Традиционный женский и девичий наряд

1 2 3

Педагог доп. образования

МБУ ДО «ЦДТ»

Белгородская область Грайворонский район

Войтенок Галина Анатольевна

ТЕМА: Костюм Грайворонского района

ЦЕЛЬ:

Через партнёрство педагога с учащимися знакомство с историей костюма Грайворонского района.

ЗАДАЧИ:

- Расширение и углубление знаний по народному костюму;

- Возрождение интереса к традициям Белгородской области;

- Развитие у школьников интереса и любви к народному творчеству;

- Воспитать уважительное отношение в общении с другими детьми и взрослыми;

- Воспитать творчески-активную личность;

- Формирование умения общаться, уступать, слушать других, понимать интересы коллектива в стремлении к достижению общих целей;

- Воспитание чувства патриотизма;

- Через приобщение детей к традициям Грайворонского района и посещение музеев и комнат быта обогащение духовного мира и развитие познавательного интереса;

- Обобщение и закрепление знаний детей о костюме Грайворонского района.

Тип учебного занятия: Комбинированное занятие.

Приёмы и методы: словесный, наглядный, иллюстрированный.

Введение.

Народный костюм Грайворонщины формировался под воздействием различных национальных и этнических традиций, природных и социально бытовых факторов. Его история тесно переплетается с историей заселения этих земель. Во время сооружения Белгородской засечной черты в наши края съезжались люди практически со всей России, украинские беженцы, принося с собой свою специфическую культуру, в том числе и в костюме. Одежду у нас называли «одёжей», «нарядом», «срядой», что близко по звучанию со словом «обряд».

В изданной в 1896 году диссертации земского врача А. И. Ортлерта «Медико-топографическое и статистическое описание слободы Головчины, села Антоновки и деревни Тополей Грайворонского уезда Курской губернии» написано: «костюмы наших крестьян не затейливы и мало отличаются от носимых вообще в малороссийских деревнях. Бельё шьётся из грубого холста, рубаха прячется в штаны, эти последние узорно раскрашиваются местными красильщиками в синий цвет. Сапоги (чёбот) надеваются поверх холщевых или суконных лохмотьев, называемых онучами (портянки); кроме этой летней одежды многие носят жилетки, короткие чинарки из чёрной бумажной материи (черкасин, шветская материя и т.п.); поверх тёмно-коричневая суконная свита из овечьей шерсти домашнего изделия, фасона простого плаща с большим воротником, зимой овечья шуба такого же, как и свита, покроя. Шапки и картузы делаются суконные, плюшевые и барашковые из настоящего и поддельного барашка».

Однако одежда была ведь не только повседневной. Существовали разные виды костюмов для всех случаев жизни: один костюм крестьянин надевал на праздник, другой – только на свадьбу, третий предназначался только для сбора урожая и т.д. кроме того одежда делилась на детскую, подростковую, девичью, женскую, мужскую, различалась по сезонам. Почти в каждом селении существовали свои особенности в отделке, в деталях костюма, и Грайворонский край в этом плане отличался особым разнообразием.

Лучше всего сохранилась до нашего времени праздничная одежда, особенно женская – вершина женского рукоделия, в которой соединилось ткачество, вышивка и кружевоплетение. В Грайворонском крае встречается практически весь спектр видов женского костюма, сложившихся в России: сарафанный, «парочка» (юбка - кофта) и понёвный. В своей работе я в общих чертах покажу как выглядел и из каких элементов состоял женский народный костюм Грайворонского района.

Традиционный женский и девичий наряд.

В Грайворонском районе сохранилось не мало экспонатов женской одежды, как праздничной, так и бытовой. Это образцы конца 18, начало 19 века. Многие экспонаты хранятся в школьных музеях района, так же в комнатах быта сельских Домов Культуры.

Каждая женщина имела как праздничный так и будничный комплект. Составными частями женской одежды были: рубаха, сарафан, пояс, головной убор «бархатник» и юбка – «понёва». По словам старожилов «понёва» была только у богатых и до наших дней практически не сохранилась. А сарафаны были почти у каждой. Сверху понёвы одевался фартук в складку красного или белого цвета. На низ фартука нашивали кружева. Белые фартуки считались праздничными так как вышивались красивыми цветами, а красные повседневными. Оба фартука украшались лентами.

Основу женской одежды составляла рубаха, которая шилась из домотканого холста белого цвета и была длинной по щиколотку (Читайте в группе реферат: «Русская рубашка»). Для отбелки холста использовали высокие деревянные кадушки или бочки «жлукты», на дно которых ложили холсты, тканое полотно. Или уже готовые рубахи. Сверху жлукты, чтобы не проходила зола, накрывали тряпкой и после насыпали золу. После чего всё заливали кипятком, чтобы пар не выходил, жлукты накрывали крышкой или плотной тканью. После трёх часов выдержки, бельё споласкивали и вымывали, колотя об доски на речке.

Отбеленная рубаха шилась из одного куска холста со вшитыми рукавами манжеты которой были насборены мелкой складкой «через две нитки». Ворот рубахи был собран. Нижнюю часть рубахи, если она со временем изнашивалась, заменяли. На груди рубаха имеет длинный прямой разрез и застёгивается, как и рукава, на пуговицу. Низ рубахи обшивался красной тесьмой. Оплечья рукава украшались вышивкой красного и чёрного цвета, растительного характера.

С более богатой вышивкой были праздничные рубахи с надевающимися на запястья манжетами, представляющими собой неширокий запястный поясок на пуговице из состроченных лент с воланом красного цвета. Повседневные рубахи чаще вообще не украшались.

В комплексе с рубахой носился сарафан. Шился он из чёрного домотканого холста. В чёрный цвет красили холст ягодами бузины. Перед окраской ягоды отваривали и в полученный отвар замачивали ткань. Через несколько часов споласкивали и высушивали. Готовый сарафан был косоклинный глухой на лямках скрещивающихся на спине.

Нижняя часть сарафана украшалась крупной складкой, которую мастерицы фиксировали горячим хлебом, и дорогими покупными лентами из шёлка. Нашивались они в любом порядке, соблюдая через каждую цветную ленту, основную красную. На праздничном сарафане могло быть около 12 лент. Верх сарафана и лямки так же расшивали цветными лентами, позументом и вышивкой серебряными нитями.

Пояс.

Опоясывались женщины по талии поясом, который завязывался почти посреди корпуса чуть смещая в лево. Пояс из древне относится к одному из особо почитаемых предметов одежды, символизирующий оберег. И недаром его дарили новорождённому, так как верили в его магическую силу. Основной тон широких домотканых шерстяных поясов был красный, в редкую зелёным, жёлтым, малиновым в полоску. Такой пояс надевался по праздникам, повседневные пояса ткались из более тонких по качеству ниток, зелёного или фиолетового цвета.

Довольно длинные пояса давали возможность опоясаться несколько раз и завязывались на один раз впереди корпуса, чуть смещая в лево.