Мексика 5 страница

Однако когда стоишь задрав голову и с восхищением смотришь на поток воды, падающей с километровой высоты, то чувствуешь себя отнюдь не последней частичкой этого прекрасного мироздания, и чувство радости и благодарности, за то, что ты имеешь возможность, ещё один день видеть, слышать, и чувствовать - переполняют тебя. Видели- ли вы муравья бросившего свою поклажу и задравши голову смотрящего на звёзды? Он просто лишён этой возможности, а мы имеем её, но часто -ли пользуемся, загнав себя в беличье колесо обязанностей и забот о том, чтобы другая белка не обогнала тебя? Остановись царь природы посмотри на звёзды - задумайся!

По фотографировавшись на фоне водопада, где на обзорной площадке было несколько других групп, мы отправились обратно к месту, где причалила наша лодка. Часовая прогулка и впечатление усилило наш аппетит, так- что если -бы на вертелах нас ждали не поджаренные куры, а просто картошка, мы- бы с таким- же успехом расправились с ней.

Обратный путь говорят всегда легче, тем более если плыть по течению, но не тут-то было. На порогах нам иногда приходилось выходить, чтобы облегчить лодку, а когда пороги закончились, двигатель вдруг заглох и мы медленно поплыли по течению, благо опасные участки остались позади, а до водопада Канайма было добрых два часа с мотором. Чтобы ускорить наше продвижение я даже достал из рюкзака палатку и растянув её мы с Вероникой соорудили парус.

Через полчаса идя под парусом, мы дошли до притока, где расположилась база, и причалили к берегу. Наш рулевой-моторист похоже не очень разбирался в моторах, поэтому я предложил свои услуги. Оказывается из-за "обильной смазки" заклинил подшипник в редукторе, который при наличии запасного не трудно -бы заменить. Но запчастей они с собой не возят не нашлось редуктора и на турбазе, куда помощник сходил пешком, поэтому решили идти по течению дальше и сделали заказ обогнавшей нас лодке другой компании. Ещё через пару часов нам привезли редуктор и мы с опозданием на три часа прибыли на базу Тина Турс.

Что- бы компенсировать задержку владелец компании - Мигель, пригласил всех туристов за стол, на котором присутствовала бражка местного производства. Работники компании повеселев стали отплясывать, особенно отличалась девушка экскурсовод. За такие танцы её бы из советского комсомола точно исключили. Латино-американские танцы отличаются активной работой бёдрами, которые у девушки-полукровки были довольно объёмными, а из-за жары на них ничего кроме плавок не было, так что зрители туристы остались весьма довольны вечером и конечно- же были довольны и мы, так- как вовсе не рассчитывали на бесплатный ужин и ночлег. Кроме того на следующий день был какой-то их праздник и они прихватили нас троих с собой на пикник в горы. Правда на обратном пути полупьяный водитель чуть не опрокинул грузовик и мы предпочли выйти и вернуться пешком. Вечером того- же дня ребята сводили нас на футбол - играли местная команда девочек против команды специально прилетевшей сюда по случаю праздника из Сан Антонио.

Надо заметить, что девочки здесь активны более чем мальчики, может это как-то связанно(сами пофантазируйте) с возникновением этого посёлка - история такая: Здешние племена когда-то имели следующий обычай: достигшим совершеннолетия давали выпить какой-то отвар и всё племя наблюдало за реакцией испытуемого. В большинстве случаев подросток становился весёлым и болтливым, но некоторые становились не контролируемо-агрессивными. В этом случае испытуемого связывали, и поставив метку заставляли покинуть деревню, так как считалась что после принятия настоя проявилась истинная суть человека. Метка значила, что он "Канайма" -плохая душа. Бедному юноше или девушке не оставалось ничего другого, как самостоятельно выживать в джунглях, или покончить жизнь самоубийством.

По видимому кто-то из них решил поселиться на озере близ водопада, затем случайно подошла "Канайма" противоположного пола, затем ещё - так образовалось поселение далеко обходимое стороной "нормальными" людьми.

Возможно в этом секрет того, что километровый водопад, расположенный выше по течению реки так долго оставался неизвестен миру. Кстати здесь неподалёку есть озеро по имени Анатолий, названное по имени одного из пяти первооткрывателей, которых соблазнил добраться на лодках до водопада пилот Ангел, после того как бросив поломавшийся самолёт на верху плато, сумел сквозь джунгли выбраться к людям.

Пора и нам выбираться. Тратить сто восемьдесят долларов на самолёт не хотелось, поэтому, как не уговаривала меня жена я решил вернуться уже знакомой дорогой, тем более, что Мигель договорился по радио с лодочником, чтобы подъехал и перевёз нас на другую сторону.

Договориться-то он договорился и даже дал джип, чтобы довёз нас до реки, но, то- ли водитель заблудился, то- ли дороги для машин туда и не было никогда, но пришлось нам идти пешком, в результате чего мы конечно- же опоздали. Видя что всё- равно не успеваем, мы переждали дождь в попавшейся по дороге деревне из трёх хижин.

Мы застали жителей за изготовлением Касавы - толстых лепёшек диаметром с метр. Готовятся они следующим образом: очищенные клубни юки, перекручивают на мясорубке, на вроде той что мы видели в Тера-Бланка, только ручной. Полученную массу, закладывают в соковыжималку сплетённую из лыка и отжав сок выкладывают на дно перевёрнутой двухсот литровой бочки, внутрь которой горит древесный уголь, или что-то ещё, что при горение длительно поддерживает температуру. В результате через час масса не поджаривается, а как- бы засыхает, а при попадании в воду превращается во что-то типа губки. Вкуса она почти не имеет, но с остро-кислым соусом изготовленном из перца и муравьёв, очень даже съедобна. Выжатый сок(не пропадать- же добру) они оставляют на солнце пока не забродит, ну а с забродившим соком жить веселее. В общем-то человеку простому для счастья не так уж много и надо - семья, которая тобой довольна, здоровье и немного бражки. Попробовали и мы сладкую мутную жидкость, с процентом алкоголя градусов 6-10, поели касавы, с соусом и отплёвывая муравьёв поплелись к реке.

Как и следовало ожидать- лодки там не было, но зато была надпись на испанском, что лодочник нас не дождался и предложил нам перейти на другое место, вниз по реке на два километра. Мы перешли туда но кроме следов на песке ничего не было. Побродив по окрестностям я нашёл две железные бочки и поскольку нам надо- было плыть по течению, то решил соорудить плот. Мои спутники к этой идее отнеслись очень не одобрительно и их можно понять- река бурная, а плот сооружённый из подручных средств, по их мнению не мог быть надёжным. Тогда я предложил им альтернативу, они возвращаются в деревню и просят индейцев, поставляющих бражку в Канайму, передать записку Мигелю в Тина Тур, что- бы он опят вызвал по радио лодку.

Вероника с Никитой ушли, а я раздевшись догола, что- бы не испачкать одежду в ржавчине, стал связывать бочки лианами, что- бы иметь "синицу" в руках, если им не удастся поймать "журавля". Через два часа когда мои спутники должны были вернуться, я вдруг услышал шум мотора и увидел лодку, полную людей.

Первый раз в жизни я оказался в столь дурацком положении: спрятаться в кустах, чтобы женщины не увидели голого белого, значит пропустить лодку, которая появляется здесь раз в неделю, но не прыгать- же голым, махая руками. Прячась за кустами я добежал до одежды и натянув шорты, выбежал к воде. и по смеху в лодке понял что осчастливил таки индейских женщин. Лодочник не причаливая жестами показал что вернется, и тут в добавок я услышал смех моей жены и сына, надо- же было случиться такому совпадению - когда я зайцем петлял среди кустов, они тоже имели удовольствие наблюдать это, спускаясь к берегу.

Ну всё хорошо, что хорошо кончается- через пару часов вернулась лодка и после часовой двадцатидолларовой поездки, нас высадили напротив Лас Бонитос, до которой пешком всего полтора часа. Когда мы вошли в деревню, то по жестам и смеху жителей мы поняли, что пассажиры были отсюда, и отныне у них есть повод похвастаться перед другими, что они видели обнажённого русского.

Нам повезло - рано утром следующего дня сюда снова заехали две машины возвращавшиеся с приисков, которые, как мы и рассчитывали были полупустые, так что через два дня мы были на знакомой переправе. Отсюда наш путь лежал по Гранд Саванне, в сторону Бразилии. Ну Саванна она и в Венесуэле Саванна, а то что она Гранд, говорит только о её величине, а не о красоте. Хотя красивые виды попадаются, но не чаще чем поселки, которых здесь в течении часа, раз два и обчёлся.

Гранд Саванна

Мы долго шли под палящим солнцем, пока нас не подобрал пятидесятилетний мужчина, на своём ровеснике джипе. С ним ехали две его дочери, одна из которых сразу- же стала строить мне глазки, по видимому она была столь -же любвеобильна как и её отец, который похвастался, что у него двадцать семь детей от восьми жён. По пути он должен был заехать к своему другу на ферму, что пятнадцать километров в сторону и мы поехали с ним, так как попуток всё- равно мало, а он потом ехал ещё сто километров. Перекусив и искупавшись в реке с риском, что крокодилы перекусят нами, мы проехали ещё сотню километров, и заночевали в маленькой деревеньке без электричества.

На следующий день мы шли около пяти часов, пока нас не подобрал грузовик и не довёз до городка с неблагозвучным для русского слуха названием "Марихуяна" отсюда до бразильской границы всего три часа езды, которые мы преодолели с утра на попутном грузовике, едущем в Бразилию. В Приграничном городке Санта Елена, нас удивила двухкилометровая очередь, как- будто все машины которых мы ждали по дороге, собрались здесь. Оказывается это очередь на заправку, куда бразильские водители приезжают за дешёвым бензином. Едем дальше, приготовив паспорта, но что-то похожее на переходной пункт увидели, только через полчаса в следующем городке. Водитель не останавливаясь едет дальше, я стучу по крыше, мы благодарим и возвращаемся к домику с Бразильским флагом. Оказывается мы не заметив проскочили через Венесуэльский переходной пункт, проехали через пятнадцати километров нейтральную полосу, и остановились уже в Бразилии. Приветливый Бразильский офицер не глядя поставил нам штамп на въезд в страну, не заставив, как мы боялись, возвращаться в Венесуэлу и ставить выездной штамп. Не проверял он и наши справки о прививке от жёлтой лихорадке, а только спросил, есть- ли они у нас.

Бразилия

Здравствуй Бразилия опять надо вспоминать язык, что успел нахватать в Португалии. Кроме языка и местных сувениров, преимущественно на сексуальную тему, большого отличия от Венесуэлы здесь, в приграничном городке не наблюдалось. Те -же бедные дома, разбитые дороги, старые машины. Наверное потому, что это очень отдалённая от центра провинция, где проживает очень много венесуэльцев.

Да было одно отличие, весьма затруднившее наше дальнейшее продвижение - здесь запрещалось перевозить людей в кузове. Но благодаря тому, что Бразилия намного безопаснее чем Венесуэла, а люди такие- же отзывчивые, к вечеру следующего дня мы уже были в городе Бела Виста. Он уже выглядел побогаче и почище, а так- же удивляло обилие фонарей.

Улицы освещены всю ночь, может благодаря этому, но скорее всего своему добродушному характеру, люди, в отличие от венесуэльцев, спокойно ходят по улицам и не предостерегают туристов, что мол не ходите по ночам - это опасно. Здесь мы и посетили рынок, на удивление не шумный, хотя и многолюдный.

Мясо, фрукты, овощи - всё то- же что и в Венесуэле, вот только из юки в отличие от соседей они делают не лепёшки, а крошки, которые такая- же неотъемлемая часть обеда, как у нас хлеб. Их добавляют в суп, посыпают каши и салаты и прочее. К Сожалению я не видел как их делают, но думаю отжатая жидкость здесь тоже не пропадает. До столицы провинции Амазонии города Менаус, отсюда километров шестьсот, часть из которых мы проехали на автобусе, билет на который нам купил преуспевающий бизнесмен, который на своей богатой машине, перевёз нас через экватор, что для моей жены было в первый раз, для Никиты в пятый, для меня по моему в седьмой, а в Эквадоре, куда мы направлялись, его хоть сто раз на день переходи.

Амазония

Манаус довольно крупный город, он находится на реке Амазонке, которая является жизненно важной артерией, именно по ней, и её притокам идёт львиная доля грузов и пассажирских перевозок в том числе и в сторону Боливии. Туда можно было попасть по воде, но взглянув на карту мы увидели автомобильную дорогу идущую в нужном нам направлении, правда с очень редкими и маленькими посёлками, и решили идти по ней. Моста через огромную реку бразильцы не удосужились построить, и чтобы попасть на эту дорогу, нам пришлось наряду с другими пассажирами, пересекать её на пятнадцати местном моторном катере.

Помните у Шевченко: "Редкая птица долетит до середины Днепра". Бедные бразильские птицы, им тогда уж точно никогда не проведать своих родственников на другом берегу, потому, что Амазонка раз в десять шире Днепра, особенно в сезон дождей. Не хватило силы добраться до противоположного берега и у нашего катера - дизель заглох что-то нам стало не везти) и пришлось водителю проситься на буксир к грузовому парому, который через пятнадцать минут доставил нас к берегу.

Тщетно попытавшись поймать попутку прямо на причале, мы пошли пешком и шли часа три пока нас не подвезла грузовая машина, правда не далеко - до небольшого посёлка у моста, через какой-то приток Амазонки. Здесь, где в сезон дождей реки выходят из берегов, большинство домов стоят на сваях, а под ними среди листьев и цветов лотосов, купаются голые ребятишки, благо далеко ходить купаться не надо, так- же как и вычищать туалеты - течение хоть и медленное, уносит отбросы в море. На утро мы пошли дальше, хотя местные жители пытались нам что-то втолковать, типа там дальше дорога прекратится.

Мы подумали, ну и что-что прекратится - обойдём, и только вечером пройдя пол дня и проехав часик до следующего посёлка, мы нашли человека слегка говорящего на английском, который объяснил нам, что пару лет назад, когда реки в очередной раз снесли пару мостов, власти решили больше не восстанавливать их, чтобы таким образом избавиться от головной боли, причиняемой индейцами живущих в том районе. Те то и дело бастовали, требовали смены правительства, автономии и так далее. Ну вот теперь мостов нет, паромов тоже, получайте мол свою автономию. Ну индейцам от этого не легче, нам тоже, пришлось потратить ещё один день на возвращение в и шесть баксов на паром.

Тщетно попытавшись договориться с охраной чтобы пустили нас на территорию грузового порта, мы поехали на пассажирский терминал. Отсюда в верховья Амазонки, что почти на границе с Боливией четверо суток хода, и стоит это удовольствие сто двадцать долларов.

В Неделю туда идёт три судна, и следующее отправлялось буквально через полчаса. Благодаря этому и потому- что оставалось ещё тридцать процентов мест, нам удалось уговорит менеджера уступить нам, до девяносто долларов за билет.

Четверо суток по Амазонке

Судно, на котором мы провели следующие четверо суток, было трёхпалубное, с закруглёнными бортами, и на мой взгляд очень симпатичное. В Стоимость билета входило трёхразовое питание, но о кроватях пассажиров третьего класса, которых здесь было девяносто процентов, должны были побеспокоиться сами. Все кроме нас знали об этом и взяли с собой гамаки, для крепления которых на первой и второй палубах были предусмотрены специальные крючки. Там, в гамаках около ста пассажиров и проводили основную часть времени, с перерывами на еду, и лишь когда жара спадала, поднимались на третью палубу, оборудованную буфетом и мощными колонками. Здесь можно было попить пивка и потанцевать, или просто полюбоваться закатами и восходами и проплывающими мимо джунглями, а так- же пообщаться и сфотографироваться с тремя белыми туристами, соорудившими навес из своей палатки на корме.

Как вы уже поняли -туристы - это мы. И кроме подвыпивших пассажиров нам ещё досаждали насекомые привлечённые светом лампочек, ну и конечно жара. Но по сравнению с переходом по Карибскому морю, это была детская прогулка. Раза три в сутки (судно шло и днём и ночью) мы причаливали к берегу для выгрузки пассажиров и груза, и тогда мы трое выходили на твёрдую землю, чтобы попробовать местных деликатесов и посмотреть как живут люди.

Ну за получасовую стоянку многое не увидишь, так, поверхностное наблюдение - вот оно: Посёлки с населением не более тысячи жителей, которые занимаются сельским хозяйством, деревообработкой, изготовлением сувениров, рыбной ловлей и тому подобное имеют школы, больницы и обязательно церковь, которая как правило стоит на высоком берегу реки, так- же есть автомобили и трактора, которым наверное скучно всю жизнь ездить по одним и тем- же дорогам не далее пятидесяти километров. Да, Амазонка по видимому богата золотом, так как драги встречаются довольно часто.

Есть и совсем маленькие посёлки, куда судно не причаливает, и даже не приостанавливается. Если пассажир оттуда, он вместе с пожитками забирается в моторную лодку, туда- же садится водитель, и затем лодку опускают на воду, и она высадив пассажира догоняет судно. То- же самое и при посадке: Пассажир с берега махает руками, и к нему отправляют лодку.

От скуки я познакомился со всем экипажем, и вот уже в конце перехода ко мне подбегает матрос и зовёт вниз. Мы спускаемся в трюм, где двое друзей тащат за хвост огромного упирающегося питона. Оказывается они давно заметили, что кто-то ворует продукты, и вот наконец-то нашли воришку - по видимому он заполз сюда ещё маленьким, или вообще его мама снесла яичко в ящике с продуктами на берегу, а потом его занесли сюда, и родившийся змеёныш по неволе стал воровать. Не знаю какова будет его дальнейшая судьба, навряд- ли его отпустят, но в историю он попал, вы можете увидеть его фотографию на моём сайте, где он запечатлён в обнимку с довольным матросом.

Вот и конечная остановка, от Porto Veiho до Боливии всего километров двести. Однако по видимому из-за близости с границей никто не подбирал нас часа три, пока молодой бразилец на вдвое старше себя Фольксвагене не осмелился подобрать незнакомцев. Он ехал в Боливию, и если- бы не полетел ремень вентилятора в этот- же день мы были- бы на границе.

Конечно когда машина поломалась, мы могли- бы просто выйти и голосовать дальше, но мы решили помочь ему, и развернув малютку на сто восемьдесят градусов, толкали её километра три до посёлка, который только что проехали. Там мы и заночевали, а на утро попрощавшись с водителем всё- ещё ждущим запчасти, отправились дальше. Опять нас никто не хотел подбирать, так- что до приграничного города мы добрались, когда уже стемнело и заночевали на его окраине поставив палатку на территории пожарной части.

Город “Guajara-mirim” довольно большой, Так- что на утро нам пришлось идти часа два, пока достигли Rio Mamore, разделяющей эти два государства. Последний километр запомнился нам тем, что мы увидели всех животных водящихся в этих местах. В их пластмассовые макеты были вмонтированы мусорные и почтовые ящики, телефоны-автоматы, автоматы для продажи газет и прочее. Завершалась эта галерея музеем, где были выставлены чучела всех этих животных, птиц и рептилий. Там- же мы увидели пару впечатляющих снимков: Удав со вспоротым брюхом, где поместился годовалый бычок, а из пасти второго торчали чьи-то ноги в кедах.

Боливия

Поставив штампы о выезде, мы сели на грузовой паром и через пять минут были уже на боливийской стороне в городке ”Guayaramerin”. Как вы можете видеть названия немного разные, из за похожих, но все таки разных языков.

Таможенники приветливо попросили нас заплатить какие-то сборы. Мы так же приветливо им отказали, так как в отличие от других туристов знали, что платить за марку красного креста дело добровольное, к тому же цифра 3 или 5, написанная на марке, подразумевает местную валюту, а не доллары, которыми просят оплатить. Таможенники не обиделись и предупредили нас, чтобы мы получше смотрели за своими карманами, особенно в этом приграничном городе.

Отсюда наш путь лежал в город Ла-Паз. С учетом того, что дорога туда занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая опасная в мире(ежегодно на ней гибнет около 150 человек) -Путь неблизкий и нелегкий. Сейчас мы были почти на уровне моря, а Ла-Пас расположен на высоте четыре с половиной тысячи метров. Ну а если разделить тысячу километров, которые нам надо преодолеть, на высоту, то подъем не такой уж и крутой, но это в теории, а не на практике. Знаете, что является критерием опасности на дорогах? Количество крестов (в христианских странах) на обочине. Ну и о наличии асфальта в стране, где за тысячу долларов можно купить гектар земли вместе с коровами, говорить не приходится. Да и ярко-красная почва, на которой проходят дороги, не добавляет безопасности. Особенно опасными эти дороги становятся во время дождя, нам повезло, что мы попали сюда в сухой сезон.

Население Боливии на семьдесят процентов состоит из индигино, которые живут в сельской местности - их всегда можно узнать по традиционной одежде и лицам. Они очень похожи на бурятов, и по характеру, впрочем, тоже. Страна очень бедная, но голодных и побирающихся, как в Индии, здесь нет. Не так много и полицейских, так что давать взятки водителям приходится не так часто. Автомобили старые, рейсовых автобусов между городами не много, поэтому на лобовых стеклах грузовиков можно часто видеть надпись с названием города куда он едет, и человек всегда может поднять руку, чтобы за полцены доехать до дома или в гости, вскарабкавшись по борту и усевшись на верху груза. То же самое неоднократно пришлось делать и нам, мне даже понравилось - «высоко сижу - далеко гляжу». Я обычно забирался на кабину и, держась одной рукой, снимал проплывающие мимо виды.

К вечеру первого дня мы добрались до неопрятного города “Riberalta” и двинулись в поисках ночлега к реке “Beni”. По дороге к нам подошел человек, слегка говорящий по-английски, чтобы предупредить, что здесь следует опасаться малярии.

Мы уже знали об этой опасности, поэтому еще в Бразилии стали раз в неделю принимать профилактические таблетки, так как уберечься от укусов комаров в течение двадцати четырех часов практически невозможно. На высоком берегу, обдуваемом ветром, было отличное место для палатки, но подошла женщина-полицейский и сказала, что костер здесь разводить нам не позволит, и посоветовала спуститься к воде, где расположилась временная деревенька из шалашей. Мы спустились к воде и, сварив еду, легли спать в лодках, так как черная липкая глина не лучшая почва для палатки - надеюсь, комары оценили нашу донорскую щедрость. Позавтракав, мы поднялись наверх и увидели все ту же женщину. Оказывается, они работают по двенадцать часов, патрулируя пешком свой участок города. Город был в основном одноэтажный, с беспорядочной застройкой, нам потребовалось часа три, чтобы выйти за его пределы. Отсюда, как нам сказали, до Ла-Паса трое суток езды, а так как пассажирские грузовики останавливаются для всех, то задержки вроде не предвиделось.

Однако грузовик, подобравший нас в числе других пассажиров, доехал до заправки и надолго остановился. Из разговоров пассажиров мы смутно поняли, что где-то что-то заблокировано, поэтому топлива дают по минимуму, и шофер думает, ехать дальше или нет. Водитель решил не ехать, пришлось ловить другую машину, в итоге в темноте мы едва преодолели треть расстояния и заночевали в небольшом городке, в школе на партах. Однако уснуть нам удалось только в двенадцать, так как была суббота и на школьном стадионе проходил конкурс красоты, вернее его заключительный этап. Красавицы, съехавшиеся со всего района, соревновались в искусстве танца. Их своеобразные незамысловатые танцы мне понравились, но я не позавидовал судьям, им приходилось выбирать лучшую из десяти примерно равных.

Наутро мы отправились дальше, и судя по редким грузовикам, положение с топливом не улучшилось. Дорога не очень круто поднималась все выше и выше по малонаезженным местам, где в деревнях не было электричества, а рис до сих пор обрабатывали вручную. Сначала выбивали зерна из колосьев, затем в деревянных ступах толкли его, пока не отделится шелуха от зерен. Возле всех домов можно было видеть эти ступы со сменяющими друг друга ребятишками. Примерно с семилетнего возраста дети здесь участвуют в этой работе, вначале стоя на скамеечке возле высокой ступы, затем дорастают. У них, по-видимому, принято говорить не «пешком под стол ходил», а «когда еще со скамейки рис молотил». Вы, возможно, этих детей пожалеете. Мне они показались здоровыми, жизнерадостными, любознательными. Я помню свое босоногое детство - в мои обязанности входило выгнать коров на пастбище и пригнать обратно, вычистить навоз, а также насобирать в степи кизяка на топливо. Моим двум сестрам надо было вручную постирать на всю семью, вымыть посуду и пол, у и еще что по мелочи. У большинства моих сельских друзей были такие же обязанности. Я уж не помню, как они это воспринимали, но о себе могу сказать, что меня это нисколько не угнетало. Как давно, и как недавно это было! Наверное, и босиком-то я до сих пор хожу, чтобы порой, когда мои ступни опускаются в мягкую дорожную пыль или ступают на траву-мураву, испытывать чувство радости без причины. Извините меня, читатели, за это отступление от темы, но попробуйте однажды босиком пробежаться по росе, улыбнуться солнцу и незнакомым людям, прокукарекать в ответ петуху и так далее. Вернувшееся хоть на минутку радостное чувство детства будет вам наградой за все проблемы и трудности, которые вы испытали в зрелые годы.

Дорога, врезанная в стену отвесной террасы, была очень узкой, поэтому при разъездах машине, поднимающейся вверх, встречные автомобили уступали дорогу, и порой им приходилось пятиться полкилометра. Лететь вниз при аварии было не меньше, и это случается здесь довольно часто - машины старые, дорога порой скользкая, множество закрытых поворотов. На некоторых из них, правда, стоят добровольные регулировщики, которым благодарные водители бросают мелочь. В руках у регулировщиков два больших веера - красный и зеленый, с помощью которых они предотвращают столкновения.

Мы сидели на верху груза, готовые в любой момент спрыгнуть с трехметровой высоты, если машине будет грозить падение в полукилометровую пропасть. С высоты хорошо видна вьющаяся внизу река с редкими поселками, вблизи которых всегда есть светло-зеленые плантации коки. Продавая наркотические листья, местные жители имеют хоть какие-то деньги, все остальное получают, как в древности, путем натурального обмена.

Целлофановые пакеты с листьями коки стоят рядами вдоль дороги, размер их колеблется от двадцати сантиметров до полутора метров. За «матрац» из листьев надо заплатить десять долларов. Проезжающие водители покупают их, чтобы перепродать там, где кока не произрастает. Купили и мы пакетик за тридцать центов, чтобы на себе проверить действие натурального продукта, издревле используемого индейцами для поднятия мышечного тонуса, при длительных переходах. Пожевав листья, мы вначале ощутили онемение во рту, как при местной анестезии, которое потом достигло мозга. В общем, разжевывание пяти листочков дало мне ощущение легкой беззаботности на пять минут. Теперь я понимаю, почему многие водители жуют коку: перестаешь думать о том, что машина перегружена, тормоза ненадежные, что, возможно, и лететь вниз пятьсот метров, а дома ждут десять детишек. Едешь себе, болтая ни о чем с попутчиками, жизнь хороша! Вот только привыкать к этому - смерти подобно. Нам на верху машины тоже хорошо: открываются все новые и новые пейзажи, солнышко светит, птицы поют. Вот только жаль нас намочил небольшой водопад, под которым проехала машина, а впереди холодная ночь, ведь высота уже четыре тысячи метров. На наше счастье, водители остановились перекусить, и мы имели возможность слегка подсохнуть на кухне кафешки. Отсюда до Ла-Паса всего пару часов езды. Вечереет, едем дальше, и вот, (не может быть!) асфальтовое покрытие!

Ла-паз

На въезде в Ла-Пас дорога была заблокирована камнями и возле импровизированной баррикады стояла толпа. Наши водители вступили в переговоры, но безуспешно, люди отказались их пропустить. Мы двинулись к центру города пешком и, увидев полицейский участок, зашли в него, чтобы узнать, что происходит. К сожалению, никто из служителей закона не говорил на английском, а моего испанского хватило лишь на то, чтобы понять, что в городе беспорядки и туристам там находиться небезопасно. Мы пошли дальше, и вскоре нас догнал грузовик, на котором мы сюда приехали. Оказывается, им удалось уговорить бастующих пропустить их, так как доски, которые они везли, предназначались кому-то из тех, кто затеял беспорядки.

Ребята попытались подвезти нас ближе к центру, но многие улицы были заблокированы, и они уехали по объездной дороге, оставив нас километрах в десяти от района, в котором находилось Российское посольство, куда мы, как обычно, решили зайти за информацией. Часа за два мы дотопали до посольства по улицам, на которых повсюду было много, на удивление, сельских жителей