2020-01-15
115
Вдохновившись костюмом XVII века и творениями современных дизайнеров, я разработал коллекцию праздничных костюмов из 13 моделей. Почему праздничной? Если вспомнить построение показов, то праздничные наряды идут в самом конце, завершая дефиле. Праздничные наряды считаются последним этапом на пути познания женского костюма. Поэтому мой выбор вполне обоснован.
Барокко воплощает новые представления о вечной изменчивости мира. Отличается грандиозностью, пышностью и динамикой, пристрастием к эффектным зрелищам, сильным контрастам масштабов и ритмов, материалов и фактур, света и тени, совмещением иллюзорного и реального.
Описание коллекции
Данная коллекция представляет варианты праздничных нарядов, которые по своей сложности и неординарности дают вызов традиционным платьям. Поэтому предназначены для уверенных в себе, смелых девушек и молодых женщин. Коллекция построена на контрастах, которые добавляют шарма и привлекают внимание. Современные решения и исторические нотки органично сочетаются друг с другом. Контраст обьемной, тяжелой, большой юбки и очень узкого корсета с королевским воротником. Богатого, помпезного светлого бархата и черной грубой кожи. И как дополнение тонкий орнамент на темном фоне. Конечно не обойтись без аксессуаров: изящные, кокетливые перчаточки и необычный в виде кораблика головной убор.
|
|
|
Коллекция состоит из 13 костюмом: пышная юбка – солнце из бархата охрового, розового, бардового цветов и узкого корсета из кожезаменителя черного цвета. Особенность корсетов в коллекции в высоких «королевских» воротника - стойках различной формы – квадратной, прямоугольной, округлой, являющихся продолжением спинки корсета, а также в конструктиных обьемных вставках различной полуовальной формы в области бедер. Сложная конструкция корсета поддерживается проволокой и китовым усом. Особенность юбки в очень пышной подьюбки, которая делает модель еще более пыщной. А так же в обьемных полотнищах в верхней части изделия, образующие складки «качели». К костюмам строго подобрана обувь – высокие сапоги ботфорты из черной кожи. Украшениям служит красивая ажурная аппликация на корсете. Конечно, не обойтись без аксессуаров, которые дополняют образ и делают его более ярким. Здесь: ажурные перчатки, маленькие завязочки, банты и украшения.
Описание модели
(выбранная для конструирования, моделирования и пошива)
Художественное описание
Корсеты, юбки издавна считались эталоном женственности, нежности, привлекательности, поэтому неслучайно я выбрал эти изделия для разработки конструкции и пошива. В моде не просто роскошь, а утонченная, безудержная сексапильность - та, что царила во Франции в аристократической и буржуазной среде. Как персонаж из захватывающего романа! И в нем есть все и всепоглощающая тайная любовь, и мучительное чувство долга, и романтичные свидания, и насыщенная светская жизнь с ее обязательными визитами, великолепными балами и театральными премьерами, а значит с элегантными туалетами и изысканной отделкой. Длина юбки почти до колена и роскошный, пышный силуэт придают образу еще большую мягкость, беззащитность, воздушность. Складки «качели» а при ходьбе завлекательно колышутся, придавая кокетства и озорства. Может показаться, что длина, закрывающая ноги выглядит не привлекательно, однако это компенсирует плотно прилегающий корсет модели, который соблазнительно подчеркивает изгибы женского тела. Нет ничего более привлекательного и завораживающего обнаженных женских плеч. А какой необычный воротник конструктивные обьемные вставки в области бедер – истинный наряд королевы. Шляпка в виде кораблика, такая наивная и детская, сапоги батфорты с бантиками, ажурные перчатки и украшение на шею, вызывают восторг и привлекает внимание. Современность и еще большую сексапильность создают глубокий верхний срез корсета и вырез в области груди, которые привлекают внимание к женской груди. Дополняет и в тот же момент украшает модель декоративная аппликация. Женственный силуэт, сложный, крой, блеск и мерцание кожи, роскошь бархата сделает праздничный вечер незабываемым и счастливым, а обладательницу красивой и неповторимой.
|
|
|
Техническое описание
Костюм праздничного назначения, романтического стиля, состоит из корсета плотноприлегающего силуэта из кожезаменителя черного цвета и юбки - солнце из бархата охрового цвета.
Корсет состоит из полочки и спинки. Полочка имеет одну среднюю и две боковые части (два рельефа). Спинка две средние части и две боковые (два рельефа и средний шов). В области бедер на полочке и на спинке – конструктивные обьемные вставки. Воротник-стойка, очень высокий, является продолжением спинки. Вырез декольте на полочке, глубокий, прямой, с вырезом треугольной формы в области цента груди. Застежка молния в среднем шве спинки. Длина изделия на 10 см ниже линии талии. Держат конструкцию китовый ус и проволока, закрепленная в рельефах. Декоративной отделкой служат аппликация на полочке и маленькая завязочка в области груди.
Юбка-солнце., состоит из переднего и заднего полотнища. Застежка молния – сзади. На поясе. Длина почти до колена. Подьюбка из сетки белого цвета. К верхнему срезу притачены два конусообразных полотнища, образующие складки «качели».
Данный костюм рекомендуется для девушек младшей возрастной группы размером 170-88-88 (0 полнотной группы).
В техническом приложении находятся технические рисунки моделей, к тому же коллекция художественно выполнена на листах, поэтому я решил не давать им подробного описания.
II. Конструирование
Как известно, изделия создаются двумя способами: муляжным методом и методом конструирования, которые имеют свои особенности, недостатки и преимущества.
Конструирование это построение базовой конструкции одежды, при котором необходим точный расчет и четкое построение чертежа, который требует ряд предварительных действий: снятие мерок, расчет по формулам, построение, преобразование исходной конструкции и перевод готовых выкроек на ткань, тогда как метод наколки предполагает создание и моделирование конструкции модели непосредственно на фигуре человека.
В своей работе мне хотелось показать умение владения, как методом конструирования, так и методом наколки. Поэтому для основных костюмов я рассчитал базовые конструкции, а «качели» на юбках смоделировал от куска методом наколки. В работе использовался метод конструирования МГАЛП.
|
|
|
Разработав художественные эскизы 13 моделей и продумав их окончательную конструкцию, я выбрал 3 наиболее понравившиеся и, на мой взгляд, удачные модели и приступил к разработке их базовых конструкций.
Избранные мною модели имеют одинаковую комбинацию: корсет + юбка, что дает возможность наглядно показать различные варианты моделирования схожих конструкций при создании однотипных видов изделий. К тому же корсет и юбка- мой любимый ассортимент одежды, поэтому неслучайно я выбрал его для построения.
Конструкций 3. Различия между ними - в силуэтах и полнотных группах.
Модель №1: Конструкция №1 платье плотно прилегающего силуэта, 0 полнотная группа, размерные признаки 170-88-88;
Модель 2: Конструкция №2 платье прилегающего силуэта, 1 полнотная группа, размерные признаки 170-88-92;
Модель 3: Конструкция №3 платье полуприлегающего силуэта, 1 полнотная группа, размерные признаки 170-88-92.
2.1 Исходные данные для разработки базовой конструкции №1 – платья плотно прилегающего силуэта Размерных признаков 170-88-88 (0)Таблица №1
| № | Уловное обозначение | Наименование размерных признаков | Величина |
| 1 | Р | Рост | 170 |
| 2 | Сш | Полуобхват шеи | 17.5 |
| 3 | Сг 1 | Полуобхват груди 1 | 42.6 |
| 4 | Сг 2 | Полуобхват груди 2 | 46 |
| 5 | Сг 3 | Полуобхват груди3 | 44 |
| 6 | Ст | Полуобхват талии | 31.4 |
| 7 | Сб | Полуобхват бедер | 44.2 |
| 8 | Оп | Обхват плеча | 25.9 |
| 9 | Шп | Ширина плеча | 13.3 |
| 10 | Вг 1 | Высота груди 1 | 25 |
| 11 | Вг 2 | Высота груди 2 | 8.9 |
| 12 | Впрз | Высота проймы сзади | 17.7 |
| 13 | Дтс | Длина спины до талии | 41.4 |
| 14 | Впк | Высота плеча косая | 43.9 |
| 15 | Дтс 1 | Длина спины до талии 1 | 44.3 |
| 16 | Шг | Ширина груди | 16.5 |
| 17 | Шгб | Ширина груди большая | 18.8 |
| 18 | Цг | Центр груди | 9.2 |
| 19 | Шс | Ширина спины | 17.1 |
| 21 | Дтп 1 | Длинна талии переда | 44.4 |
Прибавки
Таблица №2
| Вид изделия | Пг2 | Пг | Пшс | Пшпр | Пшп | Пб | Пдтс | Пдтп | Пспр | Пшгс |
| Платье плотно прилегающее | 1.4 | 2 | 0.28 | 1.12 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.5 |
| Пт | Пвг | Пвпк | ||||||||
| 1 | 0.3 | 0.55 |
|
|
|
Расчет конструкции.
Таблица №3
| № | Наименование участка | Условное обозначение | Расчет |
| Построение базисной сетки платья | |||
| 1 | Ширина базисной сетки | 11-171 (вправо) | Шс+dрпз+Шгб+Пг2=17.1+9.5+ +18.8+1.4=46.8 Пг2 = Пг-0,3×(Сг2-Сг3) = 2-0.3× (46-44) = 1.4 |
| 2 | Уровень лопаток | 11-21(вниз) | 0,35×Дтс=0,35×41.4=14.5 |
| 3 | Уровень подмышечной впадины | 11-31 (вниз) | Впр з=17.7 |
| 4 | Уровень талии | 11-41(вниз) | Дтс+Пдтс=41.41+0,5=41.9 |
| 5 | Уровень бедер | 41-51 | 0,5×Дтс=0,5×41.41=20.7 |
| 6 | Уровень низа изделия | 60.2 | |
| 7 | Провести горизонтали из точек | ||
| 8 | Положение линии талии спереди нижний передне-задний баланс | 47-471 (вниз) | 0 |
| 9 | Вершина горловины переда | 471-17 (вверх) | Дтп1+Пдтп=44.4+0.5=44.9 Через т. 17 провести горизонталь |
| 10 | Расстояние от уровня вершины горловины переда до уровня груди | 17-371 (вниз) | Вг1+Пвг=25+0.3=25.3 |
| 11 | Ширина спины | 31-33 (вправо) | Шс+Пшс=17.1+0.28=17.38 Пшс=0.2×1.4=0.28 |
| 12 | Ширина проймы | 33-35 (вправо) | dпзр+Пшпр=9.5+1.12=10.62 Пшпр=0.8×1.4=1.12 |
| 13 | Ширина переда (контроль) | 35-37 (вправо) | Шгб+Пшп=18.8+0=18.8 Пшп=0×1.4=0 |
| 14 | Средняя линия спинки | 41-411 Вправо) 41-411′ | 1 1 |
| 15 | Соединить 21-411, продлевая до линии бедер (511) | ||
| 16 | От т.33 и т.35 провести вертикали | ||
| Построение горловины спинки | |||
| 1 | Ширина горловины спинки | 11-12 (вверх) | 0,35×(Сш+Пшгс)=0.35×(17.5+0.5)=6.63 |
| 2 | Высота горловины | 12-121 (вверх) | Дтс1-Дтс-k=44,3-41,4-0,5=2,4 |
| 3 | Прямоугольный участок контура горловин | 11-111 (вправо) | 0,25×(11-12)=0.25×6.63=1.66 |
| 4 | Вспомогательный отрезок на биссектрисе угла – 111,12,121 | 12-122 | 0,64×(12-121)=0.64×2.4=1.54 |
| 5 | Оформить горловину спинки плавной кривой | ||
| Построение плечевой вытачки | |||
| 1 | Дуга длины плечевого среза спинки | R1 (центр 121) | Шп=13,3 |
| 2 | Дуга высоты плеча косая | R2 (центр 411) | Впк+Пвпк=43,9+0,55=44,45 Пвпк=1,1×Пдтс=1,1×0,5=0,55 |
| 3 | Плечевой срез | 121-14 | Точка 14 – пересечение дуг R1 и R2. Построить прямоугольный треугольник 121-14-123 |
| 4 | Построение плечевой вытачки | 121-124 (вправо) | 0,25×(121-14)=0,25×13,4=3,35 |
| 5 | Длина, направление вытачки | 124-22 | =8, параллельно средней линии спинки |
| 6 | Перемещение плечевой точки при введении вытачки | R3 (центр 33) | С чертежа |
| 7 | Перемещение по дуге | 14-14′ | Раствор вытачки=2 |
| 8 | Перемещение конца плечевого среза при закрытии вытачки | R4 (вверх) | 22-14′ - с чертежа На пересечении R1 и R4 – точка 141, на пересечении 121-141 и линии вытачки - точка 125. |
| 9 | Раствор вытачки | R5 (центр 22) и R6 (центр 14′) | R5=22 -125, R6=125-141 |
| 10 | Плечевой срез от вытачки до плечевой точки 125′ -14′ - прямая | ||
| Построение горловины переда | |||
| 1 | Ширина | 17-16 (влево) | (11-12) + k=6.63+0=6.63 |
| 2 | Глубина | 17-172 | (16-17)+1= 6.63+1=7,63 |
| 3 | Контур горловины | R7 (центры 16 и 172) R71 (центр16) | R7=17-172 пересечение дуг – т. 173 R71=R7 |
| Из Т.173 проводим дугу радиусом (17-172), соединяя с 16 с 172 (горловина переда)
| |||
| Построение плечевого среза | |||
| 1 | Треугольник 121-123-14 с чертежа спинки зеркально отобразить, получим треугольник 16-123-14 | ||
| 2 | Положение нагрудной вытачки | 16-161 (влево) | 121-125 с чертежа спинки |
| 3 | Центр нагрудной втачки | 371-36 (влево) | Цг+0,5=9.2+0.5=9.7 |
| 4 | Раствор вытачки | R8 (центр 36) | 36-26=Вг2=8.9 161-36 – первая сторона нагрудной вытачки |
| 5 | Величина раствора нагрудной вытачки | 26-26′ (влево) | Шгб-Шг+k=18.8-16.5+0,7=3 |
| 6 | Вторая сторона нагрудной вытачки | R9(центр 36) | 36-161=36-161′ |
| 7 | Положение плечевой точки | 14″ | R10=36-14, R11=125′-14′ с чертежа спинки (центр 161′) |
| Оформление проймы | |||
| 1 | Углубление проймы | 33-331=35-351 (вниз) | Пспр=3 |
| 2 | Оформление нижних участков проймы | R12 (центр 342) R13 (центр 343) | R12=0,6×Шпр=6.37 R13=0,4×Шпр=4.25 Шпр=331-351 |
| 3 | Построить прямоугольники, соединяя отрезки: 331-341, 331-332, 341-342=R12 и 341-351, 351-352, 341-343, 352-343=R13 | ||
| 4 | Оформление верхней линии спинки | 14′-142 перпендикулярен к плечевому срезу (125′-14′) до пересечения с вертикалью. Провести медиану 142-143 в треугольнике 332-142-14′. 143-144=0,5×(142-143), т.е. 144 – середина отрезка 142-143 | |
| 5 | Оформление верхней линии полочки | Аналогично спинке: медиана 145-146, 147 – середина медианы | |
| 6 | На спинке соединить точки: 14′-144-332, на полочке – 14″-147-352 | ||
| Положение боковой линии | |||
| 1 | Положение боковой линии на пройме | 331-341′ | 5.31 |
| 2 | Дефицит или излишек по бедрам | 57-570 | 511-570=Сб+Пб=44.2+0.5=44.7 (57=570) |
| Построение вытачек | |||
| 1 | Сумма вытачек талии | 47-470 | 411-470=Ст+Пт=31.4+1=32.4 47-470=45 –32.4=12.6 (линия талии завышена к боковой линии на 0.9) |
| 2 | Раствор втачек | Т.к. сумма втачек более 10 см, нужно проектировать четыре вытачки. На спинке: 0.25×12.6=3.15 По боковому срезу: 0.35×12.6=4.41 Передне-боковая вытачка: 0.2×12.6=2.52 Передняя вытачка: 0.2×12.6=2.52 | |
| 3 | Положение вытачек | На спинке ось вытачки параллельна средней линии спинки, на расстоянии от средней линии до 22. На полочке – на вертикали из центра груди. Передне-боковая – на расстоянии 4 см от передней вытачки | |
| 4 | Оформление вытачек | Растворы втачек отложить по 0,5 от осей на уровне 1 см от уровня талии. На спинке вытачка не доходит до уровня лопаток 3 см, до линии бедер 4 см, на полочке – до центра груди 3,5 см, до линии бедер 6 см. | |
| Ширина по низу | |||
| 1 | Спинка | 911-941=511-541 | |
| 2 | Полочка | 97-941′=57-541′ | |
2.3 Исходные данные для разработки базовой конструкции №2 – платья прилегающего силуэта Размерных признаков 170-88-92 (I)Таблица №4
| № | Уловное обозначение | Наименование размерных признаков | Величина |
| 1 | Р | Рост | 170 |
| 2 | Сш | Полуобхват шеи | 17.65 |
| 3 | Сг 1 | Полуобхват груди 1 | 42.85 |
| 4 | Сг 2 | Полуобхват груди 2 | 46.2 |
| 5 | Сг 3 | Полуобхват груди3 | 44 |
| 6 | Ст | Полуобхват талии | 32.3 |
| 7 | Сб | Полуобхват бедер | 45.8 |
| 8 | Оп | Обхват плеча | 26.6 |
| 9 | Шп | Ширина плеча | 13.3 |
| 10 | Вг 1 | Высота груди 1 | 25.1 |
| 11 | Вг 2 | Высота груди 2 | 9 |
| 12 | Впрз | Высота проймы сзади | 17.8 |
| 13 | Дтс | Длина спины до талии | 41.3 |
| 14 | Впк | Высота плеча косая | 43.8 |
| 15 | Дтс 1 | Длина спины до талии 1 | 44.2 |
| 16 | Шг | Ширина груди | 16.6 |
| 17 | Шгб | Ширина груди большая | 18.8 |
| 18 | Цг | Центр груди | 9.3 |
| 19 | Шс | Ширина спины | 17.2 |
| 21 | Дтп 1 | Длина талии переда | 44.2 |
Прибавки
Таблица №5
| Вид изделия | Пг2 | Пг | Пшс | Пшпр | Пшп | Пб | Пдтс | Пдтп | Пспр | Пшгс |
| Платье прилегающее | 3.34 | 4 | 0.67 | 2.67 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.5 |
| Пт | Пвг | Пвпк | ||||||||
| 2 | 0.3 | 0.55 |
Расчет конструкции.
Таблица №6
| № | Наименование участка | Условное обозначение | Расчет |
| Построение базисной сетки платья | |||
| 1 | Ширина базисной сетки | 11-171 (вправо) | Шс+dрпз+Шгб+Пг2=17.2+9.7+ +18.8+3.34=49.04 Пг2 = Пг-0,3×(Сг2-Сг3) = 4-0.3× (46.2-44) = 3.34 |
| 2 | Уровень лопаток | 11-21(вниз) | 0,35×Дтс=0,35×41.3=14.46 |
| 3 | Уровень подмышечной впадины | 11-31 (вниз) | Впр з=17.8 |
| 4 | Уровень талии | 11-41(вниз) | Дтс+Пдтс=41.3+0,5=41.8 |
| 5 | Уровень бедер | 41-51 | 0,5×Дтс=0,5×41.3=20.65 |
| 6 | Уровень низа изделия | 63.5 | |
| 7 | Провести горизонтали из точек | ||
| 8 | Положение линии талии спереди нижний передне-задний баланс | 47-471 (вниз) | 0 |
| 9 | Вершина горловины переда | 471-17 (вверх) | Дтп1+Пдтп=44.2+0.5=44.7 Через т. 17 провести горизонталь |
| 10 | Расстояние от уровня вершины горловины переда до уровня груди | 17-371 (вниз) | Вг1+Пвг=25.1+0.3=25.4 |
| 11 | Ширина спины | 31-33 (вправо) | Шс+Пшс=17.2+0.67=17.87 Пшс=0.2×3.34=0.67 |
| 12 | Ширина проймы | 33-35 (вправо) | dпзр+Пшпр=9.7+2.67=12.37 Пшпр=0.8×3.34=2.67 |
| 13 | Ширина переда (контроль) | 35-37 (вправо) | Шгб+Пшп=18.8+0=18.8 Пшп=0×3.34=0 |
| 14 | Средняя линия спинки | 41-411 Вправо) 41-411′ | 0.7 1 |
| 15 | Соединить 21-411, продлевая до линии бедер (511) | ||
| 16 | От т.33 и т.35 провести вертикали | ||
| Построение горловины спинки | |||
| 1 | Ширина горловины спинки | 11-12 (вверх) | 0,35×(Сш+Пшгс)=0.35×(17.65+ 0.5)=6.68 |
| 2 | Высота горловины | 12-121 (вверх) | Дтс1-Дтс-k=44,2-41,3-0,5=2,4 |
| 3 | Прямоугольный участок контура горловин | 11-111 (вправо) | 0,25×(11-12)=0.25×6.68=1.67 |
| 4 | Вспомогательный отрезок на биссектрисе угла – 111,12,121 | 12-122 | 0,64×(12-121)=0.64×2.4=1.54 |
| 5 | Оформить горловину спинки плавной кривой | ||
| Построение плечевой вытачки | |||
| 1 | Дуга длины плечевого среза спинки | R1 (центр 121) | Шп=13,3 |
| 2 | Дуга высоты плеча косая | R2 (центр 411) | Впк+Пвпк=43,8+0,55=44,35 Пвпк=1,1×Пдтс=1,1×0,7=0,55 |
| 3 | Плечевой срез | 121-14 | Точка 14 – пересечение дуг R1 и R2. Построить прямоугольный треугольник 121-14-123 |
| 4 | Построение плечевой вытачки | 121-124 (вправо) | 0,25×(121-14)=0,25×13,4=3,35 |
| 5 | Длина, направление вытачки | 124-22 | =8, параллельно средней линии спинки |
| 6 | Перемещение плечевой точки при введении вытачки | R3 (центр 33) | С чертежа |
| 7 | Перемещение по дуге | 14-14′ | Раствор вытачки=2 |
| 8 | Перемещение конца плечевого среза при закрытии вытачки | R4 (вверх) | 22-14′ - с чертежа На пересечении R1 и R4 – точка 141, на пересечении 121-141 и линии вытачки - точка 125. |
| 9 | Раствор вытачки | R5 (центр 22) и R6 (центр 14′) | R5=22 -125, R6=125-141 |
| 10 | Плечевой срез от вытачки до плечевой точки 125′ -14′ - прямая | ||
| Построение горловины переда | |||
| 1 | Ширина | 17-16 (влево) | (11-12) + k=6.68+0=6.68 |
| 2 | Глубина | 17-172 | (16-17)+1= 6.68+1=7,68 |
| 3 | Контур горловины | R7 (центры 16 и 172) | R7=17-172 пересечение дуг – т. 173 |
| R71 (центр173) | R71=R7 | ||
| Построение плечевого среза | |||
| 1 | Треугольник 121-123-14 с чертежа спинки зеркально отобразить, получим треугольник 16-123-14 | ||
| 2 | Положение нагрудной вытачки | 16-161 (влево) | 121-125 с чертежа спинки |
| 3 | Центр нагрудной втачки | 371-36 (влево) | Цг+0,5=9.3+0.5=9.8 |
| 4 | Раствор вытачки | R8 (центр 36) | 36-26=Вг2=9 161-36 – первая сторона нагрудной вытачки |
| 5 | Величина раствора нагрудной вытачки | 26-26′ (влево) | Шгб-Шг+k=18.8-16.6+0,7=2.9 |
| 6 | Вторая сторона нагрудной вытачки | R9(центр 36) | 36-161=36-161′ |
| 7 | Положение плечевой точки | 14″ | R10=36-14, R11=125′-14′ с чертежа спинки (центр 161′) |
| Оформление проймы | |||
| 1 | Углубление проймы | 33-331=35-351 (вниз) | Пспр=3 |
| 2 | Оформление нижних участков проймы | R12 (центр 342) R13 (центр 343) | R12=0,6×Шпр=7.42 R13=0,4×Шпр=4.95 Шпр=331-351 |
| 3 | Построить прямоугольники, соединяя отрезки: 331-341, 331-332, 341-342=R12 и 341-351, 351-352, 341-343, 352-343=R13 | ||
| 4 | Оформление верхней линии спинки | 14′-142 перпендикулярен к плечевому срезу (125′-14′) до пересечения с вертикалью. Провести медиану 142-143 в треугольнике 332-142-14′. 143-144=0,5×(142-143), т.е. 144 – середина отрезка 142-143 | |
| 5 | Оформление верхней линии полочки | Аналогично спинке: медиана 145-146, 147 – середина медианы | |
| 6 | На спинке соединить точки: 14′-144-332, на полочке – 14″-147-352 | ||
| Положение боковой линии | |||
| 1 | Положение боковой линии на пройме | 331-341′ | 5.5 |
| 2 | Дефицит или излишек по бедрам | 57-570 | 511-570=Сб+Пб=45.8+1.5=47.3 (57=570) |
| Построение вытачек | |||
| 1 | Сумма вытачек талии | 47-470 | 411-470=Ст+Пт=35.3+2=34.3 47-470=47.5- 4.3=13.2 |
| 2 | Раствор втачек | Т.к. сумма втачек более 10 см, нужно проектировать четыре вытачки. На спинке: 0.25×13.2=3.3 По боковому срезу: 0.35×13.2=4.62 Передне-боковая вытачка: 0.2×13.2=2.64 Передняя вытачка: 0.2×13.2=2.64 | |
| 3 | Положение вытачек | На спинке ось вытачки параллельна средней линии спинки, на расстоянии от средней линии до 22. На полочке – на вертикали из центра груди. Передне-боковая – на расстоянии 4 см от передней вытачки | |
| 4 | Оформление вытачек | Растворы втачек отложить по 0,5 от осей на уровне 1 см от уровня талии. На спинке вытачка не доходит до уровня лопаток 3 см, до линии бедер 4 см, на полочке – до центра груди 3,5 см, до линии бедер 6 см. | |
| Ширина по низу | |||
| 1 | Спинка | 911-941=511-541 | |
| 2 | Полочка | 97-941′=57-541′ | |
2.5 Исходные данные для разработки базовой конструкции №3 – платья полуприлегающего силуэта Размерных признаков 170-88-92 (I)Таблица №7
| № | Уловное обозначение | Наименование размерных признаков | Величина |
| 1 | Р | Рост | 170 |
| 2 | Сш | Полуобхват шеи | 17.65 |
| 3 | Сг 1 | Полуобхват груди 1 | 42.85 |
| 4 | Сг 2 | Полуобхват груди 2 | 46.2 |
| 5 | Сг 3 | Полуобхват груди3 | 44 |
| 6 | Ст | Полуобхват талии | 32.3 |
| 7 | Сб | Полуобхват бедер | 45.8 |
| 8 | Оп | Обхват плеча | 26.6 |
| 9 | Шп | Ширина плеча | 13.3 |
| 10 | Вг 1 | Высота груди 1 | 25.1 |
| 11 | Вг 2 | Высота груди 2 | 9 |
| 12 | Впрз | Высота проймы сзади | 17.8 |
| 13 | Дтс | Длина спины до талии | 41.3 |
| 14 | Впк | Высота плеча косая | 43.8 |
| 15 | Дтс 1 | Длина спины до талии 1 | 44.2 |
| 16 | Шг | Ширина груди | 16.6 |
| 17 | Шгб | Ширина груди большая | 18.8 |
| 18 | Цг | Центр груди | 9.3 |
| 19 | Шс | Ширина спины | 17.2 |
| 21 | Дтп 1 | Длинна талии переда | 44.2 |
Прибавки
Таблица №8
| Вид изделия | Пг2 | Пг | Пшс | Пшпр | Пшп | Пб | Пдтс | Пдтп | Пспр | Пшгс |
| Платье прилегающее | 4.34 | 5 | 0.87 | 3.47 | 0 | 2.8 | 0.5 | 0.6 | 3 | 1 |
| Пт | Пвг | Пвпк | ||||||||
| 4 | 0.3 | 0.55 |
Расчет конструкции.
Таблица №9
| № | Наименование участка | Условное обозначение | Расчет |
| Построение базисной сетки платья | |||
| 1 | Ширина базисной сетки | 11-171 (вправо) | Шс+dрпз+Шгб+Пг2=17.2+9.7+ +18.8+4.34=50.04 |
| 2 | Уровень лопаток | 11-21(вниз) | 0,35×Дтс=0,35×41.3=14.46 |
| 3 | Уровень подмышечной впадины | 11-31 (вниз) | Впр з=17.8 |
| 4 | Уровень талии | 11-41(вниз) | Дтс+Пдтс=41.3+0,5=41.8 |
| 5 | Уровень бедер | 41-51 | 0,5×Дтс=0,5×41.3=20.65 |
| 6 | Уровень низа изделия | 44.7 | |
| 7 | Провести горизонтали из точек | ||
| 8 | Положение линии талии спереди нижний передне-задний баланс | 47-471 (вниз) | 0 |
| 9 | Вершина горловины переда | 471-17 (вверх) | Дтп1+Пдтп=44.2+0.6=44.8 Через т. 17 провести горизонталь |
| 10 | Расстояние от уровня вершины горловины переда до уровня груди | 17-371 (вниз) | Вг1+Пвг=25.1+0.3=25.4 |
| 11 | Ширина спины | 31-33 (вправо) | Шс+Пшс=17.2+0.67=18.07 Пг2=5-0.3×(46.2-44)=4.34 Пшс=0.2×4.34=0.87 |
| 12 | Ширина проймы | 33-35 (вправо) | dпзр+Пшпр=9.7+3.47=13.17 Пшпр=0.8×4.34=3.47 |
| 13 | Ширина переда (контроль) | 35-37 (вправо) | Шгб+Пшп=19.8+0.4=20.2 Пшп=0×4.34=0 |
| 14 | Средняя линия спинки | 41-411 Вправо) 41-411′ | 0.9 1 |
| 15 | Соединить 21-411, продлевая до линии бедер (511) | ||
| 16 | От т.33 и т.35 провести вертикали | ||
| Построение горловины спинки | |||
| 1 | Ширина горловины спинки | 11-12 (вверх) | 0,35×(Сш+Пшгс)=0.35×(17.65+ 1)=7.18 |
| 2 | Высота горловины | 12-121 (вверх) | Дтс1-Дтс-k=44,2-41,3-0,5=2,4 |
| 3 | Прямоугольный участок контура горловин | 11-111 (вправо) | 0,25×(11-12)=0.25×7.18=1.8 |
| 4 | Вспомогательный отрезок на биссектрисе угла – 111,12,121 | 12-122 | 0,64×(12-121)=1.54 |
| 5 | Оформить горловину спинки плавной кривой | ||
| Построение плечевой вытачки | |||
| 1 | Дуга длины плечевого среза спинки | R1 (центр 121) | Шп=13,3 |
| 2 | Дуга высоты плеча косая | R2 (центр 411) | Впк+Пвпк=43,8+0,55=44,35 Пвпк=1,1×Пдтс=1,1×0,5=0,55 |
| 3 | Плечевой срез | 121-14 | Точка 14 – пересечение дуг R1 и R2. Построить прямоугольный треугольник 121-14-123 |
| 4 | Построение плечевой вытачки | 121-124 (вправо) | 0,25×(121-14)=0,25×13,4=3,35 |
| 5 | Длина, направление вытачки | 124-22 | =8, параллельно средней линии спинки |
| 6 | Перемещение плечевой точки при введении вытачки | R3 (центр 33) | С чертежа |
| 7 | Перемещение по дуге | 14-14′ | Раствор вытачки=2 |
| 8 | Перемещение конца плечевого среза при закрытии вытачки | R4 (вверх) | 22-14′ - с чертежа На пересечении R1 и R4 – точка 141, на пересечении 121-141 и линии вытачки - точка 125. |
| 9 | Раствор вытачки | R5 (центр 22) и R6 (центр 14′) | R5=22 -125, R6=125-141 |
| 10 | Плечевой срез от вытачки до плечевой точки 125′ -14′ - прямая | ||
| Построение горловины переда | |||
| 1 | Ширина | 17-16 (влево) | (11-12) + k=7.18+0=7.18 |
| 2 | Глубина | 17-172 | (16-17)+1= 7.18+1=8.18 |
| 3 | Контур горловины | R7 (центры 16 и 172) | R7=17-172 пересечение дуг – т. 173 |
| R71 (центр173) | R71=R7 | ||
| Построение плечевого среза | |||
| 1 | Треугольник 121-123-14 с чертежа спинки зеркально отобразить, получим треугольник 16-123-14 | ||
| 2 | Положение нагрудной вытачки | 16-161 (влево) | 121-125 с чертежа спинки |
| 3 | Центр нагрудной втачки | 371-36 (влево) | Цг+0,5=9.3+0.5=9.8 |
| 4 | Раствор вытачки | R8 (центр 36) | 36-26=Вг2=9 161-36 – первая сторона нагрудной вытачки |
| 5 | Величина раствора нагрудной вытачки | 26-26′ (влево) | Шгб-Шг+k=18.8-16.6+0,7=2.9 |
| 6 | Вторая сторона нагрудной вытачки | R9(центр 36) | 36-161=36-161′ |
| 7 | Положение плечевой точки | 14″ | R10=36-14, R11=125′-14′ с чертежа спинки (центр 161′) |
| Оформление проймы | |||
| 1 | Углубление проймы | 33-331=35-351 (вниз) | Пспр=3 |
| 2 | Оформление нижних участков проймы | R12 (центр 342) R13 (центр 343) | R12=0,6×Шпр=7.9 R13=0,4×Шпр=5.2 Шпр=331-351 |
| 3 | Построить прямоугольники, соединяя отрезки: 331-341, 331-332, 341-342=R12 и 341-351, 351-352, 341-343, 352-343=R13 | ||
| 4 | Оформление верхней линии спинки | 14′-142 перпендикулярен к плечевому срезу (125′-14′) до пересечения с вертикалью. Провести медиану 142-143 в треугольнике 332-142-14′. 143-144=0,5×(142-143), т.е. 144 – середина отрезка 142-143 | |
| 5 | Оформление верхней линии полочки | Аналогично спинке: медиана 145-146, 147 – середина медианы | |
| 6 | На спинке соединить точки: 14′-144-332, на полочке – 14″-147-352 | ||
| Положение боковой линии | |||
| 1 | Положение боковой линии на пройме | 331-341′ | 6.59 |
| 2 | Дефицит или излишек по бедрам | 57-570 | 511-570=Сб+Пб=45.8+2.8=48.6 (57=570) |
| Построение вытачек | |||
| 1 | Сумма вытачек талии | 47-470 | 411-470=Ст+Пт=35.3+2=36.3 47-470=48.3-36.3=12 (линия талии поднимается к боковой линии на 0.75) |
| 2 | Раствор втачек | Т.к. сумма втачек более 10 см, нужно проектировать четыре вытачки. На спинке: 0.25×12=3 По боковому срезу: 0.35×12=4.2 Передне-боковая вытачка: 0.2×12=2.4 Передняя вытачка: 0.2×12=2.4 | |
| 3 | Положение вытачек | На спинке ось вытачки параллельна средней линии спинки, на расстоянии от средней линии до 22. На полочке – на вертикали из центра груди. Передне-боковая – на расстоянии 4 см от передней вытачки | |
| 4 | Оформление вытачек | Растворы втачек отложить по 0,5 от осей на уровне 1 см от уровня талии. На спинке вытачка не доходит до уровня лопаток 3 см, до линии бедер 4 см, на полочке – до центра груди 3,5 см, до линии бедер 6 см. | |
| Ширина по низу | |||
| 1 | Спинка | 911-941=511-541 | |
| 2 | Полочка | 97-941′=57-541′ | |
| № | Уловное обозначение | Наименование размерных признаков | Величина |
| 1 | Р | Рост | 170 |
| 6 | Ст | Полуобхват талии | 46 |
| 3 | Ди | Длина изделия | 35 |
| 4 | k | коэффициент | 0,32 |
Расчет конструкции
Таблица №11
| № | Величина | Расчет |
| 1 | K | 0,32 |
| 2 | Радиус для построения линии талии Rт = К*СТ | 0,32*46=14.7 |
| 3 | Радиус для построения линии низа Rн = Rт + Ди | 14.7+35=49.7 |
Построив базисные конструкции, приступает к их моделированию
-
