2020-05-13
416
Базовая основа – эта схема чертежа изделия, определяющая длину, ширину и баланс модели. Схема построения чертежа женской одежды является постоянной для всех видов изделий, в ней могут изменяться некоторые участки, в зависимости от прибавок и сложности модели. Основными этапами построения чертежей конструкции во всех методиках конструирования являются - нанесение базисной сетки, построение основных базовых линий, определение положения фасонных линий (боковой шов, вытачки, рельефы, карманы, борт, низ и т.д.) При построении чертежа конструкции к исходным данным относятся: вид и назначение изделия, материал из которого оно изготавливается, характеристика внешних форм изделия, размерные характеристики. Чтобы обеспечить посадку изделия на фигуре и найти нужную силуэтную форму, нужно выбрать нужные прибавки на свободное облегание, ввести вытачки, шов посередине спинки, вертикальные рельефы и др. Для этого перед началом построения следует заранее определить особенности конструктивного решения: характер оформления спинки (со швом посередине или без шва), количество и расположения вертикальных швов и вытачек. Выбрать прибавки на свободное облегание, произвести расчет БОК и ИМК.
|
|
|
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА БОК И ИМК
Таблица №3 Расчет чертежа БОК женского плечевого изделия
| № | Наименование конструктивного участка | Расчетная формула | Расчет прилегающего силуэта спинка со швом | Расчет кейпа | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Расчет чертежа спинки
| ||||||
| 1. 1 | Строим прямой угол в точке Аo горизонтальная линия - уровень высшей точки плечевого шва, вертикальная принимается за середину спинки, положение которой в результате построения может быть уточнено | |||||
| 2. 2 | Уровень линии груди | АοГ=ДТС/2-2 | 19,5 | 19,5 | ||
| 3. 3 | Уровень линии талии | АοТ= ДТС+Пдтс | 44 | 44 | ||
| 4. 4 | Уровень линии бедер | ТБ=0,5ДТС-2 | 19,5 | 19,5 | ||
| 5. 5 | Уровень линии низа | АοН=Ди | 160 | 90 | ||
| 6. | Ширина базисной сетки (изделия) | А0Г = Сг+Пг | 44 | 49 | ||
| 7. 6 | Ширина спинки | Аοа=Шс+ Пшс | 18,8 | 19 | ||
| 8. 9 | Ширина проймы расчетная примечание:ширина проймы фактическая не должна быть меньше ширины проймы расчетной | аа2=(ОП+Поп)/3 | 9,6 | 10,5 | ||
| 9. | Построение средней лини спинки | ТТ1=0-1.5 см | 1,5 | 1,5 | ||
| 10. 10 | Ширина горловины спинки | А0А=СШ/3+Пшгор | 6 | 3 | ||
| 11. 11 | Высота горловины спинки | А2А1= 2см | 3 | 3 | ||
| 12. 14 | Определяем вспомогательные точки П3,1 | Г1П3=Г1П2/3+2 | 8 | 8 | ||
| Г11=0,2хГ1Г4+0,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
| аП= 3-3.5см | 3 | 3 | ||||
| 13. | Построение плечевого среза спинки | А2П1=Шп+пос(или раствор вытачки) примечание: Р.В ткани мягкие и рыхлые -2-2,5 жесткие, сухие ткани - 1,5-2 при наличии плечевых накладок плечевая вытачка не проектируется. Положение плечевой вытачки А2в=Шп/3 Длина плечевой вытачки Вв2=6-9 раствор плечевой вытачки вв1=1,5 | 13 | 13,5 | ||
| 14. | Линия бокового среза | Г1Г2=Г1Г4/2 | 4,9 | 5,25 | ||
| 15. 15 | Оформить пройму спинки | Плавно соединить точки П1,П3,1Г2-пройма спинки | ||||
| Расчет чертежа полочки
| ||||||
| 16. 17 | Понижение линии талии | Т3Т8=0,5 (отрезное по линии талии) | ||||
| 17. 18 | Положение высшей точки горловины полочки | Т8А3=Дтп+Пдтс+Пу (для отрезного по линий талии) Т8А3=Дтп+Пдтс (для цельнокроеного платья) | 45 | 44,5 | ||
| 18. 19 | Отвод средней линии полочки | А3А31=0,5 | 0,5 | 0,7 | ||
| 19. 20 | Ширина горловины полочки | А31А4=АóА2 | 6 | 6 | ||
| 20. 21 | Глубина горловины | А31А5=А31А4+1 | 7 | 7 | ||
| 21. 22 | Положение выступающей точки груди | Г3Г6=Ог/10или Г3Г6=Цг+0,3 | 9,6 | 9,6 | ||
| 22. 23 23. 23.1 | Построение нагрудной вытачки Высота нагрудной вытачки | А4Г7=Вг | 25,8 | 25,8 | ||
| 24. 23.2 | Раствор нагрудной вытачки | А4А9=2(Сг2-Сг1) +/-1 | 1,8 | 1,8 | ||
| 25. 23.3 | Определяем вспомогательную точку А9 | Г7А9=Г7А4 | 25,8 | 25,8 | ||
| 26. 24 | Построение плечевого среза полочки | Г4П4=Г1П2-(0,5-1) | 19 | 19 | ||
| 27. 25 | Определяем вспомогательную точку П4 | Г4П6=Г4П4/3 | 6 | 6 | ||
| 28. 27 | Построение плечевого среза полочки | Из точки П6 через точку П4 влево дуга | ||||
| 29. 27.1 | Ширина плеча | А9П5=Шп | 12,9 | 13,2 | ||
| 30. 28 | Построение проймы полочки Определяем вспомогательные точки 3, 4, 2 | П5 З=П5П6/2 | 2,3 | 2,3 | ||
| 3-4=0,7-1 см | ||||||
| Г42=0,2хГ1Г4 | ||||||
| 31. 29 | Оформляем пройму полочки | Плавно соединить точки П5, 4, П6, 2, Г2-пройма полочки | ||||
| 32. 30 | Расчет величины раствора вытачек по линии талии | Σв=(Сг3+Пг) -ТТ3-(Ст+Пт) или Σв=Т1Т3-(Ст+Пт) | 3 | 3 | ||
| 33. 31 | Распределение Σв по участкам | Б.в=0,5хΣв от точки Т21 | 3 | 3 | ||
| 34. 32 | Проверка изделия по линии бедер | Б3Б4=Сб+ Пб Б21Б22=Б21Б23=Б3Б4) /2 | 3,5 | 3,5 | ||
| 35. 33 | Линия низа | Т8Н4=Т1Н1+(0,5-1см) | ||||
| 36. 34 | Ширина спинки по линии низа | Н1 Н22 = ГГ2 +(1-5см) Н1Н22=Б1Б22+(3-5см) | ||||
| 37. | Ширина полочки по линии низа | Н3Н5 =Г3Г2+(1-5см) Н3Н5=Б3Б23+(3-5см) | ||||
Таблица № 4 Расчет БОК чертежа одношовного рукава168-100-104
| № | Наименование конструктивного участка | Расчетная формула | Расчет в см; | |||
| 1. | Провести две взаимно пересекающие прямые в точке О1 | |||||
| 2. | Высота оката рукава | О1О2=Дпр/3 | 15 | 16 | ||
| 3. | Ширина рукава на уровне глубины проймы (в готовом виде) | РпРл=Шрук=(Оп+Поп) /2 Рп Р1= Рл Р2=РпРл/2
| 15 | 16 | ||
| 4. | Через точку Рп и Рл провести вертикальные прямые и отметить точки О3, О4. Из точек Р1 и Р2 провести вертикальные прямые вниз
| |||||
| 5. | Длина рукава | О1М=Др | 62 | 64 | ||
| 6. | Уровень линии локтя |
О1Л=Др/2+3 | 34 | 35 | ||
| 7. | Через точки Л и М провести горизонтальные прямые и отметить точки Л1, Л2, М1, М2 | |||||
| 8. | Ширина рукава внизу | М1М2=Шрук. внизу (в готовом виде) | По модели | |||
| 9. | Скос линии низа рукава |
М3М31= М4М41 | 1,5-2,0 | |||
| 10. | Верхняя часть оката рукава
| Рп1=Г4П6 с чертежа основы платья | 8 | |||
| РлР3=Г1П3 с чертежа основы платья | 6 | |||||
| Р3-Р/3=0,5-0,7 | 0,5 | |||||
| 1-1/=0,5-1,0 | 0,5 | |||||
| 11. | В рукавах с Поп меньше 5 см 1-1/ и Р3-Р/3 увеличивают на 0,2 см. на каждый сантиметр, уменьшения Поп | |||||
| 12. |
| О3О5=О2О3/2-2 | 2,7 | |||
| 13. |
| О2О6=О2О4/2 | 4,7 | |||
| 14. |
| О52 | 2,0-2,5 | |||
| 15. |
| О63 | 1-2 см | |||
| 16. | Оформить верхнюю часть оката рукава плавно соединяя точки 1/, 2, О2, 3, Р3/
| |||||
| 17. | Нижняя часть оката рукава |
Рп8/=Г42 (с чертежа основы платья) +(1-1/) |
| |||
| 18. |
|
| ||||
| Точки Р2 и Р3/ соединить прямой линией |
| |||||
| Р3/6=Р3/Р2/2 |
| |||||
| 6-7=1-2 см | 1-2 см. | |||||
| 19. | Оформить окат рукава плавно соединив точки Р3, 7, Р2; 1/, 8/, Р1 | |||||
| 20. | Положение шва рукава. При построении основы втачного одношовного рукава шов располагают по середине нижней части рукава | |||||
| 21. | Положение надсечек (контрольных знаков) по окату рукава | Контрольная надсечка - (●)1/ соответствует (●) П6 на пройме переда Контрольная надсечка - (●) Р/3 соответствует (●) П3(П31) на пройме спинки Контрольная надсечка - (●) О21 соответствует вершине плечевого шва на пройме О2О21 = 0,7 см - постоянная величина для всех размеров |
| |||
| 22. | Оформление линии низа рукава. Линия низа оформляется плавной кривой, через точки М1, М31, М, М41, М2 | |||||
| 23. | Примечание. Линия низа рукава, расположенная ниже линии локтя, оформляется аналогично оформлению линии низа длинного рукава. Линия низа рукава, расположенная вдоль линии локтя или выше нее, оформляется прямой линией | |||||
Чертежи БОК и ИМК проектируемых моделей представлены в Приложении 2 на формате А3 в масштабе 1:4 с заполнением углового штампа.
Чертежи должны быть оформлены в полном соответствии с требованиями ЕСКД (Единая Система Конструкторской Документации).
