Дели, окрестности Дели

На Main Bazar можно купить благовония, украшения, чай, аюрведу, специи и музыкальные инструменты. Вряд ли стоит искать другие рынки - Main Bazar ориентирован на иностранцев, оптовиков и коммерсантов, и при желании можно найти очень низкие оптовые цены.

Достопримечательности столицы в основном средневековые, совсем древняя одна только железная «колонна Ашоки». Посмотрите огромный Ашкардхам–самый большой индуистский храм в мире. Доехать можно на метро до одноименной станции. Будьте готовы к долгой процедуре обысков и к сдаче в камеру хранения телефона и фотоаппарата. На станции метро «Kalkaji» - храм бахаистов (сторонников экуменизма, единства всех религий) Lotus Temple. Закрыт по понедельникам, в зимнее время работает до 17 часов. Приятная прогулка от Лотоса через парк приведёт Вас к главному храму Кришны в Дели – ISCKON Temple. В столице огромное множество сикхов – посетите их основной храмBangla Sahib.Любителям каменной скульптуры понравится Национальный Музей, самый большой музей в стране, находится на улице Джанпат. Входной билет стоит 650 рупий.

Не стоит застревать надолго в Дели: плохая экология и нездоровая атмосфера громадного грязного городане полезны. Всего в четырёх-пяти часах езды можно увидеть интересные окрестности Дели. В непосредственной близости к гигантской индустриальной конгломерации Дели ничего интересного нет, а вот в 200 километрах на юг расположен Вриндаван – Мекка кришнаитов, главный город Общества Сознания Кришны. Кришнаиты –последователи одного из ответвлений древнейшей религии Индии– Вайшнавизма. Культ Вишну возник раньше культовШивы и Кали, и всегда имел больше последователей.Вайшнавы составляют 70 процентов от общего числа индуистов, поклоняются Вишну и его аватарам – Раме и Кришне, верят в реинкарнацию, сансару и карму, делая основной упор на служение Богу (бхакти), и поклонение его изображению (мурти). Вайшнава легко отличить по вертикальному знаку на лбу в виде буквы V, бусам из растения туласии обритой головы. Вайшнавы – строгие вегетарианцы, не употребляют никаких опьяняющих веществ, и воздерживаются от грибов, лука, и чеснока.

Размещение во Вриндаване не самое дешёвое, а в главный ашрам селят только по предварительному бронированию. В городе мало старины, только один средневековый храм, из красноватого камня, остальные современные.

Ещё на 50 км.на юг от Дели находится Агра. Раскрученная Агра на деле – замусоренный неуютный миллионник. Посетить его лучше кратко, заглянув в Тадж Махал. Билет недёшев – 1000 рупий. А вот в 40 километрах от неё на юго-запад скрывается истинная сокровищница могольской архитектуры – город-призрак ФатехпурСикри, побывший короткое время столицей мусульманской Индии. Фатехпуру стоит посвятить денёк, любуясь на мощную мечеть с суфийской гробницей, и роскошную средневековую крепость. Селиться лучше в гестхаусе«SunsetView» (комнаты по 500 рупий).Гестхаус стоит на холме, вдали от шумной деревни, и смотрит на успокаивающие зелёные равнины.

СЕВЕР

Утаракханд.

Всего в 200 километрах на север от Дели есть Харидвар (в переводе – «Святые Врата» - место, где Ганга спускается с гор на равнины).Харидвар – большой паломнический центр. НагхатахХаридвара множество индийцев в любое время года купаются в бурлящей горной реке, спускаясь по каменным ступеням, и держась за железные цепи – чтобы не унесло.На набережной есть несколько храмов, всесовременные. Харидвар,куда ежедневно идут несколько поездов из Дели, лучше посетить кратко, по дороге в Ришикеш. До него 15 километров, нанять рикшу можно рупий за 250. В Ришикешея обычно селюсь в районе HighBank, что слева (если ехать из Харидвара), послеашрамаШивананды и после поворота на мост Лакшманджула. В этом районе можно выбрать комнату за 300-400 рупий в одной из нескольких недорогих и вполне уютных гостиниц. Райончик тихий, вид на горы приятный. Особенно хорошая погода здесь будет в феврале и марте, или в октябре и ноябре. Летом в Ришикеше очень жарко, лучше не мешкая отправляться рано утром на Yatra Bus stand, паломнический автовокзал, в мае оттуда, когда открываются дороги, отходят автобусы в Ганготри, Ямунотри, Бадринатх и Кедарнатх. Эти населённые пункты населены только летом, зимой сама дорога к ним закрыта и охраняется военными. Все четыре города лежат на высотах около 4000 метров, поэтому даже летом там прохладно. Сюда устремляется огромное количество паломников, оттого цены на жильё и на еду несколько выше низинных, но главная проблема – теснота и отсутствие комфорта в переполненных гестхаусах. В отношении треккинга очень хорош Ганготри, прямо за ним начинается великолепная пологая тропа в Гомукх, требующая, правда, платного разрешения. До шести утра это разрешение проверять некому, можно пройти и без него. В Гомукхе лежат вечные снега, из-под которых вытекает тонкий ручеек талой воды – это и есть источник величайшей священной реки Ганга (индийское название реки в женском роде). По дороге в Гомукх есть один аскетичный гестхаус, ночевать придётся на матрасах на полу. ИзГомукханачинается тропа в Бадринатх, по леднику, технически сложная, требующая кошек, ледорубов, связки и нескольких ночёвок в палатке на льду.В Ганготри есть современный храм Ганги, покрашенный серебристой краской.

Чтобы переезжать из одного города в другой–нужно спускаться на автобусе наглавнуюдорогу, соединяющую долины снизу.Бадринатх тоже располагает треккинговыми тропами, да местный храм весьма интересен. Ямунотри ниже всех из четырёх святынь, отсюда проистекает река Ямуна, текущая через Дели. ВКедарнатхе – самый старый храм в Гималаях на такой большой высоте, основан в IX веке гуру Шанкарой. Храм посвящён Шиве, сделан из камня.

По дороге в Бадринатх, если повернуть направо, доехав до ГовиндГхата, можно попасть на трек в Долину Цветов и священный для Сикхов Хемкунд Сахиб. В ГовиндГхате можно бесплатно переночевать вотдельной комнате в простеньких условияхгурудвары (храма сикхов), на всём пути до Хемкундапривал только один – маленькое село Гангария. В сезон паломничества Гангария переполняется паломниками-сикхами так, что и вполне приличные люди спят на земле, а цены на комнаты в гестхаусе начинаются от трёх тысяч рупий. Постарайтесь успеть подняться и спуститься за один день. Учтите, расстояние не маленькое, да и толпа народа на тропе мешает идти быстро.

ХимачалПрадеш.

Если описанные паломнические места привлекают в основном индийцев, то немного западнее, в штате ХимачалПрадеш (в переводе – «снежный штат») гораздо больше шансов встретить иностранцев. Мекка бэкпекеров в летней Индии – городок Манали, в верховьях плодородной долины Кулу, основного поставщика яблок на всю страну. Дорога от Дели до Манали занимает в среднем часов 15. Отправляться из Дели нужно с автовокзала на станции метро «Kashmiri Gate». В начале доезжаем до Чандигара, и пересаживаемся на автобус в Манди, или прямо до Манали. Можно и сразу садиться в Дели в автобус до Манали, но тогда придётся подстраиваться под расписание. Автобусы же на Чандигар отходят каждые 20 минут. Вся дорога обойдётся рупий в шестьсот. По пути в долину Кулу первое достойное внимание места – город Манди, столица штата ХимачалПрадеш. ВМанди есть несколько каменных храмов, построенных в классическом стиле «шикхара». Самые старые стоят на берегу реки и датируются XVI вв. На холме есть интересный храм Кали – Tarna temple. Ночевать в Манди неудобно. Есть приличная гостиница с номерами от 3000 рупий рядом с парком(в котором башня с часами), в самом центре города, однако все малобюджетные варианты начинаются от 300-400 рупий, грязноваты, тесноваты и шумноваты. Смотрите, чтобы окна выходили не на улицу –дорожный шум не даст уснуть. Лучше не оставаться в Манди, а, совершивбыструю экскурсию по всем храмам на рикше (будет стоить рупий триста),поехать ночевать в Манали. Перед тоннелем дорога разветвляется, направо уходит путь в Рампур и дальше в интереснейшую долину Спити, индийский «Малый Тибет».Теоретически, дорога в Спити открыта круглый год, и это единственный способ попасть в тибетские районы в холодное время года. На деле же и эта дорога часто закрывается. В Спити есть и другой, северный путь через два умопомрачительно зрелищных перевала Рохтанг и Канзум. После тоннеля, в городе Бхунтар дорога снова разветвляется, и вправо уходит путь в долину Парвати. После Джари, не доезжая до Касоля, смотрите поворот налево со шлагбаумом, где электростанция на берегу реки. Это дорога в Малану, одно из самых интересных селений Индии. Жители воспринимают всех пришлых как нечистых, поэтому никого трогать и никуда заходить тут нельзя. Есть только одна харчевня, на центральной деревенской площади, возле главного храма, в ней Вам продадут самосу (пирожок, обжареный в масле, с начинкой из картошки и горошка, как правило, островат), алюпароту(лепёшку с картошкой), и чай. Из харчевни вынесут стулья, и положат тарелку с едой на землю. На землю же надо будет положить деньги и забрать, если будет, сдачу.Маланцы не разрешают строить к себе дорогу, асфальт тянется по другой стороне ущелья, и в Малану приходится идти небольшим походиком, километра три внизи вверх. Население Маланы, конечно,постепенно перемешивается с немаланским, но в некоторых лицах видна законсервированная в горах арийская чистота, встречаются светловолосые и зеленоглазые. В Малане свой язык, свой бог Джамлу, предшественник прочих индийских Богов. Селиться в Малане лучше на самом верху деревни, есть три гестхауса, с комнатами от 200 рупий и обычным для такой высоты уровнем комфорта. Из Маланы можно пройтись в трек на перевал Чандракани (3500 м.) и оттуда спуститься в Наггар. Выходите рано утром, чтобы успеть преодолеть непростой подъём – трудная тропа резко идёт вверх, а на всём пути до Наггараможно увидеть лишь палатки кочевых пастухов, да и то – только летом. Приехать в Малану можно автостопом или на такси. Такси из Касоля в один конец обойдётся в 1400 рупий, местный профсоюз держит высокие фиксированные цены, а договориться с таксистом напрямую нельзя, нужно заказывать такси в taxibooking office, это на выезде из Касоля в сторону Маникарана.

Касоль известен в бродячей иностранной среде как место тусовки в тёплый сезон. Народ появляется в Касолеуже в середине марта. Здесь всегда много израильтян, в городе даже висят портреты хабадскогоМошиаха. Комнаты всегда сдаются в многочисленных гестхаусах, лучше отойти от дороги вверх, где спокойнее и дешевле, комнаты от 300 рупий.

Проехав около 15 километров вверх, Вы попадёте в город Маникаран, священный для шиваитов и сикхов. Священный город построен на бьющих из-под земли горячих водах, в каждом гестхаусе есть свой горячий бассейн, а главный храм, сикхская гурудвара – стоит на самом большом извержении кипятка в Маникаране, и издалека видны густые клубы пара, вырывающиеся прямо из-под строения. В гурудваре есть «горячая пещера» - небольшая комнатка, в неё ведёт крошечная дверь, а вместо пола - коричневые камни, всегда горячие. Отлежавшись на них, горный холод воспринимать гораздо легче. В гурудваре есть большой общественный горячий бассейн для купания, но лучше искупаться в частном бассейне Вашего гестхауса, особенно с утра пораньше, опередив соседей. Вода обычно спускается вечером, и за ночь набирается новая. Вгурудвареможно посетить храм, сдав обувь в камеру хранения, и одев на голову шапку или платок. Если у Вас нет платка, можно позаимствовать из корзины у входа в храм. Вечером, после восьми начинается богослужение (киртан), несколько колоритных бородачей в тюрбанах и с кинжаламибудут петь традиционные песни, аккомпанируя фисгармонией итаблами.Сикхские священники поют всегда очень здорово, очевидно, имея большой опыт и серьёзную школу исполнения киртана. В гурудваре можно также бесплатно поесть вкусной и простой вегетарианской еды. Возьмите поднос и ложку в большом баке около посудомоечных раковин, подсядьте на свободное место среди сидящих линиями людей и подождите, пока севадал (волонтёр) поднесёт рис, лепёшки или тушёные овощи. Контролируйте добавку – Вам будут подкладывать, пока не откажетесь.Справа от входа есть небольшая отдельная линия, где пьют молочный чай. Селиться в Маникаране можно или в гурудваре (бесплатно, но в самых простых условиях), или выбрать какой-нибудь гестхаус.В самом центре города уютные комнаты, обитые деревом стоят по 300 рупий. Интересный гестхаус есть на краю селения, с противоположной гурудваре стороны. Прямо от моста идут вверх ступени, поднимитесь до одного из последних строений и спросите, есть ли комнаты. Отличный вид с высоты гарантирован. Эти же ступени ведут выше, на тропу к нескольким сёлам на головокружительной высоте.Туда можно пройтись в великолепный однодневный трек.Люди в этих сёлах не испорчены туризмом, и будут сильно удивлены, а иногда и искренне рады встрече с иностранцем.

Из Маникаранаможно пойтиодним днём на альпийский луг Кхир Ганга (3050 м.), это один из самых зрелищных, и обустроенных харчевнями треков в индийских Гималаях, вполне сопоставимый с непальскими. В Кхир Ганге можно переночевать (ночлег в основном в полиэтиленовых домиках, рупий по триста, есть парочка и каменных строений). Учтите – местечко очень популярно у индийской молодёжи, а они предпочитают ночью не спать, а тусоваться под громкий транс, и выспаться вряд ли удастся. Из Кхир Ганги трек продолжает идти выше, к перевалу ПинПарвати (5319 м.), отделяющему долину Парвати от долины Пин (Спити, Малый Тибет). После Кхир Ганги селений не будет до деревни Муд в Спити, а это несколько дней ходьбы со своей палаткой и продуктами. Заброска на трек возможна на автобусе из Маникарана, ходит каждые полчаса до 17:00. Ехать надодо деревни Барсиани. Или на такси – 600 рупий в одну сторону, цена фиксирована профсоюзом таксистов в Барсиани. После Барсианинадо спуститься к мостику, что рядом со строящейся плотиной, а потом уже набирать высоту. Примерно на половине пути будет последнее обитаемое село Нактан. Там удобно перекусить в кафе и купить что-нибудь в магазине, несмотря на отсутствие автодороги продаются даже бананы, поднятые в Нактан на спинах мулов.

Если же по дороге из Манди не сворачивать в долину Кулу, вы приедете в лучший город индийских Гималаев, Манали. Город назван по имени Ману Риши, а на самом верху Старого Манали стоит храм, посвящённый этому самомуМану. Новое, или основное Манали вытянуто вдоль главной площади, начинающейся прямо у автостанции. Здесьесть множество гостиниц, но все они от большой нагрузки грязноваты и потрёпаны, да и дороговаты – дешевле 400 рупий сложно найти комнату. Самая приличная гостиница, виденная нами в Манали это «Picadilly», на южном выезде из Манали. Двойной номер с завтраком стоит под 4000 рупий.В Новом Манали интересно побывать в тибетской гомпе на южной окраине города. Недалеко от овощных лавок есть парочка простеньких тибетских народных харчевен, где готовят вкусные мясные манты – момо, мясной суп с лапшойи овощами – тукпу, и жареную с овощами и мясом лапшу – чоумин.Большая порция обойдётся всего рупий в семьдесят.

Чтобы утроиться поудобнее, отправляйтесь в Новое Манали, где селятся в основном иностранцы. Пройти туда можно через красивый парк с гигантскими разлапистыми соснами, вход стоит 20 рупий. Подниматься в Новое Манали лучше на самый верх, там безлюднее, а гестхаусы свободнее и дешевле.За 300 рупий можно найти очень просторную и чистую комнату с душем и туалетом внутри. Главная достопримечательность Манали, деревянный храм демоницыХадимбы, спрятан в лесунад городом. Не доходя до моста, ведущего в Новое Манали, поверните налево и идите вверх по ступеням. В храм разрешено входить иностранцам, не забудьте снять обувь. Можно оставить немного денег на алтаре, священник даст Вам просад – предложенную божеству пищу. Её можно сразусъесть.

Недалеко от Манали, километрах в семи, на противоположной стороне долины – деревня Васишт. Поездка из Нового Маналина рикше туда и обратно будет стоить рупий двести, водитель может подождать, пока Вы побываете в храме или пройдётесь к водопаду. В храме Васиштаесть горячие бассейны, отдельные для мужчин и для женщин. Вода чистая, я много раз окунался, ничем не заболел.В Васиште можно прогуляться через лес до водопада –минут 20 в одну сторону. Пройдите через деревню в противоположную от въезда сторону, и легко найдёте тропу на water fall. В Васиштетоже приятно остановиться, условиями и ценами жилья он похож на Старое Манали.

Если спуститься обратно в Манди, и ехать на запад, попадёте в ещё одно примечательное место Химачала, туристическую резервацию Дхармсала (или просто –Дхаса). Сюда бежал в пятидесятых годах Далай-Лама и его окружение, а правительство Индии в пику китайцам дало ему официальное прибежище. Посёлок охраняется огромной военной частью. Все автобусы приезжают в город Маклеодгандж, отсюда в Дхармсалу надо ехать наверх, километров 12. Есть автобус.Лучше жить не в людной Дхасе, рядом с резиденцией Далай-Ламы, а подняться ещё километра на три выше, в Дхармкот. Тут,в основной массе,и селятся иностранцы. Цена аренды комнаты начинается от 150 рупий. В Дхармсале интересно побывать в тибетских храмах-гомпах резиденции Далай-Ламы. Есть при ней и небольшой душераздирающий музей, посвящённый страданиям тибетцев в изгнании.

Из Дхармкота идёт трек на перевал Индрахар (4520 м.)на горной цепиДхаулагири, скальной стеной поднимающейся над долиной Кангра,расстояние от Дхармкота 26 километров, разница высот – 2420 метров. Сначала тропа идёт на Триунд(2850 м.), 11 километров расстояния и 950 метров высоты. Ещё примерно два часа (8 км.) идти до пещеры Лахеш (3600 м.) Задрав голову, отсюда можно увидеть вершину хребта далеко в облаках, в одном месте между острых вершин была дырка – проход Индрахар, до него остаётся 6 километров расстояния и 650 м. высоты.
Дхаулагири опасно туманна во второй половине дня, ик полудню Вы можетеоказаться в сплошном густом облаке. Тропа очень круто идёт вверх, восхождение представляет собой бесконечные прыжки с камня на камень. Направление местами отмечено пирамидками из камней, местами – стрелками, нанесёнными бордовой краской на камнях. Без этих ориентиров легко сбиться с пути в тумане, и навсегда затеряться в этих бесчисленных мрачных ущельях. С перевала видна следующая долина,Чамба, совсем непохожая на долину Кангра, из которой Вы пришли. В Чамбе суше, холоднее и яснее – облака с индийских равнин застревают в вершинах Дхаулагири, и на другой стороне может сиять солнце. На перевале установлены металлические трезубцы, символ Шивы, и памятные таблички вроде: «Досточтимой памяти Сурьи из Раджастана, пропавшего в 1986 году где-то в этих местах» (так и написано – somewhereinthisarea).

От Маналина север идёт трасса в высокогорные области – Ладакх и Спити. Дорога открыта с мая по октябрь, потом её засыпает снегом, и огромные территории с буддийским населением отрезаются на полгода от остальной Индии. Если погода ясная, и дождей не было давно, путешествие на перевал Рохтанг Ла, первый после Манали, будет восхитительно.Перевал Рохтанг Ла (3980 м.) на горной цепи Пир Панджал– один из наиболее трудных для преодоления из-за обилия муссоных ливней, размывающих дорогу летом,и заваливающих её снегом зимой. Название переводится с тибетского как "Куча трупов" из-за множества погибавших на нём в плохую погоду теплолюбивых индийцев. Похоже на перевод названия Афганского Гиндукуша - "Убийца индусов", названный так афганскими завоевателями, наблюдавшими массовую гибель от холода индийских рабов, перегоняемых в Среднюю Азию. По этой дороге ходят обычные автобусы, цена билета такая же,как и везде в Индии. Из Манали можно поехать в Лех (на середине пути автобус остановится на ночёвку) или в Казу – главный город Спити.Дорога, спустившись на другую сторону перевала, разветвляется – вправо уходит трасса на перевал Канзум Ла (4551 м.), и далее в Спити, влево идёт долгая дорога через пару высоких подъёмов в просторные территории Ладакха.

Ладакх.

Ладакх оказался в Индии благодаря завоеваниям Англичан, и исторически к Индии отношения, очевидно, не имел. Население похоже на тибетцев, и говорит на тибетском диалекте Ладакхи. После завоевания Тибета китайцами, Ладакхсохранился более тибетским, чем сам Тибет.

Столица Ладакха, Лех - типичный тибетский город на высоте 3500 м. Летом здесь скапливается много иностранцев, в той части города, что ближе к японской ступе, нетрудно найти недорогой уютный гестхаус с не по-индийски просторными комнатами с большими окнами. В Лехе интересная крепость, чем-то она напоминает серую советскую многоэтажку. По окрестным долинам можно путешествовать, получив разрешение (пермит), делается в агентстве за один день, стоит рупий 700. В пермитеот руки прописаны долины, разрешённые к посещению. Долина Дха на западе Ладакханаселена арийским рыжеволосым народом, похожим на пакистанских Балтов или афганских Нуристанцев. Самый интересный монастырь в Ладакхе – Ламаюру, по пути в Кашмир. Под монастырём есть и недорогой простенький гестхаус.В Алчи – исторические гомпы-музеи с платным входом исо средневековыми фресками в уникальном ладакхском стиле. Долину Нубра отделяет от Леха самый высокий автоперевал в мире – Кхардунг Ла (5602 метра). Пошарпанный индийский автобус с крестьянами и их поклажей поднимет Вас часика за полтора на высоту самой высокой горы Европы – Эльбруса. Водитель ненадолго заглушит мотор, хмурые мужики выйдут перекурить, и вскоре автобус опять тронется, на спуск к песчаным дюнам тёплой долиныНубра, очень похожим на Египетские, если бы не синие вершины высочайших Гималайских пиков.

Ещё одно достойное направление путешествия по Ладакху – высокогорное озеро Пангонг-Тсо. Путь к нему тоже лежит через высокий пятитысячный перевал, а деревня на берегу озера, где Вам предстоит ночевать стоит на высоте 4350 м.Даже в самые тёплые дни лета тут может пойти лёгкий снежок.Выбор гестхаусов сводится к одному-двум, условия самые простые,а цена комнаты – стандартные 300-400 рупий в день.Во все вышеописанные места легко можно добраться автостопом.

С запада Ладакх отделяет от Кашмира перевал Зоджи Ла –3528 м. Дорога очень узкая, поэтому перевал проезжается трудно и долго, дорога полочкой лепится к отвесным скалам, чем и страшновата. Путь от Леха в Шринагар не укладывается в световой день, можно прервать его в городишке Каргил на середине пути. Условия ночлега здесь самые аскетичные.

Кашмир.

Кашмир визуально совсем не похож на Ладакх, да и от обычной Гималайской Индии тоже отличается.Население больше похоже на пакистанцев, ислам в Кашмире не поддельный индийский, а убедительный, почти как в Пакистане или Иране.Кашмир чем-то неуловимо похож и на Иран. В домах и общественных местах встречаются портреты имама Хомейни, символ "Аллах" как на иранском флаге, и даже такие названия как, например, гостиница "Тегеран". Люди проявляютискреннее дружелюбие, показывают город, приглашают в дома на чай, и можно забыть, что Вы в Индии. А она и не ощущается ни в чём, кроме вездесущих индийских военных и состоятельных туристов из Дели и Чандигара, приехавших с шиком потратить деньги и пожить в плавающих домах.
Здесь хочется остаться дольше, но Кашмир, полностью принадлежащий исламской цивилизации, выпадает из общего мотива поездки по Индии. Скорее он мог стать частью путешествия (с соответствующим умонастроением) по таким странам как Иран, Пакистан и Афганистан. Кашмирцы пожёстче индийцев, особенно невыгодно отличается от индийского их навязчивое поведение по отношениюк женщинам. До войны Кашмир был самым посещаемым иностранцами районом Индии – благодаря прохладному, похожему на европейский, климату, и похожей на европейскую природе. Даже и жилища кашмирцев, мощные двухэтажные дома с двускатной крышей напоминают европейские. В столице Кашмира, Шринагаре, принято останавливаться в плавучих домах. Большая часть города живёт на озере Дал в деревянных многокомнатных домиках-лодках. Такие домики не стоят дёшево, выгоднее их сниматьцеликом, большой компанией.Добираться в город и обратно каждый раз придётся за плату, на маленькой лодке.В неплавучей части Шринагара есть деревянные мечети и гробницы святых, похожие на теремки из русской сказки.В эллинистический период Кашмир подвергся заметному влиянию греков, поэтому древние каменные храмы сильно напоминают древнегреческие. Самый известный и впечатляющий – храм солнца в Мартанде, это по пути на юг, в индуистскую область Джамму.

Кашмир свят для шиваитов, потому как там находится Амарнатх – пещера с сорокаметровыми сводами и самопроявленнымлингамом (фаллический символ, почитаемый шиваитами как одна из форм самого Шивы). Каждое лето, примерно в начале июня открывается ятра (паломничество) к Амарнатху. Тысячи индуистов устремляются в Кашмир, где с помощью военных устраивается огромный бесплатный лагерь с бесплатной едой и молочным чаем. Правительство старается закрепить в сознании индийского народа Кашмир как исконно индийскую область, поэтому в Амарнатх-ятру вливаются огромные деньги. Можно ходить от кухни к кухне, выбирая блюда по вкусу. Льётся рекой бесплатный чай со сладостями, которые в другое время в голову не пришло бы и попробовать из-за их дороговизны. Усиленно создаётся атмосфера безумного веселья, огромные динамики оглушают трансухой спонтанные парти. За годы войны пакистанских и кашмирских боевиков с индийской армией, наиболее вероятной целью атаки стали религиозные индуистские сборища, поэтому количество военных на подходах к Амарнатху ошеломляюще. Армейские заграждения и ряды колючей проволоки оставляют людям коридор для хождения вперёд и назад, но ни шага в стороны. Чтобы зайти в этот коридор, паломник подвергался многократному обыску с рентгеном. Надо всем этим тревожно кружат военные вертолёты. Временами кому-то кажется, что на горах боевики, волна паники пробегала по толпе, бросавшейся врассыпную, как испуганная отара овец. Страх витает над ятрой в Амарнатх, но, не взирая на опасность, люди идут на неё огромными массами. В Амарнатх можно идти с юга, из Пахалгама – эта дорога длиннее, но не так крута, как со стороны Балтала–с севера. С обоих входов разбиваются лагеря.

Немного южнееКашмира, в области Джамму есть деревня Ченнани, где живёт Итлай-Натх -итальянский гуру, и он обязательно устроит Вас в свой ашрам.Улыбчивый мужик лет пятидесяти, с рыжими усами, одет как саддху. В центре обоих его ушей красуются большие, как бублики, кольца из авантюрита. Его манера говорить, тембр голоса и поведение совершенно индийские, лишь голубые глаза и рыжие волосы выдают иностранца. Посреди небольшого двора его ашрама –  колодец, по периметру – несколько храмиков. Из них неподвижным взглядом смотрят странные статуи, сделанные, разумеется, гениальным итальянцем. Это Шива и йоги семьи Натхов. В комнате гуру – алтарь, заставленный латунными чашами, подаренными прихожанами, несмолкающий телевизор и матрас.
В 14 лет, убежав из дома, итальянский мальчик добрался с бродячим цирком до Индии. Странствуя, он нашёл гуру – йога из шиваитской семьи Натхов. Тот посвятил его в парампару, для чего мальчик просидел в тёмной пещере 40 дней. Выйдя из ритрита, ему продырявили уши, и назвалиИтлай-Натх («итальянский натх»). С тех пор он странствовал с бродячими саддху десятки лет, ходил даже на тибетский Кайлаш "нелегальными" тропами, известными лишь непальским саддху. Теперь он живёт в своём ашраме жизнью обычного сельского гуру: принимает паломников и деревенских прихожан, подолгу говорит с ними, духовно окормляет, и совершает пуджу. Итлай-Натх заслужил почтительность и даже благоговение суеверного индийского народа, считающего его святым. Его происхождение обросло вымыслами, и с индийской творческой свободой толкуется каждым по-своему. Один, например, рассказывал, что Итлай-Натх пришёл к ним в возрасте четырёх лет! Каждый день мы видели десятки людей, пришедших прикоснуться с лотосоподобным итальянским стопам и выслушать наставление. Такое отношение к иностранцу встречается в Индии очень редко.

Пенджаб.

Из Джамму на юг дорога опускается на пенджабские равнины. Пенджаб (в переводе «пять вод»), благодатное междуречье пяти рек, так называемая «житница Индии» - самый влиятельный и процветающий штат, достаточно сильно отличается от остальной страны чтобы иметь сепаратистские амбиции. Именно после операции по подавлению сепаратистского мятежа, случившейся в святая святых, Золотом Храме сикхов в Амритсаре, была убита Индира Ганди. Сикхами из личной охраны. Пенджаб поделен пополам между Индией и Пакистаном, единственный переход в Пакистан – через деревню Вага немного западнее Амритсара. Каждый вечер на этом переходе происходит торжественная церемония закрытия границы, это – популярное развлечение для иностранцев. Западный Пенджаб стопроцентно, фанатично мусульманский, восточный – так же стопроцентно сикхский. Сикхизм –самая молодая религия, возникла в XVI веке как реакция пограничного индийского региона на давление мусульман с запада. Похожий на смесь ислама и индуизма, сикхизм строго единобожен, имеет писание – Грант Сахиб, и полностью толерантен к индуизму. Сикхи – строгие вегетарианцы, их можно отличить по тюрбанам, под которыми спрятаны никогда не стриженые волосы,по никогда не стриженым бородам, кинжалам и браслетам в виде обруча. Это – обязательные атрибуты сикха, как и длинные шорты, невидимые под халатом, и маленькая расчёска.У сикхов есть очень полезное для путешественника религиозное предписание – кормить бесплатно и предоставлять ночлег. Вас действительно всегда накормят в сикхском храме, ночлег тоже даётся, хоть и не так охотно. Вероятнее всего получить комнату в крупном паломническом центре, например, в Маникаране, Агре, Гвалиоре илиАмритсаре. В Дели комнат не дают.Амритсар, столица Пенджаба, большой грязный город, недостроенные и развалившиеся здания выглядят как будто после бомбёжки. Его аэропорт даже принимаетрейсы Туркменистан Эйр, летающего из Москвы.Единственная достопримечательность – Золотой Храм посреди озера, целиком обит чистым золотом. В гостинице при храме можно бесплатно переночевать в аскетичных комнатах отдельного общежития для иностранцев.

ЗАПАД

Раджастан.

К западу от Дели раскинулся штат Раджастан. Иногда его называют ещё «цыганский штат». Пустынный и диковатый, Раджастан нравится не всем. Его основные достопримечательности – это безжизненные средневековые форты (крепости). Впрочем, городок Пушкар, притягивающий потоки рюкзачников, уникален своим храмом Брахмы. Также в штате есть великолепный древний храм в местечке Mount Abu.

Гуджрат.

За Раджастаном на юго-западе лежит Гуджрат – родина Махатмы Ганди, самый северный участок тропического побережья Индийского Океана.Индийцы называютГуджрат самым гостеприимным штатом.

Городок Дварка лежит в стороне от туристических путей,очень спокойный и уютный. Здесь жил сам Кришна, ему посвящён впечатляющий древний каменный храм в стиле шикхара. В глубине штата есть храмовый комплекс джайнов и священная гора Гирнар, важное место паломничества индуистов.

Джайнизм -религия последователей Джины Махавиры, внешне похожая на буддизм, появился в VI в. до н.э. Джайныуделяют важное значение ахимсе – ненасилию, поэтому встречаются в основном в ремесленных и торговых кругах. Парадоксально, но сам Махавира был из касты кшатриев (воинов). Храмы джайнов – самые сюрреалистичные из индийских: голова кружится от изображений непонятных гуманоидов, голых людей, гаданий на рисинках. Джайнизм аскетичен, монахам предписано воздерживаться от секса и стяжания материальных предметов, чтобы направлять жизненную энергию на духовное развитие вместо преходящих чувственных удовольствий. Эта духовная система не произошла от Бога, а является техникой духовного развития человека по примеру Махавиры, достигшего нирваны.

Бомбей.

Дальше на юг следует штат Махараштра со столицей Бомбей (это британское наименование, местное название – Мумбаи)– самый большой и богатый город Индии, живо и правдиво описанный в романе «Шантарам». Бомбей чудовищно грязен на окраинах, злачные зловонные трущобы пожалуй, самое страшное, что можно увидеть во всей громадной и непростой Индии.В то же время, центр, например, если пройтись от вокзала CST (ChatrapatiShivaji Terminus), выстроенного англичанами в неоготическом стиле, до «Ворот Индии» на набережной – центр даёт ощутить динамику и роскошь гигантского международного портового мегаполиса.В городе крупна и влиятельна община парсов –зороастрийцев, выходцев из Ирана, бежавших в средние века в Индию от мусульманского притеснения.К примеру, крупнейшая индийская промышленная корпорация «Тата» принадлежит парсийской семье. В Бомбее множество восхитительных храмов почитателей Ахура Мазды, которых больше нет нигде. Внутрь пускают только зороастрицев, но храмы впечатляют и снаружи.

Зороастризм –исконная доисламская религия иранцев, первая пророческая, монотеистическая и дуалистическая религия мира. Поскольку олицетворение зла, Ариман не считается богом – зороастризм называют ещё «ассиметричным дуализмом». Зороастрийцы ведут своё летоисчисление от 1783 года до н.э. Религию также называют «огнепоклонничеством» из-за особого почтения к огню. Умершие не кремируются, дабы не осквернить стихию, а подобно тому как в Тибете, выкладываются на открытые площадки в специальных «башнях молчания» - на съедение хищным птицам.

Ночлег в Мумбаи дорогой. Сэкономить можно будет в хостеле Красного Креста, он недалеко от гостиницы Тадж Махал. Койка в комнате человек на пять лет шесть назад стоила 700 рупий.

ЮГ

Гоа.

В 750 км к югу от Бомбея – город Мадгаон (или Маргао) – второй после Панаджигород штата Гоа. Гоа сильно отличается от остальных штатов беспрецедентно высокой популяцией белого человека, и португальским колониальным прошлым,отпечатавшимся в метисизированныхлицах жителей, поголовном католицизме и дешёвом портвейне (португальцы некогда построили на Гоа винный завод). На севере Гоа (выходить на станции Тхивим) есть «русская» деревня Арамболь. Большинство иностранцев там – русские. Гоа несколько дороже остальных прибрежных штатов, снять комнату в Арамболе дешевле 600-700 рупий в день не так-то просто.

Карнатака.

Южнее Гоа начинается штат Карнатака. Отсюда дальше на юг раскинулись земли с дравидским, автохтонным населением, предшественниками ариев на Индостане. Языки в штатах Карнатака, Керала, АндхраПрадеш и Тамил-Наду – самые древние из ныне живых языков на планете, очень трудны для освоения.Хинди тут понимают не все, индийцы из северных штатов чаще прибегают к английскому.

В северном углу Карнатаки, на берегу,достойна внимания Гокарна, очень похожая на гоанский город, но дешевле, спокойнее и более традиционно «индийская». Гокарна – священный город Шивы. Приехав на берег (main beach), идите направо и выбирайте подходящий гестхаус – это может быть хижина, плетёная из пальмовых листьев (hut), от 150 рупий, или комната в одноэтажном домике (от 250 рупий), или отдельный домик (от 400). Интересно подняться к храму Рама (на юг от центра), у есть храма источник, пить из него безопасно.Поднимитесь в голубое здание французской библиотеки на горе –тут найдётся пара десятков русских книг. По горе можно перейти на пляж kudley, поищите по пути пещеру «Ухо Шивы». Следующий на юг пляж – «Om beach» (далековато пешком, нужно ехать на рикше), и «Pаradise beach»- отдалённый пляж у глухой деревни, есть один или два недорогих гестхауса для ночлега.Девять километров к северу от main beach – широкая река с паромной переправой (работает до 18:45, проезд пять рупий), за ней ещё через 6 км – Honey Beach, самый красивый и дикий пляж Гокарны. Здесь только один (очень приличный!) гестхаус с двухместными комнатами от 4500 рупий.

Другая достопримечательность Карнатаки – древнее Хампи, на его месте в средневековье была столица незахваченного мусульманами юга – город Виджаянагар. Ландшафт Хампи потрясающий: циклопические валуны рассыпаны по блестящим заливным рисовым полям, а по их периметрам шелестят тяжёлыми листьями кокосовые пальмы. Руины Виджаянагара разбросаны по площади километров в 15, и только один, обнесённый стеной храм, требует входного билета.До Хампи вполне реально доехать за один долгий день и от Арамболя, и от Гокарны, сменив автобус в Хоспете. Селиться в Хампи лучше на противоположной автобусной остановке стороне реки, в туристическом гетто, куда Вас перевезут на лодке за 10-20 рупий в светлое время дня. Будьте готовы к не самым низким ценам – 500-700 рупиям за комнату.

Керала.

На севере Кералы, около города Kanhanghadесть Anandaаshram (в переводе – «ашрам блаженства»), ашрам гуру Рамдаса, мой любимый ашрам Индии. Северная Индия, подвергавшаяся мусульманскому захвату, утратила многие исконно индийские традиции, например, традицию ашрамов, сохранившуюся на юге.Anandaashramочень уютен и спокоен, три раза в день в столовой – вкусная саттвическая еда, а в три пополудни в домики паломников приносят молочный чай и кофе. Ежедневная практика пения мантры Рам, с обходом самадхиРамдасаи Матаджи не слишком интересны, зато вечернее арати (огенная церемония) перед фигурами святых, нарисованных на картоне, проходит в очень душевной, семейной атмосфере. Напишите в ашрам заранее, на адрес anandashram@gmail.com, укажите своё имя и время прибытия/отбытия. Пребывание в ашраме бесплатно, но при выезде лучше оставить пожертвование, по меньшей мере 200-300 рупий за день присутствия.

Керала – жаркий и перенаселённый штат, есть только два пляжа, предусматривающие отдых туристов – Варкала и Ковалам. Оба – тесноваты, дороговаты, в общем… лучше в Гокарне😊.

Вкеральских горах есть христианский ашрамКурусимала (в переводе - «Гора Креста») – это монастырь католического цистерцианского ордена,основанный в 60-х годах бельгийским миссионером Франциском Ачарьей. Вдвоём с англичанином БидомГриффитом, Франциск вошёл в историю христианской Индии святым. Монастырь расположен на высокогорных Вагамонских Лугах, поэтому там никогда небывает слишком жарко. УКурусималы обширная закрытая территория, благодаря чему над ней висит подлинная монашеская тишина. Монастырь не принимает парочки, а вот одинокие паломники мужского пола– приглашаются. Ночлег в продолговатом гостевом домике, в маленьких кельях с кроватью, тумбочкой и крестом, а также вегетарианский завтрак, обед, и ужинс братией – бесплатны. Можно даже попросить уединённый домик – hermitage, однако обязательно присутствовать на всех молитвах, первая начинается в 6:30.Если не хочется плотно погружаться в христианство – всё равно приезжайте: у въездных ворот есть уютный дом, где за 300-400 рупий пожилые хозяева сдают комнаты. Франциск Ачарья, на мой взгляд, самый талантливый миссионер в Индии, сумел внести подлинное строгое христианское монашество в индийские условия. Ему пришлось применить сочные сирийские песнопения, православную иконографию, длинные бороды и оранжевые рясы у монахов, и эксперимент удался как нельзя лучше. Ехать с западного берега от ж/д станции Kannur, автобусами до деревниVagamon.

Тамил Наду.

Тамил Наду считается самими тамилами самым исконно индийским штатом, именно тамилы ближе всего к историческому населению Индии, предшествовавшему ариям. Тамилы проще и сердечнее остальных индийцев, но и более дикие. В Тамил Наду находятся впечатляющие каменные храмы, самый необычный – храм Шивы в Танджавуре, интересно также увидеть храмы вТиручирупалли, в Мадураи и в Канчипураме. В городке Тируваннамалаи есть ашрам Шри РаманаМахарши, проповедника учения недвойственности, или Адвайта-Веданты. Вашраме можно поселиться бесплатно на три дня – для этого за пару месяцев нужно написать на адрес stay@sriramanamaharshi.orgи указать своё имя, возраст, национальность, и объяснить желание остановиться в ашраме. Помимо ашрама, можно разместиться в частном доме около ашрама, во многих за 400-500 рупий сдаются комнаты. ПопулярностьМахарши притягивает сюда многих духовно ищущих иностранцев, в Тируваннамалаизаезжает Артур Сита и его последователи. Над ашрамом вздымается холм, священная Аруначала. Пройдитесь по немунаверх, до пещеры, где медитировал Шри Рамана. Адвайта-веданта –философская система, представляющая мир нереальным, подобно сну.Нет первопричины, нет творца.Реален только Брахман, и следует стремиться к слиянию с ним, для обретения освобождения от перерождений (мокши). Основателями системы считаются Гаудапада и Шанкара (родился в 788 году в Калади, Керала).

АндхраПрадеш.

АндхраПрадеш, как и вся восточная половина Индии, менее интересен, чем западные штаты. Самый известный пункт – ашрамСатьяСай Бабы в городе Путтапарти, 200 километров на север от Бангалора.Это самый большой ашрам Индии, и самое дешёвое место для жизни. Попасть в Путтапарти несложно поездом, у ашрама есть отдельная станция–SSPN (Satya Sai PrashantiNilayam). Правила жизни в ашраме нестрогие, однако при входе обязателен обыск, спиртное, мясо и яйца запрещены.За порядком следят волонтёры в белых костюмах, они же дежурят в подъездах гостиничных корпусов. Приехав в ашрам, нужно зарегистрироваться в специальном офисе в глубине территории.Нужен будет паспорт, фотография, и оплаченная авансом стоимость комнаты. Большие комнаты с туалетом и душем стоят 170 рупий, но можно жить и дешевле, в общем бараке с двухъярусными койками, рассчитанными человек на сто. После того какСай Бабы не стало, бараки опустели.Такое размещение стоит 50 рупий в бараке для иностранцев, около 30-ти – в индийском бараке. Питание платное, но недорогое. Действуют аж три столовых: южноиндийская, североиндийская, и европейская. В южноиндийской можно поесть обычного риса, дала и сабжи рупий на 20. В европейской – рупий на сто можно получить вкусный обед из пиццы, жареного картофеля, пасты, фруктовых салатов, пудингов и кексов, приготовленных руками волонтёров из цивилизованных стран. В необязательной программе ашрама – утренний и вечерний бхаджан, исполняемый профессиональными индийскими музыкантами.

Штат Орисса, хоть и располагает известными храмами в Конараке и Бхубанешваре – неуютен. ВБхубанешвар ни в коем случае не пускают иностранцев, смотреть на храм придётся через забор, со специального возвышения.

ВОСТОК

Западный Бенгал.

ВЗападном Бенгале примостилась Калькутта – один из четырёх крупнейших городов, бывшая столица британской Индии.Стоит хотя бы разок взглянуть на былое величие Викторианской Индии, центр города выглядит по-европейски: площади, парки, статуи и величественные белокаменные здания в классическом строгом британском стиле.Калькутта переводится Кали гхат – сходни к реке, посвящённые богине Кали. Бенгал и Ассам отличаются размахом культа Чёрной богини, и в главных храмах города ежедневно совершаются жертвоприношения чёрных петухов и чёрных козлов. В меньший из двух главных храмов – Кали Гхат, можно приехать на метро, станция так и называется – Кали Гхат, а вот основной храм – Дакшинешвар, спрятан на северных окраинах Калькутты.

Шактизм – одна из четырёх основных традиций Индуизма, состоит в поклонении Шакти, женскому божеству, проявленному в форме Кали или Дурги. Культ восходит к древнему матриархату, и в общих чертах похож на культы богини в культурах других стран. Особенно сильно распространён на востоке Индии и в Непале.Культ Кали – самый кровавый среди прочих индуистских, считается, Кали вполне можно ублажить только мужской человеческой жертвой. Существовала секта тхагов (душителей), заманивавших жертв обманом в безлюдные места, и душивших их ритуальным шёлковым платком – румалом, принося таким образом жертву Кали.Тхагов в XIX веке запретили англичане (как и жестокий обряд Сати – самосожжения вдов).

Любящие прохладу англичане, сидя в Калькутте, нуждались в летнем горном прибежище. Строго на север,в Гималаях есть местечко с очень непальским названием – Дарджилинг. Название состоит из двух слов: Дордже(символ молнии в тибетском буддизме), и лингам(фаллос Шивы) – главный символ индуизма – отражают тибетско-индийское слияние непальского народа.Англичане приделали этот кусочек Непала к Британской Индии, сделали там hill station,и засадили его чаем.ВДарджилинг, на высоту 2042 м. даже проложена однопутная узкоколейка!До сих пор по ней можно проехать на медленном, как будто игрушечном, паровозе, купив недешёвый билет.В самом Дарджилинге смотреть нечего, кроме старых британских домиков и вида на гору Канченджанга с Тигрового Холма. Зато можно бесплатно и быстро получить разрешение на выезд в южный Сикким. ВDistrict Magistrate Office Вам шлёпнут в паспорт печать, ещё дну шлёпнут на въезде в штат. Пермит разрешает проезд только до Гангтока, а в высокогорную, самую интересную область Сиккима попасть гораздо сложнее и дороже – требуетсятур с местными гидами. Не доезжая до Гангтока есть монастырь Румтек –крупнейший вне Тибета монастырьлинии Карма Кагью. Он охраняется вооружёнными солдатами, но туристам разрешается жить на территории монастыря, в гестхаусе прямо у входа в гомпу. Уютные скромные комнатки сдаются за 300 рупий. ВРумтеке не меньше сотни монахов, под огромным портретом Кармапы свершают они красочные пуджи.