Идеал красоты

В конце XV и начале XVI веков в Италии вырабатывается новый идеал красоты, который проявляется в восприятии красоты человеческого тела и в манере одеваться и двигаться. В эстетике гуманистов возникло понятие о «гармоничном человеке».

Выступая против аскетизма и средневековой морали, эстетика Возрождения не противопоставляла тело духу, а выдвигала идею их единства. Красота стала считаться таким же благом, как здоровье и сила. Сложная натура, в которой духовная красота гармонически сочетается с физической, - таков идеал эпохи.

Гармония пропорций, совершенно иной образ человека, стремление подчеркнуть в костюме индивидуальность человека - все это стало совершенно новым по сравнению с жестко регламентированным костюмом средневековья.

Под влиянием интереса к античности костюм становится более демократичным, приобретает естественные формы и пропорции. В силуэте одежды горизонтальные линии стали преобладать над вертикальными, готическими.

Итальянская мода отказалась от неестественного положения пояса, иногда расположенного слишком низко на бедрах, иногда - слишком высоко над талией, отвергла длинные остроносые башмаки, глубокие остроконечные вырезы платья, вытянутые углами рукава, и все высокие шляпы. К тому же в Италии готический стиль имел малое влияние и не был широко распространен.

Образцом для создания костюма стала естественная осанка человека, больше нет необходимости создавать причудливые формы, неестественные изгибы (готическая кривая, с-образная кривая). Чем более естественно движение человека, тем оно прекраснее — таков был девиз этой замечательной эпохи. И от костюма эстетика Возрождения требовала такого полного соответствия формам тела, подчеркивания красоты пропорций, чтобы он мог быть «вторым телом» человека.

Мода в период Ренессанса была научно детализирована. Ренессанс создал первую литературу об одежде, первые руководства о том, как одеваться и гримироваться, как наилучшим образом отвечать требованиям современной моды.

В создании итальянской моды принимали участие крупнейшие художники, которые расписывали ткани, создавали ювелирные украшения, узоры для кружев (Бенвенуто Челлини, Чезаре Вечеллио и др.).

Невозможно говорить о какой-то особой специальной форме одежды эпохи Возрождения, можно лишь проследить тенденции в развитии костюмных форм. Выбор платья диктовался кошельком, модой, рангом и декретом правительства.

Законодательницей моды в 15 веке была Флоренция, а в первой половине 16 века – Венеция. Увлечение всех европейских стран итальянским костюмом – один из первых примеров зарождавшейся общеевропейской моды.

Ткани, орнаменты

На изготовление одежды шли драгоценные ткани - шелк, парча, бархат, покрытые вышивками и украшенные орнаментом из цветов, ваз, гондол. Особым успехом пользовались гранатовый узор и павлиньи перья. Кроме цветочных узоров на тканях изображались фигуры животных, птиц. Излюбленными цветами были холодный красный, сине-голубой, смарагдово (изумрудно, смарагд – старинное название изумруда)-зеленый, золотистый. Для траурных костюмов использовали не черный, а коричневый, фиолетовый, темно-малиновый цвета. Масса костюма, расшитого жемчугом и драгоценными камнями, могла достигать 25—40 кг.

Лен становится незаменимым материалом в изготовлении нижних одежд, однако его матовая или блестящая фактура и белизна продолжают играть большую декоративную роль в костюме. Своеобразие итальянского костюма заключалось в том, что одежда имела разрезы по конструктивным линиям (проймам, локтевым швам, на груди), сквозь которые выпускали белую полотняную нижнюю рубаху, что создавало особый декоративный эффект.

Италия стала родиной кружева, появившегося на рубеже XV—XVI вв. Первое кружево называлось «стежок в воздух» или «шитое иглой». Процесс его изготовления был очень трудоемким, и кружева вплоть до изобретения специальной машины в XIX в. стоили очень дорого и были настоящим предметом роскоши. В XVI веке Италии печатались специальные сборники узоров для кружев и вышивки «шов по прорези». Орнаменты для таких сборников рисовали известные художники, например Чезаре Вечеллио. В конце XVI в. появился гипюр: кружева, соединенные тонкими связками, что дало возможность делать кружевные изделия целиком: манжеты, воротники и т.п.

В XVI в. Италия продолжала занимать первое место в Европе по производству тканей и предметов роскоши, но постепенно с ней начали конкурировать и другие страны.

Мужской костюм

Мужской костюм характеризует спокойные четкие формы и пропорции, придающие фигуре устойчивость. Законодательницей мод была Флоренция.

В костюме флорентийца XV в. сохраняется прилегающий силуэт французской готики. Однако одежда не имела утрированных форм, отличалась удобством, обувь имела округлую носочную часть. Основными видами мужской одежды были: сорочка, колет, чулки-штаны, джорне, претина, симара, табар, плащ.

Сорочка чаще всего была из тонкого белого полотна длиной до середины бедер. Ее носили заправленной в штаны. Мягко спущенная линия плеча, большой объем лифа и длинных рукавов позволяли пропускать ткань сорочки сквозь разрезы рукавов верхней одежды в виде пышных буфов. Сорочку выпускали также между штанами и короткой верхней одеждой. Горловина имела широкую овальную или квадратную форму и отделывалась по краю тесьмой, кружевом, зубцами ткани.

Колет — верхняя плечевая одежда, короткая, до талии или бедер, распашная с застежкой на пуговицы или шнуровкой. Колет прилегал по линии груди, талии, бедер, имел отрезную баску и разнообразно оформленную горловину: с высоким стоячим воротником, глубоким треугольным вырезом, овальным со вставкой. Рукава его не вшивались в пройму, а привязывались на отдельных участках (низ проймы, плечо, по бокам). Это обеспечивало необходимую свободу движения. Рукав прорезали на плече и локте. Во все щели и прорезы выпускали ткань нижней сорочки, а затем декоративную ткань отделки, образуя пышные буфы.

Чулки-штаны из эластичной ткани плотно облегали ноги. В XV в. обе половинки их соединили гульфиком, который вверху и сбоку пристегивали на пуговицы или шнуровали. Чулки-штаны привязывали к колету шнурками через специальные отверстия. Между колетом и штанами просматривалась нижняя сорочка. Долгое время сохранялась мода мипарти: одна штанина была гладкой, другая — полосатой.

В конце XV в. сверху чулок-штанов стали надевать набедренные короткие штаны длиной до середины бедер и выше.

В моде Флоренции XV в. эти штаны сохраняли плотное облегание по бедрам. В середине XVI в. их стали расширять по низу.

Симара — распашная верхняя одежда разной длины с длинными широкими рукавами. Табар — верхняя одежда в виде короткого нарамника со свободной спинкой и подпоясанной по талии полой. Широкое распространение имели плащи различной длины и формы. В Венеции XVI в. плащи нередко украшались воротниками-пелеринами.

Длина одежды определялась возрастом и общественным положением флорентийца. «Верхняя одежда пожилого горожанина, даже если он не занимал никакой выборной должности, была обязательно длинной, широкой и придавала его внешности отпечаток степенности и важности».

Мужской плащ с вшитыми рукавами и широким воротником, богато присборенный и ниспадающий с плеч до самой земли, как бы дальнейшее развитие и продолжение античной тоги. Хотя это и была целевая одежда, однако она сохранила и символическое значение: этот плащ из-за своего «достойного» характера стал эмблемой ученых, пожилых людей и интеллигенции. И не удивительно, что эта классическая одежда вершины Ренессанса сохранилась и до наших дней и во всем мире используется как официальная университетская одежда для различных церемоний.

После завоевания Флоренции Испанией итальянская мода испытывает влияние испанцев. Только Венеция, сохранившая свою независимость, продолжает диктовать свой вкус и формы в одежде.

В мужском костюме Венеции значительно реже прибегают к пестрым и ярким тканям. Темные бархатные одежды расширяются в объеме путем конструктивно-декоративного решения: спущенного плеча, низкой глубокой проймы, широкого, книзу суженного рукава, широкой сборчатой или буфированной баски, отрезной по талии. Искусная вышивка или отделка дорогим мехом особенно отчетливо выделяется на темном фоне бархата.

Во второй половине XVI в. на одежде появляются продолговатые декоративные разрезы, расположенные по всей поверхности ткани. Разрезы отделывают цветной тканью или обшивают через край цветной нитью. Вначале сквозь них просвечивала белая рубашка, затем их начинают закреплять подкладкой другого цвета, что создает совершенно новую, живописную фактуру костюма в новой цветовой гамме. Колористическое решение костюма, пышность его форм, игра светотени в складках, ювелирные украшения — цепи, перстни — все это придает большую художественную выразительность фигуре итальянца конца XV — начала XVI в. Культ роскоши, богатство и великолепие становятся характерной чертой Венеции этого периода.

Мужской костюм дополняла удобная мягкая кожаная обувь с широкими носами («медвежья лапа»). Головные уборы были очень разнообразной формы: низкие шляпы, береты, фески.

Дополнением к туалету служили поясные карманы и кошельки (т. е. привязанные к поясу) и перчатки. Украшениями служили цепи и перстни..

Женский костюм

В XVвеке в женском костюме ведущими были флорентийские моды. Ренессанс создал первую литературу об одежде, первые руководства о том, как одеваться и гримироваться, как наилучшим способом отвечать требованиям современной моды.

Флорентийская женская одежда XV в. имела мягкие, подчеркивающие фигуру линии, естественные пропорции или некоторое повышение линии талии спереди, что сохраняло средневековые традиции.

Итальянки носили нижнее платье котт и верхнее — симару. По покрою котт — обычно отрезное в талии с прилегающим лифом и широкой, заложенной крупными складками юбкой. Лиф имел декольте — спереди квадратное, сзади удлиненное. Рукава, так же как и в мужской одежде, присоединялись к платью различными способами (рис. 73). Рукава были прямыми, обычно они пристегивались к лифу или вметывались в пройму, так что к одному и тому же платью можно было одевать разные рукава. Узкий рукав часто разрезали вдоль и обнажали рубашку. Вероятно, первоначально это можно объяснить требованием времени уделить особое внимание удобству и подвижности. Сначала разрезы делались по швам, они были вертикальны и имели форму фруктовой косточки или яйца, и только позже, в XVI веке, рукава стали разрезаться во всех направлениях.

Симара состояла из трех частей: удлиненной свободной спинки, заложенной от горловины спинки складками, и более коротких полочек. По бокам симара не сшивалась и только спереди придерживалась поясом на талии. Такой покрой позволял драпировать симару в различных вариантах (рис. 74).

В костюме венецианок XVI в. намечается стремление к роскоши, пышности форм, что находится в непосредственной связи с эстетическим идеалом красоты того времени. Величавую пышность и округлость форм подчеркивают широким вырезом облегающего лифа, широкими сборчатыми рукавами, объемной юбкой.

Головные уборы- шляпы разной формы - надевали главным образом пожилые женщины, молодые же предпочитали вплетать в волосы нити жемчуга и кораллов, волосы украшались специальными сеточками и вуалями. Прическа была сложной, но изысканной. В моде были золотистые волосы.

Дополнением к костюму служили перчатки, богато вышитые носовые платки (впервые появившиеся в это время), подвесные кошельки и веера.

С XVI века итальянский костюм испытывает влияние чужеземных мод, причем особенную роль играла Испания, которая в это время становится на некоторый период одной из сильнейших европейских держав, диктующей свои вкусы и моды.