Советы начинающему фотографу. Режимы съемки (P, Tv, Av, M)

Эта часть посвящена режимам съемки и сюжетным программам.
Управление ими производится посредством выбора символа или буквы на плоском колесике фотоаппарата (в некоторых цифрокомпактах-через меню). В зависимости от уровня подготовки и ситуации, любой фотограф найдет для себя наиболее приемлемый вариант из имеющихся в арсенале его фотокамеры. Рассмотрим их в деталях.

Режим «Auto» (также обозначается зеленым прямоугольником).

Полностью автоматический режим. Для фотопрофи этот режим нужен, как рыбе-зонтик, но для того, кто делает свой первый шаг в фотографию — может оказаться спасательным кругом. Дело в том, что в режиме «Auto» камера всё рассчитывает самостоятельно, фотограф лишь выстраивает кадр композиционно и нажимает на кнопку. К сожалению, в этом случае получаются кадры «средней» яркости, со «средней» глубиной резкости и «средней» выдержкой. Возможно, режим пригодится для съёмки «протокольных кадров», не имеющих художественной ценности. «Auto» не допускает внесения корректив практически ни в один из множества параметров съемки. «Шаг влево-шаг вправо – попытка к бегству» — выдержка с диафрагмой, чувствительность ISO, экспокоррекция, баланс белого и многое другое оказываются недоступными.
Тем, кто использует этот режим, советую как можно быстрее перейти к более творческим, предполагающим инициативу фотографа, а не автоматики.

Режим «P»
Здесь выдержка и диафрагма также устанавливается автоматически, но в отличие от «полного автомата», этот режим всё-таки даёт фотографу некоторую свободу действий. В этом режиме можно поправить экспозицию (экспокоррекция), установить баланс белого, выбрать значение ISO.

Режим приоритета диафрагмы («А», «Аv»)
В этом режиме фотограф сам устанавливает нужное ему значение диафрагмы, а автоматика рассчитывает выдержку. Режим подходит, когда нужно контролировать глубину резкости.
В этом режиме следует уделить внимание выдержке, которую предлагает автоматика, чтобы не было «смазанных» кадров, или т.н. «шевеленки» вследствие дрожащих рук. В особо тяжелых случаях (недостаточная освещенность) смазанные кадры «лечатся» использованием штатива. К рассмотрению такого вида съемок мы еще вернемся.

Режим приоритета выдержки («S», «Tv»)
Здесь фотограф выбирает выдержку, а автоматика регулирует количество света путем открытия или закрытия диафрагмы для правильного экспонирования кадра. Режим подходит для съёмки спорта, быстродвижущихся объектов, съёмки без штатива. Не помешает контролировать значение диафрагмы, определённое автоматикой — от этого зависит глубина резкости
Однако, случается и так, что диафрагма полностью открыта (например f/2.8), а света при заданной выдержке (например 1/100 сек.) всё равно не хватает. Об этом просигнализирует камера или отснятый «темный» кадр. Придётся либо увеличить выдержку, либо поднять чувствительность ISO. Не забывайте, что уровень шумов на высоких значениях ISO может негативно повлиять на качество и усложнить последующую обработку таких снимков.

Ручной режим («М»)
Полностью ручной режим съемки. Использование его характерно для опытных фотографов, т.к. он позволяет устанавливать полный контроль над съемкой, например, значения выдержки и диафрагмы, ISO и многое другое. Автоматика экспозамера в этом случае лишь показывает, достаточно ли света по её мнению при установленных вручную настройках.

Предположим, что у вас не зеркальный фотоаппарат, а «цифро-компакт». Ничего зазорного в этом нет, сейчас фото-индустрия шагнула далеко вперед и по качеству снимков среднестатическая «цифро-мыльница» вплотную приблизилась к «зеркалке» начального уровня. Встроенный стабилизатор изображения (опционально), широкий диапазон фокусного расстояния, светосильная оптика, широкий диапазон чувствительности ISO и компактность! За эти качества потребитель и делает выбор в пользу «цифро-мыльницы».

Топовые экземпляры «цифро-компактов» имеют в арсенале практически те же режимы съемки, что и «зеркалки». Но как быть владельцу «цифромыльницы», если большинство режимов (приоритет выдержки, диафрагмы и ручной) отсутствуют?
Такая проблема имеет решение — все мыльницы предусматривают управление «сюжетными программами» — это специальные режимы, облегчающие начинающему фотографу работу с фотоаппаратом. Разобравшись в них, можно в определённой степени установить контроль над диафрагмой и выдержкой, а значит, реализовать больше творческих идей.

Режим «Портрет»
Инструкция гласит, что этот режим позволяет «снимать красивые портреты с размытым фоном». Каким образом? Естественно, открывая диафрагму до максимального значения. Выбирая этот режим, мы получаем аналог режима «приоритет диафрагмы», с той лишь разницей, что диафрагму можно установить только в одно – максимальное значение. Выдержку же автоматика камеры определит сама. Конечно, можно не ограничиваться портретом, и снимать в этом режиме любой сюжет, требующий уменьшения глубины резкости (ГРИП).

Режим «Пейзаж»
Режим максимально закрытой диафрагмы, он обеспечит максимальную глубину резкости (ГРИП). Режим также сравним с “Приоритетом диафрагмы”. «Цифро-мыльницы» ввиду конструктивных особенностей оптики без проблем обеспечивают большую ГРИП.

Режим «Спорт»
Сравним с режимом «Приоритет выдержки». Устанавливается по возможности наиболее короткая выдержка, автоматика также подбирает согласно условиям освещения значение диафрагмы. Режим «спорт» подходит не только для съёмки быстро движущихся объектов, также поможет устранить «шевеленку» — когда изображение смазывается при съёмке с рук на длинных выдержках. При недостаточной освещённости будет увеличиваться количество попадающего на матрицу света за счёт открытой диафрагмы, а не увеличения времени экспонирования.
Конечно, здесь есть ограничения – если света недостаточно, а диафрагма уже открыта максимально – придется увеличивать чувствительность ISO. Это может привести к появлению цифрового шума на фотографиях, но сохранит четкость снимков.

Режим «Ночной портрет»
Прямая противоположность режиму «спорт» — здесь выдержка может составлять 1/20 секунды и длиннее – для того, чтобы «прорисовался» задний план. В этом режиме фотоаппарат принудительно включает вспышку, чтобы подсветить передний план. К примеру, одного или нескольких человек на фоне ночного города. Весьма желательно наличие штатива или любой другой стабильной точки опоры во избежание «шевеленки».

Режим «Макро»
Об этом режиме долго рассказывать не нужно – позволяет делать «цифро-мыльницей» фотографии с расстояния от одного-двух сантиметров. Мечта энтомолога и предмет зависти большинства владельцев «зеркалок» — вы здорово экономите на покупке специализированного объектива для «макро-съемки». Кстати, попробуйте не ограничиваться применением «макро-режима» только при фотографировании растений или насекомых. Экспериментируйте!