При отсутствии труб для каркаса плота можно использовать любой компактный прокатный профиль из легких сплавов. Менее дефицитен уголок.
На рис. 19 дается конструкция рамы из дюралевого уголка размерами 50х50х5. Угловые узлы крепят болтами М10 с помощью косынок толщиной 4 мм, остальные – накладками. Углы всех заготовок скругляют и сглаживают. Чтобы не травмироваться о полки уголков, в качестве настила следует применять металлическую витую сетку, которую крепят к раме плота с помощью металлической полосы сечения 30–40 мм2 болтами М8. Продольные уголки, проходящие по оси плота, устанавливают поверх настила, они служат упорами для ног.
В целях предохранения воздушных емкостей от перетирания между ними и уголками помещают резиновые прокладки.
Рис. 19. Рама плота из металлических уголков
ДЕРЕВЯННЫЙ ПЛОТ
Деревянный плот строят из сухой древесины. Удельный вес сухого дерева в полтора-два раза меньше, чем сырого. Поэтому при одной и той же грузоподъемности на сырой плот древесины пойдет значительно больше. На сыром тяжелом плоту с малой устойчивостью и плохой управляемостью можно сплавляться по рекам не выше II к. с. А в паводок или межсезонье спуск на таком средстве сплава опасен даже на самых простых реках.
|
|
Для строительства деревянного плота выбирают чистую и ровную площадку, желательно на невысоком берегу. Если в районе заготовки дре-весины такого места нет, у воды очищают от кустарника участок площадью 10х5 м.
На став плота идет сухое «звонкое» (от удара обухом топора) дерево: ель или сосна. Сухостой с прелой древесиной нельзя употреблять, если сплав будет продолжаться больше недели. Такое дерево быстро намокает, и плот опускается в воду.
Опытные плотовики видят и чувствуют по спилу и весу подходящую древесину. Чтобы определить ее удельный вес, с торца дерева отпиливают чурбак длиной 10 см и опускают плашмя в воду. Если отпиленный круг погрузился не глубже чем на 5–6 см, дерево можно использовать для постройки плота. Максимальный диаметр бревен не должен превышать 25–30, минимальный – 10 см. Если берег в болотистых кочках или в межсезонье еще не сошел снег, бревна вытаскивают волоком с помощью основной веревки, зацепив ее петлей за один из концов срубленного дерева. Бревна выносят на стапель, состоящий из 2–3 слег, лежащих в одной плоскости, и укладывают в таком порядке, как они будут скреплены в ставе.
Для лучшей остойчивости плота тонкие лесины помещают в середину, а толстые – по бортам. Если заготовленные бревна имеют кривизну, их устанавливают «горбом» вниз. Зазоры между бревнами става должны быть в пределах 2–4 см, иначе плот будет обладать пониженной остойчивостью и медленной всплываемостью. После укладки бревен на стапеле отмечают их верх и раскатывают в стороны. На среднем бревне на расстоянии не менее 80 см от торцов выпиливают и вырубают два паза с помощью шаблона («ласточкин хвост») (рис. 20). Нижние плоскости вырезов должны быть на одном уровне, глубина пазов не должна доходить до середины бревна, иначе при забивке клина может произойти скол запиленной древесины. В качестве шаблона берут торец вытесанной поперечины – ронжины. Ронжины вытесывают из сырого дерева, лучше из березы. В подготовленное бревно серединой укладывают поперечины. Ронжина должна свободно заходить сверху в паз бревна, т. е. верхняя ширина паза должна быть шире нижней широкой стороны ронжины.
|
|
Рис. 20. Деревянный плот
В промежуток между вертикальной стенкой ронжины и наклонной стенкой паза вбивают деревянный сухой клин из обрезков строительного материала. Обе ронжины должны лежать в одной плоскости. С помощью шаблонов делают пазы на всех остальных бревнах и их по очереди то справа, то слева прикрепляют клиньями к среднему бревну. Прежде чем поставить крайние бревна, в них вырубают пазы для упора ваг и врезают по три леерные стойки толщиной 10–12 и высотой 60–70 см, на которые натягивают репшнур или основную веревку.
При сплаве на простых реках или отсутствии времени на вытесывание и вырезку поперечных шпонок бревна собирают в став накладными ронжинами с помощью проволочной скрутки или веревочной стяжки. Ронжины делают из сухого дерева диаметром 10–12 см. Для надежности можно поставить еще третью поперечину посередине плота. Для скрутки берут проволоку диаметром 3 мм.
Связывая став указанным способом, можно использовать накладные ронжины в качестве нижней подушки саянской подгребицы, подложив и укрепив под ее раскосы чурбаки необходимой высоты.
Самый сложный узел на деревянном плоту – подгребица. На малых или несложных реках рекомендуется использовать П-образную подгребицу. На две стойки, вертикально врезанные в бревна плота, надевают и расклинивают подушку (кусок бревна диаметром 15–20 см и длиной около метра), в которой выпиливают гнездо для греби. Чтобы при расклинивании стоек бревна не скололись, стойки относят от носа и кормы не менее чем на 0,5 м. Деревянный плот с П-образной подгребицей можно построить без гвоздей, тросов, проволоки, вязок и т. д. Для сложных рек П-образная подгребица не подходит, так как из-за ограниченной длины плота на палубе недостаточно места. В таких случаях на деревянный плот следует устанавливать саянские или горьковские подгребицы.
ПОДГРЕБИЦЫ
Подгребица – среднее промежуточное звено механической системы плота, через которое ему передается движущая сила, приложенная к греби. От подгребицы требуются прочность, жесткость и удобство работы гребью. Жесткость подгребицы необходима для быстрейшей передачи усилия от греби к плоту.
Подгребицы могут быть вилочными (гребь помещают между стойками подгребиц) и штыревыми (гребь надевают сверху на стойку). Штыревые технологичнее, проще и удобнее в работе, но не позволяют быстро вытянуть гребь на плот и вставить ее обратно в сложных условиях, поэтому чаще всего применяют вилочные.
У подгребицы должны быть регулируемая высота, верхний ограничи-тель от выскакивания греби и должен отсутствовать лишний люфт. Всем этим требованиям удовлетворяют различные модификации горьковской подгребицы, конструктивно состоящей из треугольников жесткости (рис. 21).
Рис. 21. Изготовление горьковской подгребицы
|
|
Расстояние между стойками подгребицы зависит от ширины опорной части греби и устанавливается таким образом, чтобы при захвате лопасти поперечной струей или валом ручка греби не вытолкнула гребца за борт. Для этого достаточно, чтобы рукоятка не доходила до бортового габарита палубы плота 40 см. (рис. 22).
Рис. 22. Определение расстояния между стойками подгребицы
Высота рукоятки греби при опущенной в воду лопасти должна быть на 5–10 см ниже уровня сосков на груди гребцов. Только при этом стоящие сбоку от греби плотовики смогут эффективно использовать свои силы.
Чтобы гребь не вышибло волной из подгребицы, стойки подгребицы соединяют сверху репшнуром или капроновой стропой на высоте, не препятствующей вытаскиванию греби с лопастью на плот. Иногда выход греби вверх ограничивают удлиненными упорами подгребицы, которые жестко соединяют между собой, но это усложняет подгребицу и увеличивает ее высоту.
Подгребицы на длинных каркасных плотах иногда устанавливают не по торцам плота, а на второй ронжине от края. Передняя поперечина служит буфером, предохраняющим подгребицу от поломок при наезде на препятствия.
Конструкции металлических подгребиц принципиально не отличаются от деревянных. Их различные модификации зависят от имеющегося материала и технической базы для изготовления плотов.
На рис. 23 приводится вариант подгребицы из уголка. Для удобства гребли в таких подгребицах применяют деревянные накладки на стойки и подушку. При невозможности использовать дерево уголки стоек меняют местами, а подушку переворачивают полкой наверх. На металлических стойках возможна установка пластин, ограничивающих перемещение греби вверх.
Рис. 23. Металлическая подгребица из уголков
При прохождении сложных рек плоты рекомендуется оснащать аварийными подгребицами на случай переворота. Такое приспособление на плоту с поперечными гондолами представляет из себя плоскую подгребицу без раскосов, но с основанием (рис. 24).
Все детали делают из сухих жердей диаметром 5–6 см. Узлы крепят проволочными скрутками. Основание диаметром 8–10 см, являющееся осью вращения аварийного приспособления, соединяют с лонжеронами двумя капроновыми петлями.
|
|
Вокруг стоек и подушки наматывают и привязывают кусок репшнура или капронового фала с небольшими петлями на концах. Высоту подушки подгребицы устанавливают примерно с расчетом погружения перевернутого плота. Подгребицу подвязывают к настилу двумя вязками из киперной ленты или стропы.
Рис. 24. Аварийные подгребицы каркасного деревянного плота
(плот перевернут)
Выбравшись при аварии на перевернутый плот, подгребицу устанавливают в вертикальное положение, при этом вязки, притягивающие их к настилу, развязывают или разрезают. Репшнур, намотанный на стойках, распускают, одним концом с помощью петли цепляют за крайнюю ронжину или вязку гондолы, а вторым концом прикрепляют к средней ронжине, образуя растяжки для фиксации подгребицы в вертикальном положении. На понтонном плоту с большой грузоподъемностью можно обойтись без запасных подгребиц, предусмотрев на чехлах гондол петли из строп, куда можно установить греби в аварийной ситуации (рис. 25).
Рис. 25. Использование поперечного понтона в качестве
аварийной подгребицы (плот перевернут)
Для аварийных подгребиц на металлическом плоту ввиду жесткости соединений можно обойтись ограниченным числом деталей. Представлен-ная на рис. 26 штыревая подгребица состоит из двух упоров (труба диаметром 40х3 мм), подушки (пластина толщиной 6–8 мм) и вертикального стакана, на который надевают гребь. Сплющенные и загнутые наконечники упоров из тонкостенной трубы соединяют с бортовыми лонжеронами двумя болтами М10, образующими горизонтальную ось, вокруг которой поворачивается запасная подгребица. Все ее детали соединяют болтами М8. При установке подгребицы в вертикальной
плоскости используют веревочную растяжку.
Рис. 26. Установка аварийной подгребицы на металлическом плоту
Хотя аварийная подгребица – сложное приспособление, увеличивающее трудоемкость изготовления плота, ее применение является эффективным способом самостраховки экипажа, попавшего в аварию. Особенно необходимо использовать такие устройства группам, сплавляющимся на одном плоту.
ГРЕБИ
Гребь должна обладать тремя основными качествами: максимальной прочностью, минимальным весом и удобством в работе. При ее изготовле-нии необходимо учитывать размеры плота и численность экипажа.
Длина задней греби равняется длине плота. На коротких судах она бывает на 0,5–1 м длиннее плота. Переднюю гребь делают на 0,5–1 м короче задней. Предельный размер деревянной греби 6 м, так как с дальнейшим увеличением длины растет ее вес и затрудняется выбор необходимого строительного материала.
Металлические греби изготавливают не длиннее 5–5,5 м. Чем массивнее и тяжелее гребь, тем она прочнее. Но ее вес не должен превышать 40–50 кг. Это необходимо для того, чтобы в критической ситуации, а греби именно тогда выходят из строя, плотовик один мог заменить поврежденную гребь запасной.
Удобство, а следовательно, эффективность работы гребью, зависит от ее устойчивости, уравновешенности, величины лопасти, удобства захвата рукоятки и высоты подгребицы. Чтобы гребь не крутилась в руках, ее опорную плоскость расширяют с помощью боковых щек. Центр тяжести греби должен быть впереди опорного зуба на 4–6 см. Площадь лопасти на одного гребца при соотношении длины рукоятки и пера 1:2 составляет 10–12 дм2. В зависимости от района путешествия греби, как и плоты, изготовляют из дерева или металла. Допустимы комбинированные варианты.
Деревянная гребь. В эволюции плотовой техники греби из цельно- тесаных, тяжелых и трудоемких, превратились в легкие составные (рис. 27). Цельнотесаные греби при одинаковом весе и размерах значительно уступают в прочности составным, поскольку при их изготовлении стесывают наиболее прочные наружные слои дерева.
Рис. 27. Деревянная гребь и различные варианты ее узлов
Для изготовления греби лучше всего подходит сухая ель, выросшая на каменистой или сухой почве. Она прочнее и легче сырого дерева такого же диаметра и длины. Гребок сухой гребью получается жестче и эффективнее. Желательно, чтобы выбранный ствол был с плотной древесиной, без гнили в середине, крупных сучков, прямой и комлистый.
Если нет сухостоя, гребь можно сделать из сырой ели, лиственницы и березы. Веретено, самую ответственную часть греби, делают из цельного ствола или составляют из двух частей. Изготовление греби из двух частей увеличивает ее прочность в самом нагруженном месте, избавляет от поиска длинного дерева нужной кондиции и устраняет необходимость в накладке или щеках, предотвращающих вращение греби. Составной ствол скрепляют 3–4 проволочными или капроновыми скрутками или деревянными клиньями с помощью «ласточкиного хвоста». Торцы обеих частей опиливают или стесывают под углом 30°, чтобы без задержек двигать по подушке подгребицы выскочившую гребь. Перед сборкой веретено ошкуривают и очищают от сучков. На греби не должно быть зарубок, иначе во время напряженной работы она поломается.
К вершине греби крепят лопасть из дюраля или титана толщиной 2–3 мм. В случае отсутствия металла такой толщины тонкую лопасть можно сделать жестче, продавив в ней 3–4 поперечных зига (канавки) и подогнув края по периметру на 5–10 мм. Можно клепкой соединить две тонкие заготовки и надеть их на веретено греби.
Лопасти соединяют с гребью шпилечными хомутами, гайками М4, гвоздями или проволокой. Чтобы при поломке греби сохранить лопасть, ее привязывают к рукоятке тросиком или проволокой диаметром 2 мм. Отверстия в лопасти пробивают или просверливают заранее. Кромки и углы, чтобы не порезаться, закругляют напильником. Ось лопасти устанавливают параллельно оси греби. Крепить ее под углом имеет смысл только на мелководье.
При использовании на сплаве тактических вариантов: катамаран – плот–катамаран или плот-катамаран лопасти разрезают пополам на полулопасти. На эффективность гребли это не влияет, но зато у группы имеются лопасти для весел при сплаве на катамаранах.
Для ограничения веса на выходе можно обойтись без металлических лопастей, заменив их деревянными. Из сухих или сырых (легче тесать) поленьев готовят полулопасти, которые фиксируют на греби гвоздями и прочно крепят проволочной или капроновой скруткой. Без скруток полулопасти, особенно нижняя, держаться не будут.
При применении щек или накладок их торцы заостряют под углом 30°, чтобы выскочившая гребь не упиралась в стойки или подушку подгребицы при втягивании ее на плот или выдвигании.
Чтобы гребь во время работы не сдвигалась вперед, снизу перед подушкой подгребицы, на расстоянии одной трети длины греби от торца рукоятки, тремя гвоздями прибивают упорный зуб высотой 3–5 см. Иногда делают зуб с выступающим захватом длиной 15–20 см. Он страхует гребь от выбивания валами вверх. В сторону рукоятки зуб заостряется, чтобы при вытаскивании выскочившей вперед греби он не задерживался за подушку подгребицы. На простых реках, без высоких валов, захват не нужен.
На конце греби можно вытесать простую рукоятку длиной 25–30 см и диаметром 6–8 см. Для удобства выдергивания греби врезают вертикальные ручки из сухого дерева диаметром около 4 см.
При отсутствии материала на гребь необходимой длины ручку греби собирают из двух деревянных диаметром 4 см или металлических накладок с распорками, вставляют в специально приготовленные в греби пазы и закрепляют проволочными скрутками. При одинаковом росте гребцов ее можно поставить горизонтально.
Если гребь неуравновешена, снизу, как можно ближе к рукоятке, крепят проволочной или капроновой скруткой противовес из обрезка сырого тяжелого дерева, камня или мешочка, заполненного галькой с песком. Использование каменного груза, по сравнению с деревянным, уменьшает продольную длину противовеса и приводит к увеличению плеча его действия. Следовательно, вес такого противовеса будет в 1,5–2 раза меньше.
Металлическая гребь. Для сплава в безлесной зоне на плоту должны быть две основные, одна запасная гребь и одна запасная лопасть. В случае необходимости из этой лопасти и деталей плота можно сделать еще одну гребь, укрепив ослабленные за счет этого узлы рамы подручными материалами. Поэтому металлическую гребь изготовляют из тех же деталей, что и каркас плота.
Для рукоятки и весла греби (рис. 28) используют дюралевые или титановые трубы диаметром 50х3 мм или алюминиевые диаметром 65х2,5 мм.
Рис. 28. Металлическая гребь из труб и уголков
На весло приходится меньшая нагрузка, чем на рукоятку, поэтому для него можно взять трубу диаметром не 50, а 40 мм. Можно применять трубы других диаметров и толщины, но с равной или большей прочностью на изгиб. Точных расчетных данных по величине необходимого сечения греби нет, но трубы меньшей толщины ломаются.
Рукоятку и весло шпильками или болтами соединяют с двумя уголками сечением 50х50х5 мм из дюраля или алюминия. К уголкам в местах, где гребь упирается в стойки подгребиц, крепят щеки из деревянных брусков сечением 50х50мм и длиной 30–40 см. Наружные вертикальные плоскости щек должны выступать за полки уголков на 5мм. Лопасть из дюраля или титана толщиной 2–3 мм и размером 300х(600–900) мм зажимается в прорези двумя болтами или шпильками.
На опорной поверхности греби под уголками устанавливают упорный зуб, сделанный из металлической пластины или уголка. Диаметр всех ис-пользуемых болтовых соединений должен быть не менее 10 мм. Под все гайки необходимо установить граверные шайбы или контрагайки.
На выступающие концы болтов или шпилек натягивают кусочки резинового шланга. Во избежание сплющивания концов труб при затяжке болтовых соединений в их концы следует вставлять деревянные пробки. При отсутствии деревянных пробок трубы заглушают резиновыми.
Конец рукоятки наращивают деревянной ручкой – удлинителем. Углы лопасти и уголков срезают и сглаживают напильником. Чтобы гребь приобрела положительную плавучесть, к рукоятке можно прикрепить пенопластовые накладки или надувные емкости.
Для сохранения греби при аварии свободно висящим репшнуром соединяют трубу весла и верхнюю часть стойки подгребицы. Применять металлический трос опасно, так как освободить попавшие в затянувшуюся петлю ногу или руку трудно. Веревку же всегда можно перерезать ножом.
При отсутствии трубных заготовок гребь можно полностью сделать из уголка сечением 50х40х5 мм или подобного размера (рис. 29).
Рис. 29. Металлическая гребь из уголков