Обзор литературы по русскому народному костюму 5 страница

На карте указаны наименование, инвентарный музейный номер подлинника, область бытования, код образца.

Графическую информацию об образце с карты можно вывести на любое внешнее устройство ЭВМ типа дисплея или графопостроителя.

Рис. 56. Пример получения развертки поверхности женской рубахи в масштабе на графопостроителе с помощью программы APRAS для ЭВМ ЕС-1020

Детали рубахи располагаются в соответствии с осями координат. В данном случае за оси координат приняты линии середины переда и плечевого пояса. Контур каждой детали разбивается на участки, и определяются координаты узловых точек.

Количество узловых точек и их координаты (табл. 25) являются исходной информацией для ввода в ЭВМ.

Так как программа APR AS предназначена для размножения лекал по размерам и ростам, вместо перфокарт с приращениями узловых точек, вводятся пустые перфокарты в соответствии с количеством таких точек. По программе APRAS можно таким же образом получить детали рубахи и в натуральную величину.

Таблица 25

Номер узловой точки	Координаты узловой точки, см.	Номер узловой точки	Координаты узловой точки, см.
х	у	х	у
Левый рукав	Правый полик (перед)
1(5)	-42,5	-15	1(5)	5,5	-3,3
	-42,5			5,5
	-16,5			16,6
	-16,5	-15		16,5	-19,5
Левая ластовица	Правый полик (спинка)
1(5)	-31		1(5)	5,5
	-31	19,5		5,5	3,3
	-26,5	19,5		16,5	19,5
	-26,5			16,5
Левы полик (спинка)	Правый рукав
1(5)	-16,5		1(5)	16,5
	-16,5	19,5		42,2
	-5,5	3,3		42,5	-15
	-5.5			16,5	-15
Левый полик (перед)	Правая ластовица
1(5)	-16,5	-19,5	1(5)	26,5
	-16,5			26,5	19,5
	-5,5				19,5
	-5,5	3,3
Перед	Спинка
1(14)	-15,5	-40	1(11)	-5,5
	-15,5	-20		-5,5	28,5
	-5,5	-20		-5,5
	-5,5	-28,5		-15,5
	-5,5	-9		-15,5
		-9		15,5
		-21,5		15,5
		-9		5,5
	5,5	-9		5,5	28,5
	5,5	-28,5		5,5
	5,5	-20
	15,5	-20
	15,5	-40

2.6.5. КОДИРОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РУБАХ

Изученный обширный подлинный музейный материал позволил проанализировать особенности декоративного решения женских рубах. Анализ проведен в такой последовательности:

цвет и рисунок (фон) основной ткани рубахи;

связь декора с формой и конструкцией (места расположения декора);

цвет декора;

графическое решение декора;

вид декора (техника выполнения и материал) в _ связи с конструкцией и композицией: лиф рубахи (горловина, разрез на груди, линия плеч); полики, рукава, низ рубахи (подол), ластовицы, манжеты, низ рукавов, воротник;

характер орнаментальных мотивов (мотивы декора);

функция декора (что акцентирует);

региональные особенности декора.

При кодировании композиционных (декоративных) особенностей женских рубах (табл. 26) используется комбинированный метод (последовательно-параллельный), так как формализация записи декоративного решения рубах наиболее сложная.

Таблица 26

Позиция кода	Позиция структуры кода композиционных особенностей женских рубах
1-я	Место расположения декора (табл. 27)
2-я	Декор лифа
3-я	" поликов
4-я	" рукавов
5-я	" низа (подола)
6-я	" ластовиц
7-я	" манжет
8-я	" воротника
9-я	Вид декора (табл. 28)
10-я	Рисунок декора — орнаментальные мотивы (табл.29)

Таблица 27

Цифра кода	Место расположения декора
	На всех деталях рубахи
	То же, кроме лифа и воротника
	" " лифа и ластовиц
	" " лифа
	" " ластовиц
	" " низа (подола) рубахи
	" " низа рубахи и ластовиц

Таблица 28

Цифра кода	Вид декора
	Узорное (браное) ткачество
	Ткачество (пестрядь)
	Вышивка
	Золотое, серебряное шитье, низание жемчугом
	Набивная фабричная ткань (набойка)
	Аппликация (нашивка)
	Шнур, тесьма-пояски, узорновытканные полосы (домашнее производство)
	Кружево
	Строчка, ленты, блестки, галуны, бахрома (фабричное производство, покупные отделки)
	Деталь отсутствует или отсутствует декор

Таблица 29

Цифра кода	Орнаментальные мотивы
	Линейно-геометрический
	Растительный
	Животный
	Сочетание линейно-геометрического и растительного орнаментов
	Сочетание линейно-геометрического и животного орнаментов
	Сочетание растительного и животного орнаментов

Позиции кода со 2-й по 8-ю расшифровывают декор отдельных участков (деталей конструкции) композиции рубах (см. табл. 26). Присвоение цифровых обозначений на этих позициях кода соответствует виду и технике выполнения декора.

Анализ обширного подлинного материала, сопоставление композиционно-конструктивных решений женских рубах по регионам позволили выявить образцы, содержащие образную характеристику рубах по регионам. По каждому региону выделены две рубахи, наиболее характерные, причем первая обычно относится к наиболее традиционным, ранним, а вторая — к более поздним, отличительным. Некоторые регионы характеризуются двумя различными типами традиционных ранних рубах. В этих случаях приходилось пренебречь более поздними образцами, как наименее ценными. Выделенные рубахи-образы представлены на рис. 57, они содержат богатейшую информацию для реставрации композиции и конструкции традиционных русских женских рубах по регионам и несут в себе ценные сведения для современного художника-конструктора.

2.7. САРАФАН

2.7.1. ТИПЫ КОНСТРУКЦИЙ САРАФАНОВ

Вторым основным элементом женского русского народного костюма, встречавшимся в большинстве регионов, в особенности северных, являлся сарафан. Сарафан носили крестьянки и в будни, и в праздники, и на работе, и дома. Сарафаны изготовляли из холста, домотканого сукна, крашенины, пестряди, набойки и фабричных тканей (китайки, шелка, парчи, узорного ситца). Декором служила вышивка, ленты, цветные полоски ситца, гарус, галун, бахрома.

Термин "сарафан" впервые появился в русских письменных источниках XIV в. (Никоновская летопись, 1376 г.). "Сарафаном", "сарафанцем" называлась не только женская, но и мужская одежда кафтанообразного покроя, известная в княжеском и боярском быту в XIV-XVII вв. Область распространения сарафана в основном соответствовала границам русского государства XVI-XVM вв. Этот вид одежды сформировался в период обособления великорусов от других восточнославянских народов. Сарафан как женская одежда упоминается в XVII в. Однако, как считают исследователи, это не исключает того, что женская одежда типа сарафана была и раньше под другими названиями (Лебедева Н.И., Маслова Г.С. Русская крестьянская одежда XIX — начала XX в.//Русские. Историко-этнографический атлас. М., 1967. С. 202.). Так, например, термин "костыч" относится еще к XVI в., а "сукман" упоминается в документах на рубеже XVI—XVII вв.

По форме и конструкции сарафан — это высокая юбка, закрепленная на плечевом поясе с помощью лямок (бретелей), или безрукавное платье, надеваемое поверх рубахи. В связи с этим прослеживается созвучие сарафана с одной из разновидностей национальной одежды древних египтянок — платьем "калазирис". Предполагаются два способа возникновения лямок — через сужение линии плечевого среза или путем замены первоначальных наплечных пряжек — фибул, соединявших края плащевидной одежды, завязками из ткани.

По мнению П.И. Савваитова (Савваитов П.И. Описание старинных русских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора, в азбучном порядке расположенное. Спб., 1896. С. 124), слово "сарафан" происходит от иранского "сарапа", что означает "с ног до головы". Кроме термина "сарафан", ставшего нарицательным, известно Множество других названий этого элемента русского народного костюма.

Сарафан из окрашенного холста в Архангельской и Вологодской губерниях назывался "сандальником", "кубовником", "красильником", "тесемочником", "гарусником", из фабричной ткани — "кумашником", "китаешником" и др. В Новгородской, Псковской, Тверской и других северных губерниях наиболее часто встречаемый там синий холщовый сарафан (а также кумачовый и китайчатый) назывался часто "ферязью". В Московской губернии, а также Смоленской и Курской синие сарафаны известны были под названием "саянов". В отдельных районах Архангельской губернии такие сарафаны черного цвета известны под названием "кундышей".

Большая часть названий чисто русская и характеризует: конструкцию сарафана (дольник, клинник, косоклинный, семиклинный, сорококлин, круглый, лямошник; костыч — от "костыли" — клинья и др.); ткань, из которой он изготовлен (сукман, кумашник, китаешник, атласник, шелковик, штофник, кашемирник, ситцевик, пестрядильник, клетовник; достольник — от "достоль" — бумага, самотканник и др.); цвет ткани (маренник, сандальник, набивник, троекрасочник и др.).

Относительно русского народного сарафана исследователь В.В. Богданов отмечал, что форма сарафана тяготеет совсем не к Востоку, как это, казалось бы, следует из самого термина, а к Западу.

Автору представляется, что русский сарафан созвучен с европейской средневековой одеждой сюркот — наплечной одеждой с глубокими вырезами-проймами, без рукавов или с декоративными рукавами.

С течением времени сарафан изменялся конструктивно, менялись названия и используемые для него ткани.

Исследователи (Б.А. Куфтин, Н.П. Гринкова, Л.В. Тазихина, Н.И. Лебедева, Г.С. Маслова) в зависимости от конструкции выделяют четыре основных типа сарафана. Существовала также и наиболее поздняя форма его — на кокетке. Поэтому здесь представлено пять типов, которые располагаются в хронологическом порядке от наиболее древнего к наиболее позднему.

Рис. 57 Русские народные женские рубахи-образы (по регионам)

Рис. 58. Туникообразный сарафан. Схемы

Рис. 59. Косоклинный сарафан. Схемы

Рис. 60 Прямой сарафан, Схемы

Рис. 61. Сарафан с лифом. Схемы

1. Сарафан без среднего шва, туникообразный. Основной признак — цельные передние и задние полотнища (рис. 58).

2. Косоклинный сарафан. Основным признаком его являются два полотнища спереди (распашные или со швом) и одно цельное сзади, по бокам — косые клинья, не доходящие до проймы (рис. 59).

3. Прямой сарафан. Основной признак — цельные прямые полотнища, собранные вверху в мелкие складки или сборки (рис. 60).

4. Сарафан с лифом. Основной признак — наличие лифа, облегающего грудь и спину или только спину (рис.61).

5. Сарафан с лифом на кокетке, часто называемый полуплатьем (рис. 62).

Эти пять типов при кодировании конструктивных особенностей сарафанов займут 1-ю позицию кода — от 0 до 4 (см. п. 2.7.3, рис. 68).

Рис. 62. Сарафан с лифом на кокетке. Схемы

2.7.2. ОСОБЕННОСТИ САРАФАНОВ ПО РЕГИОНАМ

Проанализируем, как распространялись типы сарафанов в исследуемых регионах.

В северных губерниях встречалась вся разновидность русских сарафанов. Древнейший тип — глухой косоклинный сарафан, изготовленный большей частью из перегнутого на плечах полотнища, со вставленными по бокам слегка скошенными полотнищами или продольными клиньями.

Рассмотрим косоклинный распашной сарафан или сарафан со швом спереди (клинник, китаешник, кумашник, ферязь, саян и др.). Перед его всегда состоял из двух пол, соединенных посередине застежкой или соединенных друг с другом и имевших декоративную застежку на пуговицы и петли. Такие сарафаны изготовляли на плотной подкладке из грубого холста или крашенины. У шелковых сарафанов XVIII — середины XIX в. передние полы (или весь сарафан) изготовляли на вате. О давности появления косоклинного сарафана говорит и сама ткань, употребляемая для него, — синий, иногда почерненный сандалом холст, а также шерстяная ткань естественных цветов или окрашенная в черный или красный цвет. Синий холст заменялся в праздничных сарафанах синей китайкой, реже шелком, шерстяная ткань — покупным сукном. Прототипами кумачовых косоклинных сарафанов Б.А. Куфтин считал маренники — сарафаны из шерстяной ткани, окрашенной краской из корня марены (привозная краска для шерстяных тканей). В противоположность косоклинному прямой сарафан почти всегда шили из покупной ткани (ситец, штоф, атлас, особенно узорный); из домашних тканей широко использовались набивные.

Сарафаны "прямые" или "круглые" изготовлялись на узких лямках (круглый, раздувай, продуванка, московский, подмосковник, шубка, пестрядильник, набивник, ситцевик, штофник, атласник и др.). Основным признаком их являются цельные прямые полотнища, собранные в сборки у верхнего края. У таких сарафанов или все полотнища, были одинаковой длины, образовывали как бы юбку на лямках, или удлиненное в верхней части переднее полотнище доходило почти до шеи и закрывало всю грудь. Круглые сарафаны, называвшиеся "московскими", как более легкие и удобные вытесняли повсеместно косоклинные.

Основным признаком сарафана с лифом является наличие лифа в верхней части сарафана, облегающего грудь и спину или только спину. Считается, что сарафан с лифом мог получить свое происхождение в западных областях от одежды таких форм, как белорусский андарак — юбка и кабат (лиф), соединенные вместе нередко даже тогда, когда они были выполнены из разных тканей (например, вологодские, смоленские сарафаны).

В Архангельской губернии наиболее широко были распространены косоклинные сарафаны из шелка — однотонные или с орнаментом со стилизованными цветами. Чаще всего встречались сарафаны на узких лямках, реже распашные, нередко со швом спереди, декорированные кружевом из золоченых нитей, пуговицами, галуном. Праздничные сарафаны изготовлялись из кумача и синей крашенины с нашитыми лентами. Особенно красочны были сарафаны, изготовленные из плотного шелка с широкими полосками кружева из золоченых нитей вдоль переднего шва (Мезенский, Печорский уезды, Поморье). Оригинальны праздничные косоклинные сарафаны из набойки с разнообразным цветным растительным орнаментом по синему фону (Шенкурский уезд). Вдоль переднего среднего шва на такие сарафаны нашивались широкие полосы красного фабричного сукна с полосами галуна по краям, с петлями и пуговицами посередине. Повседневные сарафаны изготовлялись из пестряди в клетку (крупную или мелкую) различной расцветки, а также в полоску, преимущественно красных оттенков по синему фону.

Рис. 63. Вологодский косоклинный сарафан. Схемы

Рис. 64. Косоклинный сарафан с широкими проймами. Схема

Рис. 65. Смоленский сарафан "сорококлин". Схемы

Сарафаны с лифом в начале XX в. в Архангельской губернии широкого распространения не получили. Изготовлялись они из ситца с мелким цветочным орнаментом, а также из кумача и других фабричных хлопчатобумажных тканей.

Наибольшее распространение в Вологодской губернии имели круглые сарафаны из различных домотканых и фабричных тканей. Праздничные сарафаны изготовляли различных цветов (голубого, лилового, малинового, желтого и др.) из шелка, а также шерсти, ситца, кумача и набойки. В ряде мест (Никольский, Великоустюжский уезды) синий холщовый сарафан имел очень широкий подол за счет большой ширины боковых клиньев. Ширина подола у таких сарафанов скрадывалась из-за того, что полотнище с изнанки на спинке прикреплялось в сборку к полоскам тесьмы, создавая этим самым на фигуре необычную форму (рис. 63).

До 30-х гг. XX в. на Вологодчине (в Кадниковском уезде) носили круглые сарафаны — "дольники" — с одним швом под левой лямкой. Изготовлялись они из полотнищ домотканого сукна по утку в круговую так, что яркие красные, зеленые и другие полосы располагались от пояса к подолу.

В некоторых уездах Вологодчины в XX в. были распространены сарафаны с лифом; изготовляли их из кумача и ситца (Кадниковский уезд), полосатой пестряди (Великоустюжный уезд) и набойки (Никольский уезд).

Сарафаны широко были распространены также в средней и центральной полосе России. В Московской и Нижегородской губерниях носили сарафаны следующих конструкций — косоклинный глухой без шва спереди, с широкими проймами или на лямках (рис. 64); косоклинный распашной спереди (или иногда с зашитым разрезом, вдоль которого располагались петли с пуговицами, имитируя застежку), прямой сарафан в виде юбки на сборках, из прямых полотнищ с пришитыми к ней лямками; сарафан с лифом. Особенно широко здесь бытовал косоклинный распашной сарафан с разрезом спереди. К переднему и заднему полотнищам такого сарафана присоединялись по бокам косые клинья, сильно расширяющие сарафан книзу.

Повседневные сарафаны почти всегда были из окрашенного в синий цвет холста. Обязательной принадлежностью их в качестве декора были пуговицы и имитирующий петли шнурок, расположенный спереди по центру, вдоль шва.

Праздничные сарафаны изготовляли из красной крашенины, китайки синего, голубого или красного цвета, кумача, шелка и парчи. Декором служили пестрые ленты, полоски кумача и узорного ситца, позумент, галун, золотая бахрома. Композиционно декор располагался вдоль переднего шва застежки, на груди до лямок, на спине — до подмышек, а также у места присоединения лямок. Часто декорировали сарафан по низу несколькими рядами цветных полос. Такие сарафаны обычно делались на подкладке (полностью или частично), носили их длинными, почти до пят, и подпоясывали шелковым или хлопчатобумажным поясом.

Элементарная конструкция характеризовала прямой сарафан на сборках. Изготовляли его из четырех-пяти прямых полотнищ ткани, присборенных вверху или заложенных в мелкие складки. Такие сарафаны создавали в основном из фабричных тканей — ситца, кумача, шелка, парчи. Сарафаны из легких тканей изготовляли без подкладки; сарафаны из более тяжелых тканей, таких, как парча, имели внизу широкий подгиб (подпушку). Такие сарафаны в Московской губернии назывались "шубки". В конце XIX в. поверх сарафана часто надевали кофты.

Сарафан с лифом как поздний вид своей формой напоминал юбку с лифом или безрукавное приталенное платье.

В XIX — начале XX в. в Смоленской губернии бытовало несколько видов сарафанов. Косоклинный сарафан "сорококлин" (рис. 65) изготовляли из белого или синего домотканого холста, позднее — из фабричных тканей (китайки — синей или черной, кумача, ситца) на подкладке. Холщовый сарафан по низу и спереди вдоль центрального соединительного шва декорировался вышивкой шерстью и шелком; иногда нашивалась полоска набивной ткани (шириной 20 см), обшитая шерстяным шнуром; верхний край и низ сарафана отделывались набивным ситцем и позументом. Из шнура изготовлялись петли, которые застегивались на пришитые посередине набивной полосы пуговицы. Такого вида сарафаны были глухими и распашными.

Сарафан "саян" изготовляли из четырех-шести полотнищ шерстяной домотканины с закрытой спинкой и лямками спереди, выкроенными вместе со спинкой. По бокам сарафаны делались присборенными. Праздничные "саяны" украшались вверх по подолу полосками кумача, пестрого ситца.

В конце XIX — начале XX в. носили сарафан с лифом.

В Смоленской губернии бытовала женская одежда двух видов под названием "костолан". Один вид костолана напоминал глухой косоклинный сарафан (рис. 66, а). Другой изготовлялся с лямками, выкроенными вместе с задним полотнищем. Спереди у костолана делался декоративный разрез (пазуха), который при наличии лямок выполнял декоративную функцию (рис. 66, б). В праздничных костоланах разрез обычно дополнялся сеткой из цветных ниток, а вокруг разреза располагалась вышивка красными нитями. Костоланы изготовлялись из белого холста, а низ (подол) и лямки обшивались полосками кумача и цветного ситца. Такие сарафаны носили длиной немного ниже линии коленей так, чтобы виден был узорно-затканный или вышитый подол рубахи. Позже белые костоланы были заменены синими из крашенины и китайки.

Женщины Смоленщины носили также ферязь, перед которой состоял из двух прямых полотнищ, а спинка из скошенных полотнищ. Шов спереди вдоль сарафана декорировался пуговицами.

Рис. 66. Разновидность смоленского сарафана — костолан. Схемы

В XIX — начале XX в. в Калужской, Тульской и Рязанской губерниях бытовали сарафаны двух типов — косоклинный и прямой. По мнению Д.К. Зеленина и Б.А. Куфтина, косоклинный сарафан был завезен в южные регионы переселенцами из северной и средней полосы России.

Богатые крестьянки носили сарафаны из лилового шелка, белого канифаса с атласными долевыми полосами и цветным орнаментом (голубым, розовым и др.), а также кашемира, бедные — из ситца, нанки, кумача (кумачник), китайки (китайник), сукна (сукман, сукманник). Праздничные сарафаны делали на холщовой или коленкоровой подкладке, с широкой подпушкой (холщовой или коленкоровой). В сарафанах из китайки спереди, вдоль по центру, вставлялась полоса кумача, а по подолу нашивались полосы кумача, а также кружева, ленты, тесьма, позумент. Косоклинный сарафан был известен как девичья одежда. Прямой сарафан изготовляли из четырех-шести прямых полотнищ, косоклинный — из трех прямых полотнищ (два — спереди, одно — сзади) и двух-шести клиньев по бокам. Сукман — разновидность сарафана из черного домотканого сукна, изготовляли его из трех полотнищ и шести клиньев, на лямках, боковые полотнища иногда делали плиссированными по типу косоклинного сарафана. Подол обшивали синей китайкой, разноцветными лентами, позументом, спереди вдоль всего стана сукманы украшали медными пуговицами.

Рис. 67. Косоклинный глухой сарафан, характерный для южных регионов. Схемы

В Мещерском крае термином "сарафан" обозначали различные группы одежды: собственно сарафаны; белые сарафаны-сукманы; сарафаны рубашные, так называемые "подолы"; сарафаны короткие (нагрудники) и сарафаны-шушпаны. Собственно сарафан в Мещерском крае — явление заносное и совсем новое, не имеющее местных корней. Настоящий сарафан начал проникать в Мещерский край только с первой половины XIX в. Время его появления для различных мест совпадает с исчезновением поневы, которая вытеснялась сарафаном. Многие деревни, стойко сохранявшие поневы, совсем не знали сарафана, прямо сменив поневный комплекс на юбку и кофту.

Сарафан в Орловской, Курской, Воронежской и Тамбовской губерниях был в основном составным элементом девичьего костюма; исключением являлись некоторые уезды Курской губернии, в которых сарафан носили и женщины. Сарафаны изготовляли из шерстяной домотканины черного, темно-синего, иногда красного цвета. Наиболее распространенным в этих регионах был косоклинный глухой сарафан с прямыми полотнищами спереди и сзади и клиньями по бокам (рис. 67). Судя по музейным экспонатам Курского областного краеведческого музея, полотнища сарафана при хранении укладывали обычно мелкими складками и закрепляли их завязками, поэтому при ношении на фигуре создавался эффект плиссированного (гофрированного) сарафана. Декор в виде лент у праздничных сарафанов располагался по низу (подолу), края лямок обшивались полосками, как правило, цветной ткани. В некоторых уездах (например, Корочанском) Курской губернии на груди сарафанов делали небольшой разрез (7-9 см), по краю которого располагалась широкой полосой вышивка гарусом, блестками, по низу сарафана нашивали ленты.

Таблица 30

Цифра кода	Тип конструкции сарафана
	Косоклинный сарафан
	Прямой сарафан
	Сарафан с лифом
	Глухой туникообразный сарафан
	Сарафан с лифом на кокетке

В Тамбовской, Воронежской и Курской губерниях встречался косоклинный распашной сарафан, состоящий из двух полотнищ, соединенных пуговицами.

Прямой сарафан на лямках также был распространен в южных регионах, его часто изготовляли из ситца.

Картотека русских сарафанов составлена по изученным подлинным музейным образцам. Она так же, как и картотека рубах, состоит из двух массивов: конструктивных и композиционных решений.

Каждой карточке картотеки конструкций (массив 1) присваивается порядковый номер и определенный шифр по разработанной классификации (см. рис. 25). По этому шифру в дальнейшем делается запрос ЭВМ.

В массиве 2 представлено декоративное решение русских сарафанов в цвете. На карточках показаны виды сарафанов спереди и сзади, указаны название и музейный номер. В правом нижнем углу обозначен общий код и порядковый номер сарафана.

Таблица 31

Регион	Код типа конструкции сарафана	Количество типов по регионам
Архангельский				-	-
Вологодский				-	-
Смоленский
Московский				-	-
Тульский	-		-	-	-
Калужский		-		-	-
Нижегородский				-	-
Курский		-	-		-
Воронежский	-	-	-		-
Итого