Строительство землянки

Заглубление делают на 1-1,5 м от горизонта в зависимости от уровня грунтовых вод и типа землянки. Пол землянок должен быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 50 см. Если выбрать участок с достаточно глубоким залеганием грунтовых вод невозможно, то заглубление пола землянки соответственно уменьшают; при глубине грунтовых вод меньше 50см применяют землянки с расположением пола на уровне горизонта или даже выше его на 10-15 см. Углубление пола землянки в землю в общем не следует делать более, чем на 1 м, имея в виду, что большая площадь земляных откосов представляет собой большую поверхность испарения грунтовой сырости, благодаря чему воздух землянок может иметь повышенную влажность.

Для предохранения землянок от заливания дождевыми и талыми водами необходимо устраивать открытые канавы для удаления этих вод в ближайшие овраги, ложбины или же поглощающие колодцы. В зимних землянках у входов надо обязательно делать тамбур или сени для сохранения тепла. При устройстве землянок необходимо соблюдать следующие правила:

а) Для расположения землянок, особенно углубленных, следует выбирать возвышенные сухие места с благоприятным рельефом местности в отношении стока дождевых, вод и с возможно низким уровнем грунтовых вод.

б) Все земляные откосы желательно одевать жердями, хворостом, плетнем, камышом, соломой и т.п.

в) Полы желательно делать жердевые, с подпольем. Подполье следует вентилировать путем устройства вытяжного из него канала, подогреваемого дымоходом от печи.

г) Печи в землянках по размеру своей нагревательной поверхности должны отвечать величине охлаждения землянки.

д) В каждой землянке должны быть устройства, позволяющие производить в ней периодическое проветривание и постоянно действующую вытяжку испорченного и влажного воздуха; для первого следует располагать окна и двери в противоположных торцевых стенах; для вытяжки же следует устраивать отверстия в коньке, прикрывая их хвоей или хворостом.

е) Двери землянки следует устраивать открывающимися наружу.

ж) Свободная высота в местах прохода должна быть не менее 2 м.

з) В двускатных землянках ширину допускают до 5 м; односкатные землянки делают шириной 3-4 м. Рассмотрим стандартную землянку емкостью на мотострелковое отделение. В земле отрывается углубление размером 5.5x3.7 метра и глубиной 50см. Затем вдоль продольной оси котлован углубляется до 1 метра, а ширина - 1 метр. Этот ров выводится на 2-3 метра за пределы котлована. Это будет пол землянки. В конце рва устраиваются ступени - вход в землянку. Полоса справа длиной 5.5 метра и шириной 1.8 метра будет являться лежанкой на 11 человек. Более узкая полоса слева длиной 2.5 метра и шириной 0.9м. будет столом (см. рис.).

Так как узкие постройки менее выгодны в отношении использования площади и расхода строительных материалов, применяют преимущественно двускатные землянки. Односкатные же землянки устраивают только там, где этого требуют условия рельефа. Уклон покрытия землянок должен хорошо обеспечивать отвод атмосферных вод. Скреплять узлы желательно гвоздями или скобами. Применять для этого проволоку рекомендуется только в тех случаях, когда нет гвоздей и скоб. Следует иметь в виду, что иногда большое количество различных строительных материалов можно получить от разборки разрушенных строений. Двускатные землянки располагают на ровной местности или на пологих скатах с уклоном от 0,02 до 0,10; односкатные землянки - на косогорах с уклоном от 0,20 до 0,30 и более. Односкатную землянку на 10 человек устраивают в том же порядке, что и двускатную; только в этом случае предусматривают устройство входа с торца и отрывают с нагорной стороны водоотводную канавку.

Для устройства двускатной землянки на 10 человек выделяют две группы по 4-5 человек. Первая группа производит земляные работы.

Вторая группа в основном заготовляет деревянные элементы землянки, а так же приготовляет мятую глину. Обсыпку и маскировку землянки выполняют совместно обе группы.

Работы по постройке землянки начинают с ее разбивки. На выбранном месте откладывают внутренние размеры землянки и обозначают их забитыми по углам колышками. Между колышками прокапывают лопатой неглубокие бороздки, которые показывают очертание землянки в плане.

Длину двускатной землянки принимают 8 м, ширину 3,40 м.

При отрывке котлована, учитывая необходимость в дальнейшем одеть стенки лесным материалом, в каждую сторону откладывают еще по 20 см на откосы и так же обозначают бороздкой их границы.

В результате на земле получается два прямоугольника: наружный обозначает границы отрытого котлована по верху, внутренний - границы дна.

После разбивки при наличии растительного покрова на месте постройки землянки снимают верхний слой грунта в виде дерна, который используют потом для маскировки. Если дерна, снятого с места постройки землянки, окажется недостаточно, его заготовляют с площади, где будет укладываться вынутый грунт. Дерн можно брать и в стороне от будущего сооружения в удалении 100-150 м.

Дерн заготовляют в виде прямоугольных плиток толщиной 10 см, шириной 20 см и длиной 40 см или в виде полос, свернутых рулоном.

Затем отрывают в земле котлован и ступенчатый выход из него шириной 80 см по дну.

Котлован отрывают сначала по внутренним границам разбивки на всю глубину без откосов (вертикально), а затем срезают откосы по границам наружной разбивки.

Выход из землянки делают в три ступеньки. Ширина и высота ступенек по 30 см. Землю из котлована выбрасывают от края не ближе чем на 50 см для того, чтобы при установке стропил крыши землю не перебрасывать вторично. Если землянка строится зимой, необходимо следить за тем, чтобы земля не перемешивалась со снегом, так как отрытая земля идет на покрытие, и если в покрытии окажется снег, то при оттепели он будет оттаивать и в землянку с потолка потечет вода.

Отрыть котлован под землянку 5 человек могут за 4-5 часов.

Для устройства одежды забиваются вертикально колья вдоль откосов по границам, соответствующим внутренним размерам помещения.

Стенки внизу немного подкапывают так, чтобы за кольями поместилась одежда. По мере укладки одежды ее прижимают к кольям, подбивая за ней землю. Для того чтобы в щели жердевой одежды не сыпалась земля, лучше всего между жердями и землей прокладывать хвойные ветки. Одежду стенок делают из жердей, камыша, хвороста, из веток хвойных деревьев, досок и т. д. Для одежды используют тонкие концы жердей, остающиеся от заготовки обрешетки, стоек и прочих частей. Жерди одежды удерживают у стенок котлована 6-8-см кольями, вбитыми в грунт на глубину 50 см и на расстоянии 1,25-1,50 м один от другого. У торцовой стенки колья вбивают на расстоянии 0,9-1,0 м.

Если жердей нет, на отделку стенок землянки можно употребить хворост, сучья и ветки хвойных деревьев. В этом случае колья необходимо вбивать на расстоянии не 1,25-1,50 м, а через 50 см один от другого. Для ускорения работы стенки котлована в плотных грунтах можно одевать не сразу, а при последующем внутреннем дооборудовании землянки.

Затем устанавливаются стойки, которые поддерживают перекрытие землянки (рис. 1).

Рис. 1 Устройство двускатной землянки: 1 – парные стоки; 2 – прогон; 3 – стропила; 4 - опорные лежни; 5 – тамбур; 6 – лестничный спуск; 7 – одежда откосов; 8 – колья, крепящие одежду; 9 – настил из хвойных веток; 10 – земляная обсыпка

Для этого стойки закапывают в котловане на глубину 30-50 см. Если грунт слабый, то под торец вкопанной стойки укладывают подкладку (кусок доски, бревна и т. д.). Расстояние между стойками равно 1,50 м. Сверху на стойки кладут бревно толщиной 15-16 см, которое называется прогоном. Прогон служит опорой для стропил землянки. Для того чтобы прогон держался, стойку делают двойной из жердей неодинаковой длины и толщины, связанных между собой проволокой. Толстую несущую часть стойки делают из жерди диаметром 13-14 см, тонкую - из жерди диаметром 8-10 см. Перед укладкой прогона верхние концы тонких частей всех четырех стоек отпиливают на высоте 2,2 м под один уровень. На полученные уступы укладывают прогон и привязывают его проволокой. В местах, где прогон упирается на стойки, его необходимо несколько подтесать, для того чтобы связать стойки между собой, или забить штырь, чтобы прогон прочно держался на стойках. Стойки ставятся в таком порядке, чтобы несущая часть стойки помещалась то с одной, то с другой стороны тонкой стойки.

После укладки прогона устанавливают стропила. Их изготовляют из жердей толщиной 10 см в тонком конце. Стропила расставляют попеременно то с одной, то с другой стороны прогона так, чтобы нижние концы опирались в опорный лежень, закрепляемый кольями на расстоянии 30 см от края котлована, а верхние концы лежали на прогоне, заходя за него не менее чем на 20 см. В каждом скате обрешетины, таким образом, будут лежать с промежутками, равными их толщине. Через 0,8-1,0 м по длине прогона стропила попарно привязывают к прогону проволокой, так же привязывают проволокой и крайние стропила. Нижние концы стропил упирают в опорный лежень.

После установки остова землянки и стропил приступают к укладке настила на стропила (рис. 1).

Самый простой настил делают из хвойных веток и земли (рис. 1, а). Ветки укладывают поперек обрешетин плотным слоем толщиной 8-10 см. Укладку производят тщательно, чтобы не оставалось неплотностей, через которые могла бы сыпаться земля. Настилку этого слоя делают полосами шириной 0,7-1,0 м, укладывая их последовательно от земли к коньку. После настилки каждой такой полосы ее присыпают землей для уплотнения веток.

Хвойный настил имеет тот недостаток, что после высыхания хвои внутрь землянки осыпаются хвойные иглы. Лучше по обрешетинам сделать выстилку хворостом или сучьями (рис. 1, б), сверху которых уложить хвойные ветки слоем 7-8 см или лиственные ветки слоем 4 см. Если есть возможность, вместо веток уложить опавшие с деревьев листья или мох. Такой настил, однако, более трудоемок и невыполним в зимнее время.

Для зимнего времени покрытие делают из земли толщиной 20 см. Такая толщина дает достаточную теплозащиту, и в то же время покрытие не прогревается от внутренней теплоты настолько, чтобы вызвать подтаивание снега. Это покрытие водопроницаемо и пригодно только на зиму, поэтому в период оттепелей лежащий на покрытии снег необходимо счищать.

Для летнего и осенне-весеннего времени в земляное покрытие добавляют водонепроницаемый слой (рис.). При этом основной земляной слой делают толщиной 15 см, а по верху его укладывают хвойные или лиственные ветки, пропитанные суглинистым раствором.

Раствор приготовляют из местной суглинистой почвы с водой до консистенции густой сметаны. Ветки укладывают на покрытие рядами, снизу вверх, от конца ската к коньку, с перекрытием каждого нижнего ряда вышележащим рядом на половину длины. Каждый ряд после укладки поливают раствором; при этом ветки надо слегка приподнимать, чтобы раствор проник во все промежутки между ними. Общая толщина слоя из веток хвойных пород обычно 7-8 см, а из веток лиственных пород 5-6 см.

Значительно лучше изготовлять водонепроницаемый слой путем укладки пучков веток, предварительно пропитанных в яме разведенной глинистой землей.

Для защиты от 75-мм снарядов на грунт кладется твердая прослойка, состоящая из двух рядов уложенных крест-накрест 22-см бревен. Сверху бревна засыпают 35-см слоем грунта.

Чтобы при взрыве снаряда, попавшего в землянку, бревна твердой прослойки или покрытия не разбрасывало, их необходимо между собой связывать проволокой или скреплять скобами.

Для завешивания входа вместо палаток можно применять соломенные или хворостяные маты. Завешивание входа в землянку палаточными полотнищами является простейшим способом оборудования входа, не дающим, однако, полной защиты от проникновения холодного воздуха.

После того как устройство землянки в основном закончено, настилают пол.

Для этого берут жерди или доски и накладывают по длине землянки на подкладки-лаги, располагая их на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Жерди для настилки пола берут неошкуренные без подтески или ошкуренные с притеской друг к другу. В первом случае жерди должны иметь толщину 5-6 см, во втором - не менее. 7 см. Если землянка построена из ошкуренных жердей, помещение становится более гигиеничным, уменьшается количество насекомых, которые гнездятся под корой древесины. Поэтому при наличии времени жерди следует ошкуривать. Делать это удобно отточенными лопатами.

Чтобы тамбур и землянку не заливало дождевой водой, пол тамбура устраивают на 5 см выше пола землянки и наружной площадки, то есть делают его в виде широкого порога. На площадке перед лестницей отрывают водосборный колодец. Все открытые деревянные части землянок для защиты от светового излучения при взрыве атомной бомбы и зажигательных смесей типа напалма обмазывают глиной, известью или землей. Вокруг таких сооружений, расположенных в лесу, убирают хворост, хвою и сухую траву.

Землянка обязательно должна иметь два хода - основной и запасный. Расстояние между входами должно быть не менее 8-10 м, чтобы взрывом одного крупного снаряда или авиабомбы не были разрушены оба схода сразу. В запасном входе делается одна дверь, которая открывается только в случае необходимости.