2020-01-14
87
Понятно, что любой мастер, взявший идею на вооружение, воплотит ее в чем-то по-своему. Но на что следует обратить внимание? В первую очередь на заготовку деталей для силовых рам. Их лучше подгонять, что называется, «по месту», ибо при установке столбов уход их от намеченного положения неизбежен и, если те же раскосы нарезать заранее, выдержать при сборке (сварке) требуемые размеры рам просто не удастся. То же касается и отверстий в трубах, поскольку они должны быть соосны с гильзами. Полезно несколько увеличить диаметры отверстий по сравнению с номинально необходимыми, что при прокладке трубопровода позволит компенсировать некоторые неизбежные погрешности изготовления всей конструкции. Это, пожалуй, и есть самые тонкие моменты сборки.
Идея весьма плодотворна и в плане творческого развития. Можно, например, снабдив верхнюю поперечину воротной секции тройниками с душевыми распылителями, получить импровизированную автомобильную мойку, легко упростить подвод воды к бане, рукомойнику т. п. Имея двухтрубный водопровод, резонно одну нить использовать для наиболее распространенной артезианской воды, а другую — для дождевой. Да мало ли еще что можно придумать и сделать с использованием воды, которая окажется на садовом или дачном участке всегда рядом.
Классический металлический. Для относительно быстрого изготовления ограждения используются стальные трубы, забиваемые в грунт. Верхние торцы таких столбов закрывают крышками, которые предохраняют их полости от влаги (фото 2.5.4), подчас выполняя и декоративные функции. Именно эти конструкция и технология приобрели в последнее время довольно широкое распространение, особенно на пучинистых грунтах, а практика подтверждает их стабильность и надежность. Вот почему имеет смысл подробно рассмотреть как раз такой случай на конкретном примере сплошной ограды из фасонного листового металлического профиля, каковую можно встретить все чаще.
Понятно, что подобные металлические конструкции монтируются на каркасе из столбов и продольных силовых элементов и что их нужно регулярно красить для защиты от коррозии. Но в данном случае цвет окраски является еще и элементом дизайна, который предоставляет застройщикам богатые возможности добиться того, чтобы все в комплексе выглядело еще и красиво.
Важно также, что возведение подобных оград сводится в основном к сварочным и, разумеется, монтажным работам, а неизбежные в иных случаях земляные и бетонные работы здесь попросту не требуются.
А теперь подробнее о собственно изготовлении металлического забора. Все, как обычно, начинается с подготовки фронта работ, для чего в данном случае пришлось расстаться с целой еловой рощицей (фото 2.5.5). Сразу же после этого, минуя не самые приятные земляные работы, можно приступать к установке столбов — забиванию их в грунт, соблюдая, однако, ряд наработанных практикой рекомендаций. В частности, при забивании использованной в данном случае трубы квадратного сечения 60 × 60 ее стало закручивать вокруг своей продольной оси. Для предотвращения этого крайне нежелательного явления пришлось воспользоваться трубным ключом (фото 2.5.6). Следует неукоснительно соблюдать вертикальность устанавливаемых столбов. Подобным образом устанавливаются все столбы, включая воротные (труба квадратного сечения 80 × 80).
Наступает черед изготовления прожилин (слег), для которых в данном случае использовался стальной профиль 50 × 25. Их решено было сварить отдельно из привезенных кусков в отрезки необходимой длины, которые посредством сварки же крепились на столбах (фото 2.5.7, 2.5.8).
Теперь предстояло изготовление ворот. В рассматриваемом случае калитку решено было встроить в одну из воротных створок. Здесь тщательность прирезки и подгонки деталей уменьшает коробление при сварке, в силу чего аккуратностью не стоит пренебрегать. Сварные швы шлифуются (фото 2.5.9).
Вместо традиционной отдельной навески каждой створки ворот крепление воротных створок на столбах было решено произвести совместно, т. е. фактически закреплять ворота целиком. Для этого потребовалось технологическое соединение створок между собой, которое должно было быть с одной стороны очень надежным, а с другой — быстросъемным, в силу чего соединение это было выполнено из стального профиля на сварных клепках (фото 2.5.10–2.5.12). Ворота «в сборе» выставлялись по уровню. Лицевая плоскость воротных створок была вынесена несколько вперед.
Далее следовала установка воротных петель. Здесь тоже имеется некая тонкость. Поскольку листы ограждения навешиваются на внешнюю сторону забора, в ту же сторону необходимо несколько сместить и воротные петли, т. е. их надо установить с зазором, который при сварке был обеспечен алюминиевой проволокой (фото 2.5.13), после чего петли и были приварены. Затем резонно приварить силовые элементы воротных створок (фото 2.5.14), а после снятия их технологического соединения укрепить петли в ранее недоступных местах. Окончательную сварку створок ворот проще производить после их снятия с петель, тогда же легче шлифуются сварные швы (фото 2.5.15).
Снова вешаем ворота на петли, проверяем работу створок и калитки, производим рихтовку элементов, пострадавших от термических поводок. Окончательно подгоняем высоту воротных столбов. Изготавливаем съемное (для пропуска грузовиков) навершие ворот (фото 2.5.16). После установки навершия на место конструкция каркаса воротного створа фактически завершена, но еще нужно установить различные запоры и фиксаторы (фото 2.5.17), которые можно крепить сваркой, клепкой или саморезами.
Стандартную процедуру возведения каркаса ограды можно было бы на этом и завершить. Но в описываемом случае пришлось решить еще одну, довольно типичную проблему. Дело в том, что один из воротных столбов пришелся на место столба старой изгороди, который был установлен в непомерное бетонное основание. Мало того, что его разрушение и извлечение доставило много хлопот, из-за образовавшейся ямы новый столб расчетной длины оказался недостаточно заглубленным в материковый грунт, вследствие чего его крепление вызывало сомнения. Для расшатавшихся и покосившихся столбов это стандартная ситуация. Но для столба новой изгороди слабого крепления допускать не хотелось. Положение усугублялось тем, что работы велись в сырую погоду, яма быстро заполнилась водой и стереотипная трамбовка грунта с камнями особой уверенности не вселяла. Таким образом, возникла задача укрепления слабо стоящего столба.
Было решено использовать кол с растяжкой, подобные тем, что используются при постановке палатки. Понятно, что и кол и растяжка должны быть совсем другими, ибо воротный столб — далеко не палатка. Вот почему в качестве кола был взят отрезок трубы квадратного сечения 60 × 60 длиной больше метра (фото 2.5.18).
Все было бы прекрасно, если бы не одно обстоятельство — жестко соединять растяжку со столбом нельзя, ибо в таком случае можно получить прямо противоположный эффект — вместо фиксации столб завалится. Дело в том, что при практически неизбежной разнице в сезонных подвижках столба и кола с растяжкой жесткое соединение растяжки со столбом потянет его в ту или иную сторону. Эта задача была решена так. На прилегающем к столбу конце растяжки был жестко закреплен параллельный столбу отрезок профиля, верхний и нижний концы которого свободно (с гарантированным зазором) помещены в жестко закрепленные на столбе отрезки профиля большего сечения. Теперь растяжка с колом удерживают столб от наклона и имеют возможность вертикального перемещения относительно столба (фото 2.5.19). Очевидно, что описанное крепление вполне подойдет и при выравнивании покосившихся столбов.
Остается навеска ограждения. Листы выставляются вертикально, выравниваются по верху и по низу и крепятся к прожилинам саморезами. Положение саморезов на лицевой поверхности ограждения предварительно размечается, что обеспечивает нормальный вид готового забора. Влияет на геометрию конструкции и уклон местности (фото 2.5.20).
Вообще навеска ограждения на прямых участках изгороди особых проблем не вызывает и производится достаточно быстро, а вот на воротном створе да еще и со встроенной калиткой наверняка потребуется резка листов, для чего резонно воспользоваться «болгаркой».
Отрадно, что когда наступает этот этап, сама собой напрашивается поговорка: «Конец — всему делу венец» (фото 2.5.21).
Вполне очевидно, что калитка не обязательно должна быть встроена в створку ворот, а может быть выполнена отдельно.
При использовании в качестве материала ограждения профилированного металлического листа в конструкции забора могут быть и куда как более серьезные отличия. Например, он может иметь капитальные кирпичные столбы (фото 2.5.22) или расположенные на том же цоколе тонкие рядовые столбы и капитальный воротный створ (фото 2.5.23). Возможны и другие варианты. Но давайте заметим, что чем хуже (пучинистее) грунт и чем больше протяженность ограды, тем более оправданна описанная выше конструкция.
2.6. Комбинированные конструкции оград
Такие ограды возводят из нескольких строительных материалов в различной комбинации, например, столбы и цоколь — из кирпича или природного камня, ограждение — из металлической или деревянной обрешетки (фото 2.6.1–2.6.3).
Подавляющее большинство оград именно таковыми и являются, а использование пластиков в конструкциях ограждений необычайно расширило их многообразие.
Долговечны ограды с металлической обрешеткой. Несущими элементами у них могут служить металлические круглые столбы (между ними прокладывают цоколь шириной 25 см из кирпича или природного камня) с обрешеткой из арматурной крупноячеистой сетки, которую приваривают к рамочному каркасу из труб, уголков или коробчатых профилей. Обрешетку делают и из полосовой стали (фото 2.6.4) с использованием простейших декоративных элементов или без таковых. Стойки каркаса удерживаются подкосами, закрепленными в цоколе ограды, который можно облицевать природным камнем или глазурованной плиткой.
Однако следует учитывать, что заборы из металлических конструкций имеют один существенный недостаток — нуждаются в регулярной покраске. Выгодно отличаются от них ограды из кирпича или фасонной керамики со сквозной обрешеткой на песчано-цементном или известковом растворе. Основание их выполняют так же, как и других оград, с той лишь разницей, что расстояние между столбами должно быть кратно размеру применяемого керамического блока.
Очень часто ограды окрашивают в зеленый цвет разных оттенков, однако с таким фоном растения плохо сочетаются, в то время как светлые коричневые, желтые и серые цвета различного тона контрастно выделяют их на фоне участка и создают приятный общий колорит.
Очевидно, что заборы, выходящие на улицу, и ограждения, разделяющие соседние участки, резонно делать разными по конструкции, ибо внешние ограды чаще всего наделены и «представительскими» функциями.
«Заборный цикл». Построенная из чего угодно, изгородь все же всегда остается изгородью. А можно ли ее снабдить еще какой-нибудь полезной функцией? Давайте посмотрим.
Получаемые при обрезке плодовых деревьев и кустарников в процессе ухода за садом ветки обычно сжигают. Такая утилизация требует определенной организации и трудозатрат: необходимо иметь специальные дворовые мусоросжигательные печи, ветки сжигают, как правило, сырыми (не хранить же горы этих веток на и без того тесном участке), и, наконец, приходится в горячую весеннюю пору тратить время на избавление от этих «неуютных» отходов. Традиция эта вполне понятна — ведь что-что, а ветки строевым материалом никак не назовешь.
В то же время давно известна конструкция, в которой успешно используется нестроевая древесина — это плетень. Правда, при ориентировании изготовления плетня на «собственные» ресурсы возникает проблема слег: их надо либо добывать в лесу (что не этично), либо чем-то заменять. Оказалось, что и тут есть возможность утилизации отходов, но уже строительных — металлических.
На практике реализована следующая конструкция: в пролетах между опорными столбами изгороди были установлены металлические сварные рамы, в которые и заплетены ветки (очень хороши оказались от «черноплодки», но годятся практически любые).
Так как рамы не создают общий зрительный образ изгороди, а после установки могут быть фактически полностью закрыты густым плетением веток, соседние рамы можно делать по-разному и из различного материала. Годятся старые трубы, пруток, различный по размеру уголок и т. п. Готовые рамы имеет смысл покрасить зеленой или коричневой, например, масляной краской.
При изготовлении такой изгороди можно организовать своеобразный заборный цикл. Во-первых, сами секции делать поочередно, исходя из наличия потребного материала, т. е. строительных отходов. Во-вторых, ветки в плетне могут служить несколько лет, после чего становятся кондиционным топливом (а точнее, идеальной растопкой) для печей жилых построек.
В-третьих, процесс замены ветвей в плетне по времени не превосходит утилизации свежесрезанных ветвей и, кроме того, не сопровождается обильным и весьма неприятным задымлением. Это значит, что, периодически обновляя изгородь, можно получать еще и кондиционное топливо, которым сырые ветви никак не являются.
В простейшем варианте (при отсутствии сварки и наличии подходящих по размерам металлических элементов) можно обойтись просто слегами из них (по аналогии с плетнем-прототипом).
2.7. Столбы изгородей
Ограды закрепляют на столбах, так или иначе фиксируемых в грунте. Столбы — главный несущий элемент ограды, изготовление и установка их требуют особой тщательности. Столбы оград бывают деревянными, кирпичными, железобетонными, металлическими, из асбоцементных труб и в настоящее время пластмассовыми.
Наиболее устоявшаяся технология крепления столбов в грунте включает в себя копку (бурение) ям под столбы и окончательная фиксация столбов посредством бетонирования. А наиболее распространенная при этом ошибка — бетонирование столба в основном на уровне грунта. При этом возникает явление, иногда называемое «эффектом шляпки гвоздя» — силы пучения грунта подобно гвоздодеру выдергивают конструкцию наверх при замерзании грунта. То же происходит и без «шляпки», если подошва столба расположена выше глубины промерзания грунта. Вот почему, каковы бы ни были столбы, а чуть ли не главным является вопрос о глубине их заложения.
Рис. 2.7.1. Тянущие силы превосходят удерживающие
Почвы во многих областях России, особенно в Нечерноземье чаще всего являются пучинистыми, т. е. при замерзании расширяются (вспучиваются), причем очень неравномерно, вытаскивая наверх все, к чему они примерзли. Так как нагрузка вниз на столбы ограды по строительным меркам крайне мала, а нижним не промерзшим слоям грунта при мелком заложении столбов (рис. 2.7.1) не удается их удержать, поднимаются они вместе с вспучивающимся грунтом. При весеннем оттаивании грунта, как правило, столб не возвращается «на место» — по крайней мере полностью, а образовавшееся под ним полость заполняется талым грунтом. Вследствие этого глубина заложения столбов со временем значительно уменьшается, и процесс только усиливается — что называется «столбы пошли наверх». Считается, что для противодействия этому явлению столбы ограды необходимо заложить на такую глубину, чтобы усилия замерзающих верхних слоев грунта не превзошли удерживающих усилий слоев нижних (рис. 2.7.2).
Рис. 2.7.2. Считается, что столбы ограды необходимо заложить на такую глубину, чтобы усилия замерзающих верхних слоев грунта не превзошли удерживающих усилий слоев нижних.
Этому напрямую способствует расширение нижнего конца столба. Например, на нижнем конце металлической стойки можно приварить обрезок уголка (рис. 2.7.3). У асбоцементной трубы «якорь» внизу делают из бетона или раствора (рис. 2.7.4).
Рис. 2.7.3. На нижнем конце металлической стойки «якорь» можно приварить
А как сделать, чтобы деревянные столбы дольше стояли? Про обмотку подземной части деревянных столбов толем или рубероидом можно сказать, что от этого «кроме вреда никакой пользы». Влага все равно проходит через стыки обмотки, в том числе и многослойной, да еще и удерживается там, когда вокруг все сохнет.
Рис. 2.7.4. У асбоцементной трубы «якорь» внизу делают из бетона или раствора
Что же касается обжига или обмазки горячим битумом, то есть старинные и очень убедительные рекомендации комбинировать оба указанных способа так, что сначала подземную или подводную часть столба необходимо обугливать, а затем, пока уголь еще не совсем остыл, насыщать его смолою. При высыхании остается твердая смола, заполняющая все поры наружной обугленной части дерева, благодаря чему получается непроницаемый для воздуха и влаги покров, отлично предохраняющий от гниения все остальное. Та часть столба, которая находится над землею или водою, также подвержена скорому загниванию, во избежание чего она тоже должна быть подвергнута совместному обугливанию и осмолению.
Это проверенный веками метод. Только вместо смолы в наше время проще использовать смесь расплавленного битума с дизельным топливом (соляркой) — эта смесь даже более эффективна. На стройке обычно применяют битумы марок 3, 4, 5, различающиеся температурой плавления. Так, для самой тугоплавкой (пятой) марки битума солярки требуется больше, для наименее тугоплавкой (третьей) — меньше. Соляро-битумная смесь применяется в горячем, расплавленном виде.
При изготовлении столбов из металлических или асбоцементных труб необходимо исключать попадание внутрь трубы воды, замерзание которой при низких температурах может привести к разрушению («срезанию») столбов. Внутреннюю полость труб бетонируют и закрывают верхние торцы различными крышками.
Ямы для столбов небольшого диаметра высверливают в грунте буром. Разметку при установке столбов (с расстоянием между ними 2–3 м) проводят при помощи шнура и отвеса.
Слеги к круглым столбам крепят металлическими кронштейнами, скобами или хомутами. Скобы делают из арматурного железа ∅10–12 мм и таких размеров, чтобы слеги входили в них с зазором 2–3 мм. Закрепляют скобы на столбах гайками или сваркой. Хомуты изготавливают из полосовой стали толщиной 2–3 мм и стягивают их болтами, закрепляя слеги.
В асбоцементных столбах (трубах), особенно ∅150 мм, их крепят кронштейнами, изготовленными из листовой стали толщиной 5–6 мм. Для этого в столбах высверливают (вырезают) сквозные щели, вставляют в них заготовленные кронштейны и заливают внутреннюю полость бетоном.
При изготовлении ограды со столбами и цоколем из кирпича фундаменты под них делают с обязательной растворной или бетонной стяжкой. Столбы кладут в полтора кирпича с выступающими цоколем внизу и карнизом вверху, который штукатурят цементным раствором, укладывая его в виде четырехскатной крыши. Для большего срока службы ее, как только высохнет, красят водостойкой эмалевой краской. Форма бетонных оголовков может быть самой различной и оригинальной (рис. 2.7.5), однако все большее распространение получают оголовки металлические.
Рис. 2.7.5. Форма бетонных оголовков может быть самой различной и оригинальной
Кирпичные столбы, предназначенные для навески ворот и калитки, необходимо усилить при помощи арматуры, закладываемой в середину колодца кладки с заливкой жидким цементным раствором с наполнителем. Для крепления слег в кладке оставляют пазухи (гнезда) или вставляют металлические кронштейны, используя для этого стальные уголки. И уже давно далеко не последнюю роль играет наружная отделка столбов, в частности натуральным камнем, прекрасно сочетающимся с деревом ограждений (фото 2.7.1).
На глинистой и суглинистой почве заглубление фундаментов для кирпичных столбов должно быть не менее 60–80 см, на песчаных — 40–60 см. Нередко ограды устраивают только из одного цоколя с закрепленными в нем металлическими стойками и подкосами. Основу его составляет бетон, уложенный в опалубку.
2.8. Ворота и калитки
В каждую изгородь встраивают ворота и калитку. Чаще всего они являются главными частями фасадной стороны ограды, их декоративными и наиболее сложными в исполнении элементами, которые должны быть органически с ней связаны (фото 2.8.1). Для отделки здесь нередко рекомендуются приемы, присущие стилю строений усадьбы.
Существует множество конструкций ворот, выполненных из различных материалов, но все они должны быть достаточно прочными, долговечными и безопасными. Чаще всего ворота выполняют по одной схеме — двустворчатой.
Не менее разнообразны и калитки. Традиционно калитки представляют собой часть ограды и выполняются из одного с ней материала (фото 2.8.2), однако все большее внимание уделяется совместному оформлению калиток и парадных входов. Растет понимание того, что внешний облик участка и дома на нем наряду с оградой определяют калитка и вход в дом.
Небольшую пешеходную дорожку к парадному входу в дом можно эффектно выделить красиво оформленной калиткой. Выдержанная в старинном стиле парадная дверь уже сама по себе украшает дом. Эффект можно усилить за счет оформления калитки в гармонирующем с дверью стиле, сделав ее, например, ажурной из металла (фото 2.8.3).
При строительстве ворот и оборудовании входа и въезда-выезда с улицы, вдоль которой проходит водосточная канава — необходимо не нарушать водостока. На дно канавы закладывают металлическую, асбоцементную или бетонную трубу соответствующих диаметра и длины. Желательно, чтобы въезд имел твердое покрытие, особенно при круглогодичном пользовании.
Издавна самый распространенный материал для изготовления ворот — дерево. Деревянные ворота и калитка обычно состоят из рамы и обрешетки. Рамы прямоугольной формы вяжут сквозным одинарным шипом из брусков, например, сечением 50 × 100 мм, обязательно с диагональной укосиной для предупреждения перекоса створок ворот. Рамы лучше собирать с применением водостойкого клея. Шиповые соединения дополнительно укрепляют шурупами или нагелями. Ворота и калитку навешивают на петлях амбарного типа. Для крепления их к металлическим или бетонным столбам иногда устанавливают деревянные накладки, которые прочно крепят к столбам. Запирать ворота можно при помощи слеги и четырех скоб (весьма старинный способ), а можно и современными запорами, выбор которых теперь велик.
Существуют, разумеется, и другие конструкции, например, ворота для ограды в стиле «ранчо», характеризующиеся простотой исполнения. Вполне уместными оказались металлические рамы для деревянных ворот и калитки (фото 2.8.4).
Особенно тщательно надо выполнять фундаменты под столбы, кладку и крепление шкворней для навески ворот. В частности, возможен такой вариант. Фундамент закладывают размером 50 × 50 см необходимой глубины. В середину его помещают металлическую трубу ∅50–60 мм, закрепляют ее бутом и заливают бетонной стяжкой с цокольной частью высотой 3–5 см от уровня земли. Столбы сечением в полтора кирпича выкладывают из красного кирпича с заполнением пустоты остатками раствора и кирпичного боя. Во время кладки устанавливают шкворни из стального прутка ∅15–16 мм Г-образной формы. Кирпичную кладку ведут под расшивку. Подобным образом устанавливают и современные отнюдь не легкие сдвижные ворота (фото 2.8.5).
Изложенное выше — в основном дань традициям. Но в «заборном» деле, естественно, тоже существует прогресс, чаще всего обусловленный решением каких-либо новых задач. Подобные примеры существуют, к ним и перейдем.
Одним столбом меньше. Наиболее распространен вариант, когда ворота и калитка расположены рядом, что и понятно — нерезонно пешеходу пользоваться воротами, и тем более калитка не для автотранспорта. В условиях садового, например, участка это плохо тем, что увеличивается ширина воротного створа, а значит, уменьшается площадь участка, которая включена в хозяйственный оборот, ведь напротив ворот должен быть проезд, а напротив калитки — проход. Весьма желательно поэтому объединить проезд с проходом, а значит — ворота с калиткой. Задача эта решается изготовлением ворот из двух разновеликих створок (рис. 2.8.1).
Рис. 2.8.1. Ворота-калитка из двух разновеликих створок
Створка-калитка может быть выполнена в традиционном стиле, а воротная створка снабжена дополнительными откидными стойками-упорами 5, шарнирно закрепленными на каркасе створки 3. Шарнир представляет собой приваренное к створке кольцо (или полукольцо) 8, плоскость которого горизонтальна, и продетых в него проушин (полуколец), приваренных к примыкающим к шарниру концам откидных стоек-упоров 5. Такой шарнир просто изготовить из трех связанных звеньев цепи, соединив среднее звено со створкой, а к крайним приварив стойки.
Практика показала, что пользоваться такими воротами очень удобно. При въезде на участок автомобиля открывают обе створки. Стойки 5 при этом откинуты, а при необходимости могут служить для фиксации воротной створки в положении «открыто». Автомобиль занял свое место на участке, а калиткой можно пользоваться для прохода. Для этого воротную створку возвращают в положение «закрыто», а стойки 5 ставят в указанное на рисунке положение. Тем самым примыкающий к калитке край воротной створки жестко фиксируют в пространстве, и функционально он заменяет собой столб ограды, от которого данная конструкция и позволила отказаться.
Пользование калиткой (в частности, ее задвижками) остается обычным. При длительном отсутствии хозяев стойки 5 могут быть зафиксированы на крючках 9, т. е. в положении, показанном на рисунке пунктиром. Это дополнительно укрепляет стык створок, что немаловажно, например, для противостояния снежным наносам.
Калитка «От себя — от себя». Обычно калитку делают открывающейся в одну сторону. И если при входе или выходе ее надо тянуть к себе, то почти наверняка приходится себя преодолевать — есть что-то противоестественное в движении, которое называется «пятиться задом». Отсюда понятно желание иметь калитку, всегда (независимо от того, туда идем или обратно) открывающуюся «от себя». Есть еще одно слабое место у калиток: они требуют неразъемных петель, иначе ее и открывать не надо — «бери да уноси».
Рис. 2.8.2. Крепление калитки в металлическом (сварном) исполнении
Решить обе проблемы оказалось возможным при помощи простой конструкции крепления калитки в металлическом (сварном) исполнении (рис. 2.8.2). На рис. 2.8.3 в плане сплошной линией показано положение «закрыто», а пунктиром — «открыто». Видно, что углы открытия наружу и внутрь могут быть разными. Изменяя взаимное положение упора-ограничителя и рамы калитки, например, в закрытом положении, можно менять их соотношение. Последний вариант соотношения углов открытия калитки оказался очень полезным. В реально имевшем место случае такая калитка вошла в состав предыдущей конструкции (Одним столбом меньше). Но тогда при въезде-выезде автомобиля калитка является и воротной створкой. С учетом того, что улица, примыкающая к границе участка оказалась очень уж узкой, именно специально подобранное соотношение углов позволило организовать приемлемые и въезд-выезд, и проход.
Рис. 2.8.3. Варианты соотношения углов открытия калитки внутрь и наружу
При монтаже выбранное положение упора-ограничителя отмечается на столбе мелом, после чего на нем сваркой фиксируются петли с таким расчетом, чтобы ось петли совпадала с угловым ребром упора-ограничителя, установка которого на место является завершающей операцией. Между верхушкой петли упором-ограничителем обеспечивается зазор, в пределах которого возможно вертикальное перемещение створки калитки. Аналогичное решение нетрудно использовать и для случая деревянной конструкции калитки на деревянном же столбе.
Рис. 2.8.4. Двухэтажная калитка
Автор и исполнитель очень многих оригинальных технических решений в области самодеятельного строительства А.И. Плотников из г. Смоленска успешно реализовал свои решения в области «заборостроения».
Двухэтажная калитка. Приезжая зимой на свой участок, садоводы обычно испытывают серьезные трудности. Калитка занесена снегом, а если она еще и открывается внутрь, то остается только одно — лезть через забор. Избавиться от этих трудностей можно, если приподнять калитку на 35–40 см от земли и навесить ее так, чтобы открывалась «на себя» (на улицу). Перекрыть доступ чужой живности на участок через проем под калиткой проще всего с помощью легкосъемного решетчатого щитка. Открыть такую калитку зимой будет очень просто. Несложно перешагнуть и через «порожек», а при перевозке тяжестей его можно снимать.
Пользоваться калиткой будет еще удобнее, если сделать ее двухстворчатой (рис. 2.8.4), располагая створки одна над другой. Петли обеих створок должны быть строго на одной прямой линии. Летом обе створки соединяются между собой с помощью обычного шпингалета или засова. А зимой, даже если выпадет очень глубокий снег, открыть верхнюю часть калитки и свободно попасть к себе на участок не составит особого труда.
