Буркина Фасо 4 страница

Российское посольство в Демократическом Конго оказалось более демократичным. Мы переночевали на его территории, а доктор Сергей и его жена Наташа угостили нас русской едой и дали в дорогу медикаменты.

Вот мы опять в дороге. Впереди 2200 километров до города Люмум-Баши, по дороге на которой грузовик развивает скорость аж 1000 километров в месяц. Пешком, идя без выходных, мы можем пройти за месяц 900 километров, а визу больше, чем на 30 дней не дают, что делать?

Лететь самолетом дорого и неинтересно. Какие еще варианты? Мы изучили карту и увидели, что от центра до промышленной столицы есть железная дорога, кроме того, есть реки, по виду судоходные, что может ускорить наше передвижение.

В посольстве никакими сведениями, подтверждающими наше предположение, не располагали, поэтому наш план, естественно, не одобрили. Был еще один вариант: ехать до порта, а дальше, на юг морем. Но, ниже, в Анголе, по словам посольских, тоже неспокойно, плюс полно болезней, да и вариантов потом мало останется. А так, добравшись, до водопада Виктория, который мечтает увидеть Вероника, мы можем двинуться хоть на западное побережье и дойти до мыса Доброй Надежды, хоть на восток – и забраться на Килиманджаро.

К сожалению, на оба эти варианта у нас не хватало ни времени, ни денег. Мы не ожидали, что Африканские визы окажутся такими дорогими. В общем, мы пошли в сторону Виктории и заночевали в католической миссии на окраине Киншасы.

Да, чуть не забыл. Посольство Замбии было закрыто на пару дней по случаю какого-то их национального праздника, поэтому, чтобы не терять время, мы решили получить визу в Люмумбаши и, Российское посольство выдало нам письмо визовой поддержки, чтобы облегчить нам эту задач, но нам эта бумага впоследствии очень пригодилась в неожиданном аспекте.

Далеко не все читатели знают, что это такое. Опишу ее. Бумага скреплена Российской гербовой печатью и солидной «шапкой», поэтому в Африке для чиновников и полицейских она выглядит очень внушительно. На ней: фамилии, наши паспортные данные и просьба выдать нам визы. Кроме этого у нас штук 10 ксерокопий наших паспортов, которые мы предусмотрительно носим с собой после похода через Вест Сахару. Там на каждом проверочном пункте требовали оставить копию, а если же у нас ее не было, то приходилось платить за нее минимум один доллар. На тех же пунктах, где нет копирующей. аппаратуры или электричества, нас задерживали минимум на полчаса, чтобы от руки переписать данные с паспортов в книгу учета.

Та же ситуация повторялась в Чаде, затем, в Конго, но мы уже имели копии, что очень облегчало нам передвижение.

На выходе из столицы, первый проверочный пункт, где мы оставили по первому экземпляру копий но ничего больше, хотя полицейские очень настаивали на уплате штрафа за то, что мы не зарегистрировали свое пребывание в столице. Впрочем, приезжающие в Москву африканцы, да и, вообще, все приезжие тоже сталкиваются с этим, так что нам - россиянам, грех жаловаться.

Как мы и надеялись, первые несколько десятков километров дороги были асфальтированы и мы, естественно, проехали их автостопом. Не нужно быть математиком чтобы подсчитать, какова скорость автомобиля на плохих участках дороги, если на 100 км асфальтированном участке после Киншасы и, надеемся, перед Люмумбаши автомобиль движется со скоростью 60 км/час.

Асфальт вскоре закончился и мы пошли пешком, по-возможности, ночуя в маленьких деревнях, так как в поселках побольше к нам непременно подходили полицейские и, под любым предлогом требовали взятку. Но я не зря в свое время изучал психологию и быстро понял, что у жителей Заира, где-то глубоко внутри сидит уважение к белому человеку, я бы даже сказал, раболепие, которое, возможно сформировалось за то время пока,страна была Датской колонией. Они, возможно, сами не осознают этого и, пользуясь служебным положением, пытаются надавить на нас, как делают это со всеми окружающими, но когда белый человек ведет себя подобающе, они тушуются. Естественно, чем выше чин, тем труднее поставить его на место, но все они очень боятся потерять свое кресло.

Но не вздумайте пользоваться моим советом в стране, где идут военные действия, особенно направленные на смену правительства. Вас просто пристрелят до того, как в них появится раболепие – нет человека, нет проблем.

Кстати. Когда мы добрались до большого поселка Кионго, полицейские едва не забрали у меня камеру за то, что я не имею разрешения на съемку. Меня оставили в покое только после того, как я продемонстрировал ее неисправность.

Моя камера «Samsung» имеет два объектива, один для видео, другой – для фото, чтобы менять их нужно провернуть вращающуюся часть на 180 градусов. В нерабочем положении виден лишь один объектив – это редкая экспериментальная модель и, она удивляет даже белых, а, технически неграмотных вообще легко убедит в ее неисправности, тем более, если постучать ею по столу.

Мне пришлось прибегнуть к этому доводу, так как по радио мы только что услышали новость: оказывается, через три дня, как мы покинули столицу на улицах которой видели бронетранспортеры и танки с эмблемой ООН, там произошла вооруженная попытка смены власти. Военные действия продолжались три дня, унеся 60? Жизней.

В этот раз попытка не удалась. Из полит беседы во время визита в наше посольство я знал причину этих попыток: Заир – огромная страна с большим запасом природных ресурсов, но из-за отсутствия дорог, большинство из них недоступны. Так, например, месторождения алмазов имеющиеся практически на всей территории, промышленно разрабатываются только возле границы с Зимбабве в Люмумбаши. Кроме этого, карманы правительства насыщают деньги полученные от продажи электричества вырабатываемого четырьмя гидроэлектростанциями на реке Конго.

Подсчитано, что на Конго можно построить еще несколько станций которые смогут питать электричеством всю Африку. Но правительству вполне хватает имеющегося, которое они продают в четыре соседние страны, но, при этом у себя в стране электричества нет даже в областных центрах, таких, как, к примеру «Киквит».

Вообще, как мы поняли, пройдя через всю страну, верхушке нет никакого дела до нужд народа. Но они ведь не платят налоги, отвечает правительство возмущенной мировой общественности.

Когда одному из стоящих наверху кажется, что в его карманы попадает меньше, чем в другие, он обращается к народу - Доколе вы будете терпеть, берите в руки мачете и прогоните президента. Когда взамен его встану я, вы все будете жить лучше, особенно герои. А, если этот обиженный - генерал, так ему и вообще, карты, вернее автомат в руки. Естественно, если переворот удается, то новый президент тут же забывает свои обещания и народ продолжает жить в нищете, а непогибшим героям, в лучшем случае, остаются трофеи от мародерства. Но, президент тоже - не дурак, он никогда не отдаст все вооруженные силы под командование одного генерала.

Но, хватит политики, я написал этот абзац лишь для того, чтобы читатель понял, почему простой народ жалеет о том, что пару десятков лет назад из страны прогнали белых. При них было больше порядка и, у простых людей была работа. Мы не раз встречали заброшенные фермы, заводики по производству пальмового масла, сахара, водонапорные башни и пр. Кроме того, здесь раньше была асфальтовая дорога. Не поверите, идя по разбитой колее, мы, иногда, видели небольшие участки асфальта на уровне наших глаз! Не знаю, что заставило людей ездить по кювету вместо насыпи, может быть дорога была разбомблена, может - смыта ливнями, но это грустное зрелище, так же как и пришедшие в упадок, некогда добротные, аккуратные кирпичные домики на железнодорожных станциях.

Но их мы увидели позже, когда дошли до Ж.Д. А пока мы шли по деревням и за нами шли сотни ребятишек, видно, слышавшие от своих дедушек-бабушек истории о том, как они работали у доброго белого господина. Нет, я не за колонизацию, просто сердце кровью обливается, когда видишь, как люди, имеющие малейшую власть, обращаются со своим народом как со скотом. Почему то в других африканских странах, это выражено в гораздо меньшей степени. Что это, национальная черта конголезцев, или демократия по ЗАИРски?

Но вернемся на дорогу и рассмотрим, что делает ее столь "скоростной" поскольку читателю, как и нам трудно поверить что автомобиль преодолевает 2200 километров за 2 месяца. Не трудно подсчитать: что если он едет по 10 часов в сутки, то: 2200km:600час=3,66 км/ч! То есть меньше скорости пешехода! Вначале я подумал, что у водителей, которых я спрашивал об этом, просто не хватает пальцев, чтобы правильно подсчитать дни, но, проведя полтора месяца на этой "трассе", понял, что они не ошибаются и не врут, просто ни один из них, скорее всего не преодолевал все это расстояние целиком. Но, доставляя грузы в соседний областной центр, из бесед со своими коллегами они знали, сколько те ехали с противоположной стороны и т.д.

Думаю, что читателю, особенно водителям "дальнобойщикам" будет интересно узнать, с какими трудностями сталкивается их африканский коллега: Итак, груз и аванс получен (работа сдельная) бочки и канистры с топливом и маслом привязаны поверх груза в полтора-два раза превышающего грузоподъемность и габариты. В кабине водителя один-два помощника, у которых под ногами на полике наготове лежат "стояночные тормоза"- деревянные чурки с ручками, которые подкладывают под колеса во время остановки, или поломки на спусках-подъемах.

На выходе из города их обычно поджидает "калым"- левый" заработок. всегда есть люди с небольшим грузом, ожидающие немногочисленные попутки. Пассажиры взбираются наверх груза, привязывают свою поклажу к веревкам, стягивающим груз, и не зевай: Высоко сижу, далеко гляжу, но высоко падать, надо очень крепко держаться, как бы не стряхнуло на кочках, или не сбило веткой или лианой.

Как читатель уже понял, мы не раз были среди этих пассажиров. Это многочасовое "Родео" на быке-грузовике временами не очень приятно, например, когда, извините, хочется "пи-пи", но все пассажиры знают, когда будет следующая остановка: Когда сидящим в кабине захочется по нужде, в следующее населенном пункте, при поломке, или "пробке".

Какая пробка, подумает читатель, на дороге, по которой интенсивность движения одна-две машины в день? Надо сказать, что здешняя "пробка" намного больше похожа на пробку в бутылке, чем городская. Возникает она по двум причинам: машина забуксовала на глинистой одноколейной дороге, или хуже того, поломалась в месте где не разъехаться. Вы думаете, хозяин груза дурак - нанимает двух человек на весь рейс, тогда, как можно дать денег водителю, чтобы нанял грузчиков на месте?

Вот пара примеров: мы едем на грузовике, которому всего 20 лет (для Заира это новый) развиваем скорость аж до 20 км час, и тут, как назло, в самом узком месте среди джунглей стоит старый-престарый Форд с вырванной осью, за которую из-за неимения фар-копа его пытались вытащить из грязи, перед ним стоит грузовик, который ее вырвал, а водители и их помощники уже второй день с лопатами и мачете в руках сооружают объезд. Хотя с нашим прибытием добавилось еще 4 пары рабочих рук, нам потребовалось еще 2 дня, чтобы закончить эту работу и продолжить путь. Да что там мост, его привязали проволокой и поехали дальше, мы видели грузовики с полностью разобранными двигателями, водители которых ожидали запчасти, послав помощников в два противоположных конца, сколько он их будет ждать? А зарплата-то у них сдельная!

Но это еще что? Вот перед нами разрушенный мост, через одну из многочисленных рек. Когда его отремонтируют неизвестно- обычно в этих случаях водители прибегают к следующему варианту: договариваются с таким же бедолагой водителем на противоположном берегу, нанимают лодку и поменявшись грузами, отправляются в обратный путь. И не дай бог лодке перевернуться, тогда водителю домой лучше не возвращаться, будет рассчитываться до конца своей жизни.

Все познается в сравнении, теперь Российские водители, прочитавшие эти строки, будут знать, что условия труда у них просто Райские по сравнению с Африканскими. Единственное, что у них лучше, это погода- замерзнуть во время пурги им точно не грозит, а вот в количестве полицейских поборов на одну водительскую душу, мы им тоже явно уступаем: Поселения здесь редкие, примерно через каждые 100 км, и дорога, проходящая через него просто-напросто перегорожена шлагбаумом. Водитель, даже не чертыхаясь, вкладывает в документы бумажку, примерно равную $1 и идет к полицейскому дремлющему под навесом, который "проверив документы" позволяет ему открыть шлагбаум.

В общем, водителям не позавидуешь, нам тоже, особенно Веронике, у которой повышенная реакция на комариные и прочие укусы. Когда машина на которой мы едем в очередной раз надолго останавливается, мы продолжали путь пешком, иногда по неделе, так как на грузовиках обгоняющих нас, просто не было места.

Каждодневное "Фу-фу", палящее солнце и ночевки под ливневыми дождями- все эти романтические атрибуты присутствовали в нашем каждодневном рационе и в предыдущем Конго, но там полицейские не пытались любыми способами сорвать с нас куш. Вначале Вероника даже предлагала, чтобы я не жадничал и отдавал полицейским 5-10 долларов, вместо того, чтобы терять порой несколько часов на выяснение отношений, но вскоре поняла, что в таком случае наша наличка, которую здесь никак не пополнить уже давно бы закончилась.

Мне это вымогательство было хоть и неприятно, но я мог этому противостоять, а вот то, что видео-половина моей камеры таки перестала работать, меня сильно огорчило. Больше всего я не люблю чувствовать свою беспомощность, наверное, поэтому не люблю летать на самолетах. Хотя, что это я отвлекся, какие в джунглях самолеты, даже их след в небе я последний раз видел месяц назад.

Но вот и асфальт- областной город "Kikwit". Как только мы спрыгнули с попутки, к нам подошел полицейский и попросил документы. Я прикинул, город большой, полицейских много, суббота, аудиенции с начальством возможно придется ждать до понедельника в полицейском участке, что нам уставшим с дороги не очень улыбается, нет придется расщедриться. Я молча достал из сумки с камерой коллекцию бумажных купюр разных стран и, достав одну протянул ему. Пока в сгущающейся темноте он радостно считал на ней количество нулей, я остановил такси и попросил отвезти нас до главной церкви.

К счастью она оказалась на неосвещенной окраине, так как священники не решились пустить нас переночевать без разрешения полиции, и нам пришлось идти в сопровождении прихожан к другой церкви, затем еще одной, где проживал Архиепископ провинции Монсеньор Мину Косиала.

Несмотря на позднее время он радушно принял нас и угостив ужином, разместил в отдельной комнате с кондиционером. В городе не было централизованного электричества, но более или менее богатые организации и обыватели имели свои генераторы. За ужином я изложил Монсеньору наши проблемы, связанные с полицией, поэтому на утро священник с уважением отнесшийся к нашему путешествию, решил замолвить за нас слово в префектуре.

Он облачился в свою лучшую пурпурную мантию, мы сели в его автомобиль, и нанесли визит главе области, который направил нас к начальнику полиции, где нам должны были поставить штампы пропуска по этой провинции. Дело в том, что как оказалось, это была алмазная провинция, вход в которую для туристов только по специальным пропускам, которые, как оказалось нам надо было получать в столице, заплатив по 50 долларов, здесь же в полиции нам сказали, что не приди мы сюда сами, нас вполне могли бы посадить, или как минимум взять с нас по 50 долларов штрафа плюс по $50 за пропуски. Но из уважения к Би Шипу [Архиепископу], нам поставили штампы бесплатно.

Правда полицейские предупредили нас, что на следующую по нашему маршруту провинцию (тоже алмазную) их пропуск не действует. Тут меня осенила, как позже оказалось, весьма удачная идея - я предложил поставить штампы не в наши паспорта, [в моем паспорте оставалось уже не так много свободных страниц], а на оборотной стороне бумаги из Российского консульства, ведь там были все наши паспортные данные. Покончив с формальностями мы поехали за нашими рюкзаками, и отобедав со священником отправились дальше. Побольше бы таких людей среди священнослужителей: Образованный, говорит на нескольких языках, а главное добрый, я не имею в виду по отношение к нам, это можно видеть по его глазам и чувствовать. Монсеньор занялся своими делами, поручив водителю вывести нас за пределы города.

Дорога ведущая от столицы оказалась асфальтированной аж на расстояние 100км. и асфальт был новый. Там где он закончился, мы увидели передвижной городок, где жили дорожные рабочие. Догадайтесь, на каком языке они говорили? Не догадаетесь, это были Китайцы! Правительство Заира нанявшее их вместе с китайской техникой, либо не знало о китайском качестве, либо им было наплевать как "отмыть деньги".

Китайский прораб отзывался о местных рабочих пренебрежительно называя их лентяями, а местные наоборот восхищались трудолюбием китайцев, но следовать их примеру на трудовом поприще похоже не собирались. Так же как китайцы не собирались проектировать новую дорогу, максимально коротко соединяющую две точки, они просто делали небольшую насыпь и клали на нее тонкий слой асфальта, следуя за многочисленными зигзагами старой дороги.

Да что там лишние зигзаги, даже 100км почти в противоположном от цели направлении, здесь не крюк. Так от поселка "Idiofa" дорога круто пошла на север, и нам ничего не оставалось, как идти по ней. Вернее была "дорога" и на юг, но по ней мы бы пришли в Анголу, которую пытались обойти.

Идиофа не областной центр, но полицейские претензии были не меньше областных. Хотя до границы Анголы отсюда по прямой аж 200км, здесь нашелся эмиграционный офицер, которого не убедил наш пропуск, пришлось полдня потерять в полицейском участке, где нам все таки поставили еще один штамп. Кстати, в этой стране на полицейских штампах изображен лев, но повадки у этих "львов"- шакальи.

Идем дальше, теперь на север- попуток нет, сроки визы поджимают. В поселке "Kapia" развилка- основная дорога поворачивает на восток, по которой до поселка "Ilebo" где вроде как есть железная дорога еще 200 км, то есть 7дней пешком, а до поселка "Dibaya-Lubwe" что на реке "Kasai" всего 15 км, а там по воде до того-же "Илебо" надеюсь, доберемся быстрее.

Кстати, "Kapia" запомнился мне не развилкой, а женскими презервативами, вернее реакцией на них. Уверен, что большинство читателей, также как и я никогда их не видели. Дело в том, что километров за 30 до поселка впервые за три дня появился попутный пикап, который и довез нас до развилки. Четырех дверная кабина была забита пассажирами, также не было места и в кузове, но доктор владелец машины, говорящий по-английски сказал, что мы можем привязать наши рюкзаки поверх груза, а он попросит двух женщин пассажирок сесть поверх ящиков, чтобы освободить нам место в кабине. Естественно мы по джентльменски отказались, сказав, что сами с удовольствием прокатимся наверху. По дороге, прыгая на коробках, я обнаружил на одной из них надпись "Women condoms", а поскольку одна была уже распечатана, то, каюсь я своровал один.Когда мы остановились у дома родственников доктора, которых он проведал по причине их болезни, то он решил сделать подарок собравшимся вокруг женщинам: что тут началось!

Доктор пытался давать по одной упаковке в руки, но рук то у каждой по две, плюс к тому же получив свою "порцию" они тут же засовывали ее за пазуху и протягивали руки опять, другие, видя это оттаскивали их, чтобы самим пробиться к раздаче. мы еще долго слышали крики и шум возни, впервые выходя из поселка без сопровождения любопытных.

Кстати, кондом полезная в походе вещь, не смейтесь, не для того, для этого и мужские сгодятся. Женский в два раза больше, и в два раза прочнее, к тому же оборудован пластмассовым каркасом. В него легко, без боязни повредить, можно налить 3 литра воды и донести от реки к палатке, или взять с собой в рюкзак. Дотошные пацаны скажут, что и в простой "шарик" может вместить ведро жидкости, согласен, но попробуйте его унести -порвется, а этот нет.

Думаю, такое-же количество спермы пройдет через них, прежде чем деревенские женщины износят их. Думаете, что в Африке полно детей из-за любви к ним, или богобоязнености? Уверен, что если поставить в каждую деревню по акушеру, то ни католицизм, ни мусульманство не удержало бы семьи от греха. Но в ближайшие 50 лет это нереально.

А вот для тех, кто собирает деньги с обывателей на помощь голодающим детям Африки у меня есть идея: Накупить на собранные деньги презервативов, нанять самолеты или вертолеты, и разбросать над деревнями, гарантирую, рождаемость населения резко снизится и уровень жизни повысится. Нет, я серьезно, я лично против убийства зародыша, но думаю, что не зря в народе говорят: "Лучше с резинкой, чем нищету плодить". Ну а поскольку резинки с неба пока еще не падают, мы идем по поселку в сопровождении "цветов жизни".

"Дибая Любве" большой поселок и уже через 15 минут наша свита насчитывает человек 100, и каждому хотелось потрогать нашего "ТУ-ТУ", плюшевого Винни Пуха пристегнутого к рюкзаку моей жены. Наверняка не меньше тысячи детских ручонок касались его, начиная с Марокко. И почти каждый из них потрогав, просил его подарить. Мы в самом начале думали, не подарить ли его кому, но ведь у других родится зависть. Может убрать его в рюкзак и не дразнить детей? Но потом решили, что пусть те, кто никогда не держал в руках плюшевой игрушки, хоть раз в жизни увидят и прикоснутся к чему-то необычному.

Естественно, о нашем прибытии в поселок сразу-же стало известно в полиции, и зря мы надеялись, что, дойдя до реки, сможем незаметно сесть в попутную лодку, пока не начались вымогательства. Во-первых, вход на дебаркадер охранялся "военной базой" из 5-ти автоматчиков, во-вторых, грузопассажирские суда шли только раз в неделю, и следующее было только через два дня. Вояки, правда, к нам претензий не имели, а наоборот, сказали, что будут охранять нас, если мы поставим палатку на их территории. Но от кого охранять? Поэтому, когда одна одинокая женщина бесплатно предложила нам свою мазанку, мы предпочли жить без охраны, но зато с меньшим количеством комаров, так как ее домик стоял на высоком обрывистом берегу.

Полицейские не заставили себя ждать. Не успели мы поесть, как пришел какой-то мелкий чин и сказал, что начальство желает видеть нас в офисе. Сославшись на недомогание жены, я пошел туда с ним один, так что собравшейся вокруг нас толпе пришлось разделиться: женщины остались смотреть, как готовит и стирает белая женщина, а дети вприпрыжку побежали за мной. До участка было километра 3, и по обилию базарчиков и магазинчиков я понял, что поселок является перекладным пунктом: река соединяет их с внешним миром - люди из окружающих мелких деревень привозят сюда свои продукты и меняют их на предметы цивилизации: одежду, спички, соль, сахар и т.д. Суда идут в двух направлениях и несколько оптовиков живут прямо на базаре-дебаркадере, храня в его трюмах перекупаемые товары.

Проверив наши документы, в полиции потребовали оплатить штраф 200 долларов, так-как наш пропуск здесь недействителен, потому-что это уже другая провинция, плюс, если мы хотим двигаться дальше, то мы должны оформить новые пропуска, за которые надо заплатить еще по $100. Нет, чиновники здесь точно думают, что у белых людей в садах растут деревья с долларами вместо листьев. Мой отказ очень рассердил полицейских и они стали пугать меня всяческими неприятностями. В ответ я просто протянул им руки и предложил арестовать меня. Они сразу призадумались. На такое действие нужна санкция как минимум областного руководства, которое находилось в г. Илебо. Пришлось им завести электростанцию, чтобы позвонить туда. После двухчасового ожидания пришел ответ: поставить нам штампы авансом, а оплату с нас возьмут по прибытии туда. Притом, мне даже не сказали, куда там явиться: куда мы, белые вороны, денемся- как только мы туда прибудем полиция сама нас найдет! Ну, там видно будет, я же им ничего не обещал.

А пока полиция оставила нас в покое, мы устроили праздник живота - здесь, в портовом городе есть и рис, и сахар, и рыба, и соль, и растительное масло, так что мы отдыхаем от надоевшего "Фу-фу". Из местной еды нам больше всего нравятся пончики, обжаренные в масле. Их готовят из растолченных тыквенных семечек, которые целый день очищают от кожуры все члены семьи женского пола. О! Может я зря подал идею насчет презервативов, - кто тогда будет семечки чистить, если детей меньше станет! Ну, да шутки в сторону, надо нам поскорее из этой дыры выбираться.

Нельзя сказать, что у нас нет вариантов- каждый день к нам подходят лодочники с предложением довезти до "Илебо", но мы отказываемся, так как мотор на их лодках мощностью в 1-2 человеческие силы, то есть 1-2 лодочника с веслами и шестами, так что теплоходик, который скоро подойдет, в итоге нас все равно перегнал-бы.

Кроме предложений подвезти, пару раз нам поступали предложения купить алмазы: Алмаз-сырец величиной с голубиное яйцо здесь можно купить за 30 долларов. Но даже будь у нас деньги, я бы не стал его покупать, зачем он нам? Алмазы нам предлагали перекупщики с дебаркадера, они же пообещали разбудить нас, когда ночью придет катер.

В четыре утра мы сами проснулись от тарахтения движка, а так как наша избушка находилась метрах в двухстах по ходу движения, то мы поняли, что проспали. Чертыхаясь, я выбежал на берег, но естественно, лодочники, которых я попросил попробовать догнать катер с баржей, отказались, надеясь, что теперь мне волей-неволей придется воспользоваться их услугами.

Да,- ситуация! Но утро вечера мудренее. К обеду к нам подошел священник из Илебо, который прибыл сюда на моторной лодке с целью закупить арахис и увезти продавать в город. Да, похоже, многим священникам в Африке из-за бедности прихожан приходится подрабатывать. Падре Пол сказал, что отправляется завтра утром, и готов взять нас, естественно, не за спасибо. Сошлись на 10 долларах с человека - такая-же цена, что и на катере. Долбленая из одного дерева пирога вместила 20 огромных, по 150 кг, мешков с арахисом-сырцом, плюс 10 пассажиров (включая нас). Весь этот груз, против хоть и не сильного, но течения толкал движок, не поверите, всего в 4 лошадиных силы. За время нашего пребывания в поселке практически все население успело посмотреть на "белых обезьян", поэтому провожать нас вышло человек 100, не более.

Следующие 2 дня мы медленно плыли по спокойной, как зеркало, воде, на мелких местах помогая мотору шестами. Река обмелела, и несмотря на то, что на носу сидел вперед смотрящий с шестом, который знаками и криками показывал сидящему на корме священнику направление движения, мы изредка садились на мель. Мы двигались от темна до темна, правда, 2 раза в день причаливали к берегу или острову, чтобы освободить и наполнить желудки. Ночевали мы, как правило, у какой-нибудь деревни, где священник читал проповеди крестьянам, за что его кормили и предоставляли кровать. Ему действительно нужен был полноценный отдых -посиди-ка неподвижно весь день вполоборота, держась за ручку мотора. Пассажиры же (и мы в том числе) готовили себе еду сами, покупая что-нибудь у местных. Среди пассажиров был молодой человек не старше 30 лет, который увидев нашу зарядку по утрам, присоединился к нам, сказав, что он тренер по каратэ в Илебо. От него-же мы узнали, что поезд из Илебо идет раз в неделю, но далеко не по расписанию, да это и не пассажирский поезд вовсе, а 10 платформ, на которых установлены большие цистерны с бензином.

Когда до порта назначения оставались сутки перехода, священнику, как назло, попался левый груз: мы догнали такую же пирогу с арахисом, но они шли против течения вдоль берега, подтягиваясь за ветки и толкаясь шестами. Видимо они, не успевали к воскресному базару, поэтому попросили священника взять их на буксир. Священник поторговался и согласился, чем сильно огорчил нас, пассажиров, ведь платить неустойку за то, что мы прибудем с опозданием, он явно не собирался. Плюс к явной потере скорости мы потратили еще час на то, чтобы наша пирога превратилась в катамаран - вторую прочно привязали сбоку.

У ребят хватило смекалки не тащить ее за собой на коротком канате, иначе мы бы вообще не сдвинулись с места. По ходу работы я помогал им советами, которым они охотно следовали - я же белый, значит, умный. Вообще-то они ужасно легковерные. Когда однажды движок заглох, и, после нескольких попыток завести его, веревка, за которую дергают, оторвалась, я в шутку предложил всем толкать лодку, отчего винт начнет вращаться и мотор заведется - они поверили, правда, для этого нужно было мелководье. Когда мы причалили к берегу, чтобы последовать моему совету я сказал, что надо сначала прокалить свечу, тогда может мотор заведется обычным способом. Научив их, как это делается, на костре (надо поддувать воздух через трубочку, чтобы температура пламени была выше), я поставил свечу на место, и легко завел двигатель, отрезав кусок веревки, хранящийся у меня в рюкзаке.