Обзор литературы по русскому народному костюму 9 страница

Крупным центром изготовления сапог для рыбного промысла был г. Осташков Тверской губернии. Сапоги для рыбного промысла были выворотные, на гвоздях, с голенищами выше коленей. Они были известны далеко за пределами губернии под названием "осташи".

Рис 104. Русские кожаные сапоги (материалы из фондов музеев)

Рис. 105. Рабочие сапоги.

a — с длинными голенищами; б — для ходьбы на лыжах и охоты;

в — бродни

Русские крестьяне Вологодской губернии заимствовали у проживающих рядом с ними коми специальную обувь под названием "ком" для ходьбы на лыжах и охоты. Она состоит из кожаных союзок, выкроенных из одного куска сыромятной кожи с подошвой и загнутым кверху носком с петлей на конце, и суконных или холщовых голенищ.

Рис. 106. Комбинированные сапоги-вязанки. Музейные подлинники (НгИАМЗ)

Интересные образцы обуви — сапог-вязанок — хранятся в фондах Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника (рис. 106). При их изготовлении использовали различные материалы. Союзки у таких сапог кожаные, а голенища — из гладкого или узорного трикотажа. Сапоги делались на теплой подкладке — меховой или войлочной. Такие сапоги-вязанки носили также в Самарской, Симбирской, Уфимской и Казанской губерниях. Разновидностью их были бахилы — черные вязаные туфли на кожаной подошве, их носили пожилые женщины. Эти сапоги и туфли воспринимаются вполне современно и представляют собой образцы оригинального ' решения как в композиционно-конструктивном плане, так и в плане ассортимента. Являясь как бы синтезом кожаной обуви (типа туфли-коты) и чулок ручной вязки, такая народная обувь служит богатым источником творческих идей для модельера современной обуви, а в сочетании с вязаными комплектами и современной спортивной одеждой можно создать новые оригинальные решения.

-

На основе анализа подлинного материала разработана классификация кожаной обуви (рис. 107)

Рис. 107. Классификация кожаной обуви

2.10.4. МЕХОВАЯ И ВАЛЯНАЯ ОБУВЬ

Меховая обувь (уледи, упаки, пимы, кеньги, няры) характерна в основном для Русского Севера (рис. 108). Существование такой обуви обусловливалось наличием соответствующего материала, а также природными и климатическими условиями. Известна была также меховая обувь в комбинации с кожей. Например, в Архангельской губернии носили меховые сапоги, голенища которых были кожаными или холщовыми.

В XIX — начале XX в. широкое распространение получила валяная обувь с высокими голенищами — валяные сапоги (валенки, катанки, катанци и т.п.). Такая обувь изготовлялась из овечьей шерсти естественных цветов — белого, серого, коричневого. Валенки светлых тонов иногда отделывались красным точечным орнаментом (рис. 109, а), простегивались фигурными стежками, украшались нашивками — ремешками, аппликацией (рис. 109, б). Как отмечают исследователи, низкая валяная обувь без голенищ или с короткими суконными голенищами существовала у русских издавна. Это были коты, чуни, валенци, кеньги.

Рис. 108. Меховая обувь

Рис. 109. Валяная обувь

Валяную обувь с высокими голенищами стали впервые изготовлять в начале XIX в. в Семеновском уезде Нижегородской губернии. Семеновские валяльщики сначала делали низкие валенки, а затем к ним пришивали голенища, но вскоре перешли к изготовлению цельного валяного сапога (Маслова Г.С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX — начале XX в М., 1956 С. 723.).

Производство валенок распространилось по всей России. Потребность в теплой зимней обуви, а также развитие овцеводства способствовали популярности валенок не только у русских, но и у украинцев, белорусов и других народов.

Валяная обувь — твердая, сделанная на колодке (в этом ее отличие от мягкой войлочной обуви в виде чулка, известной на Кавказе и у тюркских народов).

В основном носили серые валенки, в черных ходили зимой зажиточные люди. Чтобы предохранить валенки от сырости и загрязнения, на них надевали лыковые ступни или калоши. Валенцами называлась валяная обувь по форме котов.

Деревянная обувь в русском быту не употреблялась, хотя позднее деревянные башмаки применялись как специальная промысловая обувь.

2.10.5. КЛАССИФИКАЦИЯ РУССКОЙ НАРОДНОЙ ОБУВИ

Археологические вещественные материалы, литературные источники и исследованные автором в музеях коллекции подлинных образцов обуви позволили составить классификацию русской народной обуви (схема 4).

2.11. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ И ПРИЧЕСКИ

2.11.1. ДЕВИЧЬИ И ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ И ПРИЧЕСКИ

В русском народном костюме особое внимание уделялось головному убору. Он также являлся важнейшим элементом народного костюма, служил своеобразной визитной карточкой. По нему можно было узнать, из какой местности его владелица, ее возраст, семейное положение и социальную принадлежность. Почти каждая губерния (а иногда и уезд) имела свойственные только ей формы головных уборов. Они были чрезвычайно разнообразны. Как известно, головные уборы замужних женщин отличались от головных уборов девушек. Характерным признаком девичьего головного убора была открытая макушка, женщины же полностью закрывали волосы головным убором (рис. 110), так как по старинным обычаям показывать их было нельзя.

Рис. 110. Воронежский женский костюм. Музейный подлинник (ВрОКМ)

Рис. 111. Девичий смоленский костюм. Музейный подлинник (СГОМЗ)

Форма головного убора всегда сочеталась с прической. Девушки заплетали волосы в косу. У русских замужних крестьянок распространенной прической было плетение волос в две косы и укладывание их так, чтобы образовались рога. Известно также свертывание волос в пучок спереди. Исследователи признают, что плетению кос (хотя это и очень старинный обычай), по-видимому, предшествовало свертывание волос без предварительного их заплетания у замужних женщин и ношение распущенных волос у девушек (Лебедева Н.И., Маслова Г.С. Русская крестьянская одежда XIX — начала XX в. Русские//Историко-этнографический атлас. М., 1967. С. 226.).

В косу вплетались разнообразные косники — из полосы ткани, шнура, лент, сшитые в виде треугольника, сердечка или сделанные в виде кисточки из мишуры или бисера. На голове девичий убор выглядел в виде обруча (рис. 111) или перевязки (рис. 112).

Схема 4

Рис. 112. Вологодский девичий костюм. Музейный подлинник (ВлОКМ)

Исследователи различают следующие типы девичьих головных уборов:

полотенце (ширинка, наметка) — в виде полотнища холста с затканными концами (рис. 113, а);

обруч из древесной коры (или картона) в виде круга, обшитого тканью, декорированного бисером, цветами, перьями, жемчугом — налобень, венок, перевязка (рис. 113, б);

перевязка из полоски ткани (повязка, лента, почелок, золотнуха и др.) — парчи, позумента, золотой вышивки и т.п. с завязками на концах (рис. 113, в);

венец (коруна, челка, рефедь, рефиль, ряска, головец и др.) городчатый с прорезью, декорированный бусинами с цветными стеклышками, с подкладкой фольги и др. Венцы также обильно декорировали жемчугом и драгоценными камнями (рис. 113, г);

венок из искусственных цветов (рис. 113, д);

платок (пластник, подпластник, косинка, фатка и др.), в основном из фабричных тканей, свернутый, повязанный вокруг головы и завязанный концами сзади (рис. 113, е);

вязаный колпак (рис. 113, ж).

Головной убор — полотенце (наметка) — у девушек бытовал в основном в западных регионах России.

Общеславянским девичьим головным убором был обруч (как и полотенце), а в XIX в. он сохранился в основном в западных регионах (например, в Смоленской губернии) (см. рис. 111). Поздними вариантами древнего полотенечного убора являются платок и парчовая лента. Венки из цветов и колпаки являлись местным головным убором. Ношение венков из живых цветов отмечалось на юге России и являлось древней общеславянской традицией.

Девичий вязаный колпак отмечен в некоторых районах Вологодчины.

Девичий головной убор являлся составным элементом женского головного убора, который изменялся в зависимости от возраста и семейного положения женщины. В первые годы замужества молодухи носили рогатые кички, которые иногда после рождения первого ребенка заменялись на лопатообразную кичку или на повойник. Некоторые виды нарядных кокошников также носили только молодые женщины в первые годы замужества до появления первого ребенка, надевая их в праздники.

Связь женских головных уборов с возрастными группами, обряды, сопровождавшие надевание их впервые, а также связь с древнейшими дохристианскими поверьями заставляют относить происхождение некоторых видов женских головных уборов, бытовавших еще в середине XIX в., а в ряде мест до начала XX в., к глубокой древности.

Рис. 113. Типы девичьих головных уборов

Рис. 114. Кичкообразные головные уборы

Основные типы традиционных женских головных уборов: полотенечный головной убор (полотенце, наметка, ширинка) (рис. 114, а); кичкообразный головной убор с различной формой кички (рис. 114, б); кичкообразный головной убор с рогатой кичкой (рис. 114, в); самшура в виде шапочки с твердым дном (рис. 114, г); колпак (рис. 114, б). Кичкообразные головные уборы (кичка, сорока) отличались разнообразием и фантазийностью решения. Они, как правило, делались составными. Основные элементы: нижняя часть с твердой основой, придававшей форму головному убору (кичка, рога, волосник, копыто, сдериха); верхняя украшенная часть из ткани (сорока, верховка, привязка, обвязка и др.); позатыльник из ткани, повязанный сзади, под сороку. Кичка-сорока дополнялась также другими элементами (рис. 115) — налобником; подвесками из бисера, перышками, иногда так называемыми "наушниками" (украшениями из ткани), спущенными по бокам; шнурами, прикрепленными к головному убору сзади; кистями из шелка, укрепленными на рогах.

Кички были разнообразны по форме: рогатые, копытообразные, лопатообразные, котелкообразные, в том числе в виде обруча, овала, полуовала и т.п.

Кичка в соединении с сорокой или кокошником — характерный убор для русского крестьянства. В ряде мест средней полосы России кичкообразный головной убор с мягким кокошником был очень старым явлением, предшествовавшим собственно кокошнику — цельному головному убору.

Во второй половине XIX — начале XX в. вместо сороки в комплекс кичкообразного убора включался повойник или сборник, изготовленные из ситца или других фабричных тканей.

Кичка с сорокой — общерусский головной убор. Упоминание о кичке (чело кичное) впервые встречается в русских письменных памятниках XIV в.

"Рога" — один из распространенных видов кички. Рогатые кички были в XIX в. главным образом у населения южных регионов, где преобладала понева (Рязанская, Тульская, Калужская, Орловская и другие губернии) (рис. 116). Наиболее значительный регион распространения копытообразной кички (копыта, сдерихи) — Архангельская и Вологодская губернии. Исследователи относят развитие и распространение кичкообразных головных уборов не к древней общеславянской общности, а к более позднему периоду (ко времени расселения восточных славян по территории северной части Восточной Европы) и связывают их возникновение с финно-угорскими народами (X—XIII вв.), у которых имелись некоторые аналогичные виды уборов.

Как уже отмечалось, кички отличались большим разнообразием. Но вместе с тем прослеживается стойкость некоторых основных элементов. Так, в рогатых головных уборах резко выделялась кичка холщовая стеганая со стоячими рогами и из дерева. Особо выделяются кичкообразные головные уборы с лубяным обручем в качестве твердой основы, иногда дополненной сеткой (Смоленская, Калужская и другие губернии). Форма сороки обычно связана с формой кички, вместе с тем некоторые сороки скрывали рогатость кички (Рязанская, Тульская и другие губернии).

Древнейшей и наиболее простой сорокой является холщовая квадратная ширинка, по которой повязывалась полоса холщовой ткани или такая же ширинка с боковыми завязками.

Необходимым элементом каждого кичкообразного убора являлся позатыльник — бисерный или из ткани (часто из парчи), который закрывал волосы женщины сзади (см. рис. 115, б, в). Позатыльники в южных регионах имели длинные бисерные поднизи; на севере страны и в центральных регионах позатыльники изготовляли без поднизей, украшая иногда отделкой из бисера.

Рис. 115. Кичка-сорока: вид спереди (а), сбоку (б) и сзади (в). Музейный подлинник (ООКМ)

Кички — чисто крестьянский головной убор. Кокошники, кроме крестьянок, носили в городах также мещанки, купчихи. Кокошник – праздничный головной убор, местами только свадебный. Повседневными головными уборами служили сорока или повойник, сборник, платок. Изготовляли кокошники специальные мастерицы в городах, в больших селах, в монастырях, их продавали на ярмарках; сороку же умела шить каждая крестьянка. Многие виды кокошников имели свои кичкообразные прототипы.

В музейных коллекциях встречаются редкие экземпляры "однорогого" кокошника, состоящего из нижней кички, мягкого верхнего чехла-кокошника и позатыльника. Известны также "седлообразные" головные уборы из нескольких составных частей. Другие типы кокошников обнаруживают близость к сороке с кичкой и, по мнению исследователей (Лебедева Н.И., Маслова Г.С. Русская крестьянская одежда XIX — начала XX в. Русские//Историко-этнографический атлас. М., 1967. С. 231.), связаны с ней генетически: в них можно различить части, слившиеся в одно целое.

Рис. 116. Рязанский костюм с рогатой кичкой. Музейный подлинник (РИАМЗ)

Рис. 117. Типы кокошников

Г.С. Маслова выделяет четыре основных района распространения кокошников:

а) северо-западный, где бытовали кокошники различных вариантов (рис. 117, а), связанные по происхождению с сорокой. Сюда относятся: новгородская кика и тверская головка, тверская "ряска" или тверской кокошник, кокошник белозерский, каргопольский кокошник. Здесь же распространен кокошник типа твердого повойника с рясами — поднизью из жемчуга и кокошник типа сборника — моршень Область распространения этих кокошников в основном совпадает с древней новгородской землей. В Псковской губернии основной вид — кокошник с шишками — тип однорогих головных уборов;

б) центральный район (Московская, Нижегородская и другие губернии) — это область древней Владимиро-Суздальской Руси, где бытовал другой тип кокошников, входящий в группу однорогих уборов (рис. 117, б);

в) юго-западный район с центром в Курской губернии, где наряду с одногребенчатым (рис. 117, в) носили своеобразный двухгребенчатый или седлообразный кокошник (рис. 117, г). Район бытования этих кокошников в основном совпадает с районом бытования сарафана, мало распространенного на юге;

г) южный район (Рязанская, Тамбовская, Воронежская и другие губернии) и частично западные губернии (Курская, Калужская) характеризуются наличием кокошника (рис. 117, а, б), близкого к новгородской кике, который отличался лопастями, спускавшимися по бокам головы, и жемчужной поднизью. Близость северных и южных головных уборов объясняют тем, что на юг кокошники были перенесены выходцами из северных областей. Кокошники типа твердого повойника (рис. 117, д) и типа сборника — "моршень" (рис. 117, е) наиболее характерны для северных губерний.

Кокошник, несмотря на свое неповсеместное бытование, считался также общерусским головным убором.

Кичкообразные головные уборы и кокошники значительно отличались друг от друга по декору. Украшение кичек (особенно рогатых) — разноцветный бисер (см. рис. 114, 6-е) и височные, ушные украшения из птичьих перьев; украшение кокошников (особенно северных) — жемчуг (рис. 117,118,119). Различались по декору северные и южные девичьи головные уборы.

Бисерные украшения на головных уборах (девичьих и женских) в XIX в. были широко распространены в южных, а также частично в средних регионах России. Использовались для украшения крашеные перья (утиные, гусиные, петушиные, павлиньи), шарики из белого гусиного пуха — пушки. Чем далее на север, тем меньше было применение в головных уборах бисера и украшений из перьев. Север, северо-запад России выделялись украшениями из жемчуга в виде нанизанных поднизей-налобников для праздничных и свадебных девичьих и женских головных уборов (отсюда названия — "рясы", "ряска", "рефедь", "рефиль"). Кокошники декорировались жемчужным шитьем. Первые сведения о применении жемчужного шитья относятся к X в. (Потанин Г. Никольский уезд и его жители//Древняя и новая Россия. Т. III. M., 1876. С 138.).

Рис. 118 Кокошники, расшитые

Рис. 119. Женский костюм с кокошником, расшитым жемчугом

Другие типы женских традиционных головных уборов (самшура, колпак) у русских распространены были на ограниченной территории и не считались общерусскими. Самшура в виде своеобразной шапочки с твердым дном характерна для северо-востока России, где в XIX в. кичкообразные уборы, так же как и кокошники, почти не встречались.

Женские шапки — чебак, малахай, кораблик — также не имели широкого распространения среди крестьян.

Женские вязаные колпаки встречались в верховьях Дона (Воронежская и Тульская губернии), а также в Тамбовской губернии. Большим разнообразием отличались головные уборы жителей Воронежской и Курской губерний (рис. 120,121). В конце XIX в. появился новый головной убор (наколка, сколок), выполненный обычно из шелка в виде повязанного и сколотого или сшитого платка или небольшой овальной шапочки.

В конце XIX в. общераспространенным головным убором стал платок. Платки носили девушки и молодые женщины в разное время года. Они придавали их костюму особую красочность и своеобразие (рис.122).

Рис 120. Разнообразные головные уборы жителей Воронежской губернии (русских, украинцев, немцев)

Рис. 121. Курские костюмы

Встречались разнообразные платки: холщовые с тканым узором по краям, обшитые кумачом и бахромой из шерсти; из набивного ситца (по красному фону — синие, желтые, зеленые, черные цветы); из цветного шелка (красного, зеленого). Платок носили, завязав или заколов под подбородком. Зимой носили шали и полушали — шерстяные или хлопчатобумажные. Платки повязывали поверх головного убора, позже их носили самостоятельно, по-разному повязывая на голове. Например, в некоторых местах Воронежской губернии платок повязывали концами на макушку. Платки Калужской, Тульской и Рязанской губерний изготовлялись из полутора полотнищ льняного холста (длиной 75 см, шириной 65 см). Спадающие концы платка украшались красной затканкой, узорной строчкой, кружевом. Часто платок кругом обшивался кружевом или плетеным шнурком. Богатые крестьянки носили платки фабричного производства — яркие ситцевые с набивным орнаментом, шелковые с золотым шитьем, шелковые с бахромой и ярким цветным тканым орнаментом, кашемировые ярких расцветок с вышивкой настилом на спадающем на спину углу. Девушки завязывали платок под подбородком или "по-бабьи" — концами назад (так носили платки и замужние женщины).

К концу XIX — началу XX в. сократилась область распространения кичкообразных уборов, поскольку они вытеснялись кокошниками и другими более поздними головными уборами.

Рис. 122. Женский вологодский костюм с платком Музейный подлинник (ВлОКМ)

2.11.2 МУЖСКИЕ ПРИЧЕСКИ И ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

В Киевской Руси было почитаемо ношение довольно длинных волос и бороды. Об этом свидетельствуют древние миниатюры и фрески Киева и Новгорода. Однако стрижка и бритье, видимо, существовали у славян и в древние времена. Так, арабский писатель X в. Аль-Балхи, говоря о русах и их длинных бородах, отмечал, что некоторые из них бреются (Гаркави А.Н. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских. Спб., 1870. С. 276.). По описанию Льва Диакона Каносского (История Льва Диакона Каносского и другие сочинения византийских историков. Спб., 1820. С. 97.), князь Святослав брил бороду, но носил усы. Голова у него была также обрита, только на одной стороне висел локон, означавший знатность рода. Некоторые исследователи считают эту прическу восточного происхождения. Подобная прическа была распространена в XVI— XVIII вв. у днепровских казаков, в XIX в. – у части сельского украинского населения на левобережье Днепра. Волосы на голове сбривались и только на макушке оставлялась прядь (оселедец, или чуб), иногда настолько длинная, что спущенная на лоб, она закидывалась затем за правое или левое ухо. Эта прическа отмечена на Руси издавна (прическа Святослава).

В XVI—XVIII вв. на Руси был обычай стричь или брить волосы "по восточной манере". Как отмечает Н.И. Костомаров, "только те, которые теряли родных или попадали в царскую немилость, отращивали на голове волосы в знак печали" (Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI—XVII вв. Спб., 1860. С. 101.). Ношение бороды в те времена считалось обязательным для всех сословий. Духовенство вело борьбу (при князе Василии Ивановиче и позднее) с попытками ввести в быт бритье бороды. Так было вплоть до времен Петра I, который узаконил бритье бороды.

В XVIII—XIX вв. обычай ношения бороды и усов продолжал существовать у русских повсеместно в крестьянской и купеческой среде.

В первой половине — середине XIX в. преобладала стрижка в кружало, в кружок, в скобочку, под горшок. С середины XIX в. молодые люди стали причесываться на прямой пробор при прежней стрижке в кружок. Прическа с разделением волос на косой пробор на левой стороне головы распространилась позднее. При этом сзади волосы подстригали выше, чем спереди, а затылок и шею брили. Такая прическа называлась "по-польски", "под польку". Эта прическа довольно широко распространилась и в деревенском быту (Маслова Г.С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX — начале XX в.//Восточнославянский этнографический сборник. М., 1956. С. 597.).

Основным головным убором мужчин была шапка. В славянских курганах Киевщины найдены остатки мужских шапок — войлочных и кожаных. Шапка-валенка у великорусов считается древним типом головного убора. На фресках XI—ХМ вв. изображены преимущественно княжеские шапки полусферической или конусовидной формы с меховым околышем. На Руси в X в. великокняжеской шапке было придано значение короны — позднее ею являлась так называемая шапка Мономаха.

Головной убор в большей степени, чем другие элементы костюма, отражал социальное положение человека. Крестьяне носили валяные шапки в виде колпака (суконного или войлочного), а также более низкие круглые шапки с меховым околышем. Крестьяне носили также треух, подбитый мехом и упоминаемый в описи крестьянского имущества XVII в. Богатые люди изготовляли колпаки из атласа, иногда с околышем, украшенным драгоценными камнями и собольей опушкой.

Рис. 123. Мужской вологодский костюм с валяной шапкой. Музейный подлинник (Тотьма)

По этнографическим данным, в XVIII — первой половине XIX в. одним из основных народных головных уборов являлась валяная шапка (валенка, шолом, яломок) как праздничный и повседневный головной убор для осени и зимы (рис. 123). Изготовлялись такие головные уборы из белого или серого войлока и имели форму полусферическую или усеченного конуса, без полей или с высоко загнутыми полями. Они бытовали в отдельных регионах (Калужская и Орловская губернии) еще в XIX — начале XX в. Для великорусов были типичны также коричневые валяные шапки цилиндрической формы с небольшими полями, называемые "черепенник", "грешневик", "гречушник". Изготовляли эти шапки ремесленники, которые продавали их на ярмарках. В первой половине и середине XIX в. грешневики повсеместно носили в русской деревне.

Шлык в виде полусферы, плотно облегавшей голову, изготовляли из куска холста прямоугольной формы, собранного вверху; его носили старые люди еще в начале XX в. на Рязанщине и в других регионах.

Всем восточнославянским народам была известна шапка с четырехугольным верхом (из сукна с меховым или текстильным околышем) — рогулька, рогатка. Ее носили в Смоленской, Архангельской и других губерниях. Для зимы изготовляли меховые, в основном овчинные, шапки или суконные с меховой оторочкой. Шапка с наушниками широко распространена и до настоящего времени, став классическим образцом зимнего головного убора, она имела различные названия — "треух", "долгуша", "ушанка", "чебак", а также "малахай" — термин тюркского происхождения. Папахи — цилиндрические высокие или умеренной высоты шапки с длинным мехом — носили казаки.

В XIX в. получил распространение картуз из фабричной ткани, с козырьком, близкий по форме к военной фуражке. Его носили уже в первой половине XIX в. рабочие и мещане в городах, а частично и в сельских ремесленных районах, более связанных с городом. Во второй половине XIX в. картуз стал общераспространенным головным убором, а с начала XX в. его постепенно заменяет кепи.

2.12. НАВЕСНЫЕ УКРАШЕНИЯ

2.12.1. ПОЯСА

Неотъемлемым элементом русского народного костюма (мужского и женского) издавна был пояс. Подпоясывали рубахи (женскую и мужскую), сарафан, верхнюю одежду.

Пояс выполнял одновременно две функции — эстетическую и утилитарную. Подпоясанная одежда, плотнее прилегая к фигуре, лучше согревает, обеспечивает свободу движения во время работы, выигрышно расчленяет фигуру человека и удлиненные формы костюма, создавая гармоничную, выразительную композицию. Подпоясывание обеспечивает разнообразные способы ношения одежды. Например, в длинной женской рубахе делался напуск, который по-разному драпировался и вместе с тем мог выполнять утилитарную функцию — служить мешком-карманом. К поясу крепились предметы обихода — сумочки, гребни, ключи и т.п. В свое время пояс служил для ношения оружия (меч, сабля) и орудий труда (топор, нож).

И.Е. Забелин пишет о быте XVI—XVII вв.: "Появляться в каких-либо случаях без пояса на сорочке значило обнаруживать свой разврат. Так могла поступить только одна Марина Игнатьевна, призывая в свой терем Змея Горыныча" (Забелин И.Е. Домашний быт русского народа. Т. 2. М., 1869. С. 475.). У восточных славян существовало представление о том, что пояс служит талисманом, охраняющим от нечистой силы, особенно от лесных и домашних духов, и что он увеличивает силу мужчины (Zelenin D.Russiche (ostslavische) Volkskunde. Berlin-Leipzig, 1927. S. 224.).

Свидетельства о ношении пояса в Древней Руси имеются в летописях, изображениях на миниатюрах и фресках XI—XII вв. Богатые люди носили пояса из дорогих тканей или из кожи с металлическими бляшками. Древние способы изготовления поясов — плетение и ткачество из шерстяных, льняных, конопляных нитей и даже из лыка. Пояс в комплексе женского костюма изображен на браслете XII в., а также на миниатюре Кенигсбергской летописи XV в.

Рис. 124. Пояса (по книге "Русские. Историко-этнографический атлас". М., 1967)

Пояс — общевосточнославянский термин. Имеются и другие названия — "опояска", "кушак", "сетка",

"покромка", "ремень". Кожаный пояс составлял, как правило, принадлежность мужского костюма, его надевали на рубаху и на верхнюю одежду. Более распространенными (у мужчин и женщин) были плетеные и тканые пояса. Ширина их различна. Исследователи выделяют два типа поясов: 1) узкий в виде шнура или тесьмы (витой, плетеный — "дерганый" или тканый); 2) широкий — кушак, который обычно носили по верхней одежде (рис. 124). У русских широкими кушаками подпоясывали полушубки и другую верхнюю одежду (рис. 125). Узкие пояса изготовляли шириной чаще 1-3 см и реже 4-10 см.

Рис. 125. Пояс-кушак в сочетании с верхней одеждой. Музейный подлинник (КрОКМ)

Для тканых поясов был характерен прямолинейно-геометрический орнамент; встречались также мотивы ромба, усложненный гребенчатый орнамент, рисунок из двух перекрещивающихся линий, косых крестов, иногда розеток. Вологодские пояса, получившие широкое распространение в русских северных регионах, выполняли закладной техникой: разноцветный уток пропускали не полностью, а лишь через часть основы, и поворачивали нить обратно. В сохранившихся образцах на фоне цветных полос нередко проступают слова, указывающие год и место изготовления, а также имя и фамилию владельца пояса. Пояс преимущественно завязывали, а не подтыкали, поэтому спадающие концы пояса отделывали кистями, бахромой, помпонами из шерсти и т.п.

Для покромок, характерных для бывшего однодворческого населения южных регионов Рязанской, Тульской и других губерний, характерны нашивки из разноцветных лент, позумента, блесток, пуговиц.

Существовали два основных способа ношения пояса: высоко — под грудью и низко — под животом. Пояс, обернутый вокруг фигуры, чаще всего завязывали сбоку, иногда спереди или сзади. Женские пояса, которые обычно были длиннее мужских (до 5 м), нередко обертывали несколько раз вокруг фигуры. Как уже упоминалось, на мужском поясе закреплялся мешочек из кожи для денег и принадлежностей для высекания огня — калита. У русских девушек в ряде регионов обычным было прикрепление к поясу кармана для подарков, у замужних женщин — для разных мелких предметов и денег. Изготовляли их из ткани и вышивали, а иногда составляли из различных кусочков ситца.

Украшения, носимые на руках, голове (висках и ушах), а также шейные и поясные украшения выполняли как эстетическую, так и утилитарную (для скрепления одежды, закрепления пояса — фибулы, запонки и др.) функцию.

Содержательные и интересные сведения о древнерусских украшениях донесли до нас археологические раскопки и ряд письменных источников (см. рис. 12, а), а также этнографические данные.

2.12.2. ПОЯСНЫЕ УКРАШЕНИЯ