Подготовка поверхности под оштукатуривание

Основание под штукатурку должно прочно сцепляться со шту катурным раствором. Поверхности, предназначенные под ошту; катуривание, насекают, очищают, смачивают водой, при необ ходимости срубают наплывы на поверхности, выбирают швы. В всех случаях с поверхностей удаляют загрязнения, особенно мае ляные, смоляные.

Стены из бутового камня подготавливают следующим образом; Швы кладки, если они заполнены раствором заподлицо, выбирают на глубину не менее 15 мм, а поверхности очищают стальным щетками. Лучше при кладке не заполнять швы на эту глубину, вставлять в них кусочки проволоки с интервалом 10—15 см или деревянные пробки и в них забивать гвозди. По проволоке и гвоздям делают проволочное сплетение, на котором хорошо удерживается штукатурный намет. Новые кирпичные стены, сложенные впустошовку, обметают метлой или веником. Если швы заполнены раствором, их выбирают на глубину не менее 15 мм.

Старые кирпичные стены готовят в такой последовательности: выбирают швы, очищают поверхность стальными щетками или пескоструйным аппаратом или насекают. Шлакобетонные поверхности, новые и старые, так же насекают. Для лучшего сцепления со штукатурным слоем в шлакобетонной поверхности просверливают отверстия, в них устанавливают пробки и по гвоздям, вбитым в пробки, устраивают проволочное сплетение.

При подготовке поверхностей их очищают стальными щетками, а также затирочными машинками, на которых вместо зати-рочного диска крепят щетки. Насекают поверхности вручную топором, бучардой, зубчаткой, зубилом, нанося ими на поверхности штрихи — полоски или ямки глубиной от 3 до 5 мм. Бучарда имеет на торцах 16—26 зубчиков пирамидальной формы или нарезку в виде прямых лезвий. Зубило имеет ровное длинное лезвие. Зубчатка, троянка, скарпель, шпунт — разновидности зубила с зубчиками на лезвии. Шпунт — круглый стержень, конец которого обработан на четыре грани, как у гвоздя. Им удобно выбирать швы или скалывать куски затвердевшего раствора при обработке штукатурки.

При подготовке поверхностей надо соблюдать правила техники безопасности. Все инструменты должны быть крепко насажены

на прочные ручки без заусенцев. Работу следует вести в рукавицах я защитных очках. Механизированный инструмент должен быть проверен на токопроводимость.

Карнизы, пояски, колонны, пилястры часто обрамляют сеткой, а затем оштукатуривают любыми растворами под разные фактуры, но без обработки нанесенной штукатурки ударными инструментами. Устраивают это так. Прежде всего ставят несущий каркас, к нему приваривают или привязывают проволокой распределительный каркас, по которому натягивают сетку, часто прикрепляя ее. Натягивать сетку надо как можно туже, так как слабо натянутая сетка вибрирует, и нанесенный на нее раствор будет отваливаться. Перед оштукатуриванием известково-гипсо-выми растворами сетку закрашивают масляными красками или цементным молоком. Это предохраняет ее от ржавления и разрушения.

На деревянные поверхности для создания шероховатости набивают дрань. Чтобы поверхности не коробились, доски раскалывают и в расколы забивают клинья. Для уменьшения звуко- и теплопроводности деревянных поверхностей перед набивкой драни их закрывают рогожей, войлоком. Перед набивкой дрань сортируют на простильную (толщиной не менее 3 мм), узкую и выходную, более ровную и толстую (толщиной не более 5 мм); ширина драни от 15 до 20 мм; более широкая дрань коробится.

Прежде всего на поверхность слегка прибивают простильную дрань. Набив ею целый ряд по длине стены, приступают к набивке выходной драни. Ту и другую дрань прибивают под углом 45° к полу так, что образуются клетки. Между драницами простильного и выходного ряда оставляют расстояние 45 мм, образуя тем самым клетки или ячейки 45 х 45 мм в свету. Выходную дрань прибивают штукатурными гвоздями через две простильные драницы в третью. По ходу работы слегка вбитые в простильную дрань гвозди вынимают и употребляют в дело. Драницы стыкуют концами, а не накладывают одну на другую. Концы драни обязательно прибивают. Набивка штучной драни — трудоемкая операция. Лучше применять драночные щиты, которые собирают и скрепляют гвоздями на верстаке для укладки драни.

Иногда вместо драни набивают сетку, ячейки которой должны быть не крупнее 40 х 40 мм. Сетку крепят гвоздями через 10 см, загибая их. Стыки разнородных поверхностей затягивают металлической сеткой, для того чтобы на штукатурке не появлялись трещины. Трещины образуются потому, что на разнородных поверхностях штукатурный раствор высыхает в разные сроки. Чтобы этого не было, стыки затягивают сеткой с ячейками 10 х 10 мм, нарезая ее полосками шириной по 10 см и прибивая по краям гвоздями через 10 см. Если сетки нет, можно применять проволочное плетение. Для этого забивают гвозди через 40—50 мм и их оплетают проволокой. Металлические балки, находящиеся между железобетонными плитами, также затягивают сеткой. Для этого к балкам приваривают арматуру в виде крупной сетки или же в виде отдельных прутков для крепления к ним полосок сетки. Края сетки должны перекрывать швы между плитами и балкой не менее 5 см. Нарезать и натягивать сетку следует в рукавицах.

Для того чтобы штукатурка была строго вертикальной и горизонтальной, поверхности перед оштукатуриванием провешивают и выравнивают по маркам и маякам. Маяки изготовляют из гипса или того же раствора, которым выполняют оштукатуривание, либо применяют деревянные или инвентарные металлические маяки. Для провешивания поверхностей используют отвес, уровень с правилом, водяной уровень. Стены удобнее всего провешивать отвесом.

Порядок провешивания следующий. В углу стены на расстоянии 300—400 мм от потолка вбивают гвоздь на толщину штукатурки. Опускают со шляпки этого гвоздя до пола отвес и вбивают внизу гвоздь 2 так, чтобы его шляпка почти касалась шнура. На стенах выше 3 м вбивают промежуточный гвоздь 3. Так же провешивают противоположный угол стены, вбивая гвозди 4, 5 и 6.

После этого натягивают шнур по шляпкам гвоздей 1 и 3, затем 2 и 4. Если поверхность стены ровная, то вбитые гвозди оставляют в ней. Если шнур касается поверхности, ее в этом месте срубают. Когда это сделать невозможно, то в одном ряду вытаскивают гвозди на такую величину, чтобы в выпуклом месте получить штукатурку нужной толщины. Затем шнур натягивают по шляпкам гвоздей 1 и 4, 3 и 5, 2 я 6, вбивая по натянутым шнурам промежуточные гвозди 7, 8, 9, 10, 11 и 12, по которым будут устроены маяки. Расстояние между маяками может быть от 1 до 3 м.

Провесив все стены, приступают к устройству марок и маяков. На каждый вбитый гвоздь намазывают гипсовое тесто или раствор, ровняют его лицевую сторону на уровне шляпки гвоздя и обрезают с боков. Марки делают для того, чтобы на них установить правило, которое закрепляют гипсом, гвоздями или зажимами. Под правило наносят гипс или раствор. После схватывания гипса или раствора правило снимают, нанося по нему удары молотком. На стене остается полоса раствора, называемая маяком. На нем есть дефекты, их исправляют и натирают полутер-ком. Для провешивания правилом с уровнем в потолок вбивают рядами гвозди на толщину штукатурки. Затем берут любой гвоздь за основной, приставляют к нему один конец правила, а другой конец — к одному из вбитых гвоздей. Вытаскивая или забивая гвоздь, устанавливают правило точно по уровню. Таким образом, от каждого точно установленного гвоздя проводят дальнейшую установку вбитых гвоздей, по которым затем намазывают марки и маяки.

Провешивание потолка водяным уровнем. Если вода находится на одном и том же делении в обоих концах уровня, значит, поверхность потолка горизонтальна.