Обзор литературы по русскому народному костюму 3 страница

Рис. 27. Женская рубаха "покосная" (ВлОКМ)

Рис. 28. Рубаха туникообразная. Схема

Рис. 29. Рубаха на лямках. Схема

Все разнообразие русских женских рубах, по мнению ученых, восходит к двум основным типам: туникообразному (южные регионы) (рис. 28, а) и на лямках (северные регионы) (рис. 29). По мнению С. П. Толстова, рубаха на лямках была прототипом северовеликорусской рубахи, состоящей как бы из юбки с широким лифом на лямках (оплечьях) и пришитых к ним рукавов (Толстов С. П. К проблеме аккультурации//Этмография. М., 1930. № 1-2. С. 74.). Подлинных образцов женских рубах таких типов не сохранилось. Бытуя столетиями и видоизменяясь, до нас дошли женские рубахи разнообразных конструкций.

Архаичной и элементарной по форме и конструкции является туникообразная рубаха: она имеет форму прямоугольника и состоит чаще всего из четырех полотен (полотнищ) холста, в которых имеются отверстия: одно — вырез горловины (для продевания головы) и два — проймы (для вдевания рук). К последним пришиваются рукава по форме прямоугольных полотнищ. Все линии соединения полотнищ в такой конструкции прямые, и рубаха легко раскладывается на плоскости (без складок и заминов).

В туникообразных рубахах можно выделить два способа расположения полотнищ:

1) полотнища холста перебрасываются через оба плеча, а линии соединения полотнищ проходят по центру (спереди и сзади) и по бокам. Прямоугольное полотнище рукава (соответствующее ширине холста) узкой стороной (по линии утка) соединяется с верхними срезами боковых полотнищ, являющимися проймами стана рубахи (см. рис. 28, а);

2) основное полотнище в две длины рубахи имеет вырез в центре по линии плеча для продевания головы — линию горловины. Полотнище располагается по центру фигуры (спереди и сзади). К нему по бокам присоединяется по одному полотнищу так, что верхние срезы доходят до линии проймы (рукава) и примыкают к рукавам (рис. 28, б). Этот тип конструкции встречается в античных туниках, византийском саккосе, а также в облачениях царей и церковных служителей.

Позже такая конструкция характеризует женские рубахи волго-финских народностей, а также русские мужские рубахи, имеющие всегда конструкцию по второму способу расположения полотнищ, т.е. рукава присоединены к среднему (центральному) полотнищу. Важно отметить то, что в женских русских рубахах конструкции такого типа не встречались, но они имели место в других видах наплечной праздничной женской южнорусской одежды. Наблюдались различия в решении туникообразных рубах за счет конструкции горловины (воротника), деталей рукавов, декора. Например, мужская рубаха имела косой разрез ворота и часто орнаментированный низ рубахи.

Самостоятельным типом конструкции была рубаха без рукавов на лямках (бретелях) (см. рис. 29). Стан таких рубах представлял собой высокую юбку, собранную по верхнему краю в сборки и удерживаемую на фигуре одной или двумя лямками, которые иногда заменялись лифом. Такой тип рубах бытовал в основном у западных славян, например чехов, известен он также в Швеции. У северорусов такая конструкция имела место только в прямом сарафане.

Для одежды русских крестьянок была характерна конструкция рубахи, состоящей из двух полотнищ холста, покрывающих спину и грудь и соединенных на плечах с четырехугольными кусками (вставками) ткани — поликами (рис. 30, а). Эти полики, по мнению исследователей (Куфтин Б.А. Материальная культура русской Мещеры. Ч. I M., 1926. С. 23.), заменили собой плечевые пряжки-аграфы, с помощью которых в древние времена передние и задние полотнища ткани крепились на фигуре. Ткань по краям образовавшегося при этом отверстия (выреза) для надевания рубахи через голову собирали в сборки. Соединив полотнища по продольным линиям и присоединив к ним сверху широкие у основания рукава, которые также могли быть собраны в сборки (складки), получали рубаху новой конструкции. Одним из ее вариантов являлась рубаха, у которой цельные рукава продолжались до самой горловины, так что полики совсем отсутствовали, становясь частью самих рукавов (рис. 30, б). Такал конструкция (с поликами и без них) характеризует женские рубахи крестьян, в основном северных районов, и считается древним типом русских женских рубах.

Рис. 30. Рубаха с плечевыми вставками — поликами (а) и бесполиковая рубаха, у которой рукава продолжаются до самой горловины (б). Схемы

Рис. 31. Рубаха с прямыми поликами, с центральными (спереди и сзади) и боковыми полотнищами стана:

а — схема; б — музейный подлинник (РИАМЗ)

Рис. 32. Рубаха с прямыми поликами, со станом из трех полотнищ. Схема

Рубахи рассмотренного типа конструкции различаются расположением и количеством полотнищ. Стан мог состоять из трех-четырех полотнищ, соединенных одним из следующих способов: 1) в цельном среднем полотнище, перегнутом по линии плеч, делался вырез для продевания головы, два других цельных полотнища (или одно, разрезанное вдоль на две части) присоединялись по бокам (рис. 31); 2) стан состоял из трех полотнищ, одно из них (в две длины) перегибалось через одно плечо (при этом встречалось и через правое и через левое) и соединялось по боку с одной стороны, а другая сторона рубахи образовывалась согнутым вдвое вдоль другим полотнищем, так что соединительные линии проходили не на самом боку, а отступя от него на половину ширины полотнища холста (рис. 32); 3) стан состоял из четырех полотнищ: два полотнища двойной длины располагались так, что соединительные линии проходили по центру (спереди и сзади) и соответственно симметрично по бокам (рис. 33).

Все три названные способа образования стана (переднее и заднее полотнища) рубахи наблюдались часто в одежде одной местности, и выбор способа находился в прямой зависимости от экономических соображений, например от количества используемого холста.

От количества использованных полотнищ (точей) зависела объемная форма рубахи, ширина и густота сборок у горловины и объем (пышность) рукавов. К стану присоединялись на плечах накладки (получавшие чаще названия "полики" или реже "ластовицы") по ширине полотнища и по всей длине плеча. Образовавшееся внутри отверстие становилось горловиной рубахи, спереди делался прямой разрез посреди груди (длиной 20-25 см) — пазуха. Ткань по краям отверстия при этом собиралась в сборки до величины обхвата горловины, образуя так называемую перединку, которая обрабатывалась, как правило, "обшивкой", чаще красного цвета. Вырез горловины оформлялся пуговицей с петлей. К стану (или лифу — верхней части стана) присоединялись рукава, которые состояли из двух частей: верхней, представляющей собой перегнутое вдоль полотнище длиной до кисти руки, и нижней в виде широкого у основания клина почти вдоль всего рукава.

Для получения двух клиньев (ластовиц) полотнище разрезалось по диагонали. Существовали и другие способы выкраивания клиньев. Клин нередко образовывался из полосы ткани на одну треть ширины полотнища, которое шло на изготовление рукава. Отрезанная полоса полотнища разрезалась еще раз по диагонали и из обеих частей (треугольников) сшивался клин под рукав. При этом часто сам рукав сужался книзу; в таком случае от него отрезался не прямоугольный, а скошенный кусок, благодаря чему образовывался клин (ластовица), еще более широкий в основании.

Стан женских рубах изготовляли из полотнищ, идущих от горловины до подола, в большинстве случаев не цельным, а составным — с поперечным членением. Такая рубаха называлась "проходница" (Вологодская губерния), "скразная", "дадольная" (Воронежская губерния), "исцельница" (Архангельская губерния), "суцельная", "одностенная", "чехлик" (Калужская губерния), "посвяток" (Рязанская губерния)* (Маслова Г.С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов XIX — начала XX в.//Восточнославянский этнографический сборник. Новая серия. Том XXXI. М., 1956. С. 601-602.). Верхнюю часть рубахи (лиф) называли в разных местах по-разному — "рукава", "вороток", "воротушка", "грудка" (северные регионы), "стан", "станушка" (южные регионы); нижнюю часть (юбку) — "подставец", "подстава" (южные регионы), "стан", "становина", "становица", "подстава", "подол" (северные регионы). Автор называет верхнюю часть рубахи лифом, а нижнюю — юбкой, рубаху по всей длине — станом. Горизонтальное членение стана рубахи на лиф и юбку, как показал обмер музейных экспонатов, выполнялось на различном уровне (см. табл. 10). При этом длина лифа была меньше у рубах крестьян северных регионов (17-37 см.) и больше у рубах крестьян южных регионов (37-74 см.). Как правило, горизонтальное членение рубахи (на лиф и юбку) располагалось ниже линии груди, но выше линии талии. Анализ показал, что у рубах сарафанного комплекса лиф короче, поневного — длиннее. Такой принцип конструктивного решения рубах обеспечивал целостное визуальное восприятие костюма в комплексе рубаха — сарафан и рубаха — понева. Удлиненный лиф рубахи в комплексе рубаха — понева объясняется способом ношения рубахи (с большим напуском) с поневой.

Стан рубахи по ширине изоготовлялся, как правило, из цельных полотен холста. Измерение музейных экспонатов показало, что ширина полотна колебалась от 30 до 46 см., что зависело от устройства ткацкого станка, собственно от длины берда (см. табл. 10). В процессе изготовления гладкого, однотонного холста часто предусматривали вкрапление через определенный интервал длины, как правило, красных хлопчатобумажных нитей ("браное" — узорное ткачество).

В народном творчестве с позиции современного проектирования прослеживаются элементы дизайна. Например, чтобы узорные полосы могли располагаться в заранее предусмотренных местах рубахи при ткачестве имели в виду все детали покроя и размер той рубахи, для которой изготовляется на станке ткань. И еще один разумный рациональный момент — характер задуманной формы одежды отражался во всем процессе работы, связанном с изготовлением ткани, даже при прядении, когда приготовлялись нити нужной толщины, чтобы в итоге получить желаемую ткань. Эти примеры дают нам право утверждать, что достоинства будущей модели рубахи формировались в процессе прядения и ткачества ткани (холста) желаемой добротности. Ткачиха в процессе ткачества рассчитывала, из скольких полотнищ и какой длины нужно было сделать стан рубахи, рукава, а также на каком месте нужно было расположить узорные полосы (например, в верхней и нижней частях рукавов); наконец, она должна была принять во внимание и декорирование поликов. Итак, в процессе прядения и ткачества "программировались" конструкция, композиция и декоративное решение рубахи.

Верхняя и нижняя части рубахи, как правило, изготовлялись из разных по качеству, цвету, рисунку тканей. Для верхней части (лифа) рубахи использовались ткани более добротные и красочные. Широко употребляли для лифа рубахи полосатую льняную (или конопляную) ткань — пестрядь. Из пестряди изготовляли как целиком лиф, так и отдельные его участки. Пестрядь также использовалась для ластовиц рукавов. Верхняя часть рукавов и полики обычно украшались узорным ткачеством красными нитями. Такие узорные полосы ткали на обычном станке одновременно с изготовлением гладкого холста, используя так называемые бральницы, т.е. длинные линейки (несколько шире самого холста), подкладываемые поперек полотна холста под сосчитанные нити основы. После того как пропускали красный уток (обычно двойная красная нить), бральницу устраняли и пропускали обыкновенный гладкий (белый) уток, а через определенный интервал снова все повторяли. В результате таких приемов ткачества поперек холста с обеих сторон (одна негативно по отношению к другой) создавалась линия узора нитями, переплетающими холст сверху вниз. Красочное узорное ткачество, получаемое таким способом, применялось также для поликов рубах. Наряду с узорным ткачеством для декорирования рубах, например низа рукавов, также применялась вышивка различной техники исполнения.

Рис. 33. Рубаха с прямыми поликами, со станом из четырех полотнищ со швами по центру (спереди и сзади) и бокам. Схема

Самостоятельным типом конструкции следует назвать женские рубахи с косыми поликами, имевшие вместо прямоугольных треугольные или трапециевидные плечевые вставки (нашивки), которые как бы врезались в стан (лиф) рубахи спереди и сзади двумя острыми клиньями, благодаря чему вся конструкция верхней части такой рубахи приобретала оригинальное решение. Такой тип конструкции рубахи имел свои варианты (различия): если полики "врезались" в лиф рубахи неглубоко, тогда они пришивались к рукавам; если полики врезались в лиф глубоко, верхний край их становился в одну линию с плечевым краем стана рубахи. Полотнища стана в таких рубахах располагались следующим образом: одно (центральное) полотнище, на котором делался вырез горловины, перегибалось по линии плеч, по сторонам его располагались цельные или половинные полотнища, которые верхними срезами присоединялись снизу к рукаву у основания. В плечевом поясе стан расширялся косыми поликами, к которым присоединялись своим основанием (верхним срезом) рукава (рис. 34). Полики, имеющие форму трапеции, обращены малым основанием к горловине, а большим — к рукаву; боковыми (т.е. нижними) сторонами, в противоположность предыдущему варианту косых поликов, они присоединялись не к верхнему срезу полотнища, а к боковым (т.е. параллельно нитям основы) полотнищам стана.

Рис. 34. Рубахи с косыми поликами. Схемы с указанием расположения швов соединения полотнищ

В таком случае сборка вокруг горловины рубахи создавалась за счет всей ширины центрального полотнища спереди и сзади. На сборки собирали также и внутренние края поликов, отчего лиф рубахи приобретал пышность. Рукава же, наоборот, по линии оката присоединялись к поликам совсем без сборок; в большинстве случаев они были прямые без клиньев у основания и лишь (подобно мужской рубахе) имели подмышкой квадратной формы ластовицы, часто из ткани другого цвета или с орнаментом. Конструкция таких рубах обеспечивала их безотходное выкраивание.

При выкраивании косых поликов квадратный кусок холста во всю его ширину разрезали вдоль или поперек, в зависимости от того, было ли на куске холста с обеих сторон узорное ткачество (натканка) для украшения обоих плеч. Если натканка проходила по обоим краям, разрез проводили между ними, параллельно им, т.е. поперек холста; если же натканка имелась только с одной стороны, кусок разрезали вдоль ткани, чтобы цветные полоски оказались на обеих половинах, но в таком случае на рубахе они располагались не поперек плеча, как обычно, а наклонно, т.е. косо. От каждой полученной половины, имеющей примерный размер 46x23 см, отрезался от узкой стороны (обязательно одинаковой в обоих кусках) треугольный клин с вершиной, направленной в сторону узорной натканки, и основанием шириной 10-12 см. Клин одного куска пришивался к другому куску — к узкой стороне полоски холста, вершиной к получившейся малой стороне, а основанием, увеличивал ширину, к широкой. Таким образом получался полик-трапеция с параллельными сторонами длиной 56 см (т.е. 46 +10) и 36 см (т.е. 46-10) (рис. 35). В данном случае мы также усматриваем элементы "запрограммированного" на ткацком станке композиционного и конструктивного решения формы (рубахи).

Рис. 35.Первый способ выкраивания косого полика

При изучении подлинных образцов обнаруживалось, что стан рубахи часто состоял из трех полотнищ, при этом боковое полотнище имелось только с одной стороны. Для того чтобы вставить полик на другом плече, необходимо сделать вертикальные надрезы на переднем и заднем полотнищах на глубину входящих в них клиньями углов поликов, т.е. с учетом взятых нами размеров поликов — на 28 см (т.е. 56:2). В таком случае становится необходимым при соединении рукавов с поликами срезать на ширину рукава внешние от надрезов куски переднего и заднего полотнищ. Отрезанные куски ткани использовались на подполок (подкладку) лифа.

Часто для вставления поликов в лиф рубахи делались вертикальные надрезы с обеих сторон независимо от места прохождения шва бокового полотнища. Даже в случае расположения поликов в швах полик часто вставлялся в центральное полотнище; это позволяло уменьшить количество сборок у горловины спереди, что особенно было целесообразно в случае использования для рубах грубых тканей.

Иногда рукава и косые полики выкраивали из отдельной от стана ткани, рукав в таком случае доходил до самого полика (рис. 36), т.е. так же, как в подобных решениях рукавов с прямыми поликами. Но здесь особенностью является то, что на переднем полотнище рубахи (лифе) имеются вырез горловины и разрез, рукав присоединяется к лифу параллельно нитям основы ткани, а не утка.

Рис. 36. Разновидность рубахи с косыми поликами. Музейный подлинник (РИАМЗ)

Характерной разновидностью рубах является рубаха с кумачовой вставкой (нашивкой) на груди в форме четырехугольного или трапециевидного нагрудника. Рукава у таких рубах часто были выполнены из пестряди, кумача, низ рукавов — прямой, иногда декорирован кружевом, вышивкой, узорным ткачеством и т.д.

Встречались также рубахи с рукавами, зауженными по линии низа или со сборками ("грыбатками"). Стан таких рубах состоял из трех полотнищ, чаще с двумя бочками. Имела место одна очень любопытная деталь: боковые полотнища выкраивались "заступом" — особый способ получения скошенного клина. Заключается этот способ в следующем. На стан рубахи выделяется три полотнища с третью. При этом треть используется оригинально и рационально. Отрезают два полотнища — переднее и заднее, затем отрезают кусок холста длиной в полтора раза больше. Из этого куска должны получиться два боковых полотнища рубахи. Для этого все полотнище перегибают три раза, вдоль двух полученных складок делают разрез в противоположных направлениях до середины полотнища. Затем полотнище распрямляют и концы надрезов соединяют вместе по средней линии. Получаются два куска ткани с широким выступом. Вдоль этих выступов срезают от каждого куска по клину с основанием, равным половине ширины выступа, т.е. одной четверти ширины всей ткани. Полученные клинья длиной в одну треть длины всего куска переносят из одного куска к другому и вшивают там в уступ, тождественный им по форме (рис. 37). В результате получаются два скошенных полотнища нужной длины для боковых частей рубахи. Архаичность и самобытность такой конструкции очевидны.

Рис. 37. Выкраивание скошенных боковых точей (клиньев) женской рубахи "заступом"

Разновидностью рубах с косыми поликами являются рубахи с глубоко врезанными в стан поликами и рукавами, пришитыми непосредственно к стану рубахи, состоящему из трех полотнищ, из которых одно боковое. Боковое полотнище чаще располагалось с правой стороны. Место для поликов отмечалось перегибом сшитого стана вдоль на три части. По направлению складок проводился надрез на глубину 25-30 см. На плече, со стороны которого пришито боковое полотнище, разрез совпадал с линией соединения полотнищ. Полученные разрезы раздвигались вставляемыми в них косыми поликами из холста или цветной ткани (часто кумача).

Рис. 38. Второй способ выкраивания косого полика

Полики выкраивали так, как описано выше или со швом не сзади, а на плече. В последнем случае квадратный отрез холста сгибали пополам вдоль и, разделив полученный четырехугольник (длиной, например, 45 см и шириной, следовательно, 22,5 см) на три части, разрезали его наискось с трети одной стороны на треть другой. Полученные, куски разрезали по средней линии и получали четыре прямоугольных трапеции, которые соединяли попарно сторонами, образующими прямой угол. Таким образом, каждый соединенный кусок опять имел форму трапеции, длинная сторона которой равнялась примерно 60 см (рис. 38). Перегнутые пополам полики вшивали, как описывалось выше, так что рубаха становилась просторной в плечевом поясе.

Для таких рубах типичными являются широкие у основания рукава, сужающиеся книзу. Из-за удлиненного плеча, спускающегося к локтю, сами рукава могли быть короткими (длиной примерно 35 см). Но обычно рукава делали длинными (примерно 75 см и больше). При надевании рубахи с такими рукавами они собирались в складки за локоть. Конструкция рукавов следующая: квадратный отрез полотна (45х Х45 см) перегибали вдоль на одну треть; с выступающей трети срезался клин, т.е. треугольник, одна сторона которого равнялась половине ширины холста, а другая — трети. Клин повертывали на 180° вниз и присоединяли к выступающей части (рис. ЗЭ). Вторую переднюю сторону большого треугольного клина, который образовался из наращенной малым клином выступающей трети, присоединяли к рукаву. Выкраивали клинья сразу для обоих рукавов из куска холста длиной 30 см, разрезая кусок по диагонали. Таким образом, рукав в типичных случаях имел ширину вверху 45 см, по низу 15 см. Были случаи, когда рукава по низу заужались еще в большей степени (до 10 см), лишь бы проходила кисть руки. Благодаря такому конструктивному решению рубаха приобретала необычную объемную форму, красочность которой достигалась с помощью декоративного решения.

Рис. 39. Способ выкраивания рукава женской рубахи

Рис. 40. "Рубаха с хрестами". Схемы

Рис. 41. Рубаха с косыми поликами и кумачовой вставкой в центре груди. Схемы

Рассмотренная разновидность рубах (рубаха со спусками) особенно характерна для одежды крестьян Рязанской губернии. Здесь она встречалась повсюду, но в меньшей степени в ее северо-западных районах, где больше бытовали рубахи ранее описанных конструкций. Внешне складывалось такое впечатление, что у рубахи со спусками рукава пришивались как будто не к поликам, а к стану, на спусках нашивался красный орнамент (затканка) в виде креста. Поэтому в народе такой тип рубах называли "рубахи с хрестами" (рис. 40). Для этого типа рубах, так же как и для предыдущих, характерно декорирование горловины и центра груди кумачовой вставкой в форме трапеции, на которую часто нашивались еще торочки, т.е. шелковые ленты и блестки (рис. 41). В южных районах Рязанщины такие рубахи декорировались следующим образом. Рукава изготовлялись из холста с узорным (браным) ткачеством, при этом орнамент располагался вверху рукава, низ рукавов не орнаментировали или вышивали только узкой красной строчкой. Ластовицы выкраивались часто из того же холста, что и рубаха. Благодаря конструкции, расположению орнамента в верхней части рукава он зрительно казался спереди уже, а сзади шире. Декорировали в такой рубахе кроме рукавов плечевую часть лифа. Узорные полосы здесь, как правило, нашивали сверху и располагали не поперек, как на рукаве, а вдоль по плечу, называя их "мышками". По линии соединения рубахи с рукавом накладывали декоративную полоску шириной 5 см — "пришивок". Эта полоска была декорирована вышивкой, чаще просто кумачом; располагали ее вертикально, вдоль лифа рубахи, поперек плеча, как бы обрамляя по длине (спереди и сзади) узорную часть рукава. В развертке поверхности такой рубахи декорированная часть имеет форму буквы Т, ножкой направленной к разрезу горловины. Полики таких рубах делались белыми или кумачовыми. Центральная часть лифа рубахи вокруг разреза также декорировалась кумачовой нашивкой, а сам разрез часто вышивался шелком. Плавность перехода декора плечевого пояса рубах на белые рукава достигалась с помощью вышивки в виде стилизованных растений, называемых "лопухами", "елками".

Кроме узорного (браного) ткачества на орнаментальных (затканых) полосах холста для рубах вырабатывался узор иными приемами, чем описанное выше бранье. Так называемая выкладка, как и бранье, делалась прямо на станке во время ткачества, но отличалась от бранья тем, что в случае выкладок узор проходил не по всей ширине основы ткани, а лишь охватывал ее отдельные участки, которые благодаря этому могли делаться из разноцветных нитей. Орнамент при этом был совершенно одинаковым на обеих сторонах ткани. Ручное выкладывание нитей напоминало собой технику ткачества ковров-паласов. Орнаментальные мотивы выполнялись в виде простых геометрических форм, например параллелограммов и их сочетаний.

Рис. 42. Рубаха с косыми поликами и рукавами, выкроенными "заступом". Схемы

Рис. 43. Способ выкраивания рукава "заступом"

Рис. 44. Разновидность московской рубахи с прямыми поликами. Схема

Рис. 45. Рубаха с "воротушкой". Схемы

Встречался рассмотренный тип рубах с длинными рукавами, выкроенными "заступом" ("по-топорному") (рис. 42). Способ выкраивания такой же, как описанный выше для бокового полотнища рубахи (см. рис. 37), представлен на рис. 43. В верхней части такого рукава делалось бранье, поэтому ткачиха заранее планировала выкраивание рукава "по-топорному" и, следовательно, соответственно распределяла "рубцы" так, чтобы они находились один от другого на расстоянии, превышающем длину рукава на одну треть.

Женские рубахи с прямыми поликами следует считать преимущественно северорусскими и основными для рубах всех северорусских губерний. В южных же районах России такие рубахи распространились в связи с влиянием северного быта, главным образом среди потомков служилых московских людей, у которых, как считал Д.К. Зеленин (Зеленин Д.К. Великорусские говоры с неорганическим и непереходным смягчением задненебных согласных в связи с течениями позднейшей великорусской колонизации. Спб., 1913. С. 54-61.), господствовал не южнорусский, а дворянский сословный костюм, развивавшийся в Москве на основе костюмов северных форм. Этот тип рубах имел ряд разновидностей, среди которых следует отметить рубаху с широкой на сборке, почти без обшивки, горловиной и I очень пышными из цельных полотнищ рукавами на сборках, нередко представляющими единое целое с поликами; рукава (чаще всего без орнамента) верхним срезом (окатом) участвовали в образовании горловины.

В отличие от описанной выше новгородской разновидности рубахи, характерной для Русского Севера, бытовала рубаха с узкой обшивкой вокруг горловины, иногда с воротником, декоративными (вышитыми или браными) поликами и рукавами с ластовицами. По сравнению с новгородской разновидностью у этой рубахи больше сходства с южными русскими рубахами; называлась она московской и распространялась в Московской, Тверской, Владимирской, Смоленской, а также южных губерниях. Разновидностью московской является рубаха, известная в южных районах Московской губернии, например в Верейском уезде; эта рубаха являлась составным элементом южнорусского поневного комплекса (рис. 44) и имела конструктивные особенности северорусских рубах. Такие рубахи встречались в Тульской, Орловской, Калужской, Смоленской губерниях. Прямоугольные полики нижним краем прилегали не к верхнему краю стана рубахи (т.е. параллельно утку ткани), а к боковому краю собранного у горловины полотнища, т.е. параллельно основе.

Среди разнообразия рубах можно выделить рубаху с "воротушкой" — круглой вставкой вокруг горловины без поликов. Воротушку изготовляли из кумача или шерстяной фабричной яркой ткани и обшивали узорной (браной) полосой (рис. 45). Пышные рукава имели проставки — продольные полосы узора, что по характеру декорирования почти не характерно для русских женских рубах. В русских рубахах редко встречалась вставка продольных кумачовых или узорных полос на рукавах (отдельные районы Архангельской, Тверской и Новгородской губерний).

Можно выделить еще несколько типов рубах, которые появились как позднейшие формы, проникшие в деревню из города. Верхняя часть рубахи с отрезным лифом изготовлялась на кокетке, в большинстве случаев выполненной из покупной фабричной ткани (кумача, сатина), а стан — часто из красной клетчатой домотканины с широким браным узором из разноцветной шерсти. В конструкции этой рубахи прослеживается явное влияние городского платья. Такими, например, были нарядные рубахи-покосницы конца XIX — начала XX в. в Вологодской (рис. 46), Архангельской, Ярославской и других губерниях; надевали их с поясом без сарафана в покос или на жатву.

Использование фабричных тканей для рубах невольно повлияло на их конструкцию. Линии соединения полотнищ стали располагать по линиям плеч и по бокам, а рубаха в целом представляла собой модификацию покроя традиционных русских рубах. Такие рубахи позднего типа женщины носили как самостоятельное платье, так и в сочетании с юбкой или прямым сарафаном (например, в южных русских регионах). Иногда не пришитая к лифу рубахи подстава составляла как бы самостоятельную часть — род юбки, собранной по верхнему краю на гашник (поясок). Такую юбку надевали поверх рубахи. Низ сарафана при этом подтыкался спереди за пояс, чтобы зрительно просматривался узорный низ юбки или рубахи.

Юбки-подолы с вышивкой или сплошь затканные браным узором, расшитые разноцветным гарусом, были праздничной одеждой; их надевали также на покос, жатву и на "сгон" (первый выгон скота в поле весной). Ношение девушками холщовых юбок-подолов, собранных на вздержке, характерно для Вологодской, Архангельской, Рязанской и Тамбовской губерний.

Поверх холщовых рубах известны случаи ношения шелковых рукавов-лифов. Такой элемент костюма надевался также поверх парчового или шелкового сарафана; носили такую одежду богатые крестьяне Вологодской и Архангельской губерний (рис. 47).

Рис. 46. Рубаха на кокетке. Музейный подлинник (ВлОКМ)

Рис. 47. Рукава-лиф

2.6.2. ОСОБЕННОСТИ РУБАХ ПО РЕГИОНАМ

В Архангельской губернии были распространены в основном рубахи с длинными рукавами и с большим объемом в верхней части. Вокруг горловины по линии соединения с воротником-стойкой рубаха присборивалась.