Лекция 3, 4

Тема: Методы конструктивного моделирования без изменения силуэтной формы исходной конструкции

План лекции:

1. Застежки, складки, карманы.

2. Перевод вытачек.

3. Дополнительное членение деталей: рельефы, кокетки.

1. Важное место в модном оформлении конструкции одежды занимает перенос таких модельных особенностей, как застежка, карманов, хлястиков, пат и т.п. Ширину полузаноса однобортных изделий можно приближенно определить из расчета 3/4 диаметра пуговицы плюс припуск 0,5…1,5 см. Для изделий со смещенной бортовой застежкой ширину полузаноса можно рассчитать как сумму половины расстояния между центрами пуговиц плюс 0,5 диаметра пуговиц плюс ширина отделочной строчки. В изделиях прилегающего силуэта уровень петель и пуговиц должен соответствовать уровню экстремальных точек груди, талии, бедер. В изделиях прямого и свободного силуэта петли ориентируют по отношению к уровню кармана и линии талии. Расстояние между пуговицами обычно одинаковое, но возможны и неравномерные группировки пуговиц и петель. Длина петель больше на 2…3 мм диаметра пуговиц. Модельные особенности переносятся с зарисовки на главную деталь с помощью масштаба (слайд 1).

Контуры мелких деталей (накладных карманов, клапанов, листочек, пат, хлястиков и т.п.) наносят на чертеж основной детали в соответствии с расположением их на модели, используя также масштабный переход. Конфигурацию передней части бокового кармана или клапана увязывают с конфигурацией нижней части борта. Размеры карманов устанавливают, ориентируясь на известные типовые.

Мягкие складки или защипы образуют из вытачек. При проектировании односторонних и двусторонних (встречных или бантовых) складок по всей длине деталь рассекается в месте расположения складки и раздвигается на запроектированную ширину. Глубину складок на юбках, как правило, уменьшают книзу на 1…1,5 см (за исключением изделий из ткани в клетку и продольную полоску). Типовая глубина односторонней складки на уровне линии бедер равна 6 см (слайд 2).

2. Перевод вытачек может выполняться на различных деталях одежды (спинках, полочках, рукавах, частях юбок и брюк) путем разрезания лекал по новому направлению, закрыванием прежней вытачки и одновременным раскрыванием новой вытачки (слайд 3) или методом шаблона (без разрезания) по следующему алгоритму:

− отмечается положение наружного конца новой вытачки на контуре лекала и обводится участок лекала от начала новой вытачки до прежней вытачки;

− прежняя вытачка полностью закрывается путем поворота лекала вокруг центра раствора вытачки до отметки новой вытачки;

− оформляются контурные линии новой вытачки.

При переводе вытачки необходимо соблюдать следующие два условия:

1) за центр раствора вытачки принимается точка, соответствующая центру выпуклости;

2) при оформлении линии стачивания вытачки ее внутренний конец располагают на расстоянии 1,5…2,5 см от центра раствора (слайд 3, е).

Изменение направления вытачки меняет пластичность формы одежды, изменяется также и площадь, занимаемая новой деталью в раскладке при выкраивании изделия. Пластичные формы могут быть получены при направлении шва стачивания вытачки под углом 45° к нитям основы. При направлении нитей основы параллельно линии полузаноса пластичными следует считать положение вытачки 2, 4, 6. Экономичными можно считать положения вытачек 3, 8, иногда 2. Наиболее неэкономичными считаются положения вытачек 6, 7, направленных в сторону бокового среза (слайд 3).

Существенное влияние на выбор направления вытачки оказывает рисунок ткани. В изделиях из ткани в полоску или клетку верхнюю вытачку желательно расположить под проймой. В деталях косого кроя вытачку целесообразно проектировать так, чтобы линия ее сгиба совпадала с нитью основы или утка (слайд 4).

3. Членения деталей одежды используют для проектирования рельефов и кокеток, переводя в них исходные вытачки. Различают членения, проходящие через центр выпуклости и отстоящие от центра на какое-то расстояние. Оптимальное положение с точки зрения условий образования необходимой формы занимают горизонтальные и вертикальные членения, проходящие через экстремальные точки проектируемой поверхности. В них можно полностью перевести растворы вытачек (слайд 5).

Отклонение рельефного шва от экстремальной точки ухудшает условия образования объемной формы детали. Поэтому при построении смещенного рельефного шва оставляют вытачку в направлении от него к центру выпуклости (слайд 6). Перевод вытачки в этом случае осуществляют путем разрезания лекала по ломаной линии – от контура детали по линии членения, затем под прямым или иным углом к ней по направлению к центру раствора прежней вытачки. Такой прием используют при переводе части вытачки под лацкан (слайд 7).

Линии членения в верхней части лифа, юбки, брюк − линии кокеток намечают на деталях основы в соответствии с рисунком модели. Наиболее точно линия кокетки может быть переведена на детали, предварительно наколотой на манекен. Кокетки могут иметь самый различный уровень расположения между плечевым швом и линией груди (слайд 7).

Литература: 1− 3, 13 − 16.