Основная веревка

Бывает статической и динамической.
Первая должна держать не менее 2000 кг. Применяется для перил (вертикальных и горизонтальных), переправ, организации верхней страховки, но не для нормального лазанья с нижней страховкой. Могут использоваться как наши веревки, так и веревки зарубежного производства. Буржуйские надежнее и удобнее - меньше стираются, мокнут, закручиваются спусковыми устройствами, мягче (на ощупь), но дороже (в 2-4 раза). Вес 60-80 г/м.
Динамическую веревку как раз НЕ рекомендуют для перил и переправ, хотя конечно лучше вешать "динамику" на перила, чем "статику" на нижнюю страховку. Часто берется одна веревка на связку - в первую очередь для страховки - и, следовательно, она же вынуждено используется как перильная. Как компромисный вариант существует импортная динамическая веревка с пропущенной в сердцевине кевларовой нитью - она работает как статическая до нагрузок 200 кг, дальше рвется нить и веревка становится динамической.

Динамическая веревка как раз разрабатывалась для нижней страховки (рывки УИАА, дозированная нагрузка fall factor - на сорвавшегося не более1200кгс, а лучшие образцы до 800 кгс и т.д.). Вес 60-80 г/м. Импортная веревка, к сожалению, здесь вне конкуренции, и если динамическая веревка действительно нужна - надо брать именно ее. По отзывам испытавших веревки разных фирм, на первых местах стоят Mammut и Edelweiss (у последней хорошие динамические характеристики, но больше мокнет). Заявлено, что 10.5 мм веревка Edelweiss Stratos 8000+ даже обладает двойной жесткостью - 4% до 300 кг и не менее 6% в диапазоне 300-800 кг, т.е. является статической и динамической одновременно!
Применение простой статической веревки (либо любой отечественной, пока им далеко до импортной) для нижней страховки в обязательном порядке требует отработки страховки на стенде, учета потерь на трение на изгибах рельефа и промежуточных точках страховки, причем все это не дает гарантии при реальном срыве. Хотя именно так и ходили недавно, и еще кое-кто ходит. Пока.

Бывает еще схема с двойной веревкой (две полуверевки), она считается более безопасной в том смысле, что вероятность перебить сразу две веревки меньше, чем одну. В нашей стране используется редко, тяжелее схемы с одинарной динамикой примерно процентов на двадцать. Однако нам понравилось (Дима и Олег, лето 98 г). Дело в том, что полноценная динамическая веревка в туристическом походе (особенно снежно - ледовом) нужна достаточно редко - только когда есть вероятность срыва при крутизне склона более 60 градусов. В этих случаях веревка складывается вдвое и страховка осуществляется как обычно или через двойной ряд точек страховки. Длина ее вдвое меньше, но этого вполне хватает - по крайней мере для крутого льда. На одну связку мы брали только одну двухцветную динамическую полуверевку Edelweiss BI41 диаметром 9 мм, модель 1996 года, 54 г/м, обрезанную до 60 м общим весом 3,4 кг. Вспомогательную не брали. На закрытых ледниках, некрутых подъемах и перилах на спуске - там где нагрузка не превысит тонну - мы использовали ее как полноценную веревку. Конечно, на спуске 30 м - маловато, но путалась она меньше, чем веревка со вспомогаловкой и скорость спуска была приличной (7-8 мин на льду с самовыворотным ледобуром на 30 м не торопясь).
Была испытана также другая схема: кевларовая веревка (6мм, держит 2000 кг, весит в 2 раза меньше основной веревки) плюс косичка Саратовкина, связанная на динамической веревке. Кевлар вообще очень плохо тянется, поэтому абсолютно нельзя на нем срываться - даже на 0,5 метра - без аммортизационной системы.

К сожалению, кевларовая веревка оказалась довольно капризной (оплетка сползает относительно центра, веревка закручивается спусковухой, путается, плохо работают спусковуха и кулачок), а косичка для компенсации срыва с например с 5 м (полет 5м до крюка и 5м после) должна быть связана на веревке сравнимой длины (около 10 м, хотя если вязать на динамической веревке, то несколько меньше). Схема работает, но требует постоянного контроля. Кевлар без косички рвется рывком с высоты менее 1м (около 0.5 м амортизирует обвязка), не "любит" острые углы, требует существенного изменения спусковых устройств и зажимов и т.д. Таким образом, схема менее надежна и безопасна, чем классическая, и не может быть рекомендована для широкого применения, особенно для больших групп. Впрочем, выигрыш в весе при одиночном хождении составляет около 1 кг.

Кевларовая веревка весьма полезна как средство безопасности при провале в трещину.
Дело в том, что при вытаскивании провалившегося из трещины (за исключением всяких идиотических ситуаций - типа шли без веревки, или чайники, или...) самым критичным моментом является то, что веревка врезается в край трещины и даже группа в 8 человек может не вытащить одного. А если народу мало, да еще хрупкие девушки...
Этот же ффект сильно мешает вылезти и самому провалившемуся (если он не побился и может лезть сам).
Кевларовая веревка натягивается над трещиной, в центре ее, или ближе к нужному краю (если трещина широкая) вяжется узел, в который простегивается карабин. Веревка от пострадавшего (или веревка для самовылаза) идет через этот карабин к полиспасту (или станции крепления). Конечно, приходится докапываться до льда, но дело того стоит.

Берется кевларовая веревка 4-6 мм, 10-15 м, лучше чтобы она держала тонны 2.

Веревку надо хранить в сухом, темном месте. Вообще, капрон надо беречь от ультрафиолета, которого в горах много, особенно это относится к отечественным веревкам (импортные частично предохраняются оплеткой). Особенно аккуратно надо обращаться с веревкой в кошках, не сушить и не подносить ее близко к костру, горелкам, печкам.

Согласно данным И.Ю. Бринка (И.Ю. Бринк, М.П. Бондарец, Ателье туриста, М., ФиС, 1990), прочность используемой альпинистами советской веревки (репшнура) снижается вдвое за 2-3 года. Похожие рекомендации и в инструкциях к импортным веревкам: один "рабочий" срыв (если не оговорено иное, среднее число срывов, после которых веревка просто рвется на ней указано, но так то среднее!), или один-два сезона при интенсивном использовании, или 2-3 года - по выходным, и веревку надо менять.

См. также Азбука одноверевочной техники. Подробное изложение техники работы с веревкой с точки зрения спелеологии, правда написанное довольно давно.