Плечевая линия полочки

Вершина горловины одновре­менно является вершиной плечевого среза полочки.

Построение плечевого среза полочки должно быть тесно увязано с построением плечевого среза спинки. Наклон плечевого среза полочки опре­деляют обычно на основе простейших графических построений, выполненных с учетом расположения плечевого среза спинки, или тем же способом, каким определяют положение плечевой точки спинки

Вспомогательный отрезок

35-15

(0,43-0,45)Т38

А3А30

ВТОШ. - В П Т

Длина плечевого среза полочки

16-14”

121-14 c черт спинки

А3П3

Ш П

В е р х н я я в ы т а ч к а.

Для получения выпуклой формы полочки в области груди женской одежде проектируют верхнюю вытачку. В вытачку убирают излишек ткани, образующийся при облегании выпуклости груди.

Рис 6. Построение верхней вытачки на полочке по методикам:

ЕМКО СЭВ и ЦНИИШП.

Внутренний конец верхней вытачки, называемый центром раствора вытачки, должен соответствовать положению сосковой точки (выступающей) точки груди 36, которое определяется двумя измерениями фигуры:

______________________________________________________

______________________________________________________.

В зависимости от способа построения и модели верхняя вытачка может располагаться по-разному. Типовым считается ее положение от плечевого среза. Поэтому построение верхней вытачки на чертеже основы дается обычно применительно к этому ее положению.

В ЕМКО СЭВ построение верхней вытачки производится от средней передней линии (см рис. 6 )

Расстояние от средней передней линии до центра груди на уровне линии талии

47-46

0,5Т46+ П

Т04Т6

ЦГ+ПЦГ

Расстояние от линии талии до центра раствора вытачки

46-36

Т36 – Т35+ П

Т6Г1

Д ТП – ВГ

Радиус вспомогательной дуги

36-372

Т35 – Т34+ П

Г1Г2

ВГ – ВПРП

Положение наружного конца вытачки на плечевом срезе определяют, как и на спинке, на расстоянии (0,25—0,3) длины плечевого среза от вершины горловины переда — точки А₃ (16).

При этом целесообразно одну из сторон вытачки направить вдоль нити основы, что предупреждает растяжение шва вытачки при ее стачивания и в процессе эксплуатации одежды. Для на­хождения положения второго наружного конца вытачки на чер­теже полочки необходимо определить раствор вытачки.

Раствор вытачки — расстояние между ее наружными концами. При различной длине вытачки ее раствор также различен, по­этому при построении вытачки раствор обычно определяют не между концами, а на определенном расстоянии от центра вытачки. Наиболее целесообразно рассчитывать раствор верхней вытачки полочки

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Раствор верхней вытачки при этом логично определять раз­ностью размерных признаков _____________________________________________________________

372-372’

(0.3…0.5) (Т15 – Т14)

Г 2Г21

(С Г2 – С Г1)– 0.5

Как видно, раствор верхней вытачки переда зависит от ______________________ ______________________________________________и определяется соотно­шением межразмерной и межполнотной разности размерных признаков Т₁₅ и Т₁₄.

С увеличением размера раствор вытачки увеличивается в сред­нем на 0,5 см. В изделии одного размера раствор вытачки для фигур 1-й полнотной группы на 0,4 см больше, чем для 2-й, и на 0,8 см больше, чем для фигур 3-й полнотной группы.

Линия проймы.

Правильное определение формы, размеров и расположения проймы во многом определяет качество конструкции изделия в целом.

Линия проймы в одежде с втачным рукавом располагается обычно на границе сочленения руки с туловищем и в готовом изделии представляет собой замкнутую пространственную кривую эллипсовидной формы.

В нижней части, в области подмышечной впадины, линия проймы проходит ниже контура руки. Понижение линии проймы необходимо для

· ______________________________________________________________

· ____________________________________________________________.

Рис.7 Линия проймы в одежде с втачным рукавом

На чертежах спинки и полочки линия проймы разомкнута. Верхними концами этой кривой являются найденные ранее точки наружных концов плечевых срезов спинки 14' и полочки 14".

Чтобы построить сложную контурную кривую проймы, задают положение ряда опорных точек. Две из них — точки П₅ и П₇ (332 и 352) — располагаются на вертикалях 3 и 5, ограничивающих пройму спинки и полочки. Они выполняют роль контрольных точек (надсечек) при соединении рукава с проймой (задняя и передняя надсечки). Третья опорная точка Г₈ (341) является точкой касания нижнего участка проймы горизонтальной линии глубины проймы Г₅Г₆ (331—351). Положение этой точки определяют в зависимости от ширины проймы, исходя из соотношения 0,62: 0,38, или же смещают ее несколько вперед, пользуясь эмпирическими расчетами.

Оформление контурной линии нижнего участка проймы (332— 341—352) наиболее точно выполняется способом радиусографии. В других случаях линию проймы проводят в виде плавной лекальной кривой, определив предварительно тем или иным путем положение надсечек (точки П₅ и П₇) и вспомогательных точек 1 и 2, лежащих на биссектрисах заднего и переднего углов проймы.

Верхние участки кривой линии проймы проводят, подбирая дуги окружностей, проективные дискриминанты или задав поло­жение вспомогательных точек стрелами прогиба кривых.

Линия полузаноса.

Эта линия представляет собой след на вертикальную плоскость, проекцию линии, проходящей в готовом изделии по линии симметрии торса фигуры спереди. Линии полузаноса на чертежах изделий' женской одежды с цельным или разрезным передом почти всегда ________________________________________________________.

Форма линии полузаноса в полочках мужской верхней одежды может быть различной. Она зависит от

· _____________________________________________________________,

· _____________________________________________________________

· _____________________________________________________________.

В верхней части (выше линии груди) линия полузаноса в боль­шей или меньшей степени отклоняется от вертикали, т. е. имеет скос в сторону проймы, что объясняется кривизной грудного контура фигуры и величиной угла сутюживания борта.

Скос линии полузаноса можно получить простым графическим построением. Одновременно определяют припуск на выступание живота и осуществляют перенос линии полу­заноса. 47-471 0,24 Т18 – 0,5(Т45+Т15 – 1,2 –Т14) Рис 8 47-461 0,5 Т46 (М,Ж) 47-46 0,1 Т15 + П (Д,Ма) * Сутюживание полочки по линии борта заменяет вытачку, необходимую для образования выпуклости в области груди. Угол сутюживания при этом должен быть равенуглу раствора вытачки.

Рис 8. Средняя линия спинки. Форма средней линии спинки зависит от ______________________________ ______________________________ ______________________________. _________________________________ _________________________________ _____________________________________ Если спинка неразрезная, то средняя линия спинки на чертеже всегда прямая, так как с ней при раскрое должна совпадать нить основы ткани. На чертежах мужских сорочек, женских и детских платьев (при отсутствии шва посередине спинки) средняя линия спинки может совпадать с исходной вертикалью (рис 9, а) На чертежах верхней одежды с неразрезной спинкой среднюю линию проводят также по прямой, но с отклонением (отведением)1 от вертикали (рис 9,б)

Рис 9.

Отведение средней линии необходимо для ______________________________ ________________________________________________________________________

Величина отведения на уровне линии талии обычно равна (¹/₄— ¹/₂) раз­мерного признака глубины талии первой.

В женских изделиях с неразрезной спинкой скос средней ли­нии спинки принимают всегда меньше (0,75—1 см), чем в муж­ских (1,5—2,5 см), что отчасти объясняется большим выступанием ягодиц в женских фигурах, чем в мужских.

Если спинка со средним швом посередине, то линию среднего среза проводят, как правило, с прогибом по линии талии и отве­дением ее вверху (рис 9, в, г). Средний шов в изделии позво­ляет достичь необходимого облегания изделием фигуры в области лопаток, талии и бедер.

При построении линии среднего среза спинки прежде всего определяют начало его скоса с учетом расстояния от шейной точки до выступающих точек лопаток. Затем определяют величину от­ведения средней линии спинки.

Следует обратить внимание на то, что при наклонном положе­нии средней линии спинки (независимо от силуэта одежды и нали­чия среднего шва) линии талии, бедер и низа на чертеже (в точ­ках 411, 511 и 911) всегда должны располагаться под прямым углом к средней линии (или срезу) спинки. В изделиях прилега­ющего и полуприлегающего силуэтов линия талии составляет прямой угол с частью средней линии спинки, расположенной ниже линии талии.

Боковые линии срезов.

Положение и форма боковых швов в одежде непостоянны и изменяются в зависимости от

· ___________________________________________________,

· _________________________________________________

· ___________________________________________________,

· _________________________________________________--,

· __________________________________________________,

· ____________________________________________________,

· ______________________________________________________.

Положение бокового шва определяется положением его вершины на линии проймы исходя из того, что в готовом изделии боковой шов должен всегда располагаться ____________________________________________________________.

Вершина бокового шва

В верхней мужской и женской одежде прямого силуэта вер­шину бокового шва располагают ближе к середине проймы на расстоянии 2—5 см от вертикали, ограничивающей пройму спинки. В этом случае боковые швы имеют лишь конструктивное значение (с их помощью создается необходимая объемная форма изделия) и они практически не видны со стороны спинки.

В изделиях верхней одежды прилегающего и полуприлега­ющего силуэтов (пиджак, жакет, пальто) вершину бокового шва всегда располагают вблизи вертикали 3, ограничивающей ширину проймы:

v в пиджаке — на расстоянии 0,5—1,5 см от этой линии (рис. 10, а),

v жакете — 1,5—3 см,

v пальто мужском— 1—3 см и

v пальто женском —4—5 см (рис. 10, б).

В этих изделиях шов виден со стороны спинки и имеет по только конструктив­ное, но и декоративное значение. Смещение бокового шва в сто­рону спинки зрительно подчеркивает, стройность фигуры.

При конструировании женских платьев независимо от степени прилегания изделия по линии талии положение вершины бокового шва располагают от вертикали на расстоянии, равном (0,3—0,5) ширины проймы, — отрезок 331—351.

Рис 10

Форма боковых срезов зависит от силуэта:

в одежде прямого силуэта они прямые,

в одежде полуприлегающего и прилегающего силуэтов — криволинейные, в большей или меньшей степени повторяющие контуры фигуры.

Правильное построение боковых срезов имеет большое значение для обеспечения хорошего качества посадки изделия на фигуре человека. После стачивания боковых срезов линии основных обхватов (груди, талии, бедер), а также линии низа спинки и полочки должны совпасть по боковым швам и рас положиться в горизонтальных плоскостях.

В результате многолетней практики конструирования одежды выработаны определенные правила, которыми пользуются при построении боковых срезов. Несмотря на это, построение боковых срезов является непростой задачей, поскольку они располагаются на чертежах спинки и полочки иначе, чем в готовом изделии или на эскизе модели. Поэтому их окончательная форма и расположение подлежат проверке и уточнению при изготовлении первичных образцов моделей.

Построение боковых срезов всегда начинают со спинки. В одежде прямого силуэта для этого достаточно иметь положение только двух точек: одной из них является вершина бокового шва, вторая точка задается на линии низа или бедер в зависимости от силуэта и модели.

В изделиях прямого силуэта боковой срез спинки обычно располагают _______________________________________________________________________ __________________________________При большом припуске на свободное облегание по линии груди ________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________образуя заход полочки на спинку.

Величину захода определяют отрезком 57—570 и рассчитывают как разность ширины изделия по линии бедер и груди:

57 - 570 = (0.5Т₁₉ + П₁₉ ) - (0,5Т₁₅ - 0,5 + П₁₆).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

суммарный раствор вытачек по линии талии __________________________ _______________________________________________________(отрезок 47—470):

47 - 470 = (0,5Т₁₅ - 0,5 + П₁₆) - (0,5Т₁₈ + П₁₈).

Как видно из предыдущей формулы, суммарный раствор вытачек по линии талии зависит от соотношения размерных признаков обхватов груди второго Т₁₅ и талии Т₁₈ и величин композиционных припусков к полуобхватам груди П₁₅ и П₁₈. При прочих равных условиях больший раствор выточек необходим в одежде для фигур первой полнотной группы, для изделий прилегающего силуэта раствор вытачек больше, чем для изделий полуприлегающего силуэта.

Распределение суммарного раствора 47—470 в швы и вытачки зависит главным образом от вида одежды, а также от модели.

Например, в женской верхней одежде прилегающего и полуприлегающего силуэтов его распределяют обычно между задней вытачкой спинки, боковым швом, боковой и передней вытачками на полочке. При этом рекомендуется следующее типовое распределение суммарного раствора вытачек

в боковом шве — 0,5 (47—470),

в передней вытачке — 0,2 (47—470),

в задней и боковой вытачках— по 0,15 (47—470).

Положение передней и боковой вытачек в одежде с поперечным боковым карманом определяется его положением на полочке. Положение задней вытачки чаще всего определяется расстоянием от вертикали 1, равным 0,4 ширины спинки. Раствор задней вытачки откладывают симметрично относительно осевой линии, проведенной перпендикулярно линии талии. При этом верхний конец вытачки должен располагаться ниже горизонтали 3 не менее чем на 5 см, нижний — выше горизонтали 5 не менее чем на 2 см.

В женских платьях прилегающего силуэта суммарный раствор вытачек по линии талии распределяют так же, как и в верхней одежде. В изделиях полуприлегающего силуэта боковой вытачки нет. В этом случае рекомендуется следующее распределение

в боковой шов — 0,5 (47—470),

растворы задней и передней вытачек одинаковы и равны по 0,25 (47—470).

Линии боковых срезов спинки в мужской одежде строят, используя проверенные практикой соотношения ширины спинки и полочки на уровне основных обхватов фигуры. Ширина спинки по линии талии проектируется обычно на 2,5—3,5 см меньше ее ширины по линии груди, а по линии бедер и низа на 0,5—1,5 см больше ширины ее по линии талии или равна ей.

Длину линий боковых срезов спинки и полочки обязательно уравнивают. В изделиях прямого силуэта срезы, уравнивают от вершины бокового шва до низа, в изделиях полуприлегающего и прилегающего силуэтов — от вершины бокового шва до линии талии и от линии талии до низа.

Линии талии и низа изделия.

Линии талин и низа спинки всегда проводят под углом 90° к средней линии спинки. В расклешенных изделиях линия низа представляет собой плавную выпуклую линию, перпендикулярную средней линии и боковому срезу спинки.

Положение линии талии полочки относительно линии талии спинки зависит от телосложения фигуры (осанки, выпуклости груди и живота и других факторов).

В мужской одежде для равновесного положения изделия на фигурах типового телосложения линия талии спереди располагается обычно ниже, чем на спинке, на величину Т₀₄Т₄. Линию талии полочки проводят в этом случае в виде ломаной линии Т₅ Т₆ Т₄. В женских изделиях, если линия талии принимается за исходную горизонталь, понижение линии талии спереди не проектируют.

Для построения линии низа полочки определяют положение нижней точки бокового среза и длину полочки по линии полузаноса. Срез низа полочки на линии полузаноса располагается на 1,5—2,5 см ниже среза низа спинки на линии ее середины. Исключение составляет одежда из тканей с рисунком в четко выраженную крупную клетку, где линия низа полочки может быть направлена так же, как и на спинке, т. е. по нити утка.

Нижние концы линий бокового среза и полузаноса соединяют вспомогательной прямой, а затем оформляют срез низа в виде плавной выпуклой линии.с прогибом посередине на 0,4—0,7 см. Окончательную форму линии низа полочки можно найти, совместив спинку и полочку в нижней части боковых срезов.

Линия прореза бокового кармана

и вытачки на полочке

от линии талии.

Линия прореза бокового кармана. Положение бокового кармана на полочке определяют, исходя из удобства пользования им, положения линии талии и моды. Линия прореза кармана может быть направлена горизонтально (по ширине полочки), вертикально (по длине полочки) или наклонно.

Во всех случаях середину линии прореза кармана располагают ниже линии талии на расстоянии от нее, несколько меньшем четверти размерного признака длины талии спины Дт.с. (Т40) (табл).

В детской одежде карман располагают несколько ближе к линии талии вследствие относительно меньшей длины верхних конечностей у детей, чем у взрослых.

При нахождении линии расположения горизонтального кармана ориентируются обычно на вертикаль 5, касательную к пройме полочки. В мужской одежде линию прореза кармана, расположенного поперечно, чаще всего проводят, принимая эту вертикаль за линию симметрии.

Положение и длина линии прореза кармана относительно линии талии

Вид одежды	Расстояние от линии талии до кармана, см	Длина прорези кармана, см
Женское пальто 0.25 Т40 - 5 0.075Т15 + 8 Женский жакет, платье 0.25 Т40 - 6 0.075Т15 + 7 Мужское пальто 0.25 Т40 - 6 0.075Т15 + 9 Мужской пиджак 0.25 Т40 - 7 0.075Т15 + 8 Пальто для мальчика 0.25 Т40 - 2 Платье для девочки 0.25 Т40 - (1...2) 0.075Т15 + 3.5 Пальто для девочки 0.25 Т40 - (1...2) 0.075Т15 + 4.5

В зависимости от модели линия прореза кармана может быть смещена на 1 —1,5 см в сторону полузаноса или бокового шва.

При построении БК женской верхней одежды линию прореза кармана рекомендуется располагать ближе к линии полузаноса относительно точки /(: 0,25 длины линии прореза в сторону линии бокового среза и 0,75 ее длины в сторону линии полузаноса. Линию прореза поперечно расположенного кармана К₄₁К₄ проводят параллельно линии низа полочки.

Длина прореза кармана определяется размером кисти руки, а также видом изделия: для пальто длину прореза кармана устанавливают больше, чем для пиджака или жакета.

Рекомендации ЦНИИШП для ориентировочного определения длины прореза кармана в зависимости от размерного признака обхвата груди второго (С_ГІІ) и вида одежды приведены в табл.

Для автоматизации процессов обработки и сборки карманов длину прореза унифицируют по группам размеров: для изделий 88—96 размеров она равна 15 см для пиджака и 16 см для пальто, для изделий 100—108 размеров — соответственно 16 и 17 см и изделий 112—128 размеров— 17 и 18 см.

Вытачки на полочке от линии талии. В верхней одежде прилегающего и полуприлегающего силуэтов по линии талии на полочке проектируют одну или две вытачки (переднюю и боковую). Раствор каждой из вытачек в мужских изделиях не превышает 1 — 1,5см, в женских изделиях раствор вытачки 461—461' может Достигать в зависимости от полноты фигуры и припуска на свободное облегание по линии талии 2,5—3 см.

Расположение вытачек обычно увязывают с расположением линии прореза бокового кармана. При поперечном расположении кармана нижние концы обеих вытачек лежат на линии его прореза: конец передней вытачки — на расстоянии 0,5—1,5см от переднего конца кармана, боковой — на расстоянии от 0 (платье женское, пальто) до 2,5—4 см (пиджак, мужское пальто) от вертикали, касательной к пройме полочки. Переднюю вытачку в изделиях из гладких тканей направляют к центру выпуклости груди, а из тканей в полоску или клетку — вертикально, располагая ее верхний конец в зависимости от моды на расстоянии 3—10 см от горизонтали 3. Нижние концы обеих вытачек находятся на линии прореза кармана, верхний конец боковой вытачки отстоит на расстоянии 4—6 см от линии глубины проймы.

В женских платьях без боковых карманов переднюю вытачку направляют по вертикали на центр выпуклости груди.

Стороны вытачек, как и боковых срезов спинок и полочек, проводят чаще всего плавными вогнутыми линиями.