Возрождение

Европа обязана Италии разработке техники получения различных типов бархатов: разрезного, полуразрезного, петельчатого и узорчатого. В этой стране выделывали знаменитые на весь мир диасперы и аксамиты.

Италия, занимавшая первое место в художественном текстиле готической эпохи, вступает в эпоху Возрождения в период некоторого упадка, впрочем, относительного, поскольку итальянские дворцы наполнены множеством прекрасных декоративных тканей, а для отделки интерьеров и обивки мебели широко применяется бархат (илл. 551) и парча. Столы покрываются узорчатыми шелками, полы устилаются восточными коврами, прибывающими в страну через Венецию. Центрами производства шелка по-прежнему остаются Флоренция и Венеция. Во Флоренции изготовляют парчовые церковные одеяния, некоторые из них воспроизведены на полотнах крупных мастеров; там же выделывают бархат с узором из цветка граната и обивочные материалы. Ткань для одежды знатных лиц часто украшена их гербом. К концу ХVI в. относится плащ герольда с гербом рода д'Эсте из красно-белого бархата украшенного орнаментом из рыцарских доспехов и гербов (Лион, Музей истории ткани). Венецианские шелка очень тонки и одновременно прочны. В результате долгих торговых связей Венеции с Константинополем в декоре венецианских шелков сочетаются западные элементы с восточными, которые включают традиционные цветочные мотивы: цветок граната, флерон-крестоцвет, пальметку и специфически ближневосточные: тюльпан, гвоздика, лотос и арабески. Иногда узор венецианского шелка точно повторяет турецкий образец. В орнаментах встречаются и античные мотивы, вполне естественные в этот период. В Луке, Генуе, Милане и других итальянских городах существуют шелкоткацкие мастерские, но подчас трудно определить, откуда происходит данный образец, ибо отдельные города утрачивают прежнюю монополию на производство -ого или иного типа ткани.

Испанское текстильное производство не уступает итальянскому, и искусство ислама продолжает оказывать на него влияние даже после изгнания мавров. Узоры состоят обычно из арабесок, прямоугольных рамок, листьев в форме полумесяца, пальметок и лотоса; используются мотивы, заимствованные -из изразцов: крест и звезда, а также львы, символы королевства Леон, главные центры шелкоткачества-Толедо, Севилья и Гранада. В одном -только Толедо 50 тысяч ремесленников связаны с производством шелка, девушки с детских лет занимаются разведением шелковичных червей. Для испанского бархата характерны узоры в виде симметричных ячеек, навеянные рисунком оконных переплетов, и орнамент из тщательно изображенных стилизованных растений с очень декоративными волнистыми стеблями. Встречаются и ткани с геральдическим декором, как, например, церковное облачение из золотой парчи с гербами Кастилии, Арагона и Леона и рельефной вышивкой на сюжет Вознесения (Лион, Музей истории ткани).

Франции принадлежит более скромное место в области художественного ткачества, где она находится под влиянием Италии, возможно в результате переселения ткачей из Лукки или других мест в Авиньон, в резиденцию папы. В 1531 г. Франциск I издал указ, определивший дальнейшую судьбу и -будущую славу Лиона. Этот указ освобождал ткачей от налогов и разрешал иноземцам заниматься во Франции своим ремеслом и владеть имуществом.

Лион получил привилегию снабжать ткачами другие города Франции. В первое время производство лионского шелка практически находилось в руках итальянцев на всех его этапах и в области техники, и в художественном плане, и в сбыте. Два дворянина-протестанта- Оливье де Серр и Бартелеми де Лаффема, поощряемые Генрихом IV, широко внедряют разведение тутовых деревьев и шелковичных червей, поставив своей целью вытеснить привозную продукцию. Однако ввоз итальянских дорогих шелков продолжается, несмотря на высокие таможенные пошлины. Подлинный подъем в развитии лионского текстиля определился в начале ХVII в. в связи с деятельностью ткача Клода Дангона.

Искусство вышивки, процветавшее в готической Англии, практически угасло после ХV в. в результате политических междоусобиц и религиозных распрей. Все же отметим фрагмент ковровой скатерти, вышитой шерстью и шелком по холсту,- "Пир Лукреции"; изображенные персонажи одеты в костюмы елизаветинских времен, композиция обрамлена двойным бордюром из цветов и плодов (конец ХVI в., Лондон, Музей Виктории и Альберта). Зато Италия выдвигается на ведущее место в этом виде прикладного искусства, так что даже такие знаменитые художники, как Рафаэль, охотно делают рисунки для вышивок (в особенности по заказу Франциска I). К сожалению, попытки передать в вышивке полутона и тени и даже выполнение отдельных деталей кистью, сближая вышивку с живописью, отдаляют ее от специфики текстиля. Во Франции вышивка пользуется большим успехом. При Генрихе II и Генрихе III при дворе вошла в моду темная и даже черная одежда; стремясь смягчить мрачность костюма, одежду украшают пышными золотыми вышивками. Затем к вышивкам добавляется жемчуг, который нашивается во множестве даже тогда, когда мода меняется и придворные вновь начинают носить цветную одежду. Возмущенный этой чрезмерной роскошью, Генрих IV объявил ей войну. (Как известно, действенность подобных указов невелика, уже само их повторение доказывает их неэффективность.) Среди французских изделий интересна вышивка на полотне серебряной нитью, на которой изображены Генрих II, его двор и Диана де Пуатье, наблюдающие за схваткой медведя с большими сторожевыми собаками. Побывав у многих знатных владельцев, эта вышивка оказалась в конце концов в Музее истории ткани в Лионе.