Обзор литературы по русскому народному костюму 10 страница

Поясными украшениями в русском народном костюме являются пряжки и подвески к поясу. Металлические (чаще медные) пряжки, нередко художественно обработанные, служили застежками кожаных поясов.

Поясные подвески как украшение известны в женском южновеликорусском поневном комплексе. Это так называемые махры, подмахорники, назадни, которые встречались в Рязанской, Воронежской и других губерниях еще в начале XX в., причем были они парные или одиночные. Парные поясные украшения изготовляли из прямоугольных кусков ткани на твердой основе (примерный размер их: 48X8 см и 38X7 см), лицевую сторону украшали вышивкой, позументом, блестками, лентой, иногда пуговицами. Носили такие украшения у пояса сзади и по бокам. Одиночная подвеска состояла из одной лопасти с длинной петлей из ленты, в которую продевали пояс; подвеска спускалась от талии сзади.

2.12.3. ШЕЙНЫЕ УКРАШЕНИЯ

У всех восточных славян издревле шейными украшениями являлись гривны, ожерелья, бусы, цепочки и др.

Гривны — металлические обручи из меди, серебра или золота — встречаются в мужских и женских славянских погребениях X — XIII вв., а также в богатых киевских и владимирских кладах. Считается, что гривна имела двоякое значение: у женщин — украшение, у мужчин — знак отличия. Как полагают, гривны в Древней Руси служили также деньгами (затем они были заменены слитками, на которые и было перенесено это название). Свидетельством более позднего бытования гривн являются миниатюры из русских летописей XVI в., изображающие княжескую свадьбу, где на женихе и невесте надеты гривны (Прохоров В.П. Материалы по истории русских одежд и обстановки жизни народной. Спб., 1881. С. 46.).

Ожерелья и бусы в Древней Руси носили преимущественно женщины. В курганах найдены различной формы бусы из камня, металла, стекла. Ожерелья представляли собой медальоны или подвески в виде полумесяца — "лунницы". В древнерусских документах упоминаются "монисто на гайтане" — бусины, нанизанные на шнурке или нитке, а также "ожерелье" — украшение типа воротника ("…ожерелье сожоно, а исподней ряд снизон, да четыре у него пугвицы жемчюжны"). Ожерельем назывались также воротники у рубах, шуб, кафтанов ("шуба... ожерелье бобровое").

Дорогие ожерелья-воротники носили бояре и боярыни; царские ожерелья назывались также «бармами», «оплечьями».

Нагрудные или шейные украшения русских женщин в XVIII — начале XX в. составляли: ошейник, ожерелок — в виде воротника, плетенного из бисера или из ткани и украшенного бисером; цепочки и шнуры; монисто — бусы (Русское женское украшение — монисто, бусы — называлось также "камешки", "перлицо", "перлышко", "гранатки", "янтари", "снизки", "прутики", "бузы".) или другие предметы, например, монеты, нанизанные на нитки.

Ожерелья были разнообразны по форме и материалу: металл, стекло, натуральные ягоды и др. На Смоленщине искусно плели ожерелья из соломы и низали из речных раковин. Богатые крестьяне для ожерелий использовали натуральный янтарь, жемчуг, кораллы, гранаты. Жемчужное ожерелье — перла — носили преимущественно северные великорусы. Нередко дорогой жемчуг заменяли перламутром или белым бисером, украшая кокошники, девичьи перевязки, ожерелья.

Рис. 126. Воронежские народные костюмы в быту (60-е гг. XX в.)

Украшение типа "ошейника", плотно облегая шею в виде ажурного воротника из бисера (или бусин) или спускаясь на грудь в виде прямоугольника, крепилось на полоске ткани, иногда вышитой бисером, или на нитке, которая завязывалась сзади. Такое украшение было распространено преимущественно у южных великорусов, встречалось также в средней полосе России. На Русском Севере носили ожерелья-воротники из ткани с низаным жемчугом (наборушники).

Нашейное украшение из ткани — язык — представляло собой полоску размером примерно 3X10 см, украшенную шнурками, пуговицами и присоединенную к такой же полоске ткани, укрепляемой вокруг шеи. Такие украшения встречались в Калужской, Воронежской и других губерниях.

В XIX — начале XX в. были очень распространены цепочки из разноцветного бисера — плоские или в виде жгута, металлические и из других материалов. Длинные (до 1,5 м) плоские цепочки из бисера надевались на шею и петлей спускались спереди до пояса или ниже, они были характерны для южных великорусов. Их называли "гайтан", "итан", "чепка", "чопка", "цепочка", "чапочка", "почепка", "решетка". Такие нашейные украшения в сочетании с традиционным костюмом по праздничным дням можно было встретить на женщинах Воронежской области еще в конце 60-х гг. XX в. (рис. 126). К цепочке пристегивали подвески (висюлечки), иногда к ней прикрепляли медный крест, и тогда она называлась "хрестовка", "иконка". Бисерная цепочка в виде жгута — виток — встречалась также у северных великорусов.

Русские женщины носили также металлические цепочки из колец (кольчужные) и из пластинок (лапчатые).

Бляхи и фибулы, служившие застежкой одежды (особенно плаща-корзно), встречаются сравнительно редко в славянских древностях. Судя по этнографическим материалам XIX — XX вв., фибулы не характерны для русского и в целом восточнославянского костюма.

2.12.4. УШНЫЕ УКРАШЕНИЯ

Ушными украшениями всех восточных славян являлись серьги (ушники, колтушки, колтки, чусы, чуски). В Древней Руси серьги являлись украшением и женщин, и мужчин (Князь Святослав, как известно по описанию современников, носил серьгу в одном ухе. Даже в XIX — начале XX в. местами ношение серьги молодыми крестьянами считалось признаком щегольства.).

В XIX — начале XX в. медные или серебряные (у богатых — золотые) серьги являлись основным женским украшением.

Как отмечает Г.С. Маслова (Маслова Г.С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX — начале XX в. М., 1956. С. 728.), большой интерес представляет коллекция ГМЭ, собранная Н.Л. Шабельской. В ней многочисленные серьги с подвижными подвесками: длинные, разнообразной формы литые серебряные, иногда с орнаментом, выполненным насечкой, или филигранные, с четырьмя-пятью подвесками из металлических пластин со вставками камня, стекла, бусин; из двух длинных неподвижных подвесок-стержней с мелкими бусинами, пластинами и крупными бусинами в центре; грушевидные или в виде винограда из граненого стекла или самоцветов. В Новгородской и Псковской губерниях их носили в сочетании с кокошником. В южных регионах носили также самодельные серьги — двойчатки из мелкой проволоки и бусин, которые изготовляли местные мастера. Здесь же еще в XIX — начале XX в. ушным украшением были пушки — шарики из белого (редко из черного) гусиного пуха или заячьих шкурок, имитацией таких пушков были шарики или розетки из разноцветной шерсти (рис. 127). Девушки носили их с лентой, замужние женщины — с сорокой, иногда — с кокошником.

Рис. 127. Женский смоленский костюм. Музейный подлинник (СГОМЗ)

2.12.5. ВИСОЧНЫЕ И РУЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ

Височные кольца были широко распространены у славян и, как считают археологи, составляли одну из наиболее характерных черт, которая позволяет выяснить расселение восточных славян.

Металлические височные украшения в XVIII —начале XX в., судя по этнографическим данным, не бытовали. Однако девушки и замужние женщины носили некоторые височные украшения, которые являлись дополнением к головным уборам: подвески в виде спускающихся от висков бисерных или стеклярусных нитей или кистей, которые прикреплялись к полоске ткани, повязанной на голове; украшения из перьев (селезневые перышки): косицы, кудри, павлиньи и крашеные петушиные перья, которые подтыкались или подклеивались под сложный головной убор или платок, повязанный вокруг головы.

Запястья — металлические (медные, серебряные и др.) и стеклянные браслеты — встречаются в погребениях восточных славян. Металлические браслеты делались пластинчатыми, литыми и из витой проволоки. По мнению археологов, браслеты украшали предплечья обеих рук. По этнографическим данным XIX — начала XX в., в этот период браслеты не принадлежали к числу распространенных народных украшений у восточных славян. По документам XV — XVII вв. перстни, кольца, напалки, жуковины, жуковицы являлись мужскими и женскими украшениями.

2.12.6. НАСПИННЫЕ УКРАШЕНИЯ

Наспинными украшениями были гайтаны и крылышки. Гайтаны из шелкового или гарусного шнура надевали на шею и спускали на спину, на его концах, соединённых вместе, имелась кисточка. Носили гайтаны молодые женщины в южных регионах, причем в зависимости от зажиточности носили по нескольку гайтанов сразу (иногда до 20 штук) ('Лебедева Н.И. Народный быт в верховьях Двины и верховьях Оки. М., 1927. С. 108.). Крылышки состояли из двух полос ткани (кумача, украшенного аппликацией), пришитых к узкой полоске ткани — ошейнику. Носили их молодые женщины в некоторых местах Рязанской губернии.

2.13. РУССКАЯ НАРОДНАЯ ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА (ЖЕНСКАЯ И МУЖСКАЯ)

2.13.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ ПО СПОСОБУ НОШЕНИЯ

Верхней русской народной одеждой называется вся наплечная одежда, надевавшаяся русскими крестьянами поверх рубахи, сарафана (или поневы, юбки) и передника, включая нагрудную женскую одежду (нагрудник, безрукавку, душегрейку на лямках и др.). Женская крестьянская верхняя одежда по конструкции почти не отличалась от мужской, различие заключалось в деталях, размерах и степени декорирования. Женская одежда, особенно праздничная, больше декорировалась. Лишь немногие виды верхней одежды являлись исключительно женскими (например, шугай) или исключительно мужскими (например, бекеша, бешмет). Большинство видов крестьянской одежды были как мужскими, так и женскими. И мужская и женская верхняя одежда запахивалась одинаково — правая пола глубоко нахлестывалась на левую, поэтому правая пола часто делалась длиннее левой на 5-10 см (По отношению к верхней народной одежде понятия "однобортная одежда" и "двубортная одежда" не соответствуют современным представлениям об одежде однобортной и двубортной, у которой при отвесном (вертикальном) положении полочек ось симметрии проходит соответственно по линии расположения пуговиц или посередине расстояния между двумя рядами пуговиц.), линия борта — косой. Застежка располагалась в основном до линии талии: пуговицы или крючки — на правой поле, петли — на левой.

Верхняя одежда, особенно у великорусов (Ефименко П.С. Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии. Ч. I. M., 1877. С. 50-55.), была очень разнообразной. П.С. Ефименко, описывая быт великорусов Архангельской губернии в 80-х гг. XIX в., насчитал, например, более 30 разновидностей верхней (мужской и женской) одежды.

По способу ношения выделяются два типа верхней одежды: наброшенная на плечи (плащ, накидка) и наиболее характерная — вдеваемая в рукава, последнюю разделяют на глухую и распашную.

Плащ у славян является одной из древних форм одежды. По этнографическим данным XIX — XX в., плащевидная одежда не имела такого значения у восточных славян, как у западных. Следы бытования плащевидной одежды долго сохранялись у восточных славян в способе ношения внакидку верхней одежды с рукавами. Таким примером является пониток из шерстяной домотканины на Рязанщине, бытовавший еще в 20-х гг. XX в. под названием "халат", "тайник". В развернутом виде на плоскости такая одежда представляла почти полукруг и имела рукава, которые свисали вдоль спины при накидывании понитка на голову (Данилин А.Т. Крестьянская одежда «Богословщины» Рязанской губернии. Труды Общества исследователей Рязанского края. Вып. IX. Рязань. С. 6-7.). У русских было также распространено ношение кафтана или свитки внакидку, иногда на одном плече.

Глухая туникообразная одежда (как и туникообразные рубахи) различаются по расположению швов: 1) с центральным полотнищем, перегнутым на плечах, и с присоединенными к нему боковыми полотнищами; 2) с двумя полотнищами, перегнутыми на плечах, швы проходили спереди, сзади — посередине и по бокам. Переход к распашной одежде здесь был более прост и органичен: полотнища спереди не соединялись. Из глухой одежды первой разновидности распашная одежда возникла более сложным путем: для этого нужно было разрезать переднее полотнище. Таким образом возникли, например, распашные шушпаны, шушуны в южных регионах (рис. 128). На ранних русских миниатюрах, иконах и других памятниках изображается глухая одежда, но распашная не встречается.

Рис. 128. Распашная туникообразная верхняя одежда. Музейный подлинник (РИАМЗ)

О времени появления распашной одежды у русских (как и всех восточных славян) судить сложно. Распашная, одежда наиболее типична для кочевых в прошлом народов Азии. Вместе с тем традиции распашной одежды в Восточной Европе очень древние. На Куль-Обской вазе середины I в. до н. э. изображены скифы, одетые в распашную одежду: кафтаны, подпоясанные или заправленные в штаны (см. рис. 23) (Степанов П.К. История русской одежды. Вып. I. Пг., 1916. Табл. V, VI.). Предполагается, что распашная одежда была известна славянам уже в раннее время, а в XV — XVI вв. эта одежда стала обычной, о чем можно судить по многим документам того времени, например, по миниатюрам Кенигсбергской летописи (XV в.) (Арциховский А.В. Древнерусские миниатюры как исторический источник. М., 1944. Рис. 4, 9.) и заставкам рукописей, в частности рязанским XVI в., в которых преобладают изображения такой одежды.

Распашная одежда конструктивно подразделяется на следующие типы.

1. Халатообразная с прямой неотрезной спинкой (рис. 129, /) прямого покроя, со вставленными боковыми продольными клиньями; с клиньями, сильно расширяющими низ (в развернутом виде на плоскости одежда представляет полукруг).

2. Прилегающая по линии талии, с неотрезной спинкой, со вставленными по бокам клиньями (рис.129,//).

3. Прилегающая по линии талии, с отрезной спинкой или отрезная кругом. Разновидности такой одежды, с отрезной спинкой и юбкой без сборок; со сборками или складками на юбке (рис. 129, ///).

Исследователи прослеживают путь от прямой одежды к косоклинной, затем к одежде сборчатой с отрезной спинкой (Zelenin D. Russische (ostslavische) Volkskund. Berlin-Leipzig. 1927; Маслова Г.С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX — начале XX в.//Восточнославянский этнографический сборник. М., 1965. С. 702-712.). Время появления одежды со сборками в русском народном костюме определить трудно. Такая одежда в XVIII в. была распространена среди городского населения и у крестьян, но в ряде мест даже в XIX в. в деревне ее еще не было. В ряде регионов этот вид одежды появился лишь в 60-х гг. XIX в. Представляется, что появление верхней одежды со сборками взаимосвязано с распространением сарафана с лифом. С позиции наслоения форм при ношении эти названные виды одежды созвучны.

2.13.2. АССОРТИМЕНТ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

Названия верхней одежды разнообразны: встречаются древние общеславянские термины, такие, как "свита" (от "свивать"), "гуня", "кошуля", "кабат", "кожух"; древнерусские — "опашень", "охабень", "однорядка/', "пониток", "сермяга", "суконник"; русские — "семишовка", "пятишовка", "верховица", "рядовка", "чуйка", "куцинка" (от "куцый" — короткий), "поддевка", "шугай", "коротай" и др.; термины восточного происхождения — "кафтан", "зипун", "шуба", "тулуп", "армяк".

Свита (см. рис. 129,1, а) известна в южных регионах как преимущественно широкая, расширенная книзу халатообразная одежда. В Рязанской губернии одежда такой конструкции называлась также "пониток", "тайник". В западных и юго-западных регионах (Смоленская, Орловская и Калужская губернии) свита изготовлялась в виде кафтана с перехватом, часто из белого или серого сукна. Такая же одежда была здесь известна под названием "жупун", "жупица". Судя по упоминаниям Новгородской берестяной грамоты XIII в. (Арциховский А.В., Борковский В.И. Новгородские грамоты на бересте из раскопок 1955 г. М., 1958. С. 17.), свита была известна и в северных регионах.

Рис. 129. Типы верхней русской народной одежды

Азям (см. рис. 129, I, б) — в основном халатообразная одежда, была распространена на северо-востоке России, изготовлялась из сукна из верблюжьей шерсти. В виде кафтана с перехватом встречался азям и на западе, куда он, по-видимому, был принесен переселенцами из более восточных регионов.

Армяк (см. рис. 129, I, в; III, д) изготовлялся из толстого сукна овечьей шерсти, а в восточных регионах нередко из привозного сукна верблюжьей шерсти — армячины. Это длинная, расширенная книзу халатообразная одежда, с большим отложным воротником. Армяк надевали в дорогу поверх шубы или полушубка. Иногда встречался армяк в виде кафтана. Та же одежда под названием "халат" (см. рис. 129, I, г) известна повсюду, кроме северо-западных регионов.

Пониток (см. рис. 129,1, д; II, б) в северных регионах — кафтан из пониточины (толстого сукна на портяной основе) с глубоким запахом пол, на юго-востоке — это халатообразная одежда из шерстяной тонкой домашней ткани. В северных регионах женские праздничные понитки, отрезные по линии талии, со сборками на спинке изготовляли из узорно-вытканной пониточины, а на подоле и на рукавах пришивали широкие полосы узорного ткачества из разноцветных шерстяных нитей. Такую одежду встречал автор в деревнях Вологодской, Архангельской областей еще во 2-й половине 60-х гг. (Пармон Ф.М.От Вологды до Тотьмы//Декоративное Искусство СССР. М., 1967, № 6. С. 39-41.).

Бешмет (см. рис. 129,1, e; III, б) был распространен преимущественно на юго-востоке и представлял собой чаще всего кафтан с перехватом по линии талии, иногда отрезной по линии талии, с клиньями. Его шили из различных тканей, иногда из восточных шелковых и на подкладке, часто стеганым на вате.

Чекмень (см. рис. 129, I, ж) — преимущественно халатообразная одежда, бытовавшая в восточных и юго-восточных губерниях.

Зипун изготовлялся главным образом из домашнего сукна. В центральных регионах был распространен зипун-кафтан с клиньями или сборками и с глубоким запахом пол (см. рис. 129, III, в), в южных и юго-восточных — халатообразная одежда, надевавшаяся поверх другой верхней одежды (см. рис. 129, I, ж).

Кафтан-зипун изготовлялся из домашней или фабричной ткани с глубоким запахом пол, с цельной спинкой и клиньями (см. рис. 129, II, а) или же с отрезной спинкой со сборками (см. рис. 129, III, а, в).

Кафтан — длинная одежда с просторной нижней частью, без воротника или с невысоким (2-3 см) стоячим воротником, который от спинки сходил к линии застежки на нет. В XIX в. Распространенными в быту были кафтаны из тонкого домашнего сукна или пониточины серовато-коричневого цвета (иногда коричневого) или из синей крашенины. Конструктивно спинка решалась цельной, но с прогибом боковых срезов на линии талии, с широким — в фалдах — подолом за счет вставленных по бокам клиньев. По количеству клиньев такую одежду называли двухклинниками, троеклинками, пятишовками, а также шойданником (у охотников), азямом.

Шабур (см. рис. 129, и, в, ill, e) — кафтан с перехватом по линии талии, с клиньями или сборками, изготовлялся из холста (иногда крашеного) или из сукна.

Куцинка (см. рис. 129, II, г) и чемарка (см. рис. 129, II, д) — разновидности одежды с перехватом по линии талии, с глубоким запахом пол.

Гуня (см. рис. 129, III, г) — одежда с перехватом, с продольными линиями на спинке, клиньями, значительно расширяющими низ одежды. Характерной деталью конструкции является отложной воротник.

Балахон — наиболее старинный по конструкции кафтан, с клиньями, вставленными в боковые швы и значительно расширяющими нижнюю часть (подол) одежды (рис. 130). Балахон шили в основном из холста естественного цвета или синей крашенины. Он являлся рабочей одеждой, нередко надеваемой поверх другой верхней одежды (например, шубы). Балахон носили всегда подпоясанным.

Шугай — женская короткая одежда со сборками сзади, в большинстве случаев из шелковой или парчовой ткани гладкой или с крупным цветочным орнаментом и на подкладке. Это старинная русская одежда, известная еще в XVII в. Территория распространения такой одежды соответствовала границе преобладания сарафана, с которым носили шугай (рис. 131). Такая одежда называлась также "епанечка", "трубалетка", "сорокотрубка". Наиболее старые названия на севере Архангельской губернии — "шугай" и "епанечка". Шугай изготовлялся в большинстве случаев на меху, куделе или вате, часто оторачивался беличьим мехом.

К женской одежде относится также различная нагрудная одежда — нагрудник, душегрейка, безрукавка, корсетка и др. Эта одежда была короткой наплечной, покрывающей верхнюю часть тела.

Нагрудник, как правило, отличался своей декоративностью. По этнографическим данным XIX — начала XX в. нагрудная одежда (туникообразная), напоминающая рубаху, изготовлялась из домотканины и бытовала в основном в южных регионах (частично — у средних и северных великорусов), составляя элементы поневного комплекса.

Различают два варианта этой туникообразной одежды: 1) с центральным полотнищем, перегнутым по утку, на сгибе которого имеется вырез для продевания головы (горловина), с присоединенными по бокам полотнищами (бочками); 2) из двух перегнутых на плечах полотнищ со швами в центре и по бокам.

Боковые полотнища нагрудника прямые или несколько скошенные. Клинья по бокам вставлялись большей частью кумачовые.

Рис. 130. Балахон. Схема

Разнообразие такой одежды создавалось наличием или отсутствием рукавов, формой выреза горловины, длиной, материалом, цветом, декором; при этом сохранялась одна и та же конструктивная основа. Кроме термина "нагрудник" у такой одежды имелся ряд названий — "шушпан", "шушун", "шушка" (Тульская, Рязанская и Калужская губернии); "костолан" (Калужская, Смоленская и другие губернии); "чупрун" (Тульская, Рязанская, Калужская и другие губернии); "сукман" (Тульская и другие губернии); "сукня" (Калужская губерния); "сарахван", "навершник", "коротай", "синюшка", "желтик", "юпочка" (Рязанская губерния); "серяк", "катанка" (Тульская губерния). Особой красочностью и декоративностью отличаются рязанские нагрудники, хранящиеся в фондах РИАМЗ. Названия нагрудников определялись длиной одежды (коротай), способом ношения поверх рубахи (навершник, рис. 132), цветом (желтик, серяк, синюшка), техникой изготовления (катанка).

Различались безрукавные нагрудники и с рукавами, короткие и сравнительно длинные, глухие и распашные. По длине нагрудники чаще всего были несколько ниже линии талии, иногда доходили до линии коленей и даже ниже, встречались и такие, которые не доходили до линии талии (здесь, видимо, сказалось влияние одежды типа душегреи на лямках, известной в Рязанской губернии под названием "бастрог"). Преобладали нагрудники с прямым раз резом горловины. Разрез на левой стороне груди, по-видимому, стали делать в подражание конструкциимужских рубах (Калужская и Рязанская губернии). Вырез горловины имел различную форму — округлую, треугольную, квадратную, прямоугольную.

Нагрудник являлся в основном элементом костюма замужних женщин. Девушки, не носившие поневу, в отдельных местах надевали такую же по конструкции одежду, но длиннее (до коленей) — так называемые сарахваны (Рязанская губерния).

Нагрудник с разрезом спереди, как правило, носили неподпоясанным и незастегнутым, т.е. носили нараспашку, подпоясывали нагрудник без разреза (например, желтик, костолан). Шушпан из шерстяной ткани надевали часто поверх рубахи, поневы и занавески — он являлся в основном верхней праздничной летней одеждой.

Рис. 131. Шугай, его разновидности: виды спереди (а, в) и сзади (б, г)

Нагрудники изготовляли обычно из домотканины; сукню, шушпан, шушун, серяк, катанку, нагрудник юга Рязанщины, юпочку, желтик — из шерстяной или полушерстяной легкой тонкой ткани,- навершник се вера Рязанщины, носов на Смоленщине, костолан в Калужской губернии — из льняной ткани. Шерстяные и полушерстяные шушпаны были естественного цвета овечьей шерсти — белого или серого, встречались также черные шушпаны (Рязанская и Тульская губернии). Локальное распространение имели на грудники из тонкой шерстяной ткани, обработанной желтой краской растительного происхождения (желтик Михайловского, Пронского уездов Рязанской губернии) и из красной тонкой шерстяной домотканины (Тамбовская, Рязанская и Тульская губернии).

Горловина, края пол и низ рукавов шушпана, как правило, обшивались красной тканой шерстяной тесьмой — мутовизом. Бытовали красочные шушпаны, декорированные на рукавах, а иногда и по подолу широкой полосой многоцветного орнамента, выполненного закладной техникой (в ряде уездов Рязанщины и Тульской губернии). Обильно декорировались праздничные нагрудники молодых женщин: подол имел тканые красные узоры, нашивки из полос кумача, по низу — кружево ручной работы или цветную бахрому (см. рис. 132).

Рис 132. Навершник: вид спереди (а) и сзади (6). Музейный подлинник (ТмОКМ)

Нагрудник, связанный в основном с южновеликорусским костюмом, встречался и на северо-западе — на Смоленщине. Повседневные нагрудники обычно не декорировались.

Рис. 133. Нижегородская душегрея на лямках: вид спереди (а) и сзади (б). Музейный подлинник (НгИАМЗ)

Древним типом безрукавки у русских является душегрея на узких лямках — коротенька, коротенка, перо, перышко, бастрог, бастрок, в Архангельской губернии — полушубок.

Коротенька облегала спину и грудь, застегивалась спереди на крючок, сзади собиралась складками (рис. 133). Изготовляли ее из парчи или шелка, на подкладке, обкладывали золотым позументом, иногда подшивали очесами (льняными или пеньковыми).

Безрукавка, известная у русских под названием "корсетка", имела ограниченное распространение. Корсетку изготовляли в основном из хлопчатобумажных тканей, иногда из плиса, с клиньями и со сборками.

Носили безрукавки главным образом в южных, регионах, но местами и в северных. Оригинальны безрукавки Смоленщины, выполненные из белых тканей и декорированные по краям и конструктивным линиям (рис. 134).

Рис. 134. Безрукавка смоленская. Музейный подлинник (СГОМЗ)

У северных великорусов была известна одежда под названием "нарукавники", "обжимка", "кобатуха", "кобатушка" — короткая прямой формы кофта с рукавами, с разрезом посередине или же застегивающаяся на левой стороне. Ее изготовляли из домотканины, иногда подшивали ватой или льняными очесами, на подкладке.

Особой оригинальностью отличалась традиционная русская зимняя одежда из овчины. Картина художника С.В. Иванова (рис. 135) иллюстрирует разнообразие форм, особенности декоративного решения русской овчинной одежды. Эта самобытная русская одежда, распространенная среди русских повсеместно, заслуживает более подробного анализа.

Рис. 135. Традиционная русская овчинная одежда (С. В. Иванов. «Семья»)

Овчина была самым доступным и распространенным материалом для меховой одежды простых людей. Наличие сырьевых ресурсов способствовало широкому развитию овчинно-шубного промысла в северных и центральных районах России. Здесь располагались главные центры овчинно-шубного производства.

Особой известностью пользовался романовский овчинно-шубный промысел (Ярославская губерния). Считают, что начало промыслу было положено около 300 лет тому назад, в годы правления Петра I. Овцы романовской породы были выведены путем скрещивания местных овец с силезскими, выписанными Лефортом. Благодаря ценным качествам овчины г. Романов стал центром шубного производства России. Процветание романовского шубного промысла относится к первой половине XIX в., когда единственным видом зимнего транспорта был санный, в связи с чем особенно требовалась теплая одежда. Создавались целые поколения кустарей, живших "от иглы" и на считывавших в своей родословной не одно поколение шубников. Еще в начале XX в. случалось встретить семидесятилетних стариков, которые с гордостью указывали, что еще их деды и прадеды промышляли шитьем полушубков.

Широкую известность получили также шубники из Пошехонского уезда. Их знали не только в Ярославской губернии, но и вологжане, новгородцы, владимирцы, в приволжских губерниях и даже на окраинах России. О времени зарождения этого промысла говорить трудно, известно только, что с незапамятных времен одно поколение сменяло другое и что деды и прадеды их измеряли широкую Русь пешком, с аршином в руках, с ножницами за кушаком, с сумкой и утюгом за плечами — каждую осень большие партии портных выходили в разные стороны из родимых сел и деревень.

Операции, которые выполнял шубник, заключались в раскрое овчины, изготовлении из нее одежды, расчесывании на готовом изделии волоса, завивке волны и пр. Кроме того, шубники по желанию заказчика выстрачивали изделие разноцветными нитками и обшивали мехом морского котика или овчиной. Шубным промыслом занимались исключительно мужчины.

Во второй половине XIX в. домашние способы обработки овчины в значительной степени сократились в связи с развитием капиталистических производственных отношений.

Русские постоянно испытывали потребность в теплой одежде, поэтому мех в качестве материала для одежды пользовался у них особой любовью.