2015-06-30
646
Рассмотрим наиболее характерные виды русской народной одежды из овчины.
Прямой распашной одеждой является тулуп. Его изготовляли из различных шкур, часто из овчин бело го, желтого и черного цветов.
Иногда тулуп покрывали сверху тканью — холщовой или суконной.
Овчинный тулуп в основном надевали, отправляясь в дальнюю зимнюю дорогу. Тулуп — просторная одежда: в развернутом виде на плоскости он представляет полукруг, иногда почти круг. Форма его образована прямыми спинкой и полочками, а также клиньями, вставленными по бокам. Благодаря этим клиньям тулуп в нижней части значительно расширен (в некоторых случаях ширина достигала 4 м). Судя по музейным экспонатам, ширина полочек по линии груди составляла примерно 26 см, спинка — 24 см. Такие размеры позволяли надевать тулуп поверх другой зимней одежды.
Свободу движения в тулупе обеспечивал широкий прямой рукав, часто с подкройной ластовицей. Воротник у тулупа большой отложной, выполнен из овчины или другого меха.
Широкое распространение у русских получила шуба — удлиненная одежда из овчины, различная по покрою.
2.13.3. ОСОБЕННОСТИ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ ПО РЕГИОНАМ
На севере России был распространен наиболее архаичный вид овчинной шубы — это шуба свободного покроя, значительно расширенная в нижней части, с отрезной линией талии на спинке: нижняя часть спинки состоит из симметрично расположенных клиньев. У линии плеча и проймы на спинке имеются надставки, напоминающие естественные контуры шкуры овцы. Плечевые швы, смещенные на спинку, и надставки способствуют созданию одежды прилегающей формы. Особенностью конструкции шубы является отсутствие на спинке сборок по линии талии, что отличает ее от других видов шуб и полушубков.
Встречались шубы со сборками, как у полушубка. В развернутом виде на плоскости нижняя часть шубы напоминала полукруг. Такие шубы были в основном женской одеждой. Рукава у них, как правило, были втачаны в подкройные проймы, хотя встречались шубы и с прямыми проймами. Верхняя часть спинки представляла как бы продолжение верхней части полочек. Нижняя часть спинки шубы состояла из клиньев со сборками по линии талии. Под рукавами у лифа полочек и спинки имелись вставные бочки, способствующие лучшему прилеганию шубы по фигуре.
Особую известность получил полушубок, популярный к середине XIX в. в центральных промышленных районах России. Называли его еще дубленкой, или романовским полушубком. Полушубок распространился во всех губерниях России — от севера до юга. Автор встречал и у крестьян Вологодской и Архангельской областей такой вид одежды в конце 60-х гг. (Пармон Ф.М.От Вологды до Тотьмы//Декоративное искусство СССР. 1967. № 6. С. 39-41.) (Рис. 136).
Рис. 136. Русские овчинные полушубки (найдены автором во время экспедиции в 1966-1967 гг. в Вологодскую (а) и Архангельскую (б) области. Музей МТИ)
Народная овчинная одежда служила не только защитой от холода и жары, но одновременно была и средством выражения эстетических представлений о красоте костюма его создателя.
Для выезда в дальнюю дорогу поверх тулупа, шубы или кафтана надевали армяк (рис. 137) или азям из толстого домотканого сукна. Это была длинная, до пола одежда, с большим отложным воротником апаш, с удлиненными рукавами и очень широкая в нижней части. Подол такой одежды служил путнику, находящемуся в санях или телеге, одновременно и подстилкой, и покрывалом, а при движении за санями или телегой обеспечивал свободу перемещения. Армяки при выезде обязательно подпоясывались.
Рис. 137. Армяк. Схема
Как отмечалось выше, на Русском Севере широко была распространена среди женщин наплечная одежда, которая рассматривается как разновидность верхней одежды, — шугай, долгорукавка, душегрея, шубки, казачок, нарукавники (или рукава).
Популярной одеждой у женщин Русского Севера была также душегрея на лямках. Для ее изготовления использовались парча, шелк, плюш, иногда ее делали на кудели или вате.
В развернутом виде на плоскости душегрея имела форму почти полного круга (рис. 138).
Рис. 138. Душегрея: вид спереди (а) и в развернутом на плоскости виде (б)
Шубки из светлого шелка на беличьем меху бытовали в среде богатых крестьян. Изготовлялись они длинными, до пола, неширокими по низу, с длинными рукавами и несколькими неглубокими складка ми на спинке. Такая одежда в конце XIX в. рассматривалась как составной элемент костюма, связанного со свадебными обрядами.
В 80-е гг. XIX в. на Русском Севере получили широкое распространение казачки — род длинной одежды по фигуре, с длинными рукавами и невысоким стоячим воротником. Застежка делалась на мелкие пуговицы с прорезными петлями. Носилитакую одежду с сарафаном или юбкой, изготовленной из той же ткани, что и казачок, но чаще из штофа малинового цвета.
Наряду с одеждой из домотканины в Архангельской и Вологодской губерниях в начале XX в. распространялись мужские кафтаны на вате — "с борами" и "сибирки", изготовленные из простой хлопчатобумажной ткани или плиса с двумя рядами пуговиц, с застежкой на левой стороне. Такую одежду утепляли куделей или ватой. В начале XX в. получила также широкое распространение одежда из сукманины и холста синего цвета, которую называли "сукманник" (рис. 139), "пинжак", "оболочка ежеденная" или "куртка", "халат".
Рис. 139. Сукманник. Схема
Особым конструктивным решением отличалась промысловая одежда зверобоев на Севере (на Мезени, Каргополье и т.д.). Отправляясь на промысел, надевали характерную для народов Крайнего Севера туникообразную малицу (рис. 140), изготовленную из дубленых овчин с использованием оленьего меха и покрытую сверху крашениной (синей, черной). Такая одежда дополнялась рукавицами и капюшоном.
Рис. 140. Малица, Схема
Летней женской верхней одеждой средней полосы России являлись душегреи, холодники, безрукавки; зимней — шубы, полушубки; демисезонной — кафтаны, балахоны, зипуны, аналогичные мужской одежде.
Конструктивными особенностями душегрей были рукава, цельнокроенные с верхней частью спинки, наличие отложного воротника. Праздничные душегреи по краям пол и воротника, по низу рукавов декорировались бахромой. Полы вышивались золотыми нитями, а иногда цветным бисером (рис. 141).
Рис. 141. Душегрея: вид спереди (а) и сзади (б). Схема
Холодник — короткая одежда, напоминающая конструкцией душегрею (рис. 142). Изготовляли его из синего холста, китайки, сукна или других шерстяных тканей. Разновидностью безрукавной верхней одежды были обжим и безрукавка на лямках. Обжим напоминает душегрею: полы слегка расширены книзу, спинка — отрезная по линии талии, нижняя часть — в частую сборку или складку (рис. 143). Безрукавка на лямках (боры, епанечка, перышки) — это короткая по форме одежда, полы ее слегка расширены книзу, спинка в складку. Такая повседневная одежда изготовлялась из набойки, нанки, парчи, шелковых тканей. Это была в основном летняя девичья одежда, хотя часто изготовлялась на вате (рис. 144).
Рис. 142. Холодник: вид спереди (а) и сзади (б). Схема
Рис. 143. Обжим — разновидность безрукавной одежды. Схема
Рис.144. Епанечка — безрукавка на лямках. Схема
Кафтан (длиной до линии коленей) как наиболее характерная верхняя одежда в средней полосе России имел несколько конструктивных решений. Наиболее древняя конструкция имела спинку цельную с двумя складками сзади ("боринками") по боковым швам. Позже появляется конструкция с отрезной спинкой, нижняя часть которой несколько расширялась, соединяясь с верхней частью спинки (лифом) по пря мой линии (без сбор), а в боковые швы вставлялись клинья, расширяющие и увеличивающие объем нижней части кафтана. Встречались кафтаны, у которых нижняя часть полностью (кругом) отрезная, расширенная, сзади верхний срез нижней части спинки присборен. На полочках располагались прорезные карманы с листочкой. Ткань и ее цвет зависели от назначения кафтана: повседневный — из серого (в Нижегородской губернии — желтого) домотканого сукна, сермяги, понитка; праздничные — из синего и черного сукна (домотканого или фабричного), плиса. Богатые крестьяне зимой носили праздничные кафтаны из сукна на утеплителе из мерлушки. В Нижегородской губернии зимой носили полкафтанье (короткий кафтан) с отрезной спинкой по линии талии, юбка которого у линии соединения с лифом имела симметрично заложенные по бокам складки (покрой "в скобку").
Поддевка — подобие кафтана, но более короткая одежда с прямыми полами, с застежкой на крючки, отложным воротником.
На Смоленщине бытовала шнуровка – нагрудная женская одежда, длиной до линии талии, без рукавов. Такая одежда надевалась в комплекте с юбкой-андараком, на фигуре композиционно представляя как бы сарафан с лифом. Изготовляли шнуровки в основном из шерстяной домотканины (красной или синей), иногда из бархата, вышивая золотой нитью. Оригинальной одеждой у смолян была так называемая баска — наплечная праздничная одежда без рукавов, с двумя клиньями по бокам,, с короткой отрезной по линии талии оборкой, заложенной в складки.
В Рязанской, Тульской и Калужской губерниях широко бытовали оригинальные виды наплечной женской одежды — навершник, костолан, наздевок, серяк, катанка, шушпан и др.
Праздничной и повседневной женской и девичьей одеждой в исследуемых регионах был навершник (нагрудник, нагрудень, короткий сарафан, насовчик,котман, кодмон, торган, гунька, см. рис. 132).
Изучение музейных экспонатов показало, что технологической особенностью соединения полотнищ навершника являлись швы "в обмет". Навершники кроме рязанских, тульских и калужских крестьянок носили также в Воронежской и Тамбовской губерниях.
Разновидностью навершника являлся желтик — туникообразная одежда из домотканого сукна (шерстяного или полушерстяного), выкрашенного в желтый цвет. Конструкция желтика — по типу навершника.
Рассмотренные выше виды наплечной одежды Рязанской, Тульской и Калужской губерний можно отнести к летней верхней одежде.
Демисезонная и зимняя верхняя одежда этих регионов была более разнообразной по конструкции, но менее декоративной.
Шушпан (шушун, сушан) — туникообразная распашная (располочная) или глухая (круглая) женская верхняя одежда, изготовлялась из трех-четырех полотнищ белой домотканины — шерстяной или портяной (см. рис. 128). Шушпан по конструкции — видоизмененный навершник, изготовлялся он без ластовиц или с ластовицами из кумача или ситца (белого, цветного). Рукава ("крылья") у шушпана делались до линии локтя, прямые или зауженные книзу, с клиньями, которые присоединялись к среднему полотнищу. Носили шушпаны, вдевая в рукава, а также как накидную одежду, перекинув рукава наперед. В непогоду шушпан набрасывали на голову. Иногда носили два шушпана: один, вдевая в рукава, а другим закрывали голову и лицо. Во время работы в поле шушпан снимали и в него завертывали ребенка (Крестьянская одежда населения Европейской России(XIX — начало XX в.): Определитель. М., 1971. С. 100.).
Декором повседневных шушпанов была красная обшивка (кант) горловины, краев пол и низа тесьмой, коленкором, мутовизом, сатином, ситцем. В праздничных шушпанах низ рукавов и подол декорировали полосами затканки и забранки. Исследователи отмечают, что чем древнее затканка и забранка, тем темнее их цвет: наиболее ранний — черный, затем — коричневый, красно-лиловый, темно-красный и, наконец, ярко-красный; темно-желтый постепенно переходил в светло-желтый, зеленый — в ярко-зеленый. Эту эволюцию цвета исследователи связывают с материалом (шерсть или хлопок) и красителями (домашними — ольха, морена или тернь, сандал) (Стаханов П.П., Стаханова Н.П.Очерк развития орнамента одежды //Тр. Сапожковского отделения Общества исследователей Рязанского края. Вып. II. С. Сапожок, 1927.). Шушпан, как правило, завершал комплекс с поневой, и носили его не подпоясывая.
В XIX в. девушки в селах Рязанской и Тульской губерний носили шушпаны поверх рубахи и передника.
В ряде случаев девичьи шушпаны назывались серяками. Серяк (чупрун) — широкая туникообразная одежда из домотканого сукна (белого или серого) — характерен для Тульской губернии. Горловина, край пол, низ рукавов и подол окаймлялись шерстяным плетеным галуном. При ношении серяк (чупрун) | подпоясывали кушаком с "махреными" концами, ' которые располагались и спадали спереди.
Рис. 145. Пониток; вид спереди (а) и сзади (б). Схема
В Михайловском уезде на Рязанщине шушпан называли юпочкой. Юпочка (юпа) напоминала шушпан, но была значительно короче. Праздничная юпа часто изготовлялась без рукавов, с проймами, отделанными бархатом, кумачом, лентами, позументом. Низ такой одежды (почти на половину длины) отделы вали кумачом, а поверх него — лентами (иногда выложенными зубчиками), позументом, бархатом, вышивкой, тесьмой. По краю подола располагали красную шерстяную бахрому с белым бисером или кружево из белых нитей с красными зубцами. На полах с каждой стороны нашивались полосы кумача (примерно 10 см шириной), поверх кумача — позумент. Повседневную юпу изготовляли с рукавами и декорировали по низу узкой тесьмой.
Катанка — одежда крестьян Тульской губернии, наподобие серяка, но короче (выше линии коленей), носили ее без пояса.
Пониток (название в Рязанской губернии, рис. 145), тройник (в Тульской губернии) — верхняя халатообразная одежда, без застежек, изготовленная из четырех полотнищ полушерстяной домотканины, с клиньями по бокам и длинными рукавами, доходящими порой до пола; подкладка в такой одежде из холста. Воротник и низ рукавов обшивались гарусом, кожей или тесьмой.
Наплечной одеждой, надеваемой поверх рубахи и поневы или рубахи и сарафана, в Орловской, Курской, Воронежской и Тамбовской губерниях являлись нагрудники (рис. 146), шушпаны (рис. 147), шушунчики (рис. 148), сукманы, безрукавки (рис. 149), кофты (рис. 150). Наплечная одежда этих южных регионов своим конструктивно-композиционным решением напоминала аналогичную одежду Рязанской, Тульской и Калужской губерний.
Праздничные безрукавки обильно декорировались лентами, полосками красного кашемира, пуговица ми, сделанными из присборенных и выложенных розетками лент. Декор располагался на правой полочке, по низу, у горловины, на линии талии спинки. Праздничные безрукавки изготовлялись из плиса (черного или темно-синего) или атласа, повседневные — из черного сатина.
Рис. 146. Нагрудник: вид спереди (а) и сзади (б). Схема
Кофта (чинарка, холодайка, кохта, см. рис. 150) —распашная одежда с отрезной по линии талии спинкой, со вставленными по бокам клиньями-фалдами, идущими от линии талии. Кофта была без воротника или с небольшим стоячим воротником. Кофты изготовлялись из фабричных тканей (сатин, нанка, молескин, кашемир) темных цветов (черный, синий, зеленый), часто на подкладке. Интересная коллекция такой одежды собрана Курским областным краеведческим музеем. Оригинальны также воронежские кофты, хранящиеся в областном краеведческом музее (рис. 151).
Как и в других регионах, на юге России женская верхняя одежда (демисезонная и зимняя) не отличалась от мужской — ни материалом, ни конструкцией. Различие заключалось в размере и декоре.
Верхняя одежда здесь чаще изготовлялась из коричневого домотканого сукна. Зипун изготовлялся из домотканого сукна кроме коричневого также черного и серого цветов (рис. 152). Спинка зипуна была несколько приталена, по бокам — по два-три клина. По низу рукавов нашивались часто полоски из кожи, иногда плиса. Полы зипуна имели глубокий запах, застегивались на две-три пуговицы.
Рис. 147. Шушпан: вид спереди (а) и сзади (б). Схема
Рис. 148. Шушунчик: вид спереди (а) и сзади (б). Схема
Рис. 149. Безрукавка: вид спереди (а) и сзади (б) Схема
Распашной одеждой больших форм (длинной, широкой, с большим запахом пол) была свита (рис. 153). Коротейка (корсет, куцинка) (рис. 154) — короткая распашная одежда (выше линии коленей), Такая одежда бытовала в Орловской, Курской, Воронежской губерниях.
В Воронежской и Курской губерниях была распространена распашная, сугубо женская одежда — корсетка, с отрезной по линии талии спинкой, от талии шли клинья-фалды. Декором являлись полоски черного плиса и шерстяной шнурок-гарус, который располагался на правой полочке, по низу рукавов, у горловины. На линии талии спинки располагались розетки (из кумача или ситца) с пуговицей в середине. Зимней одеждой служили овчинные шубы, полушубки, тулупы.
Верхней суконной одеждой больших форм был халат с "шиворотом". Конструктивно такая одежда имела прямую спинку, по три больших клина по бокам; рукава были длинные и широкие. Больших размеров воротник, сзади округлый, спереди завершался углами. Халат надевали в непогоду: осенью или весной — поверх зипуна, зимой — поверх овчинной одежды. Тулуп и халат в основном носили муж чины.
Верхней распашной одеждой, которую изготовляли из фабричного сукна черного или темно-синего на подкладке, была чуйка.
Рис. 150. Кофта: вид спереди (а, в) и сзади (б, г). Схемы
Рис. 151. Кофта воронежская. Музейный подлинник (ВрОКМ)
Рис. 152. Зипун. Схема
Рис. 153. Свита. Схема
Рис. 154. Коротейка. Схема
Мужчины носили также пиджак (пинжак) из фабричных тканей на подкладке. Такая одежда распространялась в деревне под влиянием города, и ее покупали готовой. К концу XIX — началу XX в. вошел в обиход у мужчин жилет из фабричной ткани. Наде вали жилет поверх рубахи. Полы и горловина жилета декорировались цветной строчкой.
2.13.4. АНАЛИЗ ФОРМ, КОНСТРУКЦИЙ И КОМПОЗИЦИЙ
ПОДЛИННЫХ МУЗЕЙНЫХ ОБРАЗЦОВ.
СОЗДАНИЕ КЛАССИФИКАТОРА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
Автором изучен обширный подлинный материал верхней народной одежды. При фотографировании и зарисовке музейных образцов народной одежды передавалась его образная характеристика. Всего было исследовано свыше 200 образцов верхней одежды. Многообразием отличаются экспонаты ГМЭ, которым по ценности нет равных.
Анализ форм, композиций и конструкций проводился по разработанной автором и приведенной выше структуре (см. табл. 1).
Анализ композиционного строения верхней русской народной одежды позволил сделать следующие выводы.
Расположение декора связано с формой и конструкцией одежды. Основными линиями отделки в горизонтальном направлении являются линия выреза горловины или отлетного (внешнего) края воротника, линия талии, линия низа (подол) и линия низа рукавов; в вертикальном направлении — линия края борта правой (верхней) полы, линии пройм (в безрукавной одежде), линии краев карманов-листочек (вертикально расположенных). В одежде свободных форм и рас ширенной книзу декор располагался по краям деталей, в горизонтальном расположении и по краю борта. В одежде прилегающих форм декор выявлял и подчеркивал конструктивные членения одежды и рас полагался по рельефам спинки, в местах образования складок, на линии талии. Средоточие декора по краю борта и в нижнем углу правой полы является следствием асимметричности застежки верхней одежды. Для удобства одежды в носке правая пола глубоко запахивалась на левую и имела скос правого борта от горловины до низа в изделиях, неотрезных по линии талии, и от талии до низа в изделиях, отрезных по линии талии. Такое конструктивное решение пол и запаха не позволяло полам расходиться при ходьбе, обеспечивая при этом свободу передвижения; застежка располагалась лишь на участке полы от линии горловины до линии талии. Декор в таких случаях выполнял важное условие, обеспечивающее композиционное единство и целостность, — уравновешивал асимметричное решение одежды.
Характер, количество и качество декора определялись функцией одежды. Повседневная одежда, как подтвердилось при изучении подлинников, декорировалась незначительно и просто: в основном одной-двумя линиями отделки по краям деталей, которые подвергались большему трению и износу во время работы (носки), — борта, низ рукавов окантовывались кожей или толстым грубым сукном. Эта особенность служит дополнительным подтверждением присутствия дизайнерского подхода в создании народной 1 одежды. Верхняя одежда, надевавшаяся под другую верхнюю одежду, также мало декорировалась. Красочно декорировалась праздничная одежда. Декором служили вышивка, нашивки из цветной тесьмы, лент, полос ткани, аппликации, канты и рулики, отделочные строчки. Орнаментальные мотивы встречаются в основном геометрические и растительные.
Ведущими цветами верхней одежды были естественные цвета шерсти — серый, коричневый, черный (сукно, пониточина); синий (крашеный холст), желтый, оранжевый и другие земляные цвета (дубленая овчина), белый (холст для шушпанов), красный (цвет декора). Красный цвет доминировал в отделке шушпанов. Декор одежды из сукна и овчины при обязательном присутствии красного цвета включал другие яркие цвета — зеленый, синий, желтый.
Черный цвет часто применялся для обогащения и усиления декоративности основных цветов, в ряде случаев он являлся основным, ведущим.
На сохранившихся образцах русской народной одежды из овчины основным декором является шитье строчкой (ручной и машинной) и изредка встречаются аппликации из кожи, хотя в старинной одежде из овчины основным украшением были аппликации — нашивки вырезанных узоров из разноцветной сафьяновой кожи (Калиткин Н.Орнамент шитья костромского полушубка. Кострома, 1926.).
Декор русского полушубка представлен преимущественно строчкой, образующей на поверхности линейный контурный орнамент, геометрический или растительный. Главное внимание уделялось расшивке груди. Расшитая планка на груди, являясь доминирующим декоративным участком полушубка, с двух сторон окаймлялась мехом (рис. 155, а).
Рис. 155. Декор русского полушубка. Музейные подлинники (а — КИАМЗ, б — ГМЭ)
Участок полочки ниже линии груди до низа расшивался обычно узором из того же материала, что и грудь, но рисунок был проще, уже, а иногда и на другую тему. Угол полы нередко украшали сплошным орнаментом (орнаментальный сектор), что особенно характерно для одежды южных районов (Воронежской, Курской и Белгородской областей) России (см. рис. 155, б). Тонкий линейный орнамент прокладывался на карманах, воротнике, по низу рукавов и не редко по низу изделия, окаймляя весь полушубок.
Полушубки северных (в отличие от южных) районов в меньшей степени расшивались цветными нитками. Наряду со строчкой отделкой служил мех морского зверя (котика, нерпы), он как бы подчеркивал основной декор.
Шитье выполнялось не на самом изделии, а обычно на отдельных полосах овчины со снятым волосяным покровом, которые затем нашивались на одежду. Интересной деталью полушубков являлись маленькие нагрудные карманы, которые также были украшены вышивкой и этим усиливали декоративное звучание верхней части одежды (см. рис. 155, а).
Колорит шитья преимущественно был одноцветный — по желтому фону черные контуры узора или по черному полю полушубка шитье белой ниткой. Редко расцвечивался узор цветными нитками (красными, синими, зелеными), что характерно для одежды южных районов. Пунктирные линии, точки, спирали, волнообразные, взаимно пересекающиеся зубчатые линии, элементы квадрата, трапеции и т.п. — из всего этого складывались типичные мотивы шитья русской овчинной одежды. Основной мотив растительного орнамента имел вид волнистого побега с круглыми, повторяющимися по обе стороны завитками; последние нередко заканчивались лепестками, трилистниками или ягодками. Отличительным признаком почти всех ручных вышивок на полушубке является пунктирный характер линии рисунка. Рельефную линию рисунка получали или прошивкой ниткой в одном месте несколько раз или просто нашиванием шнура.
В более поздний период для украшения полушубка применяли сутаж, тесьму, шнур и т.п.
Украшения подчеркивали форму полушубка, егосоставные части и одновременно объединяли их в единое целое. Расположение декора было подчинено общей композиции верхней одежды и отличалось логичностью и согласованностью всех орнаментальных участков целостной композиции.
Для выявления конструктивных особенностей верхней одежды выполнены обмеры подлинных музейных образцов, сделаны в масштабе чертежи конструкций. Геометрический вид формы русской народной одежды определяется характером контуров ее силуэтных изображений.
На основе изучения подлинных материалов выделены четыре основные формы верхней русской на родной одежды: прямая; расширенная книзу; свободная (прямая или расширенная) спереди и прилегающая сзади; прилегающая спереди и сзади.
Форма одежды во многом определяется ее конструкцией. Поэтому важно рассмотреть конструктивные решения и способы раскроя, с помощью которых создавалась форма верхней одежды:
прямая форма одежды создавалась прямыми контурами (боковых срезов) деталей полочки и, спинки;
расширенная — расширением деталей спинки и полочки от проймы по боковым срезам, а также путем введения клинообразных вставок;
свободная спереди и прилегающая сзади — расширением полочки от линии проймы, а спинки от линии талии по боковым срезам, причем спинка может быть цельной или отрезной по линии талии;
прилегающая спереди и сзади — расширением деталей спинки и полочки от линии талии.
В последнем случае выявлены следующие варианты конструктивного решения:
цельные спинка и полочки с соответствующим направлением линий боковых срезов и отрезным по вертикали бочком;
цельные полочки и отрезная по линии талии спинка;
цельная спинка, отрезные по линии талии полочки с отрезным по вертикали бочком;
цельные спинка и полочки, бочки — отрезные по линии талии;
цельные полочки, отрезные по линии талии спинка и бочки;
спинка и полочки отрезные по линии талии, бочки цельнокроенные с полочками;
лиф спинки и полочек отрезной по линии талии;
отрезная по линии талии спинка, цельная полочка и цельнокроенная с бочком, отрезным по линии талии.
Большое количество вариантов конструктивных решений свидетельствует о многообразии способов достижения определенной формы.
Рассмотрим конструктивные решения отдельных деталей.
В верхней народной одежде спинка могла быть цельной, со средним швом и отрезной по линии талии. Что касается внутренних членений, чаще всего встречаются рельефы (прямые или овальные) от проймы, реже — от плечевого шва (обычно на халатообразной одежде).
Полочки, как правило, не имели рельефов и вытачек. Плечевые швы были смещены на спинку, что в некоторой степени создавало имитацию кокетки и являлось характерной чертой верхней русской народной одежды.
В отрезной по линии талии одежде юбки были из цельных полотнищ, из полос и клиньев. Большое расширение по линии низа достигалось притачиванием клинообразных вставок.
Наиболее характерной конструкцией рукава является втачной рукав, который вшит в овальную или квадратную пройму. Окат рукава, как правило, невысокий (5-8 см). В женской одежде встречается рукав с наполненной головкой за счет складок или защипов по окату.
Для верхней русской народной одежды характерна смещенная от осевой линии застежка и косой срез линии борта. Причем обычно застежка располагается на участке борта — от горловины до талии. Чтобы полы не расходились при движении, край полы делался со скосом от горловины или от линии талии до низа. При раскрое полочек с таким срезом борта полотнище укладывалось параллельно срезу борта (в целях экономии материала). Полочка получалась вы кроенной по косой нити, что обеспечивало хорошее облегание фигуры.
Рис. 156. Зипун. Развертка поверхности
Конструктивное и композиционное членение одежды связано с шириной полотен домотканых материалов как модулем. Заданная ширина при этом приводила к интересным решениям. Например, для зипуна (рис. 156) выкраивались две полочки как одно целое — из одного куска ткани. При этом с одной стороны полотна (полотнища) делались вырезыпройм и кокетки спинки, а с другой подкраивался воротник; получалось изделие без плечевых швов с красивой пластической и композиционной линией кокетки на спинке.
Исследованные музейные экспонаты верхней одежды позволяют подтвердить мысль о том, что народная одежда отличается большой целесообразностью покроя — в большинстве своем он прост, экономичен и обусловлен шириной домотканого полотна, характеризуется необходимостью создавать удобную форму и полностью использовать ткань. Конструктивное решение одежды обеспечивало свободу движения, одежда была одинаково приемлема и для труда и для празднеств.
Анализ обширного подлинного материала позволил создать классификатор форм, конструкций и композиций русской верхней народной одежды (рис. 157). Определялись также большие, средние и малые формы верхней одежды.
Рис. 157. Классификатор форм, конструкций и композиций русской верхней народной одежды (по музейным подлинникам):
a — малые формы; б — формы средней длины; в — большие формы
Рис. 157. Продолжение
Рис. 157. Окончание
2.13.5. ФОРМИРОВАНИЕ КАРТОТЕКИ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
В соответствии с разработанным классификатором составлена картотека верхней русской народной одежды. Картотека составлена на основе подлинных музейных образцов, в основном ГМЭ.
На основе составленных картотек выделены наиболее характерные виды, композиции-конструкции и развертки поверхностей верхней народной одежды (рис.158).
Рис 158. Наиболее характерные виды композиции-конструкции и развертки поверхности верхней народной одежды (по музейным подлинникам)
2.13.6.КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ ПО КОНСТРУКТИВНЫМ ПРИЗНАКАМ
Согласно классификации русской народной одежды верхняя одежда как элемент костюма занимает 7-ю позицию общего кода (см. схему 3) и обозначена цифрой 7 (см. табл. 5).
