Культуры с разной степенью укореняемости лучше высаживать в отдельные парники

Уход и пересадка. Уход за укореняющимися черенками, кроме полива раз в неделю, включает еще своевременное удаление опавших листьев. После массового укоренения черенков парники по вечерам проветривают и через некоторое время (лучше в дождливую погоду) полностью раскры­вают.

Укорененные черенки можно пересаживать на постоянное место или доращивание ранней осенью или следующей весной. Черенки розы, облепихи, гортензии метельчатой и др. на зиму лучше укрыть лапником или дубовым листом.

Легкоукореняемые породы [укореняется 70-100 % на 14-20-й день]

Смородина черная, барбарис оттавский, гортензия древовидная, девичий виноград пятитычинковый, хмель, бузина, малино-ежевичные гибриды, сорта жимолости съедобной, клематисы, дерены, актинидии, розы, форзиции, мяты, флокс метельчатый [короткие черенки), хризантемы, тимьяны и др.

Среднеукореняемые породы (укореняется 40-70 % на 35-45-й день)

Смородина красная, барбарис Тунберга (с зелеными листьями), хеномелес японский, гортензия метельчатая, вейгела, калина обыкновенная, жимолость (декоративные вьющиеся виды), крыжовник, облепиха, шиповник, лапчатка кустарниковая, монарда, хризантемы.

Трудноукореняемые породы (укореняется 5-40 % на 50-60-й день)

Вишня, сирень (некоторые сорта), рябина обыкновенная, лапчатка кустар­никовая, барбарис Тунберга (золотистая форма), клюква, алыча, чубушники, магония падуболустная, спиреи, туя западная (шаровидная и пирамидальная формы), кипарисовик (отдельные виды), можжевельник казацкий, традес­канция виргинская.

Черенкование хвойников

Достаточно хорошо черенкуются представители семейства кипарисовые - туя, можжевельник, кипарисовик, туевик.

Из семейства сосновые успешнее всего черенками размножаются с сосна кедровая корейская, сосна кедровая европейская, сосна кедровая сибирская и кедровый стланик. Добиться укореняя, черенков пихты, ели и лиственницы очень сложно, но возможно.

Размножение хвойных растений можно проводить и весной и летом. Но в ранневесенний период (до нача­ла сокодвижения) укоренение черенков произойдет в этот же год. А если черенковать в период интенсивного роста (с середины июня до середины июля) - массовое укоренение будет только на следующий год. При этом весной используют одревесневшие черенки, а летом - полуодревесневшие.

Возраст материнских растений должен составлять от 4 до 8 лет: чем они моложе, тем черенки быстрее укореняются. Нарезать их лучше ножом или секатором с верхушек боковых побегов из средних ярусов кроны. Для форм с колоновидной или пирамидальной кро­ной нежелательно брать черенки с ветвей, растущих горизонтально: часто растения, выращенные из таких черенков, теряют декоративность.

Этапы черенкования
Черенки туи, кипарисовика и можжевель­ника должны быть с «пяткой» - частью прошлогодней древесины. Для этого побег отрывают от ветки резким движением вниз.	Перед посадкой «пятку» слегка зачищают и уби­рают с нижней часта черенка хвою и заусенцы. Важно, чтобы кора на «пятке» не отделилась. Длина черенков различна: 5 - 8 см (ели), 8 -12 см (можжевельники, туи, сосны, тиссы и кипарисовики), 15 - 30 см (можжевельники).
Перед обработкой стимуляторами роста черенки связывают в пучки.	Черенки в течение 16-24 часов обрабатыва­ют 0,01 %-ной индолилмасляной кислотой (ИМК) или 0,02 %-ной янтарной кислотой (ЯК). После обработки их промывают чистой водой и высаживают.
	Лучше всего укореняются черенки туи запад­ной и ее культиваров - 'Globosa Compacta', 'Ericoides', 'Wareana', 'Woodwardii', 'Ellwangeriana Aurea', процент их укорене­ния составляет 80-100%, В первый же год образуется довольно развитая мочковатая корневая система. К концу первого вегетационного периода у сосен, елей, тиссов на месте среза обра­зуется только каллюс [недифференциро­ванная растительная ткань], а укоренение происходит на второй год. У можжевельников, кипарисовиков и туевика корни образуются к концу вегетационного периода в небольшом количестве, переса­живать их лучше на следующий год.
Укорененные черенки туи западной

Посадка и уход. Если черенков немного, их размещают в тени в мини-парниках (под стеклянными банками или пластиковыми емкостями). Можно также использо­вать контейнеры из узкой полиэтиленовой пленки или пакеты из-под молока. При достаточно большом количестве черенков их укореняют в пленочном пар­нике. В качестве субстрата используют смесь торфа и песка (1:1). Черенки высаживают под углом 20-30^о к поверхности почвы, заглубляя на 5-6 см. Свет должен быть рассеянным, оптимальная температура воздуха и субстрата 21-24° С.

Уход заключается в регулярном поливе (в сухую погоду - ежедневно, в пасмурную - через день). Лучше всего поливать, рассеивая воду мелкими кап­лями. Время от времени почву необходимо рыхлить, выпалывая сорняки.

В конце августа - сентябре растения закаливают, раскрывая парники сначала днем на несколько часов, а затем и на ночь.

На зиму черепки укрывают еловым лапником слоем 20-30 см.

Техника нарезки зеленых черенков, (правильность выбора побегов для черенкования и подготовки черенков к посадке).

Для черенкования листопадных дре­весных и кустарниковых растений ис­пользуют побеги текущего года с хорошо освещенных участков кроны. Для трудноукореняемых пород лучше срезать боковые побеги умеренного роста.

С одного однолетнего побега большин­ства садовых растений нарезают несколько черенков, а у лиан (актинидия, древогубец, хмель, виноград девичий пятилисточковый, клематис) это количество может достигать 10-14 шт. При ранних сроках черенкования травянистую верхушку удаляют, а в середине - конце июля лучше использовать верхнюю часть побегов.

Размеры. В каждом конкретном случае размер зеленых черенков определяется породой, наличием исходного материала и площади для укоренения.

Средний размер черенков для боль­шинства многолетних садовых культур (древесных и травянистых) – 12-15 см. В зависимости от породы размер варьиру­ется от 5-8 см (для актинидий, флоксов, гортензии древовидной) до 25-30 см (для чубушников, сиреней, ряда хвойных пород).

Короткие черенки после укорене­ния сложнее и дольше доращивать до стандартных саженцев. Использова­ние же очень длинных черенков (30-40 см) часто снижает их укореняемость и коэффициент размножения.

Побеги с короткими междоузли­ями (хеномелес японский, дербенник иволистный, мелколистные чубушники, облепиха и др.) режут на черенки дли­ной 12-15 см, не обращая внимания на расположение почек. У жимолости, крыжовника, вишни, алычи используют черенки с 2-4 междоузлиями,

Срезы. Черенки нарезают в закрытом от прямых солнечных лучей и сквозняков помещении.

Срезы трудноукореняющихся по­род и сортов выполняют только острым прививочным ножом, а побеги легкоукореняемых растений разрезать на черенки можно и секатором.

Для большинства легкоукореняемых растений не имеет существенного зна­чения, где делать срезы, - в междоузлии или под почкой, - они укореняются хо­рошо в любом случае. У всех остальных растении нижний срез должен быть ниже почки на 0,5-0,7 см, под углом 45 граду­сов (скос в сторону почки). Верхний срез выполняется на 0,7-1,0 см выше почки. Нельзя зарезать на черенке нижнюю поч­ку или оставлять под ней более 1 см - это приведет к снижению укореняемости че­ренков трудноразмножаемых растений, например вишни или сирени.

Для удобства посадки и предотвра­щения загнивания нижний лист или листья при супротивном расположении почек (у жимолости, калины, бузины) лучше удалить, оставив черешки длиной не более 1 см. Иногда нижние листья способствуют улучшению укореняе­мости: наблюдения показывают, что у черенков многих трудноукореняемых растений корневая система образуется именно со стороны нетронутого нижне­го листа. В данном случае необходимо тщательно следить, чтобы субстрат не был переувлажнен.

У пород с крупными листьями при плотном размещении черенков для уменьшения транспирации рекоменду­ется укорачивать листовые пластинки на 1/3-1/2. Но если есть возможность выдер­жать расстояние между рядами 10-15см, листья лучше оставить целыми.