2015-06-30
518
первый — конструкция;
второй — композиция.
На схеме 3 приведена структура общего кода русского народного костюма (его элементов). В табл. 2 дана расшифровка этого кода.
В табл. 3-5 даны расшифровки соответственно 5-7-й позиций общего кода.
2.4. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РУССКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА
Для характеристики материала на схеме 3 отведена 9-я цифра кода.
Термины "ткань", "полотно", "сукно", "волна" (шерсть) являются древними общеславянскими. Шерстяная ткань издавна применялась для изготовления не только верхней, но и нательной одежды, например рубах. Б.А. Куфтин (Куфтин Б.А. Материальная культура русской Мещеры. Ч. I.M., 1926. С. 20) по археологическим и историческим данным установил, что славяне в XI—XII вв. пользовались также льняной тканью и носили льняную рубаху под верхней шерстяной одеждой. Как считает Л. Нидерле, конопля была заимствована славянами у иранцев, которые употребляли ее как одурманивающее средство, а также знали, что ее волокна пригодны для изготовления тканей (Нидерле Л. Быт и культура древних славян. Прага, 1924.).
Русские письменные источники XI в. гласят, ЧТО для изготовления тканей употребляли наряду с овечьей шерстью также и растительные волокна. В XII— XIII вв. производство тканей достигло значительного развития. Холст, судя по письменным источникам, ткался различных сортов: яриг, или грубая ряднина, толстина, частина, тончица ('Аристов НА Промышленность древней Руси. Спб., 1866.).
В славянских курганах найдены образцы тканей, выполненные сложным узорным ткачеством на четырех подножках (Лебедева НЛ Очередные вопросы изучения прядения и ткачества. М., 1929.) или с тканым, вышитым и набивным орнаментом. Сукно вырабатывалось в Киеве, Новгороде еще в X в. и даже вывозилось за границу. На Руси были известны также дорогие привозные ткани — шелка привозились с Востока, особенно из Византии. Шелковые ткани назывались паволокой. С XII в. в письменных источниках встречается название ткани "аксамит" — золотая или серебряная узорчатая ткань византийского происхождения. Паволока и "дорогие аксамиты" упоминаются в "Слове о полку Игореве". Шерстяные узорные ткани, по мнению исследователей, известны были русским так же давно, как и в западных странах, т.е. около тысячи лет тому назад.
В качестве материала для одежды древние славяне применяли также меха. Добыча куньих, беличьих, собольих мехов являлась важным источником дохода в Киевской Руси. Мех широко вывозился за границу, в XI—ХН вв. шкурка пушного зверя была денежной единицей в торговле и при собирании дани. Из меха изготовлялась верхняя одежда (мужская и женская), мех использовался как подкладка-утеплитель, а также на оторочку головных уборов. В летописи и других источниках упоминаются куньи одежды, бобровые шубки, беличьи, горностаевы меха, употреблявшиеся богатыми людьми.
Простым же людям более доступны были овчины, но и эти шкуры представляли для них ценность, на что указывает упоминание об овчинах в духовных грамотах и других документах тех времен. Использовались также шкуры диких животных (носили медвежьи шубы и др.).
В XV-XVII вв. народную одежду изготовляли главным образом из домотканого холста или сукна, а также употребляли привозные хлопчатобумажные ткани. Миткаль, окрашенный в красный цвет, получил название "кумач", окрашенный кубовой, рудо-желтой или другой краской — "киндяк", а узорчатый киндяк — "выбойка". В описи крестьянского имущества XVII в. перечисляется домотканая одежда: "портки робячьи пестрядинные", "шуба овчинная крыта крашениной", "кафтан сукна одинцовово — подложен холстом", "шубка кумашная холодная, подложена холстом, пуговицы оловянные" (Маслова Г.С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX — начале XX в.//Восточнославянский этнографический сборник. Новая серия. Т. XXXI. М., 1956. С. 570.). Отсюда можно заключить, что хлопчатобумажные покупные ткани употреблялись и крестьянами, хотя они изготовляли одежду преимущественно из домотканых материалов. В этот период была оживленная торговля Московского государства с Востоком — дорогие ткани привозили из Персии, Средней Азии, Турции, Китая.
Высокого развития в XV—XVII вв. достигло производство набойки. Особенно известны были московские мастера-пестрядильники.
Широкое распространение имело неокрашенное сукно — сермяга. Из него изготовляли верхнюю одежду люди различных сословий.
С XVIII в. развивается текстильная, и в том числе хлопчатобумажная, промышленность. Фабричные ткани проникают в быт деревни.
Широко бытовала одежда из холста: льняного — у северных и средних великорусов, конопляного — у южных. Такая домашняя ткань называлась "холст", "холстина", "портно", "точа", "точиво", "новина", "кросно". Посконный холст (из поскони или замашки — стеблей конопли) считался наиболее прочной тканью для рубах.
Качество ткани зависело от обработки волокна. Тонкий, хорошо выбеленный холст употреблялся для праздничной одежды; грубый холст из льняных очесов использовали для подстав к женским рубахам и повседневной одежды. Шерстяная или полушерстяная (с льняной или пеньковой основой) толстая домашняя ткань называлась "сукно", "сукманина", "пониточина", "пониток" (На Русском Севере понитком называлась толстая ткань с льняной основой, с чередованием в утке льняной и шерстяной нитки; на юге — пониточиной называли чистошерстяную ткань простого переплетения.), "сермяжина", "однониток" и употреблялась преимущественно для верхней одежды. На Севере (Архангельская и другие губернии) для изготовления кушаков, ткани для сарафанов применялась коровья шерсть.
Кроме обычного способа ткачества — на двух подножках — ткали также при помощи четырех, шести, восьми и более подножек. Сукно, тканное на четырех подножках, называлось "рядное" в отличие от простого, тканного на двух подножках. Многоремизная техника применялась при ткачестве узорного холста для праздничных рубах, а также узорчатой поневной ткани в Рязанской губернии. Отличны еще два способа узорного ткачества: браная (или переборная) и закладная техника ткачества орнаментов. Закладная техника широко применялась, к примеру, в ковроткачестве Средней Азии.
Узорные ткани вырабатывались из окрашенной пряжи. Широкое применение в русской деревне, особенно для повседневной одежды, имела пестрядь — узорная льняная или пеньковая ткань (упоминается в документах XVII в.).
Орнамент пестряди чаще всего состоял из клеток и полосок. Пестрядь изготовляли сами крестьяне, было также и фабричное производство хлопчатобумажной ткани под названием "сарпинка" (в клетку или полоску). Производство пестряди и сарпинки было сосредоточено в центральных губерниях России. Для мужских штанов изготовляли особую пестрядь — тяжину — толстую ткань в "елочку" с основой в полоску (бело-синюю) и белым утком.
В XVIII — начале XIX в. в быту применялась узорная крашеная холщовая ткань — набойка (крашенина, выбойка, печатник) (Соболев Н.Н. Набойка в России. М., 1912.). Старинная набойка выполнялась масляной краской по холсту. Наиболее распространенным способом нанесения рисунка на ткань в XIX в. был способ резервации. При этом узор наносился на белую ткань (фон) специальным составом (вапой), предохранявшим ее от окрашивания. При опускании в краску (обычно синюю) на ткани образовывался белый орнамент. Дополнительный орнамент и цвет (обычно желтый или оранжевый) на такую ткань наносили масляной краской с помощью специальных досок — манер (или цветков) с вырезанным на них рисунком. Простейшие по орнаменту набойки — это полосатые ткани, которые использовались в основном для мужских штанов. Распространенным орнаментом набоек был точечный, в виде горошин, колец, розеток, ромбов, а также в виде цветов, побегов, листьев, бутонов; часто сочетались в одной орнаментальной композиции листья, цветы, стебли.
С развитием капитализма в России во второй половине XIX в. на деревенских ярмарках и базарах все чаще стали появляться фабричные ткани — ситец, сатин, коленкор, шерстяная ткань, дешевые сорта парчи, плиса (бумажный бархат), штофа, а также позумент, ленты, платки. Парча находила наибольшее применение в женском праздничном костюме северных великорусов. Однако более доступными для простых людей были хлопчатобумажные фабричные ткани — ситец, коленкор, сатин. До начала XX в. и эти ткани для части жителей деревни считались дорогими, праздничными.
Прядение и ткачество, производство обуви (кожаной, валяной, из древесной коры, реже — из меха, дерева), овчинной одежды, красильное дело достигли высокого развития. Развивались также такие ремесла, как вышивальное и кружевное, изготовление поясов, портняжное, красильное и др. Русские мастера оказали большое влияние на развитие ремесел у других народов.
Глубокое национальное своеобразие русскому народному костюму придавал декор. Декоративное решение крестьянского костюма отличалось сложностью и разнообразием и отражало эстетические вкусы людей. Богатство и многообразие приемов декорирования свидетельствуют о больших творческих возможностях русского крестьянства, о его неистощимой творческой фантазии. Красочность костюма создавалась как благодаря декору, наносимому на костюм и его элементы, так и путем сочетания тканей — по цвету, фактуре, рисунку. Поверхность ткани (материала) очень часто служила фоном для вышивания и нашивания декора, нередко сочетавшего разнообразные техники и виды. Декор различался по характеру орнамента, цвету, способу нанесения, материалу и сочетанию его с фоном. Все это способствовало созданию разнообразия декора в крестьянском костюме.
Материалы для одежды в конце XIX — начале XX вв. окрашивали крестьяне сами в домашних условиях или отдавали ремесленникам (красильщикам, синильщикам, дубильщикам, набойщикам), работавшим в мастерских или бродившим по деревням. Народные мастера при окрашивании тканей использовали красители довольно широкой гаммы цветов и оттенков, применяя для этого настои трав, цветов, кореньев, древесной коры с прибавлением кислого хлебного кваса и некоторых химикатов (медного купороса, квасцов и т.д.).
Излюбленным цветом крестьянской одежды всегда был белый естественный цвет. Из белого холста преимущественно изготовляли рубахи (женские и мужские), иногда мужские штаны, женские передники; из белых шерстяных и полушерстяных тканей — шушпаны, нагрудники, бытовавшие в южных регионах России. В западных регионах России (Смоленская, частично Орловская и Калужская губернии) бытовала белая верхняя одежда. Издавна известна на Руси белая овчинная одежда (шубы, полушубки, тулупы).
Черный естественный цвет ткани из овечьей шерсти (а также цвет, полученный окрашиванием смесью дубовой коры, железной ржавчины и хлебного кваса) был характерен для сарафанов Воронежской, Курской, Тульской, Тамбовской, Смоленской губерний, частично для рязанских сарафанов, женских сукманов Тульской, Рязанской, Воронежской губерний. Черная пониточина применялась также для понев в отдельных местах Рязанщины, а также для женских нагрудников и онуч для ног.
Распространенным цветом верхней одежды (различных кафтанов, халатов, зипунов) был буро-коричневый естественный цвет сукна из овечьей шерсти. Подобный цвет получался при окрашивании ткани корой ольхи, болотной торфяной грязью и другими естественными красителями.
Желто-оранжевый, желто-зеленый и другие земляные цвета придавали кожевой ткани овчины путем дубления их древесной корой. Суконная верхняя одежда имела также естественный серый цвет.
Таблица 6
| Цифра кода | Природа материала |
| Холст домотканый (льняной, конопляный) | |
| Сукно (шерсть) домотканое | |
| Хлопчатобумажная фабричная ткань | |
| Шелковая фабричная ткань | |
| Кожа | |
| Кора древесная | |
| Шерстяная фабричная ткань | |
| Овчина (дубленая) | |
| Полушерстяной, полухлопчатобумажный холст | |
| Мех и др. |
Таблица 7
| Цифра кода | Цвет материала (фон) |
| Бело-серый (естественный цвет холста, сукна) | |
| Белый (отбеленный) | |
| Черный или буро-коричневый (естественный цвет ткани из овечьей шерсти) | |
| Черный (окрашенный материал) | |
| Синий (индиго) | |
| Красный | |
| Желтый | |
| Зеленый | |
| Серый | |
| Смешанный (другие) |
Распространенным цветом был синий, получаемый окрашиванием одежды покупной краской индиго (или синий сандал). В Россию ввозили также готовые ткани синего цвета (холщовая крашенина, кубовый миткаль — киндяк, китайка), которые использовали для изготовления сарафанов и кафтанов. Набойки и многие разновидности поневной ткани были синего цвета.
Любимым праздничным цветом одежды у русских был красный. Не случайно слово "красный" в значении "красивый", "нарядный", "ценный", "дорогой", "почетный" и т.п. вытеснило из русского языка древнее обозначение этого цвета — "чермный", "червленый", "багряный". Для получения красного цвета издавна использовали в качестве красителя корни морены; корой березы и настоем жженого кирпича окрашивали ткани в темно-красный цвет. В XV-XVII вв. для праздничной одежды покупали фабричный хлопчатобумажный миткаль красного цвета — кумач.
Настоем желтой кувшинки, листьев березы и т.п. окрашивали в ярко-желтый цвет ткани (шерстяные и полушерстяные), из которых изготовляли женские нагрудники-желтики (Рязанская губерния). В зеленый цвет красили отваром из коры лиственницы или травы пряжу для вышивки и узорного ткачества.
Кроме гладкокрашеных тканей для изготовления одежды использовались также узорные ткани с тканым рисунком. Для праздничной одежды (например, головных уборов) иногда покупали дорогие привозные ткани — шелк, парчу. В основном же применялись ткани домашнего изготовления.
Тканый орнамент получали по-разному. Большим разнообразием цветов, рисунков и фактур отличались полушерстяные и шерстяные поневные ткани. Самой простой и наиболее распространенной поневной тканью была легкая шерстяная клетчатая ткань, выполненная на двух подножках. Основной фон ее был чаще всего синий. Наиболее древними считаются красные и черные поневы (тульские, орловские, воронежские, смоленские). Клетка поневных тканей была в основном квадратная или слегка вытянутая по вертикали (размеры клетки были от 12X12 см до 2Х1 см). Встречались также ткани с сильно вытянутыми клетками; с очень широкими, короткими и как бы сплюснутыми клетками (Тульская, Орловская, Калужская, Смоленская губернии).
Для выполнения полос в поневной ткани использовали овечью шерсть (крашеную или белую) домашнего производства, а также льняную или конопляную пряжу, фабричные хлопчатобумажные нити. Цвета нитей, образующих клетку, были различными в разных регионах и зависели от функции поневы и возраста ее владелицы. С помощью различных сочетаний цветов нитей в клетках, размеров и формы клеток создавалось множество разновидностей рисунков поневной ткани. Поневные ткани в этой связи имели различные названия — "белоглазка" (благодаря преобладанию белого цвета нитей), "красноглазка", "желтоглазка". Цыганкой на Орловщине называли поневную ткань с мелкой бело-желто-черной клеткой по красному фону (Лебедева Н.И. Народный быт в верховьях Десны и верховьях Оки. М., 1927. С. 35.). Основными цветами поневных клеток были красный, желтый, синий, а также зеленый, черный и белый, которые искусно сочетались в композиции ткани. Особой красочностью и фактурностью решения отличались рязанские поневы Мещерского края — сложный орнамент выполнялся на четырех подножках с применением особых приспособлений (бральниц). Разновидностью подобных тканей была тяжелая браная ткань с холщовой основой и шерстяным утком, украшенная своеобразным ромбическим орнаментом, называвшимся "челноки" (ромб, сильно вытянутый в ширину). На севере Рязанщины бытовали красные поневы с поперечными синими полосами.
Таблица 8
| Цифра кода | Рисунок материала |
| Без рисунка | |
| Клетка мелкая (пестрядь) | |
| Клетка крупная (поневая) | |
| Полоска мелкая (пестрядь) | |
| Полоска крупная | |
| Цветочный жаккардовый рисунок | |
| Цветочный набивной рисунок |
Особым видом узорной ткани была продольно-полосатая ткань для юбок, выполненная на трех подножках. Полосатые юбки бытовали на Русском Севере (Вологодская, Архангельская губернии) и в южных губерниях России (Рязанская, Тульская, Тамбовская, Орловская, Курская губернии). При изготовлении продольно-полосатой ткани рисунок закладывался в виде сочетающихся пасм шерстяных цветных ниток; уток же на русских полосатых тканях был всегда одноцветный — красный.
Принимал во внимание, что фактура — это характер строения поверхности материала (ткани), в крестьянском костюме сочетались самые разнообразные фактуры — гладкие, матовые, блестящие, ворсовые, прозрачные и др. Сочетал в композиции разнообразные материалы, русский костюм отличался своеобразием и богатством.
Материалы для русского народного костюма рассматриваются с четырех позиций (т.е. имеют четырехразрядный код): 0 — природа, 1 — цвет, 2 — рисунок, 3 — фактура (соответственно табл. 6-9).
Причем в общем (полном) коде русского народного костюма указывается только нулевая позиция, т.е. природа материала. Анализ обширного количества музейных подлинников выявил природу материала элементов костюма.
Таблица 9
| Цифра кода | Фактура материала |
| Зернистая (холст, домотканая шерстяная ткань – сарафанная, поневая и др.) | |
| Ворсовая (сукно, овчина дубленая и др.) | |
| Матовая (ситец и др.) | |
| Блестящая (атлас, штоф, парча и др.) | |
| В рубчик | |
| Рельефная и т. д. | |
| Прозрачная (кисея) | |
| Ажурная (кружево) | |
| 8, 9 | Свободные позиции |
Цифра 10 общего кода предусматривает кодирование конструкции и композиции самостоятельными массивами (соответственно 1 и 2).
2.5. ФОРМИРОВАНИЕ КАРТОТЕКИ ЭЛЕМЕНТОВ НАРОДНОГО КОСТЮМА
Картотеки элементов народного костюма составлены по двум массивам: конструктивных и композиционных особенностей. На рис. 25 представлен образец карты конструктивных особенностей женской рубахи. Графическая информация карты содержит развертку поверхности и внешний вид образца (спереди и сзади) в масштабе с нанесенными конструктивными линиями, определяющими места и характер соединения полотнищ, а также принцип создания объемной формы конструкции. На карте указаны наименование, инвентарный музейный номер, область бытования (регион), код образца. Карта композиционных особенностей содержит изображение элемента костюма в цвете (вид спереди и сзади).
Рис. 25. Образцы карты конструктивных особенностей женской рубахи
Рис. 26. Образец карты композиционных особенностей женской рубахи
На карте конструктивных особенностей на десятой позиции кода ставится цифра 1, а на карте композиционных особенностей (рис. 26) в коде на этой же позиции ставится цифра 2.
Автором монографии исследованы элементы русского народного костюма: верхняя одежда, рубахи (мужские и женские), сарафаны, поневы, передники, головные уборы, обувь, пояса и навесные украшения, в основном нашейные (наплечные).
2.6. РУБАХА ЖЕНСКАЯ
2.6.1. ТИПЫ КОНСТРУКЦИЙ РУБАХ
Рубаха (сорочка, исподка, подноска) — ведущий (основной) элемент русского женского народного костюма. Это длинная, часто почти до щиколоток, холщовая (льняная или конопляная) нательная одежда. Являясь порой единственным, самостоятельным элементом одежды — костюмом, она выполняла функцию современного женского легкого платья; такал рубаха обязательно подпоясывалась. Бытовали особые покосные (рис. 27), пожнивные рубахи, которые крестьянки надевали во время сенокоса, жатвы, Праздничные рубахи, изготовленные из более тяжелых тканей (сукно, шерсть), часто были также самостоятельным элементом женской одежды. Обмер рубах музейных коллекций показал, что длина их колебалась от 90 до 140 см; наиболее часто встречались рубахи длиной от 105 до 110 см. Анализ конструкции рубах представлен в табл. 10.
Таблица 10
| № п/п | Музей | Инвентар-ный музейный номер | Параметры по ширине рубахи | Параметры по длине рубахи, см | |||||
| Ширина по-лотнищ, см. | Количество полотнищ стана | Ширина низа, сложен-ного вдвое, см. | Длина лифа | Длина юбки | Длина общая | ||||
| Архангель-ский | 10952/18 | - | |||||||
| » | - | - | - | - | |||||
| » | - | - | - | ||||||
| » | - | - | |||||||
| » | - | - | |||||||
| » | - | ||||||||
| » | - | - | |||||||
| » | - | ||||||||
| » | 172/2 | - | - | - | - | - | |||
| » | - | - | - | - | - | ||||
| » | - | - | - | - | - | ||||
| » | - | - | |||||||
| » | - | - | |||||||
| Вологод-ский | |||||||||
| » | |||||||||
| » | - | 3+2 клина | |||||||
| » | |||||||||
| » | - | - | |||||||
| » | |||||||||
| Вологод-ский | |||||||||
| » | |||||||||
| » | |||||||||
| » | |||||||||
| » | |||||||||
| » | |||||||||
| » | - | 3+1 клин | |||||||
| » | |||||||||
| » | |||||||||
| » | - | 4,5 | |||||||
| » | - | 3,5 | |||||||
| » | - | - | - | ||||||
| » | Б/н | ||||||||
| Смолен-ский | - | - | - | ||||||
| » | - | - | - | ||||||
| » | - | - | |||||||
| » | - | - | - | ||||||
| » | - | 3,5 | - | - | |||||
| » | - | 3,5 | - | - | |||||
| » | - | - | - | ||||||
| » | - | ||||||||
| » | - | - | |||||||
| » | |||||||||
| Смолен-ский | - | - | |||||||
| » | - | - | |||||||
| Рязанский | - | 3,5 | - | - | |||||
| » | - | - | |||||||
| » | - | - | - | - | |||||
| » | - | - | - | ||||||
| » | - | - | - | - | |||||
| Томбовский | 10281/2 | - | - | - | |||||
| » | 4,5 | - | - | ||||||
| » | - | - | - | - | - | ||||
| » | 8646/2 | - | - | - | - | ||||
| » | 3,5 | - | - | - | |||||
| » | 10281/1 | - | - | ||||||
| » | 13553/2 | ||||||||
| Воронеж-ский | 4889/66 | - | - | - | |||||
| » | 4739/2 | - | - | - | - | - | |||
| Курский | - | - | - | ||||||
| » | - | - | - | - | - | ||||
| » | - | - | - | - | |||||
| » | - | - | - | - | - | ||||
| » | - | - | |||||||
| » | - | - | - | - | |||||
| Курский | |||||||||
| » | |||||||||
| » | - | - | - | ||||||
| » | 25791/1 | - | - | - | - | ||||
| » | - | - | - | - | |||||
| Орловский | - | - | |||||||
| » | - | ||||||||
| » | 8344/9 | - | - | - | |||||
| » | 19346/2 | - | - | ||||||
| » | - | - | - | ||||||
| » | - | - | |||||||
| » | - | - | |||||||
| » | 19346/3 | - | - | ||||||
| » | - | - | |||||||
| Калужский | 10099/1 | - | - | - | |||||
| » | 10013/1 | - | - | - | |||||
| » | - | - | - | ||||||
| » | - | - | - | ||||||
| » | Б/н | - | |||||||
| » | 10975/2 | - | - | - | |||||
| » | - | - | - | - | |||||
| » | - | - | - | - | |||||
| » | - | - | - | - |
