2015-06-30
604
На основе анализа внешнего вида, конструкции, а
также с учетом работы этнографов верхняя одежда разделена на девять видов, каждый из которых получил цифровое обозначение по принятой системе кодирования (табл. 53 — 8-я позиция общего кода русской народной одежды).
Таблица 53
| Цифра кода | Тип конструкции верхней одежды (мужской и женской) |
| Распашная, прямая халатообразная (шушпан и др.) | |
| Распашная, расширенная книзу, халатообразная со вставленными боковыми клиньями (балахон, шушпан, азям и др.) | |
| Распашная халатообразная с клиньями, сильно расширяющими низ; развертка представляет собой полукруг (пониток, халат, армяк, свита, зипун, тулуп и др.) | |
| Распашная кафтанообразная, суженная в талии с неотрезной по линии талии спинкой, со вставленными боковыми клиньями (кафтан, зипун, свита, жупун и др.) | |
| Распашная кафтанообразная, зауженная в талии, с отрезной по линии талии спинкой или отрезная кругом; юбка без сборок, сшита из усеченных клиньев (шугай, бешмет, пятишовка, семишовка и др.) | |
| Распашная кафтанообразная, зауженная в талии, с отрезкой по линии талии спинкой или отрезная кругом; юбка со сборками или складками (поддевка, казакин, кафтан, зипун, шугай и др.) | |
| Глухая туникообразная, с центральным полотнищем, перегнутым по линии плеч, с пришитыми бочками | |
| Глухая туникообразная, с двумя полотнищами, перегнутыми по линии плеч; швы располагаются спереди, сзади (посередине) и по бокам | |
| Плащевидная, накидная одежда |
9-ю позицию в структуре общего кода русской на родной одежды (см. схему 3) занимает материал (см. табл. 6-9).
2.14. РУБАХА МУЖСКАЯ
2.14.1. ТИПЫ КОНСТРУКЦИЙ РУБАХ
Русский народный мужской костюм по отношению к женскому более однотипен и в старых, и в новых разновидностях.
Элементами, характеризующими и отличающими мужской костюм, являлись рубаха, штаны, головной убор и обувь — лапти (рис. 159). В состав любого комплекса мужского костюма, придавая ему образную характеристику, всегда входила рубаха.
Рис. 159. Русский народный мужской костюм:
а — по Д. Аткинсону; б — из литературных источников
Традиция ношения длинных мужских рубах дол го существовала в народе. Еще в XIX в. в некоторых местностях у восточных славян юноши до женитьбы ходили в одних длинных, спускающихся ниже коле ней подпоясанных рубахах. На Новгородской иконе 1478 г. среди молящихся новгородцев изображены юноши в одних длинных подпоясанных белых рубахах.
Древняя восточнославянская рубаха была туникообразной, имела длинные (иногда очень длинные) прямые рукава и прямой разрез от горловины, т.е. посередине груди, без воротника — "голошейка" (у русских). Косоворотка, составляющая характерную черту великорусской мужской национальной одежды, распространилась, по мнению Д.К. Зеленина, не ранее XV в. (D. Zelenin. Russische (ostslavische) Volkskunde. Berlin-Leipzig, 1927. S. 199-200.). На основе многочисленных исследований Г.С. Маслова заключает, что косоворотка с разрезом на левой стороне специфична для великорусов (Маслова Г.С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX — начале XX в.//Восточнославянский этнографический сборник. М., 1956. С. 581.).
Для изготовления мужских рубах употребляли преимущественно льняной и конопляный холст, известный как наиболее древний вид материала для рубах. Значительное применение в деревне XIX в., особенно для рабочей одежды, имела пестрядь — клетчатая, полосатая пеньковая или льняная ткань. Мужские рубахи из пестряди, вытеснившие более старинные холщовые, называли пеструхами. В XVIII — начале XIX в. применялась в быту узорная крашеная холщовая ткань-набойка, преобладающей была синяя (кубовая) ткань с белым узором. Со второй половины XIX в. все шире стали использоваться покупные фабричные ткани.-
На основе этнографических данных XVIII — XX вв., Г.С. Маслова выделяет четыре основных типа мужской восточнославянской рубахи: 1) туникообразная; 2) с прямыми поликами; 3) с узкими нашивками на плечах; 4) на кокетке. Туникообразный покрой восточнославянской мужской рубахи — наиболее древний из известных нам и вместе с тем наиболее распространенный покрой.
Г.С. Маслова подразделяет этот вид одежды на рубахи с бочками и без бочков.
Рубаха с бочками образуется из полотнища ткани, перегнутого по утку (на месте сгиба прорезается ворот); к центральному (среднему) полотнищу пришиваются прямые полотнища, образующие бочки и рукава прямого покроя. Рубахи без бочков встречались редко.
Рис. 160. Варианты туникообразных мужских рубах восточных славян XIX-XX вв. (по Г.С. Масловой):
а — рубаха с прямыми цельными бочками (Тульская губерния); б — рубаха со скошенными боковыми полотнищами (Пермская губерния); в — рубаха с бочками, выкроенными "по-топорному" (Псковская губерния); г — белорусская сорочка "колошкой"; д — детская рубаха без бочков (Минская губерния); е — короткая сорочка (Закарпатье)
Туникообразная мужская рубаха с бочками имеет несколько вариантов:
с прямыми цельными бочками (рис. 160, а); была наиболее распространена у великорусов;
со скошенными боковыми полотнищами (рис. 160, б); распространилась у великорусов как более поздняя форма, вытеснив рубаху с прямыми бочками;
с бочками, выкроенными "по-топорному" или "в замок" (рис. 160, в); имела распространение в се верных регионах (Псковской и Новгородской губерниях);
с боковыми клиньями, вставленными с каждой стороны сзади между средним и боковыми полотнищами; при этом прямые бочки, расширенные встав кой клиньев, пришивались в сборку (известна была в начале XX в. на Алтае);
"колошкой" (рис. 160, г). Особенность ее покроя состоит в том, что боковые полотнища перегибаются на плечах так же, как и центральное. Она имеет прямые рукава и прямой разрез ворота, без воротника;
туникообразная рубаха без бочков из одного перегнутого широкого полотнища (рис. 160, д). Такие рубахи изготовляли преимущественно из фабричной ткани, рубаху с бочками изготовляли из крестьянского холста;
сорочки из одного перегнутого полотнища холста. Изготовлялись в Закарпатье, имели специфичный покрой широких коротких рукавов, пришитых в сборку (рис. 160, е).
Рис. 161. Туникообразные мужские народные рубахи центра европейской части России, XIX-XX вв.:
а — рубаха с прямыми бочками; б — рубаха с бочками и с клиньями между центральным полотнищем и бочками; в, г, д- рубахи с косыми бочками
Рис. 162. Туникообразные мужские народные рубахи севера европейской части России, XIX-XX вв.
Рубахи туникообразного покроя изготовлялись с прямым или косым разрезом на груди; без воротника ("голошейка") или со стоячим воротником. «Голошейку" с прямым разрезом на груди считают наиболее древней. Косой разрез делали слева, реже справа. Вырез горловины рубахи, как правило, соответствовал естественной линии сочленения шеи с туловищем. Часто рубаху дополнял невысокий воротник-стойка. Застежка на одну или несколько пуговиц.
По покрою рукавов рубахи бывают: с прямыми рукавами без сборок; с рукавами, пришитыми в сборку у плеча, а иногда собранными и внизу, что встречается гораздо реже.
Более древний тип рубахи — с прямыми рукава ми, без сборок у плеча и кисти. Для обеспечения свободы движения рук между рукавами и боковыми вставками (полотнищами) вшивались, как правило, прямоугольные куски ткани (ластовицы) — из ткани другого цвета (часто из кумача). Характерной особенностью мужской рубахи является подкладка из холста в области груди, называемая подоплекой, которая спускается спереди и сзади чаще всего треугольным выступом. Длина рубахи была признаком возрастного различия: у пожилых людей — до коленей, у молодых — на 10-15 см выше коленей.
В определителе "Крестьянская одежда населения Европейской России" (Крестьянская одежда населения Европейской России (XIX — начало XX в.): Определитель. М., 1971. С. 10-13; 39-41; 120-121; 166-168.) предлагается производить классификацию мужских рубах по отдельным историко-этнографическим районам в зависимости от покроя бочков, рукавов, места расположения разреза на груди, длины рубахи (рис. 161-163).
Рис. 163. Туникообразные мужские народные рубахи южных регионов России, XIX-XX вв.:
а — рубаха с прямыми бочками; б, в, г- рубахи с косыми бочками
Традиционное использование в качестве материала для мужских рубах холста, сохранявшего натуральный цвет волокон, предполагало орнаментирование. Из поколения в поколение передавались рисунки вышивки или ткачества. Они не были случайными.
Случайность в орнаменте появилась лишь в конце XIX — начале XX в. в местах, где было достаточно сильно влияние города. В древние времена люди передавали видимый мир, свои представления о нем, свои взаимосвязи с ним условным изобразительным языком. Это была первая система кода, изобретенная человеком и имевшая для него магический смысл.
Как отмечает Б.А. Рыбаков, в творчестве древних сосуществовали и состязались друг с другом два принципа: более древний магический и приходящий ему на смену эстетический (Рыбаков Б.А. Прикладное искусство и скульптура// История культуры Древней Руси. Т. 2. М., 1951. С. 397.).
Рубаха в глазах наших предков обладала магической силой: защищала наиболее уязвимые части тела — шею, ноги, руки. Поэтому и покрывали орнаментом-оберегом горловину, низ рукавов, подол рубахи. Они и являются местами традиционного расположения орнамента. Ластовица также могла являться цветной декоративной деталью.
Рис. 164. Образцы картотеки конструктивных особенностей мужских рубах
Наряду с узорным ткачеством и вышивкой в качестве декора широко применялись тесьма, блестки, позумент, пуговицы, бисер, полоса кумача. По богатству украшений мужская праздничная рубаха иногда не уступала женской.
2.14.2. ФОРМИРОВАНИЕ КАРТОТЕКИ МУЖСКИХ РУБАХ
Изучен подлинный материал, характеризующий русские народные мужские рубахи с точки зрения их конструктивно-художественных особенностей. В результате изучения составлена картотека мужских рубах.
Картотека мужских рубах состоит также из двух массивов.
Каждой карточке присваивается порядковый номер и определенный шифр по разработанной классификации. По этому шифру в дальнейшем делается запрос ЭВМ.
Кроме того, выше обычного кода помещены со ответственно на карточках конструкции (массив 1) коды, описывающие конструктивное решение моде лей (рис. 164), а на карточках массива 2 — коды, описывающие композиционное решение (рис. 165).
Рис. 165. Образцы картотеки композиционных особенностей мужских рубах
2.14.3. ОСОБЕННОСТИ КОДИРОВАНИЯ МУЖСКИХ РУБАХ
Согласно классификации русской народной одежды мужская рубаха как элемент костюма занимает 7-ю позицию общего кода (см. схему 3) и обозначена цифрой 8 (см. табл. 5). 8-я позиция общего кода русской народной одежды — характеристика конструкции и развертки поверхности. Кодирование типа конструкции произведено на основе изученных подлинных образцов.
Приняты во внимание наиболее характерные признаки — объемность формы (силуэт) и характер оката рукава и проймы рубахи. По этим признакам рубахи разделены на 6 типов (рис. 166 и табл. 54 — 8-я позиция общего кода русской народной одежды).
Таблица 54
| Цифра кода | Тип конструкции мужской рубахи |
| Туникообразная с прямыми бочками, с рукавами в прямые проймы | |
| Туникообразная с расширенными книзу бочками, с рукавами в прямые проймы | |
| Туникообразная с прямыми бочками, с рукавами в прямые проймы, с большой ластовицей спереди | |
| Туникообразная с расширенными книзу бочками, с рукавами в прямые проймы, с большой ластовицей спереди | |
| Туникообразная с расширенными книзу бочками, с рукавами в прямые проймы, собранными по окату | |
| Туникообразная с расширенными книзу бочками, с плечевыми швами, с рукавами в подкройные проймы |
Таблица 55
| Тип | Подтип | Характеристика подтипа |
| С прямыми рукавами | ||
| С прямыми рукавами, собранными на манжеты | ||
| С зауженными книзу рукавами | ||
| С ластовицей между сгибом бочка и нижним срезом рукава | ||
| С ластовицей между верхним срезом бочка и нижним срезом рукава | ||
| С прямыми рукавами | ||
| С зауженными книзу рукавами | ||
| С зауженными книзу рукавами и манжетами | ||
| С прямой линией низа рубахи | ||
| С закругленной линией низа рубахи | ||
| С ластовицей | ||
| Без ластовицы | ||
| С зауженными книзу рукавами | ||
| С прямыми рукавами, собранными на манжеты |
Типы конструкции разделяются на подтипы по следующим признакам: 1) форма рукава рубахи; 2) форма линии низа рубахи; 3) характер соединения ластовицы с рукавом и бочком рубахи; 4) количество ластовиц в рубахе.
Характеристика подтипов конструкций рубах содержится в дополнительном коде, описывающем конструктивное решение образцов (табл. 55).
Если тип конструкции не имеет подтипов, то в полном коде ставится цифра кода подтипа — 9.
9-я позиция кода русского народного костюма отведена для характеристики материала (см. схему 3 и табл. 6-9).
Учитывая, что для русских народных мужских рубах использовались ткани с разными оттенками красного цвета, произведена конкретизация кода красного цвета: 50 — желтовато-красный; 51 — синевато-красный.
Образцы материалов (цвет, рисунок) для русских народных мужских рубах представлены на рис. 167.
Если цифра кода, характеризующая цвет материала (фон), взята в скобки, это означает, что цвет сложный, составной.
10-я позиция кода предусматривает выделение двух массивов: 1 — конструкция; 2 — композиция.
Например, запись 8581018201 означает, что данный образец относится к классу швейных изделий — 85 (см. табл. 2), к русскому народному костюму — 8 и 1 (см. табл. 2) северных великорусов — 0 (см. табл. 3). Регион происхождения — Вологодская губерния —1 (см. табл. 4), элемент костюма — мужская рубаха —8 (см. табл. 5), туникообразная, с прямыми бочками, с рукавом в прямую пройму, с большой ластовицей спереди — 2 (см. табл. 54), из домотканого холста — 0 (см. табл. 6). Карточка относится к массиву конструкций (1).
Рис. 166. Типы конструкций русских мужских народных рубах (по музейным подлинникам)
2.14.4. КОДИРОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ МУЖСКИХ РУБАХ
Выявлены следующие наиболее характерные места расположения декора в мужских русских народных рубахах (табл. 56 — 1-я позиция кода композиционных особенностей мужских рубах).
Таблица 56
| Цифра кода | Место расположения декора |
| Низ рубахи, горловина (или воротник), разрез горловины (или планка), низ рукава, ластовица | |
| Низ рубахи, горловина (или воротник), разрез горловины (или планка), низ рукава | |
| Горловина (или воротник), разрез горловины (или планка) | |
| Горловина (или воротник), разрез горловины (или планка), ластовица | |
| Горловина (или воротник), разрез горловины (или планка), низ рукава | |
| Другие места расположения декора | |
| Без декора |
Со 2-й по 9-ю позиции кода обозначают декор участков или деталей рубахи.
Присвоение символьных (цифровых) обозначений на этих позициях кода происходит в следующем порядке:
0 — узорное ткачество на основной ткани;
1 — узорное ткачество и вышивка на основной ткани;
2 — узорное ткачество на накладной детали;
3 — узорное ткачество на накладной детали и вышивка на основной ткани;
4 — вышивка на основной ткани;
5 — вышивка на отделочной ткани;
6 — однотонная ткань;
7 — набивная ткань;
8 — шнур, тесьма;
9 — деталь отсутствует или отсутствует декор.
Например, запись 149499449 означает, что декор в виде вышивки расположен по низу рубахи, горловине (или воротнику), разрезу горловины (или планке), низу рукава.
Рассмотрим кодирование декора. Предлагается четырехзначный код декора мужских русских народных рубах (табл. 57 — 1-я позиция кода декора мужских русских народных рубах).
Со 2-й по 4-ю позиции кода обозначают номер орнаментального мотива по таблице орнаментальных мотивов русских народных мужских рубах (рис. 168).
Таблица 57
| Цифра кода | Рисунок декора |
| Линейно-геометрический | |
| Растительный | |
| Линейно-геометрический и растительный |
Таблица 58
| Цифра кода | Место расположения декора |
| Низ рубахи | |
| Верхняя часть центрального полотнища | |
| Низ рукава (или манжета) | |
| Верхняя часть рукава | |
| Горловина (или воротник) | |
| Разрез горловины (или планка) | |
| Верхняя часть бочка |
Таблица строится следующим образом: вверху по горизонтали дана нумерация мест расположения декора, начиная с 0 и заканчивая 6 (4-я позиция кода, табл. 58); слева по вертикали — музейные номера экспонатов, сгруппированных по географическим зонам и регионам, около каждого музейного номера ставится 2-я и 3-я позиции кода декора — 00,01, 02,03 и т.д. На пересечении вертикальных и горизонтальных столбцов получается трехзначный номер орнаментального мотива. Если один и тот же орнаментальный мотив встречается несколько раз в образце, он представлен на одном месте расположения декора, на остальных указывается трехзначный код изображенного мотива.
Если необходимо указать весь перечень орнаментальных мотивов образца, то на месте 4-й позиции кода ставится цифра 9.
Декор каждого образца может быть записан с помощью четырехзначного кода.
Например, запись 1000 означает, что орнаментальный мотив растительного характера. Изображение его дается в таблице орнаментальных мотивов (см. рис. 168) на пересечении вертикального столбца 0 и горизонтального 00. Это орнаментальный мотив низа рубахи.
2.15. ПОРТЫ
Порты (так в крестьянской среде называли штаны) как один из основных элементов мужского костюма характерны для одежды всех восточных славян, в том числе и русских, с глубокой древности. Слово "порты" упоминается еще в летописях и других ранних письменных памятниках для обозначения как полотна, так и мужской одежды (Аристов Н. Промышленность древней Руси. Спб., 1866. С. 134, 136).
Порты выкраивались и изготовлялись обычно неширокими (русский покрой). Такой покрой портов был стабилен и широко бытовал на всей территории Древней Руси. Эта традиция восходит к скифской культуре середины I в. до н.э. (Степанов П.К. История русской одежды. Вып. 1. Пг., 1916. Табл. V, VI.). На скифских вазах и других предметах встречаются изображения людей в нешироких штанах, которые являются первыми известными нам изображениями штанов подобного типа.
Рис. 167. Кодирование цвета (фона) и рисунка тканей мужских народных рубах
Рис. 168 Кодирование орнаментальных мотивов мужских народных рубах
Рис. 169. Русские мужские порты северных регионов. Схема
Крестьянские порты в XVIII—XIX вв. были узкие и укороченные, изготовлялись они из домотканой белой, а иногда пестрядинной (чаще синей — в полоску или елочку) или набивной ткани. Порты на талии (чаще — на бедрах) удерживал гашник из шнурка или веревки. Конструктивно порты состояли из двух так называемых колош, образовывавших неширокий шаг. Каждая колоша образовывалась из перегнутого по основе прямого полотнища ткани; полотнища соединялись вставкой-ширинкой.
Рис. 170. Мужские порты Вологодской губернии: вид спереди (а) и сзади (б). Схема
Рис. 171. Разновидность мужских народных портов. Схема
Низ портов, как правило, закреплялся у голени онучами, которыми обертывали ноги почти до коленей (см. рис. 159).
Конструктивное различие портов зависело от способа соединения основных полотнищ с клиньями. Наиболее распространенный тип штанов в северных губерниях состоял из трех полотнищ: два из них — штанины, третье полотнище разрезалось по диагонали на два клина, которые присоединялись по прямой нитке к штанинам так, что один клин располагался спереди, другой — сзади штанов. Разрез-застежка располагался на левой стороне, на кромке основного полотнища и клина (рис. 169).
Рис. 172. Мужские народные порты южных регионов. Схема
В Вологодской губернии штаны имели конструктивные особенности — к обеим штанинам пришивался сзади большой треугольной формы клин углом к поясу (рис. 170, а). Клин на спадающей стороне, которая перегибалась и присоединялась спереди штанов, разрезался посередине и в разрез вставлялся ромбовидный (квадратный) кусок ткани, расширяющий и обеспечивающий по линии шага объем и свободу движения (рис. 170, а). Разрез-застежка у портов такой конструкции располагался спереди по центру.
Рис. 173. Курские мужские порты. Музейные подлинники: вид спереди (а) и сзади (б) (КрОКМ)
Иногда к обеим штанинам пришивали по большому, вдвое сложенному треугольному клину острым углом вниз, косыми срезами к обоим краям каждой штанины. Между собой клинья посередине соединялись по прямой нитке (рис. 171).
На смену портам из домотканины (например, в Московской губернии со второй половины XIX в.) пришли штаны из фабричной ткани, например, из нанки. Первые же остались как рабочая летняя одежда, а затем как белье.
Гашник заменяется притачным поясом, застегивающимся на пуговицу.
Шароварами называли праздничные широкие по всей длине штаны. Такие штаны имели боковые карманы, называемые в Нижегородской губернии земью. Шаровары заправлялись в сапоги, изготовлялись из цветных (в основном синих, красных, черных) тканей, часто из плиса. В районах с развитыми промыслами праздничной одеждой второй половины XIX — начала XX в. являлись брюки городского типа.
Порты в южных регионах России также изготовлялись из холста, пестряди или набойки, с характерным древнерусским покроем портов — соединение двух цельных полотнищ (сгиб проходил сбоку) с ширинкой (рис. 172). Таким образом создавалась форма штанов без боковых швов, а к шаговым швам присоединялись клинья, обеспечивающие соответствующий объем. Штаны крепились на бедрах, а низ штанов доходил до щиколоток. В конце XIX — начале XX в. входили в обиход штаны, конструкция которых приближалась к городским брюкам. Такими были праздничные штаны из плиса или из домотканой 186 шерстяной ткани.
На рис. 173 представлены подлинные русские порты, сохранившиеся в музейных коллекциях.
Итак, конструктивно можно выделить следующие разновидности мужских штанов:
с двумя трапециевидными вставками между штанинами (порты);
с ромбовидной вставкой (порты);
с широким шагом (шаровары);
брюки (городские).
Исследователи (Лебедева Н.И., Маслова Г.С. Русская крестьянская одежда XIX — начала XX в. Русские // Историко-этнографический атлас. М., 1967. С. 238.) выделяют несколько комплексов мужского костюма исходя из конструкции рубах и штанов:
1) туникообразная рубаха с узкими портами. Выделены три подтипа этого основного комплекса: а) с рубахой, имеющей прямой вырез горловины; б) с косовороткой, имеющей разрез горловины на левой стороне (так называемая русская рубаха) — наиболее характерный комплекс русской мужской одежды; в) с косовороткой, имеющей разрез на правой стороне. Последний вариант встречался чаще всего в восточных регионах и являлся результатом культурных связей русских с народами Волго-Камья;
2) туникообразная рубаха с прямым разрезом (реже с косовороткой) с узкими штанами с ромбовидной вставкой. Этот комплекс бытовал только в крайних западных уездах западных губерний;
3) рубаха с прямыми поликами и штанами с нешироким шагом. Этот комплекс также узколокальный — Воронежская, Смоленская губернии;
4) туникообразная рубаха с прямым разрезом надевалась с широкими штанами с квадратной или ромбовидной вставкой. Рубаху при этом носили не на выпуск (как в трех предыдущих комплексах), а заправляли обычно в штаны. Этим костюмом-комплексом население юго-восточных регионов отличалось от населения остальной территории России.
3. РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ – ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АНСАМЛЬ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫХ КОСТЮМОВ-ОБРАЗОВ
3.1. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ КОСТЮМОВ ИССЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНОВ
Анализ элементов, характерных для русского народного костюма, показал, что костюм всех исследуемых регионов составляли в основном одни и те же элементы. Так, для женского костюма были характерны рубаха, сарафан (понева или юбка), передник, обувь, головной убор, верхняя одежда, навесные украшения. В женском костюме большинства регионов характерной поясной одеждой была понева и лишь в некоторых регионах (Архангельском, Вологодском, Московском) понева отсутствовала, а постоянно присутствовал сарафан.
Составными элементами мужского костюма являлись рубаха, порты, обувь, головной убор, верхняя одежда, иногда навесные украшения (главным образом пояс).
Здесь рассматривается композиция костюма как система, соединение элементов в органическое единое целое, выражающее образное, идейно-художественное содержание, как ансамбль. Ансамбль — художественно решенный костюм, несущий определенную идею (замысел); его образное содержание и структура обусловлены назначением и сложившимися традициями. В течение столетий русский крестьянский костюм отшлифовывался, согласовывались его элементы; при этом отметалось все случайное, наносное, сохранялось самое понятное, доступное, удобное и несущее свое представление о красоте. Главным всегда оставался сам человек, для кого костюм создавался, постоянно сочетая в себе и красоту, и пользу.
Как уже отмечалось, в фондах музеев хранятся в основном разрозненные элементы костюма. Поэтому при изучении музейных собраний одежды необходимо было составить характерные для каждого региона комплексы, создать целостные композиции костюма, несущие образную характеристику, и выявить наиболее характерные костюмы-образы.
Художественный образ рассматривается как специфический, присущий искусству способ отражения действительности, обобщение ее с позиции эстетического идеала в конкретно-чувственной, непосредственно воспринимаемой форме. Образы народных костюмов, создаваемые поколениями людей, представляют собой результат осмысления, отражения действительности через внешний облик.
При составлении композиции костюмов по регионам принимались во внимание музейные и литературные материалы — описания, аннотации, иллюстрации и т.п.
По костюму великорусов Россию делят на два региона — северный и южный. Главная отличительная черта южного костюма — женская понева, северного — сарафан. По отношению к головным уборам (которым этнографы придают обычно большое значение) такого четкого деления (на северные и южные) нет. Головные уборы изготовлялись далеко не всегда дома, а в большинстве случаев покупались в готовом виде, иногда в отдаленных местностях, хотя и здесь существует определенный ориентир: поневе сопутствует чаще всего рогатая кичка (с сорокой и другими составными элементами), сарафану — кокошник с его видоизменениями, а также обычный головной платок.
Московская губерния в отношении народного костюма принадлежала к северному региону. Д.К.Зеленин считал, что смешанно-переходной полосы, как это наблюдалось в говорах, в части ношения одежды и убранства жилища почти не было. Ношение поневы в некоторых местах Московской губернии Д.К.Зеленин объясняет влиянием переселенцев из степных районов во время запустения степи.
Сарафан (или шубка — одна из разновидностей сарафана) с кокошником и душегреей были до Петра I обычным костюмом русских боярынь, т.е. дворянским сословным костюмом, который от крестьянского северного костюма отличался главным образом богатством и пышностью. Не зря же до более поздних времен один из типов сарафана сохранил название "московский".
Среди исследуемых регионов сарафанный костюм с душегреей встречаем на Русском Севере, в Московской и Нижегородской губерниях. Такое образное представление о традиционном русском народном костюме сохранилось до наших дней.
