко настраиваемый режим. Опишу его.