2015-06-30
815
Повседневные поневы по сравнению с праздничными были короче и изготовлялись из более простой ткани. Иногда к праздничным поневам подвешивались к поясу сзади симметрично по бокам декоративные накладки ("хвосты") длиной 20 см: на холщовую подкладку (основу) накладывались и закреплялись полосы красного сукна шириной 4 см, четыре-шесть разноцветных шелковых лент, позумент, бархотки, ряды пуговиц, блесток. Такую поневу надевали на молодую девушку после венца и она носила ее по большим праздникам (рис. 86).
В Тульской губернии еще в XIX — начале XX в. на праздничную поневу помимо перечисленных украшений сзади на бедрах нашивали небольшие квадраты хлопчатобумажной ткани, отделывая их кумачом, лентами, и по три небольших металлических бубенчика, которые при ходьбе, особенно во время пляски, бренчали (образцы таких понев хранятся в фондах ГМЭ, Санкт-Петербург). Бубенчики нашивали на поневу и в Калужской губернии. Из-за обилия украшений и тяжести полотнищ понева иногда весила более 5 кг.
|
|
|
Юбка-подстава (подставок, подземь, подол) — нижняя юбка, появившаяся позднее, изготовлялась из четырех полотнищ белого холста или фабричной ткани (ситца, коленкора, мадаполама) на гашнике или поясе. Низ холщовых подстав декорировали разноцветными хлопчатобумажными или шерстяными нитками. По самому низу пришивали цветную тесьму ("окрайник") или цветное кружево ручной работы. В подставах из фабричных тканей по низу пришивали оборки из основной ткани или кружева. Подставу надевали поверх рубахи под поневу или юбку.
Верхняя юбка изготовлялась из четырех-пяти полотнищ шерстяной домотканины с продольными широкими полосами — красными, голубыми, черными, желтыми, зелеными. Низ подшивали широкой полосой холщовой крашенины. Позднее вошли в обиход юбки из фабричных тканей городского типа.
На Смоленщине поясной одеждой являлась юбка-андарак и понева. Андарак изготовлялась из пяти полотнищ шерстяной домотканины — красной, синей, зеленой, полосатой. Изготовляли юбку с пришивным облегающим лифом без рукавов — "кабатом" (тип сарафана), а также и без лифа и носили в таком случае юбку со съемной шнуровкой. Смолянки, как и крестьянки других регионов России, носили поневу, достигнув совершеннолетия. На Смоленщине в XIX в. бытовали два типа понев — распашная и с прошвой. Прошва у поневы изготовлялась из синей холщовой крашенины или китайки и набивного ситца.
Понева как древний вид одежды и элемент русского женского костюма, свойственный южным великорусским костюмным комплексам, известна была и в средней русской полосе. Ее носили под Москвой (XVII в.), а также в Верейском, Подольском, Бронницком и других уездах (XIX в.) так называемые шувалики (крепостные графа Шувалова). О том, что у крестьян Московской губернии понева еще в XVIII в. была характерным элементом женского костюма, свидетельствует изображение в альбоме барона Мейерберга крестьянки в поневе без прошвы с хорошо выраженным подольником и узорным низом (подолом). Это самое старое и единственное сохранившееся изображение русской московской поневы (см. рис.16).
|
|
|
Существует мнение, что на Русском Севере некогда была известна также какая-то одежда под названием "понева" (часто так называли длинную, не по росту одежду).
На примере исследования сарафанов и понев, как об этом писал еще Д.К. Зеленин, разделение русского народного костюма на две группы (южновеликорусский комплекс — понева и рогатая кичка, северовеликорусский — сарафан, кокошник) соответствует двум ветвям великорусского населения. При этом Д.К. Зеленин делает оговорку, что такое разделение не относится к головным уборам. Москва по народному костюму принадлежит ко второй группе, т.е. к сарафанному комплексу, и соответственно с этим наблюдается влияние северовеликорусского костюма на южновеликорусский, а не наоборот.
2.9. ПЕРЕДНИК
Неотъемлемым элементом женского крестьянского костюма был передник (запон, занавеска, голянка, носов, нагрудник, нагрудень, фартук, хвартук). Передник к повседневному костюму имел, разумеется, утилитарное назначение — при работе защищал одежду от загрязнения, а передник к праздничному костюму являлся неотъемлемым дополнением костюма. Носили передники поверх рубахи и поневы или сарафана.
На основе изучения музейных экспонатов и литературных источников из всего разнообразия передников можно выделить два типа конструкций (с учетом способа надевания, крепления на фигуре и ношения):
1) туникообразные — с цельным передним полотнищем и задним — цельным укороченным или расположенным только по бокам (рис. 87);
2) в виде переднего полотнища с лямками-завязками, укрепленного вокруг шеи, над грудью или на талии.
Туникообразный передник с рукавами близок по форме и конструктивному решению к нагруднику, отличается от него в основном большей длиной или наличием распашной спинки у передника. Туникообразный передник часто заменял нагрудник, и, по-видимому, не случайно, в тех местах, где его носили, не бытовал нагрудник. Такой передник обычно являлся составным элементом костюма поневного комплекса. Туникообразный передник с рукавами редко встречался на Русском Севере.
Если с поневой носили передник-занавеску (в его различных вариантах), то с сарафаном — передник с завязками, закрепленный на фигуре выше груди, или передник (запон) с нагрудкой — с завязками на талии и завязкой-петлей вокруг шеи. Такие передники были характерны для одежды крестьян средней полосы России.
Рис. 87. Нижегородский костюм с передником. Музейный подлинник (НгИАМЗ)
На Русском Севере носили преимущественно длинные передники, без лифа и собранные в верхней части на узкий пояс с завязками, завязываемыми на спине или левом боку. Передники крепились на линии талии или над грудью. Повседневные передники изготовляли из холста или пестряди (клетчатой, полосатой). Подол передников декорировался полосами узорного ткачества, ситца. Праздничные передники изготовлялись в основном из фабричных тканей — кашемира, сатина, ситца (рис. 88). Праздничные передники часто полностью декорировались вышивкой, узорным ткачеством, кумачом и т.п.
Рис. 88. Архангельский передник. Музейный подлинник (АОКМ)
В средней полосе России встречалось несколько
видов передников:
1) с рукавами и завязками сзади; изготовляли их из синего, клетчатого и полосатого холста;
|
|
|
2) запоны — из полотнищ ткани, собранных вверху и закрепленных на фигуре над грудью; изготовляли их часто из цветной хлопчатобумажной или шелковой ткани;
3) с лифом (нагрудником) в виде прямоугольного куска ткани, к которому присоединялось основное полотнище. Передники крепились с помощью лямки
вокруг шеи и завязок сзади, прикрепленных к основному полотнищу на линии талии; изготовляли их из домотканой пестряди или фабричного ситца, праздничные передники украшали полосами узорного ткачества, ситца или шелковой ткани (рис. 89).
4) фартуки — в виде полотнищ ткани с завязками (рис. 90), завязываемыми сзади на талии; изготовляли их из холста, ситца, праздничные — из кисеи. Этот поздний тип передника бытовал во всех исследуемых регионах России.
Рис. 89. Передник московский. Музейный подлинник (МНИ)
Рис. 90. Передник нижегородский. Музейный подлинник (НгИАМЗ)
Смоленские женщины носили так называемые носовки ("нагрудник", "носов", "занавеска") длиной до коленей, надевая такую одежду через голову. Старинные носовки были туникообразными и состояли из трех полотнищ белого домашнего холста, без рукавов, с вырезом для продевания головы (вырез горловины — квадратный или овальный). Вдоль боковых соединительных швов вставлялась тесьма или делалась прошивка, мережка цветными нитками. Иногда боковые полотнища были не цельные, а СОСТОЯЛИ из клиньев (рис. 91). Подол декорировали узорным ткачеством, вышивкой, строчкой, кружевом. Носовки с рукавами, с ластовицами появились позже. Характерна такая особенность: повседневные носовки смолянки носили иногда летом с сарафаном (без рубахи), праздничные — надевали поверх рубахи и сарафана. Более поздние носовки изготовляли отрезными по талии с облегающим лифом и называли их "занавеской", "фартуком". Сзади у горловины делался четырехугольный вырез — "окошечко". Вышивка носовки сочеталась с вышивкой рубах.
Передники в Рязанской, Тульской и Калужской губерниях изготовляли в основном из двух-трех полотнищ холста белого или крашеного (красного, синего), пестряди, а также из кумача, набивного ситца, красного кашемира. Здесь различали два основных типа передников: туникообразный и с лифом ("кокеткой", "колодочкой"). Туникообразный передник изготовляли из цельного полотнища, так что сзади получалась укороченная спинка (длиной примерно 20-40 см), на линии перегиба делался вырез для продевания головы, на спинке — иногда "оконышко" для продевания волос. Объемность передника достигалась за счет дополнительных, перегнутых пополам полотнищ и присоединенных по бокам передника. Рукава передника — прямые, длинные, из цельного полотнища, с квадратной ластовицей или длинными клиньями (рис. 92). Поздним типом является передник с лифом, состоящий из трех частей — стан, рукава и лиф (кокетка, грудинка). Присборенное по верхнему краю полотнище стана такого передника присоединялось к лифу.
|
|
|
В конце XIX — начале XX в. носили передники без рукавов (запоны), с грудинкой на лямках. Изготовляли их из домотканины, а также из фабричных тканей — набивного ситца, красного кашемира, обильно украшая лентами, позументом, кружевом; края оторачивались зубчиками из пестрого ситца или другой ткани; по низу располагалась бахрома из позумента.
С косоклинным суконным сарафаном носили передник из пестряди (в полоску или клетку) с декоративными полосами понизу закладного и браного ткачества. С сарафаном "китайка" носили передник с грудинкой, называемый "занавеска", который изготовлялся из двух полотнищ холста с широкой полосой тканого узора. Низ передника декорировался прошвами, лентами, полосами кумача, кружевом, на грудинке выполнялся тканый и вышитый орнамент.
Рис. 90. Передник нижегородский. Музейный подлинник (НгИАМЗ)
Рис. 91. Передник с боковыми полотнищами с клиньями. Схема
Рис. 92. Передник с рукавами. Схема
В Тамбовской, Воронежской, Курской и Орловской губерниях бытовали различные передники: с рукавами и без рукавов, закрепленные завязками на талии или над грудью.
Передник с рукавами или без рукавов (запон, занавеска) (рис. 93) изготовлялся здесь из цельного полотнища холста, сложенного вдвое по утку, т.е. туникообразной конструкции. На линии перегиба полотнища делался вырез (округлый или прямоугольный) для продевания головы. Рукава с ластовицами вшивались в прямую пройму. Разновидностью являлись передники с отрезной верхней частью (лифом). Основное полотнище передника по верхнему срезу (линии соединения с лифом) собиралось в сборку (см. рис. 93). В большинстве районов передник (занавеска), обильно декорированный узорным ткачеством, вышивкой гарусом, а также лентами (иногда бахромой), являлся обязательным элементом праздничного костюма.
Рис. 93. Передники южных регионов. Музейные подлинники:
а — тульский (ТлОКМ); б — орловский (ООКМ)
В южных регионах России бытовал также элементарный передник, состоящий из двух полотнищ холста, собранных вверху на сборки и соединенный с узкой обшивкой, переходящей в завязки, с помощью которых передник крепился над грудью (под мышками) (рис. 94) или на талии (рис. 95). Декор передников созвучен декору женских рубах. К примеру, передники в Воронежской губернии (Острогожский уезд) вышивались черными нитками по низу и узкой полоской спереди вдоль линии соединения полотнищ холста. Праздничные передники изготовляли часто из фабричных тканей (сатин, ситец, атлас, кашемир), украшались лентами, полосками цветных тканей, галунами, кружевом.
Изучение обширного подлинного материала позволило по-новому подойти к классификации и кодированию конструкций этого необычного элемента женского русского народного костюма (табл. 52 — 8-я позиция общего кода русского народного костюма), композиционно-конструктивные принципы построения и способы ношения которого могут служить содержательным источником для разработки ассортимента современной одежды (женской, молодежной и особенно детской).
Рис. 94. Орловский передник. Музейный подлинник (ОКГ)
Рис. 95. Передники южных регионов. Музейные подлинники: а — орловский (ООКМ); б — калужский (КлОКМ)
Таблица 52
| Цифра кода | Тип конструкции передника |
| Туникообразный с рукавами и распашной спинкой (завеска, запон) | |
| Туникообразный без рукавов с распашной спинкой (завеска, запон) | |
| Туникообразный без рукавов с отлетным лифом спинки, т.е. с укороченной спинкой (завеска, запон) | |
| Туникообразный (с рукавами или без рукавов) с притачным полотнищем стана — прямым или присборенным по линии соединения с лифом (передник с лифом или на кокетке) | |
| В виде переднего полотнища с прямоугольной или трапециевидной формой отрезной верхней части (грудкой), закрепленной на плечевом поясе (вокруг шеи) с помощью лямки-петли (или лямок-завязок) и завязок на линии талии | |
| В виде переднего полотнища с отрезной верхней частью (грудкой), укрепленной на плечевом поясе с помощью лямок, переходящих на спинку (по типу сарафана), и обильно декорированной кружевом — нижегородский тип | |
| В виде удлиненного полотнища, закрепленного на фигуре завязками — над грудью (под мышками) и на линии талии | |
| В виде укороченного полотнища, закрепленного завязками на линии талии |
2.10. ОБУВЬ
2.10.1. ПЛЕТЕНАЯ ОБУВЬ
Плетеную обувь носили издавна. Кочетыг (Инструмент для плетения лаптей, похожий на плоское изогнутое шило. Изготовлялся из ребер животных, костей или металла.) находят в раскопках неолитического периода, что указывает на древность производства обуви из древесной коры.
Лапти были наиболее распространенной и дешевой обувью, которую носили жители лесной полосы нашей страны (Крайняя бедность большинства крестьян обусловила повсеместное ношение обуви из общедоступного материала — древесной коры. Такая обувь из бересты сохранялась на севере России вплоть до наших дней в силу своей приспособленности к условиям жизни.). Лапти быстро изнашивались, поэтому их приходилось плести в большом количестве, а отправляясь в дальнюю дорогу пешком, брать с собой запасные. Лапти были основной повседневной (и праздничной) летней (а порой и зимней) обувью. Материалом для них служили липовое, вязовое, реже ракитовое, лыко, береста и др. Старинные лапти плели с одной острой пяткой, а более поздние типы такой обуви — с двойной пяткой (по углам). В лаптях условно выделяют следующие участки: пятка, головка ("головяшка"), дол (дно, подошва), бочки (борта) и отверстия (петли) в бочках для продевания ремней-обор.
По технике-плетения различают две основные группы лаптей: прямого и косого плетения. Встречался также смешанный тип, в котором сочеталось прямое и косое плетение.
Лапти прямого плетения (белорусский тип) начинали плести с носка (без колодки), располагая полоски лыка перпендикулярно друг другу. Боковые петли лыка надевали на деревянные палочки: через эти петли протягивали веревку (ремешок), чтобы стягивать верхний край лаптя 1 по ноге (рис. 96). К лаптям прямого плетения относятся коверзни (русские северные губернии), крестовики (Смоленская губерния) и рачки — покосные лапти. Все они, называясь по-разному, имели одну общую форму с лаптями украинскими, белорусскими, прибалтийскими, западнославянскими и подобной обувью других народов. Это древнейший, широко распространенный тип лаптей.
Рис. 96. Разновидности плетеной обуви:
1 — лапти белорусские; 2 — лапти московские; 3 — лапти берестяные; 4 — лапти мордовские; 5 — лапти новгородские; 6 — лапти смешанного типа; 7 — лапти пермяцкие; 8 — берестяные туфли; 9 — полусапожки; 10 — чуни из веревок; 11 — сапоги
Лапти косого плетения изготовлялись на колодке, начинали плести их с пятки. Полоски лыка располагались друг к другу под углом (тупым или острым). Этнографы выделяют несколько типов лаптей косого плетения (Лебедева Н.И., Маслова Г.С. Русская крестьянская одежда XIX — начала XX в. Русские//Историко-этнографический атлас. М., 1967. С. 252-254.). Новгородский берестяной лапоть 5 косого плетения с высокой задинкой назывался "верзень". Такая разновидность лаптей бытовала еще в древние времена.
Для московских (или, как их еще называли, русских) лаптей 2 косого плетения характерны хорошо выплетенные круглые головки, высокие берцы и задинка из толстых полос лыка.
По способу плетения московский лапоть был похож на мордовский 4, но отличался от него косым крупным плетением, высокими берцами, круглой или прямоугольной головкой. Для мордовского лаптя характерно мелкое плетение, трапециевидная головка с кокурками (полоски лыка, повернутые уголками), с обеих сторон лаптя располагалось по две петли для продевания ремней-обор. Среди русского населения этот тип лаптей был распространен в Рязанской, Владимирской, Тамбовской и Пензенской губерниях. Исследователи объясняют это не столько результатом заимствования, сколько результатом ассимиляции восточных угро-финнов славянами.
Этнографы считают, что берестяной лапоть 3 с двумя петлями и оборами по бокам является разновидностью северного верзня (Там же.). Однако конструктивно он ближе к мордовскому лаптю, хотя сделан грубее. Район распространения таких лаптей — Ярославская и Тверская губернии.
К лаптям косого плетения относят и пермяцкий лапоть 7, который близок к московскому (русскому) и отличается лишь конструкцией женского лаптя (пришивались берцы, т.е. опушки, из ткани, края которой стягивались шнурками).
Смешанный тип лаптей 6 (татарские, чувашские, марийские) характеризуется тем, что у них подошва косого, а головка прямого плетения. Лапти такого типа встречались у русских в Нижегородской, Вятской, Пермской, Казанской и других губерниях.
Лапти косого плетения изготовлялись на колодках для правой и левом ноги; лапти прямого или смешанного плетения делали без различия обеих ног.
Кроме традиционных форм и конструкций плетеной обуви известны также лыковые и берестяные туфли 8 и полусапожки 9, сапоги 11 и даже куртки (рис. 97). Такие изделия были распространены в Нижегородской, Псковской, Новгородской, Тверской, Олонецкой, Вологодской, Архангельской и других губерниях. Туфли, полусапожки и сапоги из бересты называли бахилами, ступнями, мокроступами, босовиками (так как их надевали на босую ногу) и т.п. В основном их использовали как домашнюю рабочую обувь при выходе во двор, для ухода за скотом. В любую погоду в них ходили в лес за грибами и ягодами. Плелась такая обувь из липовых, лозовых, ракитовых полосок лыка или бересты косым плетением на разборной колодке.
Рис. 97. Берестяная куртка. Музейный подлинник (ВлОКМ)
Выбор материала для плетеной обуви обусловливался природными возможностями местности, поэтому кроме древесной коры использовались также пеньковые веревки, солома, полоски ткани и др. Такую обувь прямого плетения с круглой или прямоугольной головкой называли "чунями", "шептунами", "крутенками", "шоптанниками". Эта обувь характерна для центральных, южных, и также северных районов. Чуни 10 (см. рис. 96) имели круглую или прямоугольную головку прямого плетения. Для большей прочности подошву делали из более толстых веревок. Чуни носили летом в сухую погоду на полевых работах, а также использовали как домашнюю обувь.
Летние праздничные туфли — плетенки — изготовлялись из разноцветных полосок ткани (черных, красных, зеленых, желтых, синих) и кромок фабричного сукна. В начале XX в. такую обувь в Рязанском уезде делали на заказ.
В литературных источниках встречается упоминание о рабочей обуви, сплетенной из конского волоса (волосники).
Рис. 98. Нижегородская народная обувь: лапти, комбинированные туфли, коты, полусапожки на шнуровке. Музейные подлинники (НгИАМЗ)
Рис. 99. Курская народная обувь: лапти лыковые, чуни из веревок, коты. Музейные подлинники (КрОКМ)
Рис. 100. Классификация русской плетеной обуви
Плетеная обувь, сохранившаяся в музейных собраниях Смоленска, Нижнего Новгорода, Курска и других городов, дает представление о формах, конструкциях, декоративных решениях, использовавшихся русскими мастерами. Иллюстративный материал (рис. 98, 99) знакомит с конструктивными и технологическими особенностями оригинальной русской обуви. На основе анализа подлинников музейных коллекций разработана классификация плетеной обуви (рис. 100).
2.10.2. СПОСОБЫ НОШЕНИЯ ОБУВИ
Известны различные способы ношения плетеной обуви (рис. 101). С лаптями носили обертки, которые укреплялись на ногах с помощью обор (привязок). Обертки имели различные названия — "онучи", "портянки", "наголенники", "калоши", "обмотки", "подвертки", "завой", "наберцы". Они представляли собой полотнище белого холста длиной от 60 см до 3,5 м и шириной около 30 см. Зимой крестьяне обертывали стопы и голени суконными (суконками), а летом холщовыми онучами. В зимнее время при ношении лаптей, прежде чем закрепить онучи, стопы ног обкладывали сухим сеном (для лучшего согревания ног).
В Рязанской губернии, где крестьянский костюм отличался исключительной красочностью и оригинальностью, обертки-завои красили в черный цвет ольховой корой и железными опилками и украшали цветной вышивкой шерстяными нитками. Летом ходили босиком, но ноги от коленей до ступней обматывали завоями и наберцами, а поверх них — черными или красными оборами. Голени ног обматывали для того, чтобы их "не обивала" тяжелая понева; кроме того, полные икры ног считались красивыми. Существовал также обычай навивать на ногу по три-четыре онучи (в начале XX в. это являлось даже признаком необычного щегольства) (Гринкова Н.П. Одежда западной части Калужской губернии/Материалы по этнографии. Т. 3, вып. 2. Л., 1927. С. 30.).Разновидностью такой обертки были калоши-наголенники, сшитые из белого холста. Их носили с обувью или без нее преимущественно на северо-западе (в Тверской губернии). В Архангельской губернии известны так называемые прикопутки (вязаные в виде наголенок). Обертки черного цвета встречались в ряде мест Курской и Тамбовской губерний. Мужчины закрепляли онучи поверх поясной одежды (штанов). Обертывание ног полотнищем ткани связано преимущественно с ношением плетеной или простейшей кожаной обуви.
С распространением в XIX в. усложненной конструкции кожаной обуви вместо оберток стали носить (в основном женщины) чулки сшитые или вязаные. В праздники крестьянские модницы надевали до шести пар вязаных шерстяных чулок, собирая их на ноге складками — "гармоникой". Бедные девушки для получения того же внешнего эффекта обертывали ноги онучами и сверху надевали чулки: толщина ног являлась признаком не только красоты, но и зажиточности.
Рис. 101. Способы ношения обуви:
а — лапти с вязаными чулками. Музейный подлинник (ВрОКМ); б — чуни с оборами и онучами (фототека КрОКМ)
Вязание чулок было широко распространено в Воронежской, Вологодской, Архангельской и других губерниях. Чулки вязали преимущественно из овечьей и козьей шерсти (белой или серой) и частично из хлопчатобумажных ниток. На Русском Севере помимо гладких чулок были известны узорчатые чулки (полосатые, со сложным геометрическим орнаментом). Их носили также мужчины с кожаными туфлями — котами. Иногда верхняя часть чулок вязалась из тонкой шерсти, а нижняя — из толстой. Такие чулки надевали под онучи в лапти, сапоги или валенки. В Псковской губернии были распространены вязаные из шерсти одноцветные или узорчатые наголенки, их носили поверх онуч с лаптями и поршнями или натягивали на голени ног от щиколотки до колена. Носили также полосики — чулки, сшитые из сукна, как наголенки, иногда вышитые цветами. Надевали их на голени ног поверх онуч, когда ходили босиком. В Нижегородской губернии носили чулки, вязанные из сученой шерсти (черные, белые или узорчатые), причем вверху они могли быть однотонными, а внизу узорчатыми (полосы, зигзаги). Встречались также кожаные чулки, их носили с лаптями весной и осенью (в сырую погоду).
Оборы, достигавшие в длину иногда 3—4 м, делали ременными из растительных волокон и шерстяной пряжи. Они снабжались маленьким колечком на одном конце для продержки через него другого конца оборы и закрепления ее на ноге. Древнейшими являются оборы, витые из лыка. Льняные, пеньковые и шерстяные оборы были сучеными (или витыми) и ткаными. К праздничному костюму (обуви) льняные или пеньковые оборы белили, а шерстяные могли быть цветными. Оборами оплетали обернутую онучами ногу или их носили поверх чулок крест-накрест или рядами.
2.10.3. КОЖАНАЯ ОБУВЬ
Русская народная кожаная обувь XVIII — начала XX в., судя по изученным подлинным образцам, сохранившимся в музейных коллекциях, и литературным источникам, была в основном жесткой конструкции — это сапоги, ботинки, туфли. Кожаная обувь имела повсеместное распространение в русской деревне, хотя возможность иметь такую обувь была далеко не у каждого крестьянина.
Поршни (моршни, калишки, постолы) встречались в русской деревне XIX — начала XX в. гораздо реже, чем в более отдаленные времена.
Некоторые специалисты недооценивают значимость такой обуви, считая ее примитивной. Традиционные поршни (постолы) — удобная обувь элементарной конструкции, в формообразовании которой содержится также декоративное начало, что позволило ей (в различных вариациях) утвердиться в быту у некоторых народов (украинцы, румыны и др.) вплоть до сегодняшнего дня.
Кожаные ботинки и туфли — коты, чары, чарки, черки, чоботы, обутки, ходоки, черевики и др. — обувь жесткой конструкции на каблуках. Образцы такой обуви (рис. 102) изучены автором в музейных коллекциях Нижнего Новгорода, Курска, Воронежа, Тамбова, Рязани и других городов. Форма, конструкция и композиция такой обуви характеризуются лаконичностью решения.
Коты XIX — начала XX в. — это в основном женская праздничная обувь. Носили такую обувь с чулками, иногда закрепляли на ноге (подобно поршням, лаптям) ремнями или шнурками, пропущенными через специальные петли (ушки) на берцах или задинках обуви. Нарядный вид придавали такой обуви с помощью различных декоративных средств — цветного (красного, желтого) сафьяна и сукна, выстроченных нитками узоров, настроченной мишуры, вставок цветных текстильных материалов (например, штофа), бахромы или помпонов (мохориков) из цветных шерстяных ниток, выкладки по верхнему краю, задинке, носочной части, каблуку и т.п. медными пистонами, тиснения кожи, отделки металлическими пластинами (Маслова Г.С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX — начале XX в.//Восточнославянский этнографический сборник. М., 1956. С. 721-722) (см. рис. 98, 99,102). Каблуки и подошвы подбивали подковками. К повседневным котам во время полевых работ пришивали холщовые голенища.
В целом с позиции современного восприятия форм, конструкции и композиции коты — пример лаконичного, выразительного, можно сказать, созвучного с классической "лодочкой" решения женской обуви.
С конца XIX в. в крестьянский быт вошли городские женские ботинки на пуговицах, полусапожки и мужские штиблеты с резинками (рис. 103). Коты были далеко не у всех сельских жителей, а полусапожки и штиблеты имели лишь наиболее зажиточные люди в деревне.-
Рис. 102. Коты рязанские, тульские, воронежские, тамбовские. Музейные подлинники (РИАМЗ, ТлОКМ, ВрОКМ, ТмОКМ)
Широко была распространена традиционная русская народная кожаная обувь — сапоги (рис. 104), которые изготовлялись выворотными (с пришивными голенищами) или вытяжными (цельными) с набойками или высокими каблуками (к каблуку прибивалась медная подковка). У большинства крестьян сапоги были лишь праздничной обувью, их тщательно берегли и передавали по наследству.
Рис. 103. Городская кожаная обувь XIX — начала XX в.
По дошедшим до нас образцам можно судить не только о форме и конструкции, но и о декоративном решении русских сапог. Разновидностью праздничных являются сапоги с голенищами в "гармонику" (со сборами). Высокие голенища сапог отворачивались и опускались примерно до середины голени. Отвороты у сапог декорировались полосками черной лакированной кожи, цветного сафьяна, металлическими (часто медными) пистонами, образующими незатейливый узор, выстрачивались нитками, отделывались аппликациями — нашивками кожи или другого цветного материала и т.п.
Головки сапог отделывались также тиснением, а на заднике часто набивали медные гвоздики. В Новгородской губернии в конце XIX в. модными были сапоги с высокими голенищами-бурками (выстроченными или расшитыми различными узорами) и на высоких каблуках с медными подковками (3еленин Д.К. Из быта и поэзии крестьян Новгородской губернии//Живая старина. 1905. № 1. С. 4-5.).
Резиновые калоши (галоши), которые надевали на сапоги, появились в деревне во второй половине XIX в. Их носили не столько в сырую погоду, сколько из-за моды.
В некоторых местностях сапоги имели большое значение как рабочая обувь (например, на Русском Севере, в Сибири). Это своеобразные сапоги с пришивными высокими голенищами, петлями и ремнями для крепления их к ноге — бродни, бредни, бахилы, ловчаги (рис. 105).
