Основные виды и формы костюма. Национальная одежда японцев состоит из длинного халата прямого покроя, известного под названием кимоно

Национальная одежда японцев состоит из длинного халата прямого покроя, известного под названием кимоно. Термин кимоно ведет свое происхождение от выражения киру моно – «надеваемая вещь». В соответствии с сезоном года кимоно бывает трех видов: летнее, без подкладки – хитоэ; для прохладного времени, на сплошной голубой или синей подкладке – авасэ; зимнее, в котором между подкладкой и материей стана и рукавов делается прокладка из шелка-сырца или ваты, – косодэ (шелковое) и вата-ирэ (хлопчатобумажное).

Кимоно напоминает собой Т-образный халат. Под кимоно надевается нижняя рубаха дзюбан, нагадзибан и несшитая, подвязываемая лентой юбка косимаки или штаны хакама. Длина дзюбана достигает середины бедра, то есть это сравнительно короткая одежда. По краям ворота и обеих пол пришивают прямую полосу ткани длиной 186 см и шириной 12 см. Сложенная пополам вдоль она образует стоячий воротник эри шириной 6 см. Сверху на ворот нашивают кусок тонкого гладкого шелка, известного как ханъэри, то есть «съемный воротник».

Характерной чертой кимоно являются рукава содэ. Обычно рукав кимоно, как мужского, так и женского, очень широк. Ширина рукава доходит иногда до 150 см, при этом к прямой пройме пришивается только соответствующая ей по размеру часть рукава: манжет, как правило, отсутствует, отверстие для кисти руки также делается не во всю ширину рукава; лишняя ширина рукава сшивается с трёх сторон, образуя нечто вроде мешка. Рукава, спускаясь с рук на бёдра, иногда служат японцам своеобразными карманами.

Кимоно не имеет застежек или пуговиц, оно запахивается слева направо и придерживается в талии верхним поясом оби. Мужские пояса узкие и тёмных цветов, женские – до 30–35 см шириной, ярких тонов, завязываются на спине широким бантом. Оби и бант на спине считаются главным украшением женской одежды, поэтому оби ткут искусные ткачи, украшая их сложным художественным узором и подбирая яркие тона. Способ завязывания оби очень сложен. Одетое в рукава кимоно подбирается чуть ниже груди и подвязывается лентой, образовавшийся напуск спускается на бёдра и закрепляется второй лентой. Затем надевается сито-оби – нижний пояс, более узкий, чем верхний, который тоже обычно скрепляется лентой. Лишь после этого в несколько слоёв наматывается сложенный вдвое собственно оби. Под его верхний край подкладывается сшитый трубой шарф обиагэ, в который вложена подушка обиагэ-но-син, служащая основой завязываемого сзади подушкообразного банта, а спереди в оби для жёсткости закладывается широкая пластина маэ-син, и вся конструкция скрепляется шнурком обидзимэ, проходяшим поверх оби.

Нельзя сказать, что традиционный японский костюм не претерпевал никаких изменений, можно выделить несколько важнейших этапов в истории его развития. Сначала японский костюм, яркий и красочный, подчеркнуто декоративный, изготавливается из привозных китайских шелков. Вообще в этот период влияние Китая на культуру в целом, и костюм в частности было весьма ощутимым. Начиная с 12 века, тон задает новое сословие военных – буси – в европейской традиции самураи.Их духу соответствовала простота и суровость. Представление о том, что красота не должна бросаться в глаза, отразилась и в костюме: вместо дорого шелка использовали скромные ткани из льна или конопли темных расцветок. Кроме того, его украшали пятью знаками клана: два располагались на плечах, два – на рукавах и еще один – у ворота на спине, что показывает, какое значение придавали самураи клану и тесной связи с кланом каждого члена. Повседневной одеждой воинов стал костюм хитатарэ – длинные штаны хакама в сочетании с короткой верхней одеждой. Куртка подвязывалась поясом, к нему прикреплялись мечи. Костюм этого периода в определенный момент словно «застывает» в своей неизменности, никакие нововведения не поощрялись, вонам следовало проявлять сдержанность и скромность, в том числе в костюме.

Затем можно выделить следующий период в развитии японского костюма. Музыканты, певцы, рассказчики, куртизанки, находившиеся вне сферы действия строгих законов, могли себе позволить то, что считалось неприличным для члена самурайского клана. В городе выделились особые кварталы развлечений. Воздействие на костюм начали оказывать уже не самураи, а актеры, в начале театра Но, а затем Кабуки. Блеск и великолепие актеров завораживали зрителей. Горожане стали заказывать себе такие же дорогие, вышитые золотыми и серебряными нитками, разрисованные красками, украшенные картинами и стихами шелковые косодэ и кимоно.Вначале подобными нарядами обзавелись супруги крупных землевладельцев и глав самурайских кланов, но уже очень скоро с ними соперничали обыкновенные горожанки – жены разбогатевших торговцев и даже ремесленников. Можно сказать, что в этот период появились и модные журналы, точнее, альбомы гравюр, называемые «ханагата-бон» - буквально «книга узоров для кимоно». Часть из них была практическими пособиями для модниц. А некоторые настолько фантастическими, что скорее демонстрировали полет вдохновения и мечтания на досуге. Модными становились то ассиметричный нерегулярный узор и большие абстрактные цветовые плоскости, то тонкие набивки, то вышивки и аппликации металлической фольгой. В начале 18 века можно было встретить косодэ, украшенное видом Эдо со всеми подробностями и или сценами из знаменитых литературных произведений.

Новые критерии вкуса возникли благодаря естественному изменению моды, а кроме того, законам об ограничении роскоши, принятым в 1720 году, и легли в основу понятия – «ики» - «чувство стиля». Сущность ики – не быть прямолинейным. Это касалось всего – одежды, слов, мыслей. В стиле, в том как быть модным в рамках строгих запретов, прекрасно разбирались городские повесы, завсегдатаи веселых кварталов и театральных представлений, а также гейши, умело соединявшие в своей внешности изысканность с долей вызова. Высшим шиком считалось заказать роспись подкладки для простого хаори – пальто самому известному художнику в Эдо или под темное шерстяное в тонкую полоску косодэ сделать подкладку из роскошного шелкового крепа.