Картофель (семейство пасленовые)

Это однолетнее растение со средней холодоустойчивостью, за­морозков не переносит. Количество сортов картофеля необозри­мо — около 10 тысяч, с разными сроками созревания, разными цветом и формой, разной устойчивостью к условиям выращива­ния, к вредителям и болезням.

Картофель предпочитает легкие (супесь или легкий суглинок), плодородные, хорошо дренированные почвы со слабокислой ре­акцией. Под картофель не рекомендуется вносить известь, так как щелочная реакция способствует развитию парши — грибной бо­лезни, которая развивается на кожуре клубней, не затрагивая мя­коть. В качестве удобрения под картофель лучше всего вносить спелый компост и золу. Зола служит источником калия и одно­временно отпугивает проволочника. Калий повышает устойчивость картофеля к фитофторе. Свежий навоз можно вносить только осенью, заделывая его в почву.

Существует много способов посадки картофеля. Его можно са­жать целыми клубнями, отрезками клубней и глазками. Для по­садки используют целые клубни средней величины (приблизитель­но, как крупное яйцо). Чтобы ускорить появление всходов, клуб­ни предварительно проращивают на свету при температуре 16—18 °С. Из глазков развиваются крепкие, короткие зеленые рост­ки. Перед высадкой на клубне оставляют не больше трех самых крепких и лучших ростков, остальные удаляют. Пророщенные клубни высаживают, когда уменьшается опасность заморозков.

Если вы хотите получить ранний урожай картофеля в конце июня-начале июля, то пророщенные клубни можно высадить в конце ап­реля—начале мая под пленку. Для раннего сбора картофель обыч­но высаживают в один ряд — посередине приподнятой грядки.

Крупные картофелины можно разделить на отрезки, при этом на каждом отрезке должно быть не менее одного глазка. Отрезки раскладывают в один слой на полу и оставляют на сутки, чтобы поверхность среза подсохла и покрылась защитным слоем.

Для размножения глазками из центральной или нижней части клубня выбирают самые крупные, «спящие» глазки и вырезают их вместе с небольшой частью мякоти. На верхней, обычно немного более узкой части клубня расположена большая часть глазков, но их не используют для посадки, так как они дают более слабые ра­стения. Вырезанные глазки раскладывают на подносах с почвой. Толщина слоя почвы должна быть не менее 5 см. Расстояние меж­ду глазками 5 см. Их прикрывают тонким слоем почвы и выращи­вают до стадии 5-6 листьев сначала в помещении, потом — для закаливания — на открытом воздухе. Таким способом размножа­ют редкие сорта из ограниченного количества клубней. Во всех случаях для посадки используют совершенно здоровые клубни.

Клубни или отрезки можно высаживать в лунки или в борозды. Наиболее прост способ посадки в лунки. Через каждые 30 см выка­пывают лунку, вынимая полную лопату земли. На дно кладут клу­бень верхушкой вверх, сверху засыпают компостом (пол-лопаты) и затем почвой. Некоторые насыпают компост на дно лунки, туда же добавляют горсть золы, горсть костной муки и все это перемешива­ют с почвой. На эту смесь кладут клубень и засыпают землей.

При посадке в борозды выкапывают траншеи глубиной 15-20 см, на дно насыпают слой компоста толщиной 5 см, сверху раскладывают клубни, засыпают сначала компостом (около 5 см), а затем землей. Глубина посадки —7-10 см, расстояние в рядах — 25-30 см, между рядами —60-80 см.

Первое окучивание проводят, когда побеги покажутся над по­верхностью почвы, второе —при высоте побегов 15-20 см, стара­ясь не засыпать землей листья.

Уборку раннего картофеля можно начинать сразу же после цве­тения (клубни начинают завязываться, когда на стеблях появля­ются первые бутоны). Уборка картофеля, предназначенного на хра­нение, требует более тонкого подхода. В этом случае важно, что­бы на клубнях успела образоваться достаточно плотная кожица —

главный защитный барьер от инфекций. Обычно ждут, когда бот- 1 ва сама засохнет и отомрет, и только через 7-10 дней после того начинают выкапывать клубни. Если же ботва погибает от болезни ] раньше естественного срока, ее удаляют и уничтожают. Если после этого погода стоит сухая и прохладная, то клубни можно оста­вить дозревать в почве и выкопать незадолго до первых замороз­ков. Если погода дождливая или жаркая, то выкопку производят через две недели после уничтожения ботвы. За это время споры гриба, оставшиеся на поверхности почвы, погибают, что позволя­ет избежать заражения клубней. Выкопанный картофель раскладывают на полу в сухом, темном и прохладном месте и оставляют I на неделю. За это время кожица еще более уплотняется, земля на поверхности клубней подсыхает и осыпается. Нельзя мыть клуб­ни или держать в сыром помещении.

При выращивании картофеля самые сложные вопросы — борь­ба с болезнями и вредителями, от которых картофель сильно стра­дает. О вредителях было сказано раньше, это — колорадский жук и проволочник

Среди болезней наиболее распространена и вредоносна гриб­ная болезнь фитофтора. Ее первые признаки — появление ко­ричневых пятен на нижних листьях, обычно в конце июня- начале июля, в фазе бутонизации. Площадь пятен постепенно увеличива­ется, пока весь лист не почернеет и не отомрет. Споры, осыпаясь на землю, заражают клубни, которые загнивают вскоре после убор­ки. Для распространения фитофторы особенно благоприятна хо­лодная, сырая порода. Возбудитель сохраняется в почве, на клуб­нях и на растительных остатках. В почве споры гриба сохраняют­ся более четырех лет. Фитофтора — настоящий бич картофельных плантаций, который сильно снижает урожай кар­тофеля. Первое профилактическое мероприятие против фито­фторы —выбор устойчивых сортов. Второе — севооборот с возвращением картофеля на старое место не ранее чем через 4-5 лет. Третье — как можно более ранняя посадка ранними сортами. Это дает возможность «уйти» от фитофторы, которая свирепству­ет особенно сильно во второй половине лета. Посадка проращенными клубнями также дает выигрыш во времени в 10-14 дней. Четвертое — профилактическое опрыскивание отваром хвоща несколько раз — с интервалом 7 дней. Еели фитофтора все же появилась, то при первых угрожающих признаках можно опрыснуть ботву 1%-ной бордоской жидкостью. При сильном поражении ботвы фитофторой ее скашивают до основания, оставляя клубни дозревать в почве. Больную ботву лучше не использовать для компоста, а сжечь. Картофель страдает также от вирусных болезней. Их призна­ки: скручивание листьев, остановка роста, появление желтых пя­тен на листьях. Больные растения надо сразу же удалить и уни­чтожить. Их клубни можно есть, но нельзя использовать в каче­стве посадочного материала. Если вы опасаетесь, что ваш посадочный материал заражен вирусом, то посадка глазками мо­жет уменьшить возможность передачи инфекции.