Удобная и простая теплица

 

В. А. Семенов

 

Хочу предложить простую конструкцию пленочной теплицы площадью 20 м (рис. 1).

 

Рис. 1. Конструкция теплицы:

_{1 — коньковый брус; 2 — стойка; 3 — форточка; 4, 5 — распорки; 6 — забирка; 7 — колышек; 8 — дуга; 9  — дверь; 10  — стойка}

 

Основная проблема, встающая перед дачником при строительстве летней пленочной теплицы, — отсутствие стройматериалов. Для дуг данной теплицы, основы всей конструкции, использованы дощечки от тарных ящиков. В частности, мне понадобилось 12 ящиков от упаковки унитазов, и обошлась их покупка меньше чем в 5 рублей. Самая дефицитная деталь — коньковый брус, который должен быть цельным, если вы, конечно, не решите поставить внутри теплицы дополнительные стойки. Кстати, стойки и колышки я сделал из ошкуренных стволов березок, оставшихся от очистки участка. На забирку пойдет необрезная доска, горбыль или обапол.

Эксплуатация теплицы в течение двух сезонов показала ее прочность (дуга выдерживает вес взрослого человека — проверено) и ветроустойчивость в результате обтекаемой формы. При этом конденсат, неизбежно образующийся на внутренней поверхности пленки, плавно стекает по ней и холодные капли, которые являются причиной многих заболеваний, не попадают на листья растений. Немаловажно и то, что способ крепления пленки без единого гвоздя позволяет использовать покрытие несколько сезонов, а применение двухслойной обтяжки значительно уменьшает теплопотери из теплицы весной и осенью.

Дуги лучше заготовить заранее, зимой. Для этого на полу мастерской с помощью шнура начертите дугу нужного радиуса и по ней соберите дугу-шаблон (рис. 2).

 

Рис. 2. Дуга из планок:

_{а — планка; б  — дуга в рабочем состоянии; в — дуга до изгиба ее по шаблону; 1 — болт М6х60; 2  — шайба; 3  — планки; 4 — гвоздь 3x70; 5  — гайка М6}

 

После подгонки и окончательной затяжки болтов (их можно изготовить самим, нарезав резьбу на обрезках толстых гвоздей) места стяжки пробиваются гвоздями. В щели между планками дуг вставьте еще по планке и пробейте получившийся «сандвич» из трех досок гвоздями. Загните гвозди с другой стороны. Аналогично на одиночные планки дуги набейте с двух сторон щечки из планок. Кромки щечек и вставок перед сборкой тщательно подгоните по прилегаемым кромкам планок, это придаст конструкции жесткость. Выступающие части планок на сгибах стешите топором, придав дугам плавную кривизну. Остальные 13 дуг изготавливаются по первой как по шаблону. Дуг вы можете изготовить и больше в зависимости от того, какой длины собираетесь строить теплицу.

Сборку теплицы на садовом участке начните с разметки ямы под нее. Снимите на размеченном участке дерн и выньте грунт на глубину 250–300 мм (на штык лопаты). Вкопайте стойки и прибейте к ним конек. Вбейте в землю колышки с шагом 900 мм. Нижнюю часть стоек и колышки предварительно просмолите. Затем проложите по внутренней части колышков полоски рубероида и прибейте к ним доски, забирки. Установите дуги, прибив их снизу к колышкам, а сверху — к коньку. Прибейте распорки. Если не полениться и скрепить, дуги с коньком и распорками отрезками дюралевого уголка на шурупах, конструкция будет гораздо прочнее. Но можно обойтись и гвоздями.

Далее вкопайте по месту стойки, прибейте к ним дуги и доски забирки. Установите бруски, форточку и дверь.

Торцы теплицы, дверь, форточку обтяните полиэтиленовой пленкой как обычно, прибивая пленку к брускам через рейку толщиной 4–5 мм или через штукатурную дрань. Для обтяжки торцов лучше всего использовать прочную армированную пленку, так как на зиму она не снимается.

От рулона пленки шириной 1 м, в котором пленка скручена в два слоя «чулком», отрежьте шесть полос длиной по 5,8 м. Проденьте внутрь каждого «чулка» по два прочных капроновых шнура длиной по 6 м. Шнуры привяжите к толстым гвоздям, вбитым в доски забирки с наружной стороны теплицы, и поочередно обтягивайте каждую пару дуг так, чтобы шнуры находились с Наружных сторон дуг и чулок из пленки растягивался шнурами «враздрай». В коньке и распорках нужно сделать в местах прилегания шнуров запилы — пленка будет держаться лучше. Если теплица устанавливается вдоль основного направления ветров в вашей местности, начинать обтяжку следует с подветренной стороны. Нижнюю часть полотнищ обложите снаружи дерном, снятым при выкапывании приямка.

Летом в жару можно ослабить шнуры и сдвинуть или скатать одно или больше полотнищ для лучшей вентиляции теплицы. Осенью отвяжите шнуры и скатайте пленку в рулоны до следующего сезона.

Нередко у нас на Камчатке бывают летние штормовые ветры, теплица выдерживает их успешно. А так как у нее двойные «стенки», рассаду начинаю в нее высаживать на две недели раньше соседей.

 

От жары…

 

С.Я.Черенков

 

При недолговременном хранении плодовоягодных культур для их сохранности при наличии высоких (особенно дневных) температур окружающей среды представляется целесообразным иметь емкость, которая была бы в состоянии поддерживать оптимальную положительную температуру и требуемый влажностный режим.

Такой емкостью может служить экранированный шкаф с наружным водяным орошением (рис. 1). Единственным условием для его функционирования является подача воды резиновыми шлангами с давлением 2,5–3 кГ/см², подключенными к трубопроводу.

 

Рис. 1. Конструкция охлаждаемого шкафа:

_{1 — трубопровод; 2 — стопорное устройство; 3 — ручка; 4 — термометр; 5 — резиновое уплотнение; 6 — изоляция; 7 — задрайки; 8 — порожек}

 

Шкаф имеет фундамент, и его можно устанавливать, например, на деревянные выкладки или какую-либо другую опору. Конструктивно он состоит из металлического сварного корпуса, дверцы с ручкой, резинового уплотнения и внутренней теплоизоляции (например, из пенопласта), обтянутой тканью и окрашенной. В дверцу вмонтирован термометр со шкалой, выведенной на ее внешнюю сторону. Кроме того, дверца имеет специальное стопорное устройство, удерживающее ее в приоткрытом или полностью открытом положении для осуществления при необходимости периодической вентиляции шкафа, а также при загрузке и выгрузке содержимого.

С помощью задраек обеспечивается подтягивание дверцы к корпусу шкафа, а с помощью резинового уплотнения достигается водонепроницаемость шкафа. С трех сторон шкафа, кроме дверцы, установлены экраны из листовой жести, защищающие его от разогрева лучами прямой солнечной радиации.

Для сохранения температурного режима внутри шкафа в верхней его части на планках-кронштейнах по периметру установлен трубопровод с двумя рядами отверстий диаметром около 3 мм, обеспечивающих поступление струй воды на наружную часть корпуса с отражением их под верхние и боковые экраны (рис. 2).

 

Рис. 2. Система орошения шкафа:

_{1 — трубопровод, 2 — экраны; 3 — корпус шкафа}

 

В пространстве между экранами и корпусом шкафа создается орошаемая зона. Она заполняется водяной пылью, которая, осаждаясь на стенках и в виде водяной пленки стекая и испаряясь, охлаждает экраны и корпус, создавая пониженную температуру внутри шкафа.

Предусмотрена возможность загрузки и выгрузки содержимого шкафа в период работы системы орошения., Для этого на корпусе в верхней передней части установлен порожек в виде поперечной планки, параллельной верхнему срезу дверцы. Это исключает попадание воды внутрь шкафа при открытой дверце.

В зависимости от требований внутреннего температурного режима система орошения может включаться периодически.

Шкаф должен загружаться продукцией не более чем на 60 % от его объема. Вентилируется шкаф во время ослабления теплового воздействия солнечной радиации.

Эффективность работы системы орошения предлагаемой конструкции шкафа будет во многом зависеть от наличия воздушного потока в междуэкранной зоне и его скорости. Поэтому, шкаф целесообразно устанавливать в наиболее продуваемых местах.

Расчетные данные показывают, что по отношению к наружной температуре температура внутри шкафа может быть понижена на 15 °C и более при относительной влажности 70–95 %.

Таким образом, предлагаемая конструктивная схема экранированного шкафа е наружным водяным орошением может позволить без энергозатрат и использования сложных агрегатных устройств обеспечить поддержание оптимального температурного и влажностного режима, отвечающего требованиям недолговременного хранения в нем сельхозпродукции.

 

От холода…, или термоящик

 

Ф.А. Вершков

 

Еще в 1984 г. мною был построен термоящик для хранения картофеля и других овощей на балконе в зимний период. Вот уже который сезон термоящик надежно работает. Его полезный объем составляет 212 л, в термоящик вмещается примерно 150 кг картофеля (3 мешка). В качестве нагревательного элемента использованы обыкновенные электрические лампочки. В ящике нет автоматического управления, эксплуатация его элементарно проста. У термоящика есть открывающаяся верхняя крышка, размеры его в плане обусловлены проемом балконной двери и шириной балкона, высота выбрана исходя из удобства загрузки и выгрузки картофеля (рис. 1). Термоящик состоит из наружного и внутреннего ящиков (рис. 2).

 

Рис. 1. Общий вид термоящика

 

Рис. 2. Конструкция термоящика:

_{1 — наружный ящик; 2 — внутренний ящик; 3 — съемная полка; 4 — опорный брусок; 5 — асбестовая ткань; 6 — створка внутреннего ящика; 7 — створка наружного ящика; 8 — лючок; 9 — направляющий брусок}

 

В качестве теплоизоляции применен поролон толщиной 40 мм. Крышку желательно изолировать пенопластом. Опыт показал, что осенью и весной при большом перепаде температур влага, содержащаяся в воздухе в объеме ящика, абсорбируется поролоном крышки и скапливается у самой стенки крышки и поролон начинает преть. Через три года эксплуатации поролон крышки был заменен мною на пенопласт.

Зазор между внутренним ящиком и наружным должен быть не менее 20 мм, что достаточно для естественной циркуляции воздуха во всем зазоре. Для улучшения протоков воздуха через картофель на дне внутреннего ящика и на двух боковых сторонах предусмотрены отверстия диаметром 20 мм.

Боковые зазоры надежно обеспечиваются направляющими брусками, которые одновременно являются силовыми элементами, воспринимающими боковые усилия загруженного картофеля. Внутренний ящик устанавливается на два опорных бруска, соединенных болтами с направляющими брусками.

В термоящике все усилия воспринимаются ребрами, выполненными из брусков, что позволяет стенки ящиков выполнять из тонкостенных материалов, например из фанеры, благодаря чему увеличивается полезный объем ящика и сокращается его вес. Для уменьшения давления картофеля самого на себя по высоте ящик разделен съемной полкой. Кроме того, польза съемной полки состоит и в том, что на нее можно устанавливать банки с солениями. Эта полка перфорирована, как и дно ящика.

Для удобства загрузки и выгрузки овощей передние стенки ящика имеют откидные створки. Лючок размером 140х200 мм служит и для вентиляции внутреннего объема (проветривания), и для смены лампочек, а глазок — для визуального наблюдения работы нагревателей. Конструкция лючка понятна из рис. 3.

 

Рис. 3. Конструкция лючка:

_{1 — целлофан; 2 — валик}

 

Стенки обоих ящиков выполнены из фанеры толщиной 5 мм, крышка изготовлена из кровельного листового железа. Крепление пенопласта к крышке осуществлено нейлоновой или капроновой нитью без клея, как показано на рис. 4.

 

Рис. 4. Конструкций крышки:

_{1 — брусок; 2 — гвоздь; 3  — капроновая нить; 4 — крючок для фиксации крышки}

 

Как видно из этого рисунка, брусок крепится к листу железа казеиновым клеем и дополнительно шурупами. Для плотности пенопласт крышки должен прижимать поролон на 2–3 мм. Отбортовка крыши необходима для предотвращения затекания косого дождя под крышку. Для предотвращения осыпания пенопласта его торцы желательно оклеить тканью при помощи казеинового клея.

В процессе эксплуатации было замечено, что картофель, размещенный над донными отверстиями, сохраняется лучше, а картофель над лампочками больше прорастает и от этого к концу зимы становится менее твердым. Причина состояла в том, что опорные бруски создавали застойную теплую зону. После доработки этот дефект был устранен. Доработка состояла в вырезе отверстий в опорных брусках, как показано на рис. 5.

 

Рис. 5. Вентиляционные отверстия в опорных брусках:

_{1  — опорный брусок; 2 — отверстие: 3  — направляющий брусок}

 

Несколько слов об управлении температурным режимом в ящике. Мною предварительно был выполнен тепловой расчет, в результате которого была получена зависимость мощности лампочек от окружающей температуры, для чего в ящике были установлены два термометра (биметаллические, тогда еще по 1 р.50 к.), один в верхней зоне на внутренней створке, другой внизу на опорном бруске. В течение первой зимы была получена фактическая зависимость расхода энергии на подогрев от температуры окружающего воздуха, которая представлена на рис. 6.

 

Рис. 6. Зависимость мощности обогреваемых ламп от температуры окружающего воздуха

 

Имея указанную диаграмму, теперь не требуется выходить на балкон и проверять температуру в ящике. Достаточно посмотреть на оконный термометр и установить необходимую мощность подогрева. В ящике установлено три лампочки 15, 25 и 40 Вт, которые в условиях нашей зимы (я живу в Москве) вполне обеспечивают в термоящике необходимую температуру.

Эксплуатация термоящика показала следующее: в ноябре-декабре необходимая мощность подогрева в среднем составляет 15 Вт; в январе-феврале — 50 Вт; за один сезон расходуется примерно один комплект лампочек.