Обзор литературы по русскому народному костюму 15 страница

Мужской костюм XIX в. составляли рубаха и порты из белого льняного или конопляного холста. В теплое время года носили высокие, черного цвета войлочные шляпы с небольшими полями, зимой — меховые шапки (малахаи), часть наушников которых отворачивалась для защиты от холода шеи и ушей (тогдашние кафтаны не имели воротников). Обувь исключительно состояла из лаптей и онуч, в праздники носили кожаные коты с низкими каблуками и с медным ободком выше каблука. Зимой вместо котов носили сваленные из шерсти валенцы.

3.6.1. АННОТАЦИИ РЯЗАНСКИХ КОСТЮМОВ

Костюм с укороченным навершником (рис. 190) включает рубаху, поневу, передник, навершник, головной убор, обувь.

Рис. 190. Рязанский народный костюм с укороченным навершником — костюм-образ. Музейные подлинники (РИАМЗ)

Рубаха холщовая, с длинными рукавами. Рукава и лиф декорированы вышивкой, кружевом, лентами. Длина рубахи 110 см, ширина по низу 67 см; длина рукавов 58 см.

Понева состоит из трех полотнищ и прошвы. Ткань поневы — синяя, браного ткачества (ткань двойная). По низу поневы — тканый орнамент "челноками". Низ поневы завершается красной каймой. Верх поневы выполнен на гашнике, прошва — из холста.

Передник — запон "с грудинкой" и с "бочками", состоит из трех полотнищ холста, по краю декорирован браным ткачеством, полосами желтой ткани, зеленой лентой, тесьмой, кумачом и белым фабричным кружевом. Материал передника — пестрядь. Длина передника 91 см, ширина 78 см.

Навершник — короткий сарафан, состоит из четырех полотнищ. Между полотнищами — полоса кумача. Низ и вырез горловины обшиты кумачом, зеленой и черной тесьмой.

Головной убор — повойник, надеваемый без платка, форма "лопатой".

Обувь — лапти.

Костюм с удлиненным навершником (рис. 191) включает рубаху, поневу, передник, навершник, кику (сорока), позатыльник, нашейные украшения, пояс, обувь.

Рубаха с орнаментированными рукавами — "денежкой".

Понева — синяя, клетчатая; низ декорирован цветными полосами.

Навершник распашной, сплошь орнаментированный.

Кика (сорока) — рогатая; позатыльник, спадающий на линию плеч.

Нашейные украшения — гайтан, низан бисером.

Пояс и передник.

Обувь — лапти плетеные из лыка.

Рис. 191. Рязанский народный костюм с удлиненным навершником — костюм-образ. Музейные подлинники (РИАМЗ)

3.6.2. СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ РЯЗАНСКИХ КОСТЮМОВ-ОБРАЗОВ

Костюм с укороченным навершником (мещерский комплекс, см. рис. 190). Форма костюма строится с учетом головного, плечевого и талиевого опорных поясов. На плечевом опорном поясе крепятся рубаха, передник и навершник. Линия груди в костюме не акцентируется. На талиевом опорном поясе крепится понева. Навершник прикрывает передник только до линии талии, нижняя часть передника сплошь покрыта геометрическим орнаментом.

Композиционный центр костюма явно не выявляется, но наиболее орнаментальна и декоративна передняя часть: здесь орнамент навершника органично переходит в орнамент передника, образуя единое композиционное целое.

Линия талии в костюме не только не выявляется, но, наоборот, служит местом самых объемных широких деталей костюма. Соотношение навершника, 218 поневы и передника решается по принципу нюанса и подобия. Все это придает фигуре устойчивость, статичность. Цветовая композиция костюма построена на сочетании большого разнообразия оттенков красных цветов: более светлый красный — в переднике и головном уборе, темнее красный цвет навершника и самый темный красный цвет — в нижней части поневы. В дополнение к красным — желтый, зеленый и белый цвета.

Разнообразие фактур достигается путем сочетания различных материалов домашнего и фабричного производства. С зернистой фактурой ткани поневы контрастирует сравнительно тонкая ткань передника с воздушной ситцевой оборкой по низу.

Костюм декоративен: в верхней части наблюдается в основном сочетание цветных полос. Ширина и яркость орнаментальных полос усиливается сверху вниз. Нашивки на плечах переходят в узорное ткачество по низу навершника, а затем в сложный орнамент на переднике.

Рис 192. Тамбовский женский костюм с белой шерстяной верхней одеждой. Музейные подлинники (ТмОКМ)

Костюм отличается связью конструктивных и декоративных линий и членений, декора с формой костюма. Это по-особому звучит на навершнике. Все швы навершника подчеркиваются кантом из ткани другого цвета или тесьмой. Поперечные полосы и расположение орнамента усиливают объемность формы и ее статичность.

Костюм с удлиненным навершником (михайловский комплекс, см. рис. 191). Михайловский комплекс — сугубо специфический рязанский костюм. Силуэтные изображения, иллюстрирующие положение костюма в пространстве, выявляют необычность структуры костюма. Здесь выделяется несколько композиционных центров — головной убор, плечевой пояс, рукава, нижняя часть костюма (навершника и поневы). Преобладающим по цветовому звучанию является низ навершника, который удивительно сочетается с другими участками, акцентами в композиции костюма. Костюм построен на богатстве цветовых тонов, преобладают желтые и белый с оттенками красного. Массивность костюму наряду с прямыми и овальными линиями, строящими форму в целом, придает также обилие вышивки, нашивок, украшений — шейных и головного убора. Костюм построен на необычном ритме полос навершника, поневы и рукавов рубахи.

Геометрический вид формы — в основном прямоугольник (с наполненными контурами, делающими форму бочкообразной). Форма костюма в целом статична.

Рязанские костюмы необычны по форме, композиционному построению и декоративному решению. Необычная, иногда почти шаровидная форма навершника, рогатые кички — такие формы и элементы костюма характерны именно для рязанского народного костюма.

Необычная декоративность рязанских костюмов достигалась гармоническим сочетанием в одном костюме различных орнаментальных мотивов, ярких цветовых отношений. Особенностью является также преобладание красного цвета над другими, даже над белым. При этом костюм часто строится на сочетании трех-четырех и более оттенков красного цвета, получаемого с помощью природных красителей. В старинных образцах одежды красные тона усложненные, приглушенные, в поздних — более яркие.

Рис. 193. Тамбовский мужской костюм. Музейные подлинники (ТмОКМ)

3.7. ТАМБОВСКИЙ КОСТЮМ

Начало поселения русских на Тамбовщине (в ее северных районах) относят к XVI в. Даже в XVII в. северные уезды были почти исключительно мордовскими или татарскими. Заселялась тамбовская земля рязанцами, а также населением "околомосковских областей". Эта пестрая картина Тамбовского края сказалась на типе населения и, в частности, на типе его костюма.

На территории Тамбовской губернии, которая относится к лесостепному юго-востоку России, издавна жили в основном славянские племена. Здесь же селились и беглые крепостные крестьяне. Систематическое заселение края связано с появлением в XV-XVII вв. оборонительной системы, так называемой засечной полосы, на южных границах Русского государства. В дальнейшем потомки военнослужилых людей были причислены к однодворцам, позднее — к государственным крестьянам. Большое количество однодворцев проживало в южнорусских губерниях, что, безусловно, наложило отпечаток на формирование культуры края. Одним из характерных нюансов культуры явилось то, что потомки однодворцев на долгое время сохранили своеобразие во внешнем облике через костюм, и эта особенность объясняется отдаленностью от центра России.

Крестьянский женский костюм Тамбовщины конца XIX — начала XX в. состоял из холщовой рубахи, поневы, передника, пояса, навесных украшений, головного убора и обуви.

Тамбовские рубахи двух типов, характерные для южных регионов, с прямыми и косыми поликами в сочетании с поневой и верхней одеждой приобретали особое звучание (рис. 192). Шушунчики и шушпаны — характерная одежда для тамбовского костюма. Шушунчик — праздничная одежда, изготовляемая из холста. Эта туникообразная одежда с неглубоким нагрудным разрезом. Низ шушунчика являлся декоративным акцентом всего костюма: полосы крашенины и узорное ткачество придавали специфическое состояние костюму. Такой же конструкции был и шушпан, но длиннее и с рукавами, вырез горловины — прямоугольный, треугольный или округлый. По низу подола и рукавов повседневный шушпан украшался узкой полоской плетеной тесьмы, а праздничный, кроме того, декорировался широкой полоской узорного ткачества. Носили здесь также зипун, свиту, полушубок, тулуп, встречались в быту также безрукавки — из овчины или текстильных материалов.

К началу XX в. помимо традиционных головных уборов стали носить также покупные фабричные платки. Они являлись органичным дополнением как обычных народных костюмов, так и новых его вариантов, сформировавшихся под влиянием городско го костюма, и изготовлялись, как правило, из фабричных тканей, сочетая в себе кофту (вместо рубахи) и юбку или сарафан.

Мужской костюм конца XIX — начала XX в. состоял в основном из рубахи и портов (рис. 193). Изготовлялась одежда из домотканых материалов (холста, пестряди, набойки, сукна)с использованием фабричных тканей (кумача, ситца, плиса, дешевых шерстяных тканей). Поверх рубахи в зависимости от времени года надевали жилет или зипун. Зимой мужчины ходили в овчинных полушубках и тулупах. Верхняя одежда, что было свойственно русскому народному костюму вообще, подпоясывалась широким поясом-кушаком. Головным убором служила шляпа из белого или серого войлока, а также поярковая шляпа из белого или серого войлока и поярковая шляпа с маленькими, поднятыми вверх полями. К началу XX в. получили широкое распространение картуз с твердым козырьком и кепка. Зимой повсюду носили шапку-ушанку. Основным видом обуви (мужчин и женщин) были лапти (московского или русского типа), надеваемые поверх онуч, закреплялись они на ноге оборами. В качестве праздничной обуви в семьях богатых крестьян носили сапоги с подковками на каблуках и широким голенищем. В зимнее время носили валенки.

3.7.1. АННОТАЦИИ ТАМБОВСКИХ КОСТЮМОВ

Костюм с навершником (желтиком) (рис. 194) включает рубаху, поневу, передник, навершник, головной убор, обувь.

Рис. 194. Тамбовский народный костюм с навершником — костюм-образ. Музейные подлинники (ТмОКМ)

Рубаха с косыми поликами изготовлена из белого холста. Длина рубахи по спинке 65 см. Длина (глуби на) поликов 38 см (спереди и сзади). Длина рукава (от горловины) 92 см [в том числе (1 + 19) см — полик, 18 см — линия плеча и 54 см — рукав]. Ширина рукава по линии присоединения к лифу рубахи 20 см, по низу — 24 см. Ластовица размером 5x5 см. Глубина нагрудного разреза 22 см. Глубина красной обшивки вдоль линии разреза 28 см. Ширина вдвое сложенного низа рубахи 60 см. Стан состоит из трех полотнищ, каждое шириной 40 см. Расположение соединительных швов полотнищ стана под правой 2 рукой, слева от полика (спереди и сзади). Отделка рубахи — узорное ткачество, ситец, кумач, сине-желтые ленты по низкам рукавов.

Полики обрамлены стежками вышивки. Общий колорит: сатин темно-красный, красное ткачество, ситец с розово-красным орнаментом, немного синего и желтого.

Понева состоит из пяти полотнищ и прошвы. Ширина каждого полотнища 42 см. Ширина прошвы 60 см. Ширина вдвое сложенного низа поневы 131 см. Длина поневы 95 см. Ширина декоративного низа 20 см (на красном фоне — тесьма, позумент, блестки, сутаж).

Передник состоит из двух полотнищ красно-синей пестряди шириной по 39 см. Длина основной детали передника 41,5 см. Ширина пояса 2 см. Ширина полосы узорного ткачества 11 см, синей хлопчатобумажной ткани — 6,5 см и оборки из узорного кумача —8 см.

По верхнему срезу у линии пришива пояса заложены односторонние складки.

Навершник — желтик. Основной фон — желтый (желто-зеленоватый). Отделка орнаментом красно-малиновых цветов различной светлоты. Присутствуют также синий и темно-зеленый цвета, на груди — нашивки сине-белой тесьмы.

Длина навершника по спинке 81 см (в том числе 1 см — кант, 68 см — стан, 1,5 см — покромка, 6 см — узорное ткачество с элементами вышивки, 1,5 см — покромка, 6 см — полосы, 3 см — полоски с нанизанными бусинками).

Ширина и глубина горловины по 11,5 см. Глубина нагрудного разреза 16 см.

Головной убор — сорока.

Обувь — лапти косого плетения.

Тамбовский костюм с юбкой (рис. 195) включает рубаху, юбку, головной убор, обувь, верхнюю одежду, шаль.

Рубаха с косыми поликами изготовлена из цветного ситца, орнамент малиново-розового цвета на белом фоне. По линии поликов настрочены полоски серо-фиолетового цвета шириной 0,5 см.

Длина рубахи по спинке 69 см. Длина (глубина) каждого полика 39 см (спереди и сзади). Общая длина рукава от горловины 82,5 см (в том числе 0,5 —обтачка, 20 см — поли к, 3 см — декоративная линия, 59 см — рукав).

Ширина вдвое сложенного рукава вверху 17 см, внизу 9 см. Ширина вдвое сложенного стана рубахи по низу 60 см. Глубина нагрудного разреза 28 см. Ширина горловины 10 см, глубина 5 см.

Юбка состоит из семи полотнищ гладкой темной ткани.

Ширина вдвое сложенного низа 147 см. Ширина каждого полотнища 42 см.

Головной убор — сорока.

Обувь — лапти косого плетения.

Верхняя одежда — из сатина на вате.

Шаль кашемировая.

Рис. 195. Тамбовский народный костюм с юбкой — костюм-образ. Музейные подлинники (ТмОКМ)

3.7.2. СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ТАМБОВСКИХ КОСТЮМОВ-ОБРАЗОВ

Костюм с навершником (см. рис. 194), Форма костюма строится с учетом головного, плечевого и талиевого опорных поясов. Грудной конструктивный пояс не подчеркивается. Линия талии — главная опорная линия. Подчеркиванием линии талии (на естествен ном месте или ниже) создается статичная композиция, а соотношения элементов костюма строятся по принципу нюанса. Силуэтные изображения, определяющие положение костюма в пространстве, подчеркивают статичную композицию. Это состояние усиливается расположением декоративных акцентов — в верхней и нижней частях костюма.

Красочная и декоративная композиция костюма создается здесь за счет всех его элементов — навершника-желтика, поневы, рубахи, головного убора. Костюм отличается обилием красных цветов, дополняют их желтый, белый, черный, немного синего. Статика костюма достигается также поперечным расположением орнаментальных полос на элементах костюма. Игра цветов и их оттенков усиливается сочетанием фактур тканей, составляющих костюм, и фактурных проработок орнамента — вышивкой, ткачеством, набивным рисунком, аппликацией.

Геометрический вид формы — в основном прямо угольник, сочетающий в себе благодаря наличию поперечных членений две формы — квадрат и прямо угольник. В костюме прослеживается несколько композиционных центров: головной убор и плечевой пояс, рукава, нижняя часть костюма (навершника и поневы). Композиционные центры согласованы между собой и составляют единое гармоническое целое.

Конструктивное и декоративное решение рубахи в сочетании с головным убором, наплечной одеждой и ее декоративным состоянием придает костюму специфическую образность.

Костюм с юбкой (см. рис. 195). Опорными поясами, на которых строится форма костюма, являются головной, плечевой и талиевый. Линия груди не акцентируется. Линия талии — главная опорная линия, создающая статичную композицию костюма. Соотношение элементов костюма строится по принципу нюанса.

Подчеркиванию статики костюма способствуют силуэтные изображения, выявляющие положение костюма в пространстве.

Геометрический вид формы — в основном прямоугольник. Костюм в сочетании с верхней одеждой также строится на соотношении элементов по принципу нюанса или подобия. Композиционный центр определяется декоративностью головного убора и плечевого пояса костюма. Однотонная юбка и такая же верхняя одежда являются фоном для декоративно го решения рубахи и головного убора. Построенный на сочетании фактур тканей фабричного производства костюм относится к позднему варианту народного костюма.

3.8. ВОРОНЕЖСКИЙ КОСТЮМ

Воронежская губерния — самая южная губерния, колонизованная в XVI—XVII вв. военнослужилыми людьми, предками однодворцев. По мнению Д.К.Зеленина, воронежские служивые люди, предки нынешних однодворцев, за редким исключением, были незнатны и невлиятельны, оттого и московское дворянское влияние здесь было слабо. Отдаленность от Москвы, неаристократическое происхождение выходцев из тамбовско-рязанских округов, бедность, бесхозяйственность и т.д. были причиной того, что костюм однодворцев Воронежской губернии был нетипичен и разнообразен: сарафаны, кокошники и душегреи встречались не часто, большей частью их заменяли поневы и рогатые кички.

Женщины-однодворки чаще носили поневы с кичками, а девушки — сарафаны (рис. 196, а). Здесь кроме сарафанов также носили пестрые цветные юбки (рис. 196, в). Красочность и декоративность, необычность цветового сочетания отличают воронежский народный костюм. Эти качества достигались с помощью цветовых контрастов, наличием в композиции белого, черного и красных цветов. Отличительным декоративным элементом воронежских женских рубах является вышивка нитями черного (или черного с красным) цвета. Эти декоративные свойства характеризуют и другие элементы костюма — передник, верхнюю одежду. Необычны воронежские поневы: словно ковровый застил вышивки и других декоративных элементов сплошь заполняют поверхность понев, обеспечивая цветофактурное разнообразие. Воронежский народный костюм отличается также разнообразием поясов. Встречаются широкие пояса — гладкие или тканые в широкую полосу, а также узкие — тканые из черных шерстяных нитей с богато орнаментированными лопастями на концах в виде прямоугольника, квадрата, трапеции, которые свисают по сторонам передника или спадают сзади по верх поневы.

Подобно костюмам других южных губерний костюм Воронежской губернии был чрезвычайно разно образен по уездам и селам. Различие достигалось с помощью не только элементов в общей композиции костюма, но и цветового состояния, способа ношения.

Например, элементами женского костюма Коротоякского уезда являлись рубаха, понева, сарафан, передник, зипун, куфайка, полушубок, головной убор, обувь. Составными частями холщовой рубахи были стан, рукава, полики и краса. Краса располагалась на рукавах — от поликов до низа. Красу делали следующим образом: по основе из белых ниток прокладывали ткачеством красные и изредка зеленые нити, и все это вытканное укладывали рядами, покрывали разными позументами, лентами, блестками, оставляя красные и зеленые полосы самого основания.

Изготовленную таким образом красу нашивали на лицевую сторону рукавов холщовой женской рубахи.

Зипун изготовлялся из толстого домашнего сукна. Сзади у зипуна располагались сборки (на каждой стороне по пять), которые назывались фантами. Над ними по линии талии пришивались круги из черного шнура. Нижний угол верхней полы декорировался. Куфайка изготовлялась из овчины, делалась короткой и без рукавов.

В качестве головного убора носили сороку, подзатылень, подсороку, повойник. Повойник носили пожилые женщины. Сорока изготовлялась следующим образом. Бралась полоска лыка, к обоим концам которой дополнительно прикреплялись узкие полоски лычек так, чтобы их концы несколько выдавались кверху, лыко обшивалось холстиной. Эта часть сороки носила название шлык. Посредством подвязок, пришитых к нижним углам лыка, шлык прикреплялся ко лбу вверх небольшими выступающими лычками. По форме шлыка изготовлялся чехол и сама сорока из красной ткани, прикрывающая верхнюю часть головы и шлык. Передняя часть сороки декорировалась позументами, блестками, вышивкой. Подзатылень, как и сорока, прикреплялся к голове подвязками. Части подзатыльня (околоух, ушки с подвязками и круги из бисера) обильно декорировались подобно самой сороке. Подсорока напоминает сороку, только делалась она ниже и не так обильно декорировалась, носилась без подзатыльня и покрывалась сверху платком.

Мужской костюм состоял из рубахи (холщовой для каждого дня, ситцевой или кумачовой для праздников), холщовых портов, окрашенных в синий узорчатый цвет, коротая (поддевки) из черного сукна (летняя одежда). Обувью служили летом лапти, а зимой — валенки.

3.8.1. АННОТАЦИИ ВОРОНЕЖСКИХ КОСТЮМОВ

Костюм с поневой (рис. 197) включает рубаху, поневу, передник, головной убор, нашейные украшения, пояс, обувь, чулки, верхнюю одежду.

Рубаха — холщовая, декорирована узорным ткачеством.

Понева — обильно декорирована, типично воронежская.

Передник — декорирован по низу узорным ткачеством.

Головной убор — сорока с подвесками.

Нашейные украшения — типично воронежские.

Пояс — воронежский.

Обувь — лапти, чулки шерстяные вязаные.

Верхняя одежда — кофта — из сатина черного цвета.

Костюм с юбкой в полоску (рис. 198) включает рубаху, юбку, душегрею, кушак, головной убор, нашейные украшения, платок, обувь, верхнюю одежду.

Рубаха — холщовая, с прямыми поликами и с отложным воротником. Рукав по низу собран на манжету. У воротника рубаха собрана в сборки.

Юбка — полосатая, суконная.

Душегрея — безрукавная, на бретелях.

Кушак — шерстяной.

Головной убор — кичка.

Нашейные украшения — гайтаны.

Платок с золотым шитьем.

Обувь — коты кожаные.

Верхняя одежда — шушпан из белого сукна.

Рис. 196. Воронежские женские и девичьи костюмы

3.8.2. СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ВОРОНЕЖСКИХ КОСТЮМОВ-ОБРАЗОВ

Костюм с поневой (см. рис. 197). Форма костюма строится с учетом головного, плечевого и талиевого опорных поясов. Ведущим и в летнем варианте, и в варианте с верхней одеждой является талиевый опорный пояс. Членение в костюме и соотношение зрительно просматриваемых элементов костюма создают статичную композицию.

Рис. 197. Воронежский народный костюм с поневой — костюм-образ. Музейные подлинники (ВрОКМ)

Выражением состояния формы костюма в пространстве являются представленные его силуэтные изображения — вид спереди, сбоку и сзади. Геометрический вид формы костюма — в основном прямо угольник, он представляет собой сочетание формы, близкой к квадрату и прямоугольнику. Соотношения элементов и пропорции в костюме создают статичную композицию.

Декоративно решаются отдельные элементы костюма, в частности понева, а также участки композиции, выявляющие форму и подчеркивающие конструктивные линии: в рубахе — плечевой пояс, низ рукавов, разрез на линии груди; в верхней одежде — линия борта, нижний угол верхней полы, низ рукавов и линия низа.

Эмоциональный настрой в костюме создается колоритом и общим декоративным решением костюма. Костюм отличает красочная красная понева, сплошь узорно вытканная. В созвучие с ней — необычный, присущий именно воронежскому костюму пояс. Отличительным декоративным элементом является так же характерная для воронежского костюма графичная, филигранная вышивка черными нитями в сочетании с золотистыми. Подобный дополнительный декоративный аккорд, созвучный рубахе, располагается на переднике.

Необычность декоративного решения прослеживается и в верхней одежде; на черном фоне — золотисто-красная гамма декора вышивкой и аппликацией. Костюм отличается также богатством сочетаний фактур материалов.

Анализируемый костюм — яркая образная иллюстрация воронежского костюма, которому нет подобных.

Костюм с юбкой в полоску (см. рис. 198). Форма костюма строится с учетом головного, плечевого и талиевого опорных поясов.

Линия талии акцентируется членением формы костюма подпоясыванием и пропорциями душегреи по отношению ко всей величине костюма. Положение формы костюма в пространстве выражается ее силуэтными изображениями.

Костюм отличается красочностью рисунка и цветом тканей (юбки и душегреи), а также декоративным решением рубахи, головного убора и душегреи.

Геометрический вид формы костюма — в основном прямоугольник, который из-за наслоения элементов расчленяется на составляющие формы. Соотношения элементов и пропорции костюма создают статичную композицию. Рисунок ткани юбки в полоску создает вертикальную направленность композиции костюма, вместе с тем вертикальная направленность как бы сдерживается здесь поперечными членениями, образованными низом верхней одежды и поясом. Красочность юбки созвучна декоративному решению пояса. Дополнительными цвето-фактурными акцентами являются душегрея и ее декоративное решение, а также рубаха и необычный, присущий воронежскому костюму головной убор.

Соединение в костюме непривычных южнорусским комплексам элементов — юбки в полоску и душегреи, более свойственных северорусским комплексам, — в сочетании с воронежскими традиционными головным убором, обувью и рубахой придает костюму специфическую образность, создавая вариант, характерный для воронежского костюма.

В костюме присутствует несколько композиционных центров — головной убор, плечевой пояс, лиф костюма, нижняя часть композиции костюма, — искусно согласованных между собой в единое гармоническое целое.

3.9. КУРСКИЙ КОСТЮМ

Курская губерния отличалась разнородностью населения: палехи-горюны как древнейшее население; однодворцы; саяны (польско-литовские выходцы); цуканы (поздние барские переселенцы — конец XVIII — начало XIX в.). В связи с этим костюм Курской губернии сочетает в себе различные поневные, сарафанные, а также с юбкой комплексы. Двойствен характер костюма выходцев с запада (саян): здесь известны поневы и сарафаны-саяны, цвет костюма — черный, на голове — сорока с кичкой.

По сведениям о быте крестьян второй половины XIX в. в большинстве уездов Курской губернии, занятых преимущественно великорусским населением, крестьянский костюм изготовлялся из тканей домашнего (холст, сукно) и фабричного (в основном, ситец) производства.

Женщины носили рубаху, юбку, сарафан, поневу, передник, зипун, шубу и т.п. Из тонкой черной шерстяной домотканины изготовляли сарафаны. Лиф и низ сарафана декорировались различными цветными полосками атласа, парчи, кашемира и т.п. В Курской губернии носили также плиссированные сарафаны. Пряжа тканей на юбки (как и на пояса) окрашивалась в разные цвета. Изготовлялись юбки из пяти-шести полотнищ. Интересны курские женские рубахи, выполняемые часто с длинными (длиннее рук) рукавами, которые завершались длинными узкими манжетами. Встречались также рубахи с широкими рукавами, собранными по низу в частые сборки, закрепленные манжетами.

Заселение Курской губернии однодворцами и западными выходцами привело к тому, что поневы и рогатые кички встречались сравнительно редко. Заменявшие здесь, как и в других местах, поневу юбки часто не были заимствованием от соседей — западных выходцев, а являлись естественным развитием поневы. Видимо, юбки носили там, где носили и поневы и где не бытовали сарафаны, а ведь различие между поздним видом поневы и начальным видом юбки незначительно.

Рис. 198. Воронежский народный костюм с юбкой в полоску — костюм-образ. Музейные подлинники (ВрОКМ)

Судя по описаниям, украшения для курских женщин составляли предмет самой старательной работы: уже с четырех лет девочки носили на шее монисты и в ушах серьги. Женщины носили на шее большой медный крест на шелковом шнурке; монисты из стеклянных зерен, имитирующих рубин, изумруд, малахит; янтарные монисты, иногда перламутровые; на шее носили также поддушник — бархатную узкую ленточку, усаженную часто белыми пуговицами. Девушки вплетали в косу, спадающую на спину, много всевозможных цветных лент, повязывали в праздничные дни голову цветным платком. Особенной популярностью пользовались платки с преобладающим ярко-красным цветом. Замужние женщины предварительно надевали на голову повойник, а поверх его повязывали платок. Повойник изготовлялся наподобие колпака и сверху оканчивался возвышением в виде "лопаты". Женской обувью служили лапти с онучами, в праздничные дни — ботинки с шерстяными чулками.

Мужчины носили рубахи, штаны, поддевку, чекмень, шубу, тулуп. Рубаха и штаны изготовлялись из домашнего сукна, поддевка — из хлопчатобумажной ткани и сукна фабричного производства на вате или без нее, шубы — из овчины. Чекмень — длинная одежда с рукавами и большим отложным воротником, который в ненастную погоду поднимали, закрывая всю голову. Изготовлялся чекмень из сукна домашнего производства.

Праздничной обувью являлись сапоги, будничной — лапти с онучами. Из кожи изготовляли также коты; к ним привязывали, как и к лаптям, веревки, которыми закрепляли к ноге онучи.

3.9.1. АННОТАЦИИ КУРСКИХ КОСТЮМОВ

Костюм с поневой (рис. 199) включает рубаху, поневу, передник, головной убор, шаль, верхнюю одежду, обувь.

Рис. 199. Курский народный костюм с поневой — костюм-образ. Музейные подлинники (КрОКМ)

Рубаха с прямыми поликами из кумача. Вокруг горловины ткань собрана в частую (одностороннюю) сборку и закреплена обтачной тесьмой шириной 1 см. Глубина горловины 24 см. Общая длина рукава (от горловины) 76 см (из них 21 см — полик, 53 см — рукав, 2 см — манжета).

Ширина рукава вверху (у основания полика) 27,5 см. Размер ластовицы 6x6 см. Полик переходит в рукав через вышивку (ширина вышитой полосы 11,5 см). С внутренней стороны вдоль рукава проходит декоративный шов как продолжение передней линии полика. Низ рукавов присборен. Ширина рукава внизу 10 см. Низ рубахи декорирован вышитой полосой шириной 12 см. Ниже вышивки через кант синего цвета шириной 0,5 см проходит полоска кумача шириной 3,5 см.