Последовательность измерения женской фигуры

Основные размерные признаки

1. Рост - Измеряют по вертикали расстояние от пола до верхушечной точки

2. Полуобхват шеи -Измеряют полный обхват шеи. Сантиметровая лента нижним краем проходит сзади над шейной точкой, сбоку и спереди – по основанию шеи и замыкается над яремной вырезкой

Сш

3. Полуобхват груди первый -Измеряют полный обхват груди первый. По спине лента должна проходить горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин. Спереди лента проходит над основанием грудных желез

Сг_I

4. Полуобхват груди второй -Измеряют полный обхват груди второй. По спине лента должна проходить горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам в плоскости косого сечения. Спереди лента должна проходить через выступающие точки грудных желез

Сг_II

5. Полуобхват груди третий -Измеряют полный обхват груди третий. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез

Сг_III

6. Полуобхват талии -Измеряют обхват талии. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии

Ст

7. Полуобхват бедер -Измеряют полный обхват бедер. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища: сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц, спереди с учетом выступа живота

Сб

8. Ширина груди -Измеряют горизонтально над основанием грудных желез между вертикалями, мысленно проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин. Записывают в половинном размере

Шг

9. Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи. -Измеряют от линии талии до точки основания шеи. Сантиметровая лента должна проходить параллельно позвоночнику

Дтс_II

10,11. Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди и высота груди -Измеряют от точки основания шеи до линии талии через выступающую точку грудной железы, одновременно отмечая ее положение

Дтп_II Вг

12. Расстояние от точки основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин -Измеряют от точки основания шеи до горизонтали, проходящей на уровне задних углов подмышечных впадин

Впрз_II

13. Высота плеча косая -Измеряют от точки пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки (лента натянута)

Впк_II

14. Ширина спины -Измеряют горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин. Измерение записывают в половинном размере

Шс

15. Длина изделия -Измеряют посередине спины от шейной точки до уровня желаемой длины

Ди

16. Ширина плечевого ската -Измеряют от точки основания шеи до плечевой точки

Шп

17. Длина руки -Измеряют от плечевой точки по наружной поверхности плеча и предплечья до уровня желаемой длины рукава при свободно опущенной руке

Др

18. Обхват плеча -Измеряют при свободно опущенной руке перпендикулярно к оси плеча так, чтобы верхний край ленты касался заднего угла подмышечной впадины. Лента замыкается на наружной поверхности руки

Оп

Дополнительные измерения

8а. Ширина груди вторая - Измеряют горизонтально по выступающим точкам грудных желез между вертикалями, мысленно проведенными вниз от передних углов подмышечных впадин. Измерение используют для уточнения ширины полочки и раствора нагрудной вытачки при конструировании изделий на полные фигуры с большим выступом грудных желез и на перегибистые фигуры

Шг_II

9а. Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня линии талии сзади по отвесу -Измеряют параллельно позвоночнику от точки основания шеи через наиболее выступающую точку лопатки и далее по вертикали вниз до уровня талии

ДтсII₀

13а. Высота плеча косая спереди -Измеряют от выступающей точки грудной железы до плечевой точки

Впкп_II

13б. Расстояние между сосковыми точками -Измеряют по горизонтали между выступающими точками грудных желез. Записывают в половинном размере. Измерения Впкп_II и Цг делают одновременно. Их используют для проектирования одежды на перегибистые фигуры

Цг

15а. Расстояние от линии талии до пола спереди -Измеряют от линии талии спереди через наиболее выступающие точки живота и далее вертикально до пола

Дсп

15б. Расстояние от линии талии до пола сзади - Измеряют от линии талии сзади через наиболее выступающие точки ягодиц и далее вертикально до пола

Дсз

15в. Расстояние от линии талии до пола сбоку - Измеряют от линии талии сбоку и далее вертикально до пола

Дсб

Лабораторную работу выполняет группа из трёх человек, каждый из которых попеременно выступает в роли измеряемого, измерителя и записывающего результаты измерений. Измерители должны фиксировать положение каждой измеряемой точки и соблюдать строгое единообразие приемов измерений. Измеряемый в процессе измерений должен сохранять определенную позу и постановку головы, соблюдать правильный режим дыхания и Т.п.

1. Положение основных антропометрических точек наносят на контурные листы фигуры человека. В табличной форме представляют характеристику антропометрических точек.

Характеристика антропометрических точек

Условное обозначение

Название

Расположение

2. Перед началом измерений на теле измеряемого отмечают пять основных антропометрических точек: шейная, основание шеи, плечевая, задний угол подмышечной впадины, высота линии талии. Затем фиксируют горизонтальное

положение линии талии эластичной тесьмой.

Измерения начинают сверху. Парные измерения всегда выполняют по правой стороне, как наиболее развитой. При измерении всех обхватов на туловище ленту замыкают также на правой стороне, а на конечностях - на наружной поверхности.

3. После изучения методики измерений каждый студент в лабораторной работе подготовляет измерительную таблицу, в которую будут записываться результаты измерений.

Измерительная таблица

Номер размерного признака	Условное обозначение	Наименование размерного признака	Способ измерения	Величина размерного признака, см.
				Конкретной фигуры	Типовой фигуры	Отклонения

Схему измерений наносят на контурные листы фигуры человека где отмечают антропометрические точки.

Контрольные вопросы:

1. Что такое телосложение, по каким признакам определяют телосложение мужчин и женщин?

2. Что такое осанка и какие признаки ее характеризуют?

3. Какие размерные признаки конкретной фигуры имеют значительные отклонения от размеров типовой фигуры, какие особенности телосложения они характеризуют?

Отчет о работе:

1. Представить измерительную таблицу, в которую записаны результаты измерений и контурные листы фигуры человека где отмечены антропометрические точки.

2. Произвести сравнительный анализ результатов работы, сформулировать выводы.

Критерии оценки:

• Оценка 5 “отлично” ставится при условии полного выполнения практического задания без погрешностей, правильного измерения фигуры, ответа на теоретические вопросы преподавателя на защите работы с демонстрацией своей профессиональной эрудиции;

• Оценка 4 “хорошо” ставится при условии выполнения большинства требований. предъявляемых для получения оценки 5 “отлично”, но при наличии 1-2 погрешностей при выполнении практического задания, недостаточно аргументированном ответе на вопросы преподавателя.

• Оценка 3 “удовлетворительно” ставится при обнаружении 3 -4 ошибок в выполнении практического задания, неполного и неуверенного ответа на вопросы преподавателя.

• Оценка 2 “неудовлетворительно” ставится при наличии более 4-х грубых ошибок в таблице практического задания, ошибках или отсутствии ответов на вопросы преподавателя при защите работы.

Рекомендуемая литература:

1. Конструирование женской одежды [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. И. Трутченко, О. Н. Каратова, А. В. Пантелеева [и др.]; под ред. Л. И. Трутченко. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2009. — 392 c. — 978-985-06-1794-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20267.html

2. Махоткина, Л. Ю. Конструирование плечевой и поясной одежды по ЕМКО СЭВ [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Л. Ю. Махоткина, О. Е. Гаврилова. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2015. — 91 c. — 978-5-7882-1808-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61979.html

3. Избранные главы конструирования одежды. Системы конструирования одежды [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. А. Коваленко, Г. И. Гарипова, Л. Р. Фатхуллина, Р. В. Коваленко. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 80 c. — 978-5-7882-1899-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61846.html

Практическая работа 2.

Содержание: Построение чертежей конструкций поясной одежды по различным методикам (прямая юбка, брюки, юбка-брюки.

Цель работы: освоение методики построения чертежей основных деталей женской поясной одежды.

Пособия и инструменты: сантиметровые ленты, чертёжные принадлежности, миллиметровая бумага, калька, ножницы.

Методические указания

Составить характеристику ассортимента современной поясной одежды. Отметить какие изделия к ним относятся, какие силуэтные формы встречаются наиболее часто, какое конструктивное решение основных деталей используется, виды применяемых материалов и характер отделок.

Для дальнейшей разработки предлагается выполнить чертежи деталей прямой юбки, коническойюбки, брюк.

На выбранное изделие составляется задание на разработку:

Вид и силуэт

Материал

Конструкция пояса

Наличие вытачек, складок по линии талии

Ширина по линии низа

Вид карманов и их расположение

Прочие особенности конструкции

2.Для построения чертежей деталей юбок, брюк определяют значение

-размерных признаков: Ст, Сб, Дтп, Дсб, Дсз, Дсп, Дткб, Ок, Ощ, Осп

-прибавок на свободное облегание: Пт, Пб.

3. Расчет измерений и построение чертежей производят по единому методу конструирования одежды.

Построение чертежа основы прямой юбки

I. Исходные данные: С_Т, С_Б, Д_ТП_II, Д_ЮБ, П_Т= 0, П_Б = 0:1 см

II. Базисная сетка

ТН = Д_Ю

см

ББ₁ = С_Б + П_Б

ББ₂ = - 0:1 см

ТТ′ = 0,5 см; Т₂Т₂′ = 1,5 см

III. Вытачки и боковой шов

∑В = (С_Б + П_Б) – (С_Т + П_Т)

Растворы и длина вытачек:

Боковая 0,5· ∑В – 17-19 см

Задняя 0,35 · ∑В – 14-16 см

Передняя 0,15 · ∑В – 10-12 см

Положение вытачек:

ББ₃ = 0,4 · ББ₂

Б₁Б₄ = 0,4 · Б₁Б₂

Заужение (расширение) бокового шва

Н₂Н₂′ = Н₂Н₂′′ = 2: 5 см

Построение чертежа основы клиньевой юбки

ТН = Д_Ю;

ТБ = см

ТТ₁ = ТТ₂ =

ББ₁ = ББ₂ = ,

где n – кол-во клиньев

Т₁Т₁^′ = Т₂Т₂^′ = 0,5:1,5 см

Т₁^′Н₁ = Т₂^′Н₂ = ТН

Построение чертежа основы конической юбки

ОТ = С_Т · К К = 1, 2 – юбка клеш

ТН = Д_ЮК = 1 – малый колокол

ТТ₁ = 0,5 · С_Т К = 0,9 – малый колокол

К = 0,8 – малый колокол

К = 0,64 – полусолнце

К = 0,32 – солнце

Построение чертежа основы женских брюк

I. Исходные данные:

С_Т, С_Б, Д_ТП_II, Д_ЮБ, П_Т= 0, П_Б = 0: 1 см

II. Базисная сетка

ТН = Д_Б

ТЯ = 0,5 С_Б+ 0: 1,5 см

ЯБ = (вверх от (·) Я)

БК = – (3:5 см)

ЯЯ₂ = 0,5 (С_Б + П_Б) + 0,1 С_Т

Я₂Я₁ = 0,1 (С_Б + П_Б) (влево от (·) Я₂)

ЯЯ₃ =

III. Передняя половинка

Н₁Н₂ = Н₁Н₃ =

Н₁Н₁₁ = 0,5: 1,5 см (вверх от (·) Н₁)

К₁К₂ = К₁К₃ =

Т₁Т₁₁ = 0-2 см

Т₁₁Т₃ = 0,5 (С_Т + П_Т) + П_Р – 1 см,

где П_Р = 2-3 см – раствор вытачки

Т₃Т₃₁ = 1,5 см (вверх от (·) Т₃)

Б₁1 = , Я₁2 =

Я₂Я₄ =

IV. Задняя половинка

Н₁Н₄ = Н₁Н₅ =

Н₁Н₁₂ = 0,5: 1,5 (вниз от (·) Н₁)

К₁К₄ = К₁К₅ =

Т₂Т₄ = или

Т₄Т₅ =0,1 С_Б – 1: 1,5 см

Б₃Б₄ = (С_Б + П_Б) – ББ₁

Т₅Т₆ = 0,5 (С_Т + П_Т) + П_Р + 1см,

где П_Р = 3-5 см – раствор вытачек

R = Б₄Т₆ = БТ₃₁

Я₁Я₅ =0,2 (С_Б + П_Б) + 1 см

2-3 = 1 см

Я₅Я₅₁ = 1 см

Я₂Я₂₁ = 1 см

4-5 = 1-1,5 см

Контрольные вопросы

1. Какие существуют варианты юбок и брюк по длине и ширине?

2. Назовите варианты конструктивных членений в поясной одежде?

3. Назовите исходные данные для конструирования поясной одежды?

4. Назовите основные детали и срезы в поясной одежде?

Отчет о работе.

3. Три чертежа: прямая юбка, коническая юбка, брюки в масштабе 1:1.

4. Произвести сравнительный анализ результатов работы, сформулировать выводы.

Критерии оценки:

• Оценка 5 “отлично” ставится при условии полного выполнения практического задания без погрешностей, правильного построения чертежей конструкции поясной одежды, ответа на теоретические вопросы преподавателя на защите работы с демонстрацией своей профессиональной эрудиции;

Рекомендуемая литература:

Практическая работа 3.

Содержание: Построение базовых конструкций в системах автоматизированного проектирования швейных изделий. САПР швейных изделий.

Цель работы: Ознакомиться с Интерфейсом программы; прикладным программным обеспечением; характеристиками подсистем; алгоритмами построения базовых конструкций швейных изделий.

Пособия и инструменты: компьютеры, программное обеспечение САПР.

Методические указания

Построение базовых конструкций в системах автоматизированного проектирования швейных изделий рассматривается на примере САПР «Valentina». Один из основных плюсов этой программы в том, что она бесплатная. Находится в открытом доступе, скачивается с сайта разработчиков и легко устанавливается на операционную систему Windows 7 и выше. А так же на Mac OS.
Язык интерфейса можно выбрать русский. Скачать программу можно на сайте разработчиков: https://valentinaproject.bitbucket.io. Программа позволяет создавать параметрические выкройки -это значит, что можно ввести в программу выкройку по любой методике кроя.

Параметрическая выкройка — это такой чертёж, который мгновенно перестраивается на другой размер при вводе новых мерок и прибавок. Происходит это благодаря тому, что при построении точек мы можем ввести в программу формулы, которые используем при построении чертежей на бумаге. И для изменения выкройки на другой размер, мы просто изменяем мерки и прибавки в отдельном файле, не касаясь самого чертежа.

Мы вводим мерки в отдельном файле, нажимаем на кнопку «Согласовать мерки» и чертеж сам перестраивается под новый размер.
Такой чертеж нам нужно построить в программе всего один раз. В дальнейшем будем использовать его многократно для получения выкроек на другие размеры.

Работа в программе

Для того, чтобы начать использовать именно параметрические возможности программы, нам нужно создать файл с мерками. Он создается вне самой программы и открывается с помощью приложения Tape. Это приложение устанавливается на компьютер одновременно с программой. В файле Tape мы можем использовать индивидуальные или стандартные мерки. Используя те или иные мерки, мы можем воспользоваться базой мерок, предустановленных программой или ввести свои уникальные мерки.

Затем мы открываем саму программу и создаем новый файл для нового чертежа. В одном файле мы можем создавать несколько чертежей.

Это файл с чертежом плечевого изделия и чертежом рукава. Оба чертежа находятся в одном файле. Что очень удобно. Ведь при построении рукава мы используем контрольные и вспомогательные измерения с чертежа основы — это вертикальный диаметр проймы и высота оката рукава.

Так же и при построении воротника вне горловины. Нам будет удобно создать его, используя значения (размеры) линий и кривых с чертежа основы, например длину горловины полочки и спинки. Все эти значения и размеры программа нам демонстрирует в таблице переменных. Как вы видите на рисунке ниже, в таблице мы можем узнать длину линий, длину кривых, угол, радиус…

В этой же таблице находятся прибавки и вспомогательные переменные, используемые в параметрических выкройках.

Воротник, который мы строим на горловине будет создаваться как продолжение чертежа полочки. И мы сможем «отделить» его от чертежа полочки и спинки при формировании деталей.

Детали — это выделенные контуры выкроек. На этом скриншоте вы видите деталь спинки, деталь полочки и деталь рукава.

Это те самые выкройки, которые пойдут на печать.
Мы можем создавать детали с припусками или без припусков на швы. Задать разную величину припусков на разных участках выкройки.

Кроме того, мы можем перенести на детали любые конструктивные линии и элементы. В данном примере это линия груди, линия талии и линия бедер на спинке и полочке (пунктирные линии). Линия середины рукава на рукаве. Нагрудная и талиевые вытачки.

Можно отметить на каждой детали направление долевой нити. Указать название детали. Букву для данного комплекта деталей. В приведенном примере это буква А.
Можно выбрать для каждой детали тип материала, количество деталей в раскрое, вариант размещения детали на полотне ткани.

И еще одна удобнейшая фишка — это возможность создавать надсечки — контрольные метки для удобного совмещения деталей кроя при смётывании или стачивании.

После создания деталей с этими линиями, метками и надсечками создаем раскладку. То есть укладываем детали таким оптимальным способом, при котором на их распечатывание уйдет минимум бумаги. Именно для экономии нашей бумаги разработчики программы потрудились над настройками режима раскладки.

Тут мы можем выбрать формат листа и параметры раскладки наших деталей. И затем сохранить раскладку и распечатать выкройки на обычном принтере или плоттере.

Контрольные вопросы:

1. Какие выкройки называются параметрическими?

2. Какие возможности САПР в конструировании одежды?

Критерии оценки:

• Оценка 5 “отлично” ставится при условии полного выполнения практического задания без погрешностей, правильного построения чертежей конструкции легкой плечевой одежды, ответа на теоретические вопросы преподавателя на защите работы с демонстрацией своей профессиональной эрудиции;

Рекомендуемая литература:

4. https://blogportnoy.ru

Практическая работа 4.

Содержание: Построение чертежа конструкции основы женского платья (блузки) по различным методикам.

Цель работы: изучение конструкции и освоение методов построения чертежей основы конструкции женской легкой одежды.

Методические указания

1. Анализ современных конструкций женской плечевой одежды проводится по журналам мод с целью определения наиболее характерных конструктивных линий основы, для платья, блузки.

2. Задание на разработку чертежей составляется на основе проведенного анализа современных конструкций и изучения основной тенденции моды на перспективные модели женской одежды.

В задание, необходимо дать характеристику применяемой силуэтной формы, указать положение основных конструктивных линий: плеч, боковых срезов, талии и низа изделия; обосновать припуски на свободное облегание Пг, Пт, Пб.

3. Исходные данные для построения чертежей конструкции основы:

1). Размерные 'признаки: Сш, CrI, СгII, СгШ, Ст, Сб, Шг, ДтсII, ВгII, ВпрзII, ВпкlI, Шс, Шг, Др.зап., Ог, Озап.

2). Характеристика внешней формы изделия и конструкции:

вид изделия,

назначение, сезон

силуэт

покрой рукава

членение спинки и полочки (продольное, поперечное)

вид застежки, воротника

материал

3). Припуски на свободное облегание Пг, Пт, Пб, Пшс, Пшп, Пспр, ГLпс, Пш. Гор, Птпн,Поп.

Исходные Данные Размерные признаки: Сш Сг_I Сг_II Сг_II_I Ст Сб Шг_I Шг_II* Цг* Дтс_II Вг_II Дтп_II Шп Др Оп Впк_II Впкп_II* Шс Впрз_II Ди Прибавки Пг Пб Пт Пшс Пшп Пдтс Пспр Пш.гор Птпн Пур Поп

Построение чертежа базовой основы женской блузки полуприлегающего силуэта II. Базисная сетка Аоа₁= Сг_III+ Пг + Гг, Гг = 0,5ТТ₁ – спинка целая ТТ₁ =1.5 (табл), Аоа = Шс + Пшс + Гг а₁а₂ = Шг + (Сг_II – Сг_I) + Пшп или Шг_II + Пшп

АоГ = Впрз_II + Пспр АоТ = Дтс_II + Пдтс

ТБ = – 2см

III. Построение чертежа спинки

1) Линия горловины

АоА₂= + Пш.гор.с

А₂А₁ = .

2) Линия плеча

R₁ = А₂П₁= Шп + П посадка

П посадка= 1-1,5см

R₂ = Т₁П₁ = Впк_II + Пдтс + Птпн

3) Линия проймы

Г₁П₃= + 2 см

Г₁1 = 0,2 Г₁Г₄ + 0,5

4) Линия низа

АН₁ = Ди

IV.Построение чертежа полочки

Высшая точка горловины полочки

Г₃Г₆ = Г₃Г₄/2 – 1 см

или Г₃Г₆ = Цг + 0,5 · Пш.п.

Т₃А₃ = Дтп II + Пдтс + Пур

Пур = 0,5–1см – легкая одежда

с застежкой спереди

А₃А₃₁ = 0,5 см – на типовую фигуру

А₃А₃₁ = 1 см – перегибистую

А₃А₃₁ = 0 см – сутулую

Горловина полочки

А₃₁А₄ = АоА₂

А₃₁А₅ = А₃₁А₄ + 1см

Нагрудная вытачка

R₃= А₄Г₇ = Г₇А₉ =Вг_II

R₄ = А₄А₉ = 2(Сг_II – Сг_I) + 2см или

R₄= А₄А₉ = 2(Шг_II– Шг_I) + 2см

Линия плеча и проймы

Г₄П₄ = Г₁П₂

Г₄П₆ = Г₄П₄/3

R₅ = А₉П₅ = Шп

R₆ = П₆П₅ = П₆П₄

Линия борта

А₅А₆=0,5 ширины планки (3-4 см)

IV. Построение вытачек по

Линии талии и бокового шва

1) ΣВ = Т₁Т₃ – (С_Т + П_Т)

р-р боковой вытачки 0,5 ∙ ΣВ

р-р задней вытачки 0,3 ∙ ΣВ

р-р передней боковой вытачки 0,1 ΣВ

2) Положение осевых

боковой шов – Г₂Т₂

передняя вытачка – Г₆Т₆

задняя вытачка – Т₁Т₄ = – 1 см

или Т₁Т₄ = 0,4: 0,5 ∙ ГГ₁

3) Расширение или заужение по линии бедер

В = (Сб + Пб) – Б₁Б₃

Б₂Б₄ = Б₂Б₅=

VI. Построение воротника с отрезной стойкой

I вариант

ОВ=7-8 см

ВА=длина горловины спинки и полочки

ВВ₂=6-10 см (по модели)

АА₃=ВВ₂ +1-1,5 см

А₃А₄= 3-6 см

Вв= 0.5 ВА

вв₁=вв₂=1-1,5 см

ВВ₁=АА₁=3-4,5 см высота стойки

АА₅= ширина полузаноса

II вариант

Построение стойки

ОВ = 0,5см подъем стойки

ВВ₁= 2,5-3,5 см высота стойки

ОА= длина горловины спинки и полочки

АА₁= 2см ширина полузаноса

А₁ А₂ = А₁О/3 влево от точки А₁

А₁ А₃ = 1см вверх

Линию втачивания стойки в горловину проводят плавно через точки В А₁ А₃

Для оформления верхнего среза стойки находят точки А₄ А₅ = 0,7см вниз

В₁ В₂ = В₁ А₄/3 вправо от точки В₁

Точки В₂и А₅соединяют прямой. Из точки А₃ восстанавливают перпендикуляр к линии А₂А₃, на пересечении с линией В₂А₅ ставят точку А₆, влево от нее откладывают отрезок

А₆ А₇ = 2см ширина полузаноса

Построение воротника.

О₁В₃=2см

В₃ В₄ = 3,5-4,5см ширина воротника посередине.

О₁ А₈= В₁ А₇ с чертежа стойки

Для оформления отлета и концов воротника находят точки А₉ А₁₀ = 0-2,5 см вправо от точки А₉. Точки А₈ и А₁₀ соединяют и на продолжении линии откладывают А₈ А₁₁=7-11см по модели. Линию втачивания воротника проводят через точки В₃и А₈ с прогибом посередине 0,5см(отрезок 1-2)

Построение чертежа базовой основы платья прилегающего силуэта с центральными рельефами - покрой «Принцесс»

II. Базисная сетка

Аоа₁= Сг_III+ Пг + Пр + Гг,

Гг = 0,6ТТ₁ – спинка со швом

ТТ₁ =1.5 (табл),

Пр = 2см при наличии 2х швов

Аоа = Шс + Пшс + Гг + 0,5Пр

а₁а₂ = Шг + (Сг_II – Сг_I) + Пшп + 0,5Пр

или Шг_II + Пшп + 0,5Пр

АоУ = 0,4 Дтс_II АоГ = Впрз_II + Пспр АоТ = Дтс_II + Пдтс

ТБ = – 2см

III. Построение чертежа спинки

Средняя линия спинки

А₀А₀¹=0, 5см нормальная осанка

А₀А₀¹=1см сутулая осанка

А₀А₀¹= 0 перегибистая осанка

ТТ₁=1,5 см; Т₁Т₁₁=1,5см

Линия горловины

А₀¹А₂= + Пш.гор.с

А₂А₁ =

3) Линия плеча

R₁ = А₂П₁= Шп +посадка (р-р вытачки)

Вытачка проектируется при наличии рельефов, а также для фигур с увеличенным выступом лопаток и фигур с широкой спиной и узкими покатыми плечами.

-р-р посадки (вытачки) =1-1,5см

для сухих, жестких тканей;

-р-р посадки(вытачки) =2- 2,5см

для мягких тканей;

R₂ = Т₁П₁ = Впк_II + Пдтс + Птпн

Положение вытачки: 4-5см от точки А₂,

Длина вытачки 8-9см

4) Линия проймы

Г₁П₃= + 2 см

Г₁Г₂ = 0,5 Г₁Г₄

Г₁1 = 0,2 Г₁Г₄ + 0,5

П₁ П₃1 Г₂– пройма спинки

5) Линия низа

АН₁ = Ди

IV.Построение чертежа полочки

Высшая точка горловины полочки

для легкой одежды

Г₃Г₆ = Г₃Г₄/2 – 1 см

или Г₃Г₆ = Цг + 0,5 · Пш.п.

Т₆Т₆₀=0 –платье неотрезное по линии талии

Т₆Т₆₀=0,5 –платье отрезное по линии талии

Т₃А₃ = Дтп II + Пдтс + Т₆Т₆₀

Горловина полочки

А₃А₄ = А₀¹А₂ – 0,5см

А₃А₅ = А₃А₄ + 1см

Нагрудная вытачка

R₃= А₄Г₇ = Г₇А₉ =Вг_II

R₄ = А₄А₉ = 2(Сг_II – Сг_I) + 2см или

R₄= А₄А₉ = 2(Шг_II– Шг_I) + 2см

Линия плеча и проймы

Г₄П₄ = Г₁П₂

Г₄П₆ = Г₄П₄/3

П₆П₆₀ = 0,6 см

R₅ = А₉П₅ = Шп

R₆ = П₆₀П₅ = П₆₀П₄

V.Построение вытачек (рельефов) и бокового шва

Платья покроя «Принцесс» характеризуются плотно прилегающим лифом и расширенной к низу юбкой. Такой силуэт создается при помощи вертикальных рельефов. При наличии в конструкции рельефов на спинке и полочке нагрудную и плечевую вытачки соединяют с вытачками по линии талии

1) ΣВ = Т₁₁Т₃ – (С_Т + П_Т) суммарный раствор вытачек

раствор боковой вытачки 0,5 ∙ ΣВ

раствор задней вытачки 0,3 ∙ ΣВ

раствор передней вытачки 0,2 ΣВ

2) Положение осевых

боковой шов – Г₂Т₂

передняя вытачка – Г₆Т₆

задняя вытачка – Т₁₁Т₄ = – 1 см или Т₁₁Т₄ = 0,4 - 0,5 ∙ ГГ₁.

При этом нагрудную вытачку с начало переносят в линию плеча на расстоянии 4-5см от основания шеи (также как плечевую вытачку).

3) Расширение или заужение по линии бедер

В = (Сб + Пб) – Б₁ Б₃

Величину расширения по линии бедерраспределяют между всеми имеющимися вертикальными швами. Затем линии рельефов оформляют по модели.

Исходные данные Размерные признаки: Сш Сг_I Сг_II Сг_II_I Ст Сб Шг_I Шг_II* Цг* Дтс_II Вг_II Дтп_II Шп Др Оп Впк_II Впкп_II* Шс Впрз_II Ди Прибавки Пг Пб Пт Пшс Пшп Пдтс Пспр Пш.гор Птпн Пур Поп

Построение чертежа базовой основы платья прилегающего силуэта с центральными вытачками - платье «футляр»

II. Базисная сетка

Аоа₁= Сг_III+ Пг + Гг,

Гг = 0,6ТТ₁ – спинка со швом

ТТ₁ =1.5 (табл),

Аоа = Шс + Пшс + Гг

а₁а₂ = Шг + (Сг_II – Сг_I) + Пшп

или Шг_II + Пшп

АоУ = 0,4 Дтс_II АоГ = Впрз_II + Пспр АоТ = Дтс_II + Пдтс

ТБ = – 2см

III. Построение чертежа спинки

Средняя линия спинки

А₀А₀¹=0, 5см нормальная осанка

А₀А₀¹=1см сутулая осанка

А₀А₀¹= 0 перегибистая осанка

ТТ₁=1,5 см; Т₁Т₁₁=1,5см

2) Линия горловины

А₀¹А₂= + Пш.гор.с

А₂А₁ =

3) Линия плеча

R₁ = А₂П₁= Шп +посадка

-раствор посадки =1-1,5см

R₂ = Т₁П₁ = Впк_II + Пдтс + Птпн

4) Линия проймы

Г₁П₃= + 2 см

Г₁Г₂ = 0,5 Г₁Г₄

Г₁1 = 0,2 Г₁Г₄ + 0,5

П₁ П₃1 Г₂– пройма спинки

5) Линия низа

АН₁ = Ди

IV.Построение чертежа полочки

Высшая точка горловины полочки

для легкой одежды

Г₃Г₆ = Г₃Г₄/2 – 1 см

или Г₃Г₆ = Цг + 0,5 · Пш.п.

Т₆Т₆₀=0 –платье неотрезное полинии талии

Т₆Т₆₀=0,5 –платье отрезное полинии талии

Т₃А₃ = Дтп II + Пдтс + Т₆Т₆₀

Горловина полочки

А₃А₄ = А₀¹А₂ – 0,5см

А₃А₅ = А₃А₄ + 1см

Нагрудная вытачка

R₃= А₄Г₇ = Г₇А₉ =Вг_II

R₄ = А₄А₉ = 2(Сг_II – Сг_I) + 2см или

R₄= А₄А₉ = 2(Шг_II– Шг_I) + 2см

Линия плеча и проймы

Г₄П₄ = Г₁П₂

Г₄П₆ = Г₄П₄/3

П₆П₆₀ = 0,6 см

R₅ = А₉П₅ = Шп

R₆ = П₆₀П₅ = П₆₀П₄

V. Построение вытачек и бокового шва

Платье – футляр характеризуется четко прилегающим силуэтом с прямой или зауженной юбкой. Силуэтная форма достигается при помощи среднего шва, боковых швов, вытачек по линии талии на спинке и полочке и нагрудной вытачки. Растворы нагрудной вытачки и вытачек по линии талии могут перемещаться в линии подрезов, рельефов, кокеток, складок и драпировок.

1) ΣВ = Т₁₁Т₃ – (С_Т + П_Т) суммарный раствор вытачек

раствор боковой вытачки 0,5 ∙ ΣВ

раствор задней вытачки 0,3 ∙ ΣВ

раствор передней вытачки 0,2 ΣВ

2) Положение осевых

боковой шов – Г₂Т₂

передняя вытачка – Г₆Т₆

задняя вытачка – Т₁₁Т₄ = – 1 см

или Т₁₁Т₄ = 0,4: 0,5 ∙ ГГ₁

3) Расширение или заужение по линии бедер

В = (Сб + Пб) – Б₁Б₃распределяют между всеми имеющимися вертикальными швами

Контрольные вопросы:

3. Какие существуют варианты платьев и блузок по силуэту, объему?

4. Назовите варианты конструктивных членений в плечевой одежде?

5. Назовите исходные данные для конструирования плечевой одежды?

6. Назовите основные детали и срезы в плечевой одежде?

7. Какие размеры деталей контролируются при проверке правильности построения чертежа?

Отчет о работе:

1. Три чертежа: блузка, платье «Принцесс», платье «Футляр» в масштабе 1:1.

2. Произвести сравнительный анализ результатов работы, сформулировать выводы.

Критерии оценки:

Рекомендуемая литература:

5. Конструирование женской одежды [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. И. Трутченко, О. Н. Каратова, А. В. Пантелеева [и др.]; под ред. Л. И. Трутченко. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2009. — 392 c. — 978-985-06-1794-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20267.html

6. Махоткина, Л. Ю. Конструирование плечевой и поясной одежды по ЕМКО СЭВ [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Л. Ю. Махоткина, О. Е. Гаврилова. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2015. — 91 c. — 978-5-7882-1808-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61979.html

7. Избранные главы конструирования одежды. Системы конструирования одежды [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. А. Коваленко, Г. И. Гарипова, Л. Р. Фатхуллина, Р. В. Коваленко. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 80 c. — 978-5-7882-1899-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61846.html

Практическая работа 5

Содержание: Построение чертежей конструкций одношовных рукавов (прямого и с локтевой вытачкой) по различным методикам

Цель работы: изучение конструкции и освоение методов построения чертежей основы конструкции одношовных и двухшовных рукавов на основе измерений фигур, изделия и припусков.

Методические указания

Необходимо провести анализ конструкций втачных рукавов их внешней формы (форма оката рукава, характер переднего и локтевого перегибов).

Втачной покрой рукава характеризуется линией проймы проходящей через плечевую точку или близко от нее. Форма рукава — прямая, расширенная, зауженная — определяется шириной рукава на разных уровнях. В зависимости от объема рукав может быть узким, средней ширины, широким, очень широким. Расширение (заужение) может быть равномерным и неравномерным по периметру, создавая различные эффекты на определенных участках рукава, например фалды в области локтевого переката. Различные решения низа рукава — присборивание, манжеты или отвороты разных видов, воланы и пр. — также существенно влияют на форму рукава.

Для создания формы рукава может использоваться продольное или поперечное членение, а также вытачки. Так, например, в классическом втачном рукаве выпуклая по локтевому и вогнутая по переднему перекату форма достигается членением на верхнюю и нижнюю половинки рукава с соответствующим оформлением линий локтевого и переднего швов в деталях. Введение верхнего шва в конструкцию втачного рукава дает возможность создать различные эффекты перехода от плеча к рукаву и силуэтную форму рукава. Она определяется длиной и конфигурацией линий плечевого шва, величиной посадки на данном участке, наличием плечевых накладок, а также сборок, складок, вытачек и т.д. по окату. Классический втачной рукав характеризуется незаметной в готовом виде посадкой по окату (без сборок). Он может быть одношовным (с нижним швом), двухшовным (с передним и локтевым швами или с верхним и нижним швами).

2. Исходные данные для построения чертежа рукава устанавливают в зависимости от величин размерных признаков и припусков на свободное прилегание и ранее построенного чертежа основы конструкции спинки и полочки.

Размеры и форма рукава зависят от размеров руки и проймы, запроектированной величины посадки по окату рукава и припусков к ширине и длине рукава.

Шрук = ½ (Оп + Поп)

Шрук. внизу = ½ (Озап+Позап) или по модели

Друк по модели

С чертежа проймы:

О₁О₂– высота оката

Г₁П₃, Г₄П₆, Г₄Г₂,Г₄2 – контрольные точки

Ппос = Н х Дпр

Где Дпр - длина проймы, Ппос - величина посадки оката рукава, Н – норма посадки рукава, зависящая от свойств материалов и формы рукава.

3.Расчеты для построения чертежа основы конструкций рукава

Построение чертежа основы рукава

Для определения высоты оката отрезок П₁П₅ делим пополам получаем (∙) О, из нее проводим перпендикуляр на Г₁Г₄получаем (∙) О₁

О₁О₂ = ОО₁ – ОО₂,где

ОО₂ = 2,5 см – для Сг_III 44-46

ОО₂ = 2,0 см – для Сг_III48-52

ОО₂= 1,5 см– для Сг_III54-58

ОО₂= 1,0 см– для Сг_III60-64

Шрук = РпРл = ½ (Оп + Поп)

О₁О₂ = О₁О₂ (с чертежа основы)

О₃М = Др

О₃Л = + 3 см

ЛЛ₁= 0,5 – 1,0см

ММ₁= Шрук внизу=½(Озап + 4-6см)

М₁М₂= 1 ÷ 1.5см

Л₂Л₃ =0,5 – 1,0см

Рп 1 = Г₄П₆ (с чертежа основы)

РлР₃ = Г₁П₃(с чертежа основы)

1–1′ = 1–1′′=Р₃-Р₃′ = Р₃-Р₃′′=0,5-1,0см

О₂О₅=½ О₂О₃+2см О₂О₆ = ½ О₂О₄

О₅2=1,5-3 см О₆3 = 1-2см на биссектрисах

РпГ₂= Г₄Г₂ (с чертежа основы)+ (0,5÷1см)

Р₃′′4 =

4-5 = 1 - 2см

Рп 8′ = Г₄2 (с чертежа полочки)

Построение одношовного рукава с локтевой вытачкой

Линия нижнего шва

РпР′ = – 0÷2 см Л₁Л′ = – 0÷2 см ММ′ = – 0÷2 см

Линия переднего среза

РпР₁ = РпР′ Л₁Л₁₁ = Л₁ Л′ ММ₁₁ = ММ′ вправо по горизонтали

РпР′₁=РпР₁ (на перпендикуляре к линии Рп Л₁)

М₁₁М₁₂ = 0,5 см

Линия локтевого среза

РлР₂ = РлР′ Л₃Л₄ = Л₃Л′ влево по горизонтали

РлР₂^Ꞌ = РлР′ (на перпендикуляре к линии Р_ЛЛ₃)

Л₃Л₄₁ = Л₃Л ′М₂М₄ = М₂М′

\на перпендикулярах /к линии Л₃ М₂

Л₃Л₄₁ - Л₃Л₄ локтевая вытачка

Линия оката

Рп8′ = Рп8 + 0,5 см

6-7 = 1÷2 см

Построение прямого одношовного рукава Шрук = РпРл = ½ (Оп + Поп) О₁О₂ = О₁О₂ (с чертежа основы) О₃М₁₁ = Др Рп 1 = Г₄П₆ (с чертежа основы) РлР₃ = Г₁П₃ (с чертежа основы) 1–1′ = 1–1′′ = 0,5-1,0 см Р₃-Р₃′ = Р₃-Р₃′′ = 0,5-1,0 см О₂О₆ = ½ О₂О₄ О₆3 = 1-2 см

О₂О₅ = ½ О₂О₃+ 2см О₅2 = 1,5-2,5 см РпР₁ = РлР₂=

Величина допустимого заужения по линии низа М₁М₁′ = М₂М₂′ = 0÷4 см

Построение двухшовного рукава с передним и локтевым швами

На чертеж основы рукава наносят линии переднего и локтевого швов, затем производят развертку относительно передних и локтевых перекатов.

Построение передних срезов

Ширина перекатов по переднему шву

РпР₅ = Л₁Л₅ = ММ₅ = 3-4 см влево по горизонтали

РпР₁ = Л₁Л₈ = ММ₃ = 3-4 см вправо по горизонтали

Р₁Р₁₁ = Р₅Р₅₁

М₃М₃₁ = 0,3 см вниз на продолжении линии Л₈М₃

Р₅₁Л₅М₅ - передний срез нижней части рукава

Р₁₁Л₈М₃₁ передний срез верхней части рукава

Построение локтевых срезов

Ширина перекатов по локтевому шву

РлР₄ = РлР₂ = 1÷6 см

М₂М₄ = М₂М₆ = 1÷2 см

Точки Р₄и М₄ соединяют прямой и на пересечении с линией локтя ставят точку Л₄

Л₄Л₆ = Л₂Л₃влево от Л₄

Л₃Л₇ = Л₃Л₆влево от Л₃

Р₂Р₂₁ = Р₄Р₄₁ + 0,5 см

Р₄₁Л₆М₄ - локтевой срез нижней части рукава

Р₂₁Л₇М₆ - локтевой срез верхней части рукава

Построение чертежа рукава с верхним и нижним швами

Построение нижнего шва

РпР′ = – 0÷2 см Л₁Л′ = – 0÷2 см ММ′ = – 0÷2 см

Линия переднего среза

РпР₁ = РпР′ Л₁Л₁₁ = Л₁ Л′ ММ₁₁ = ММ′ вправо по горизонтали

РпР′₁=РпР₁ (на перпендикуляре к линии Рп Л₁)

М₁₁М₁₂ = 0,5 см

Линия локтевого среза

РлР₂ = РлР′ Л₃Л₄ = Л₃Л′ влево по горизонтали

РлР₂^Ꞌ = РлР′ (на перпендикуляре к линии Р_ЛЛ₃)

Л₃Л₄₁ = Л₃Л ′М₂М₄ = М₂М′

\на перпендикулярах /к линии Л₃ М₂

Л₃Л₄₁ - Л₃Л₄ локтевая вытачка

Линия оката

Рп8′ = Рп8 + 0,5 см

6-7 = 1÷2 см

Построение верхнего шва

Верхняя вытачка по окату О₂ рукава

О₂О₂₁= 1,5-3 см (вправо)

О₂О₂₂= 1-1,5 см (влево)

Расширение на уровне глубины проймы

Р′О₁₁ = 0,5÷1 см – влево

Р′О₁₂ = 0,5÷1 см – вправо

О₂₁О₁₁М′ – верхний срез передней части рукава

О₂₂О₁₂М′ – верхний срез локтевой части рукава

Контрольные вопросы:

1. Какие существуют разновидности втачного рукава?

2. Назовите детали и срезы втачных рукавов?

3. Назовите исходные данные для конструирования втачных рукавов?

4. Как определ

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

1 2 3

Типы экономических систем: рыночная экономика, традиционная экономика, административно-командная экономика, смешанная экономика

500-летие Реформации

Рыночное равновесие спроса и предложения. Равновесная цена

Эластичность предложения

Виды юридических лиц

Субъект, объект, объективная, субъективная стороны правонарушения

Самый сильный аргумент, почему эволюция человека не могла быть