Обзор литературы по русскому народному костюму 7 страница

Наиболее характерные рисунки материалов сарафанов даны в виде эталонов на рис. 71.

В процессе кодирования композиционных особенностей русских сарафанов был выделен двенадцатиразрядный код, в котором 1-я позиция обозначает место расположения декора (табл. 45 — 1-я позиция кода композиционных особенностей русских сарафанов).

Таблица 45

Цифра кода	Место расположения декора
	Декор отсутствует
	Только по низу
	По верхнему краю сарафана и лямкам
	По верхнему краю сарафана, лямкам и центральному шву
	По верхнему краю сарафана, лямкам, центральному шву и низу
	По верхнему краю сарафана, лямкам и низу
	По верхнему краю сарафана и низу
	По горловине, проймам, низу
	По горловине и низу
	Прочее расположение декора

В табл. 46 показано распространение русских сарафанов с характерным декором по регионам.

Таблица 46

Регион	Код расположения декора
Архангельский
Вологодский			2+3
Смоленский
Московский
Нижегородский
Калужский
Курский
Воронежский
Тульский
Итого

Со 2-й по 12-ю позиции кода композиционных особенностей занимает декор композиции русских сарафанов, т.е. расшифровывается декор отдельных участков (деталей конструкции) композиции (табл. 47).

Таблица 47

Позиция кода	Позиция структуры кода композиционных особенностей русского сарафана
2-я	Низ сарафана
3-я	Лямки
4-я	Передние срезы передних полотнищ
5-я	Проймы
6-я	Горловина и разрез
7-я	Лиф
8-я	Верхняя часть передних полотнищ
9-я	Верхняя часть боковых полотнищ
10-я	Верхняя часть заднего полотнища
11-я	Спинка
12-я	Карманы

Присвоение символьных (цифровых) обозначений на этих позициях кода, соответствующих виду и технике выполнения декора, происходит в следующем порядке (табл. 48).

Рис. 70. Образцы картотеки композиционных особенностей русских сарафанов. Музейные подлинники

Рис. 71 Кодирование цвета (фона) и рисунка тканей русских сарафанов

Таблица 48

Цифра кода	Код декора
	Узорное ткачество
	Вышивка (тамбурная, шерстяными нитками и блестками, прочая)
	Аппликация (хлопчатобумажный лоскут, штоф)
	Кружево (золотое, плетеное и прочее)
	Полосы тканей (кумача, ситца, сатина, бархата)
	Тесьма, цветной шерстяной шнур (домашнего производства)
	Строчки, полосы позумент, ленты узорные шелковые, бахрома, ленты одноцветные шелковые или хлопчатобумажные, галун, металлический жгут, тесьма (фабричного производства)
	Цветная перевить
	Канты
	Декор или деталь отсутствует

Примеры. Код 709901999999 означает, что декор расположен по низу, горловине и проймам сарафана; по низу и пройме в качестве декора используется узорное ткачество, а по горловине предусматривается вышивка.

Код 535999988899 означает, что декор расположен по верхнему краю сарафана, его лямкам и низу; по низу сарафана предусмотрено кружево, лямки сарафана отделаны тесьмой, а верхний край — кантом.

2.7.6. КОДИРОВАНИЕ ОРНАМЕНТАЛЬНЫХ МОТИВОВ I

Декор сарафана нельзя разбивать на отдельные! составляющие части и давать его в отрыве от фона I материала, иначе нарушится целостное представление о декоре. Поэтому характерные орнаментальные мотивы систематизированы и закодированы (рис.72).

Код орнаментального мотива представляет собой пятизначное число:

1-я позиция кода орнаментального мотива означает характер рисунка декора (табл. 49);

Таблица 49

Цифра кода	Характер рисунка декора
	Линейно-геометрический
	Растительный
	Сочетание линейно-геометрического и растительного
	Другие

2-я и 3-я позиции кода — порядковый номер орнаментального мотива сарафана в таблице орнаментальных мотивов (см. рис. 72, горизонтальные строки таблицы); отсутствие декора данного сарафана в таблице орнаментальных мотивов обозначают 00;

4-я и 5-я позиции кода (табл. 50) — порядковый номер (а также и место расположения декора) в таблице орнаментальных мотивов (см. рис. 72, вертикальные столбцы таблицы).

Таблица 50

Цифра кода (см. рис. 72)	Место расположения декора
	Низ
	Лямки
	Передние срезы передних полотнищ
	Проймы
	Горловина и разрез
	Лиф
	Верхняя часть передних полотнищ
	Верхняя часть боковых полотнищ
	Верхняя часть задних полотнищ
	Спинка
	Карманы

Так как каждый сарафан представлен набором нескольких эталонов орнаментальных мотивов, две последние позиции кода изменяются в зависимости от места расположения декора.

Пример: код орнаментального мотива сарафана 02100 означает линейно-геометрический рисунок (табл. 49); эталоны орнаментальных мотивов сарафана находятся в 21-й строке таблицы орнаментальных мотивов (см. рис. 72).

Для этого сарафана может быть три разновидности кода орнаментального мотива:

02101 (декор лямок);

02106 (декор верхней части передних полотнищ);

02108 (декор верхней части задних полотнищ);

01,06,08 указывают место расположения декора.

Если орнаментальный мотив повторяется в других сарафанах, в таблице орнаментальных мотивов на месте повторения этого орнаментального мотива ставится его номер.

2.8. ПОНЕВА, ЮБКА

2.8.1. ТИПЫ КОНСТРУКЦИЙ ПОНЕВ, ЮБОК

Понева (понява, понька) являлась обязательным элементом русского народного костюма, главным образом в южных великорусских регионах.

В середине XIX в. область распространения комплекса с сарафаном была значительно шире области распространения поневы, причем сарафан носили не только в деревне, но и во многих городах. Хотя сарафан в это время уже заменяли городской одеждой (юбкой с кофтой), все же имела место тенденция распространения его в южнорусских губерниях, где ранее широко господствовала понева. Обратного процесса проникновения поневы на север не наблюдалось. Считаясь принадлежностью высших классов, сарафан стал как бы модным элементом костюма, в связи с чем получил свое дальнейшее распространение среди русских южных регионов.

Рис. 72. Кодирование орнаментальных мотивов русских сарафанов

Поневу носили исключительно замужние женщины, но в отличие от некоторых других обрядовых элементов костюма, например головного убора, надеваемого после венца, понева являлась в большинстве случаев венчальным нарядом. Обряд надевания поневы на невесту означал собой как бы признание зрелости, совершеннолетия невесты (Зеленин Д.К. Обрядовые празднества совершеннолетия девицы у русских. Живая старина. Вып. 1. Спб., 1911.).

Понева представляла собой обычно род шерстяной юбки длиной до щиколоток, в простейшем случае распашной, т.е. с разрезом (несшитой) спереди или сбоку; в более совершенном виде — с прошвой, т.е. со вставкой в разрез куска иной ткани, например холщовой гладкой или с орнаментом.

Понева, архаичная по существу, в отличие от сарафана была элементом чисто народного костюма. В древнерусской миниатюре и иконописи изображение поневы встречается начиная с X в. Термин "понева" в древнерусской письменности употреблялся начиная с XI в. в значении полотнища ткани, пелены и плаща. Так, в Новгородской Триоди говорится "…въ багьрянице место поняваю препоясася; оумываю оубы ногы, отираю же и поняваю" (Куфтин Б. А.Материальная культура русской Мещеры. Ч.1. М., 1926. С. 48.). В других славянских языках слово "понева" употреблялось обычно в смысле покрова, одеяла; так, чешское "ponva" обозначало покров для телеги, черногорское "понява" — клетчатая шерстяная ткань, одеяло. Фрагменты клетчатых поневных тканей найдены в славянских курганах Х-XIII вв. на территории современных Московской, Владимирской, Калужской и Смоленской областей (М.Н. Левинсон-Нечаева. Ткачество. Очерк по истории развития русской деревни XIII в. Труды ГИМ. Вып. 33. М., 1959). Наиболее раннее изображение поневы зафиксировано, как уже отмечалось, в альбоме Мейерберга "Виды и бытовые картины России XVII века" (издание А.С. Суворина. Спб., 1903. Лист 24, табл. 59).

Для истории развития поневы является существенным то обстоятельство, что понева не представляет собой цельного куска ткани, обертываемого вокруг стана, а состоит всегда из нескольких полотнищ, расположенных вертикально даже тогда, когда они по длине почти не превышают возможной ширины ткани. По конструкции различают два основных типа понев: собственно поневу и поневу-плахту Собственно понева состояла в основном из трех полотнищ (точей) шерстяной ткани, соединенных вместе боковыми кромками и образующих вытянутое четырехугольное полотнище, верхний край которого собирался на шнурок (гашник); при помощи этого шнурка понева удерживалась на талии или бедрах (рис. 73). Гашник плели из конопляной или шерстяной пряжи. Понева надевалась так, что между краями оставалось отверстие спереди или чаще сбоку — с правой или левой стороны. Часто полотнища распашной поневы слегка соединялись одно с другим, были не полностью сшиты.

По способу соединения полотнищ между собой можно выделить несколько вариантов распашной поневы, отражающих стадии развития этого элемента костюма. Первоначальной формой такой поневы были отдельные, не соединенные между собой, укрепленные на поясе полотнища. Такая понева состояла из четырех прямоугольных полотнищ домотканой грубой шерстяной ткани, не соединенных между собой, а только укрепленных на поясе. Встречалась и понева из несоединенных полотнищ шерстяной ткани, состоящая из двух задних соединенных и одного переднего полотнища, соединенного с задними лишь гашником (рис. 74). Распашная понева такого вида состояла из трех полотнищ разной длины и называлась "разнополка" (рис. 75) — тип поневы-плахты (снованка, колышка). Первое и третье полотнища — длинные (например, 145 и 139 см) при ширине 30 см каждое, второе полотнище короткое (30 см) шириной 20 см. Способ надевания и ношения таких понев: первое полотнище располагалось сзади, второе — справа и третье — спереди. Все полотнища закреплялись поясом на фигуре. Третью часть длинных полотнищ отворачивали и перекидывали через пояс.

Распашная понева была наиболее распространена в юго-западных регионах России (Орловская, Калужская и другие губернии), а также на севере Рязанской губернии.

Понева закрытая, или глухая, представляла собой как бы дальнейшее развитие распашной поневы; она имела дополнительное (четвертое) полотнище ткани — прошву. Все полотнища были сшиты полностью, и такая понева напоминала обычную юбку (рис. 76).

Понева закрытая, глухая, более характерна для юго-восточных регионов России (Тульская, юг Рязанской, Тамбовская, Воронежская и другие губернии). Интерес вызывает присутствие в глухой поневе дополнительного четвертого полотнища (прошва, вставка, притычка) из другой ткани или с особыми украшениями. Исследователи не связывают это с вопросом экономии основной ткани. Вставка из другой ткани в поневах, по их мнению, свидетельствует о происхождении поневы от более древнего типа поясной одежды (Маслова Г.С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX — начале XX в.//Восточнославянский этнографический сборник: Новая серия. Т. XXXI. М., 1956. С. 624.). Прошва изготовлялась преимущественно из синей китайки, иногда из кумача, пестряди, белой льняной ткани, а также из сукна, нанки. В нижней части прошва имела подпольник — полосу из домотканой толстой узорчатой ткани, т.е. в основном из ткани поневы. Знаком отличия поневы для молодых женщин являлась вышитая белая прошва.

Рис. 73. Понева распашная (собственно понева). Схема

В XIX — начале XX в. в тамбовских и воронежских поневах прошва заменялась полотнищем клетчатой шерстяной ткани, из которой была изготовлена вся понева. Такая понева представляла собой клетчатую шерстяную юбку из четырех и более полотнищ на вздержке (рис. 77). Носили поневу просто закрепив ее гашником вокруг фигуры (по талии или бедрам) или "с подтыканием" — с подоткнутыми полами. Необычным в плане композиции и моды является способ ношения поневы с подтыканием подола, наблюдаемый чаще в распашной поневе без прошвы и с прошвой. В таком случае углы поневы с обеих сторон асимметрично загибались снаружи кверху и закреплялись за пояс. Очень часто короткая с несоединенными полотнищами понева, оставлявшая незакрытым подол рубахи и перед, превращалась в треугольный мешок — "кулек" (рис. 78), прикрепленный к поясу сзади и декорированный обычно парчой и позументами.

Рис. 74. Понева распашная без прошвы. Схема

Рис. 75. Понева-разнополка. Схема

Рис. 76. Понева глухая Fig.

Носили подоткнутую под пояс и глухую поневу с прошвой. Так, в Воронежской и других южновеликорусских губерниях полосатые юбки носили также с подоткнутым подолом. На Русском Севере часто подтыкали под пояс передний нижний край сарафана. Царские чиновники преследовали этот старинный обычай, называя его безнравственным. По сведениям из Тульской губернии (1902 г.), "поневу старинного завету" с прошвой из синей фабричной ткани подтыкали с подола у прошвы, поднимая ее выше коленей. Но боясь исправника, женщины носили поневу "врастычку", когда появлялись в городе или церкви.

Рис. 77. Понева-юбка клетчатая.

В Орловской губернии была зарегистрирована понева типа плахты весьма оригинального вида с перекладываемой через плечо одной ее частью (Куфтин Б.А. Материальная культура русской Мещеры. Ч..1. М., 1926. С. 51.). Такие форма и способ ношения поневы свидетельствуют о том, что понева-плахта претерпела некоторое воздействие наплечной одежды.

Юбка как вид старинной одежды не была характерна для русских в целом. Как элемент женского костюма она встречалась только в отдельных регионах и была двух типов: юбка (сукня, сукманка) иногда под названием "андарак" из шерстяной домотканины — однотонной и чаще с яркими разноцветными продольными полосами (рис. 79); подол — холщовая юбка, большей частью на вздержке с тканым орнаментом по нижнему краю, которую надевали девушки, не носившие поневы. На Русском Севере были распространены подолы с поясом, из холста, обильно орнаментированные (рис. 80), носили их и девушки и женщины.

Полосатая (клетчатая, гладкая) домотканая шерстяная юбка была распространена в южнорусских губерниях у однодворцев (Воронежская, Тамбовская и другие губернии). В отдельных местах полосатую юбку носили жители целых районов (например, в Рязанской губернии), в других местах ее носили в отдельных селениях (Курской, Орловской и других губерний). Полосатая юбка перенесена в южные регионы России переселенцами: она являлась обязательным элементом народного костюма белорусов, поляков, литовцев, частично украинцев.

Значительным районом распространения полосатой юбки-андарака была Смоленская губерния. Здесь комплекс одежды с юбкой-андараком наслаивался на более древний комплекс с поневой. Предполагают, что именно через Смоленщину и прилегающие к ней районы юбка была перенесена в южные районы. На Русском Севере — в бассейне Сухоны и Северной Двины — также имело место широкое распространение полосатых юбок, которые, предполагается, в свое время были завезены переселенцами-белорусами. Автор встречал в быту крестьян Вологодчины красочные полосатые шерстяные юбки во второй половине 60-х годов (Пармон Ф.М. От Вологды до Тотьмы//Декоративное О искусство СССР. 1967. Г 6. С. 39-41.). Считается, что появление у русских комплекса с полосатой юбкой относится к периоду не ранее XVI в. Во второй половине XIX в. в центральных районах России (Московская, Нижегородская губернии) широкое распространение получили юбки из покупных фабричных тканей.

Таблица 51

Цифра кода	Тип конструкции поневы (юбки)
	Распашная понева из трех полотнищ, соединенных между собой
	Закрытая (глухая) понева с прошвой
	Закрытая (глухая) понева без прошвы (вся клетчатая) — понева-юбка
	Понева-плахта
	Распашная понева, состоящая из четырех полотнищ, не соединенных между собой, а лишь укрепленных на поясе, — простая или "растополка"
	Распашная понева, состоящая из не соединенных между собой полотнищ шерстяной ткани — двух задних соединенных и одного переднего полотнища, соединенного с задним лишь гашником
	Полосатая шерстяная юбка-андарак
	Холщовая юбка-подол с тканым или вышитым орнаментом по низу

Рис. 78. Костюм с поневой, носимой с "подтыканием". Музейный подлинник (ООКМ)

Рис. 79. Юбка-андарак. Музейный подлинник (СГОМЗ)

Рис. 80. Юбки с декоративным низом Музейные подлинники (АОКМ)

Итак, прокодируем конструкции понев (юбок) (табл. 51 — 8-я позиция общего кода русского народного костюма).

2.8.2. ОСОБЕННОСТИ ПОНЕВ И ЮБОК ПО РЕГИОНАМ

По характеру и технике изготовления ткани, цвету и орнаменту БА Куфтин выделил три основных вида понев.

1. Понева из легкой шерстяной ткани синего или черного цвета, с крупными клетками из тонких белых или цветных нитей, пропущенных по основе и утку (рис.81).

Эти поневы были без прошвы или обычно с синей прошвой из китайки. Подол и другие участки композиции поневы декорировались всевозможными нашивками-аппликациями кумача, лент, позумента, различными орнаментальными формами, например квадратной спиралью (Орловская и Курская губернии), а также вышивкой гарусом и т.п. (рис. 82). При соединении точей (полотнищ) между ними вставлялись иногда полосы кумача. Такие поневы носили обычно с подтыканием подола. Клетчатые поневы являлись главным видом понев всех южнорусских губерний (Тульской, Калужской, Орловской, Воронежской, Тамбовской, кроме северных уездов и Рязанской южных уездов). Местами встречались красные поневы, по фону которых пропущены белые, черные и другие нити, образующие клетки или шашки (Тульская, Рязанская и Воронежская губернии) Это был основной тип понев — окский.

2. Понева из двойной ткани: сверху шерстяная снизу — холщовая; оба эти слоя соединялись в процессе ткачества один с другим сложным геометрическим орнаментом (из холщовых нитей), выступающим на лицевой (шерстяной) стороне ткани. Понева (обычно из красной ткани с синими полосами по основе и утку, составляющими при пересечение шашки трех оттенков) встречалась в Рязанской губернии. Понева была всегда с красной прошвой, не доходящей до самого низа, где проходила шерстяная узорная широкая кайма.

3. Понева из тяжелой толстой ткани с холщовой основой и шерстяным утком (красный, синий с примесью белой холщовой нити). Уток прибивался так плотно, что нити основы не были видны. Ткань поневы двухцветная или красная с поперечными полосами — "дорогами" (рис. 83) или с одноцветным синим полем и красной каймой по низу. Орнамента в клетку в этом варианте не было. Различают три разновидности поневы этого типа:

а) тяжелая с узорным (браным) ткачеством из холщовых нитей по плотной красной с синими полосами ткани;

б) тяжелая красная с синими поперечными полосами, без узорного ткачества;

в) однотонная синяя с красной каймой по низу, так называемая синятка (в Рязанской и Калужской губерниях).

Первый вид понев в Мещерском крае имел еще одну своеобразную разновидность — понева из обычной клетчатой ткани с синей клетчатой прошвой. Низ и края пол обшивались шерстяным красным поясом шириной 2 см, обычным для понев этого края. Пояса эти, называемые здесь мутовизами (наверное, от термина "мотать"), плелись вручную путем пропускания одних петель в другие и стягивания их. Особенностью этих понев являлась их гофрировка. Понева складывалась в мелкие вертикальные складки "граночки", перевязывалась в нескольких местах поперек и хранилась так под какой-нибудь тяжестью, как под прессом. Гофрированные поневы были известны также в отдельных местностях Тамбовской губернии.

Днепровский район (Смоленская, Орловская, Курская и другие губернии) характеризовался распространением поневы-плахты.

Итак, преобладающим цветом понев был синий, встречались также красные и черные поневы, окрашиваемые растительными красками — мареной и ольхой. Синий же цвет связан с употреблением краски индиго, которая была известна в Индии уже около I в. н. э. (Оживленная торговля с Индией через арабов, шедшая по реке Оке к верховьям Днепра и Западной Двины, позволяла получать, в том числе и красители.).

Рис. 81. Синие и черные поневы в клетку. Музейные подлинники: а — ТлОКМ; б — КлОКМ

Рис. 82. Понева, полностью орнаментированная. Музейный подлинник (КрОКМ)

Рис. 83. Красная понева с поперечными полосами — "дорогами". Музейный подлинник (РИАМЗ)

Бытование красной поневы отмечается в бассейне Дона (районы Тульской и Воронежской губерний), красные поневы-колышки имелись в отдаленных местах Смоленской и Орловской губерний. Черная клетчатая понева бытовала в Рязанской (Данковский уезд) и Калужской (Жиздринский уезд) губерниях. Черная однотонная понева встречалась в районах Рязанской, Тамбовской и Воронежской губерний. Поневы Днепровского района по технике ткачества и орнаментации были близки к поневам Окского района (Граница между Днепровским и Окским районами, проходившая примерно по реке Десне, возможно, как считают исследователи, являлась древней границей между вятичами (носителями собственно поневы) и северянами (носителями поневы-плахты).), отличаясь при этом конструктивно.

Почти всегда клетка поневной ткани была квадратной, но в ряде мест Орловской и Тамбовской губерний клетка на поневах имела удлиненную прямоугольную форму.

Среди южных регионов распашная понева наиболее широко была распространена в Орловской губернии. В большинстве сел Орловщины (а также иногда и Курской губернии) распашные поневы носили с подтыком. Распашные орловские поневы обильно декорировались вышивкой цветной шерстью, нашитыми полосами красной ткани, галунами, кружевом из золотой или мишурной нити (рис. 84). Здесь встречались поневы с орнаментами, выполненными аппликативно из кумача или белого миткаля (см. рис. 82). Распашные поневы отделывали по краям "пояском" — узкой (шириной 1,5 — 2 см) тесьмой из шерсти, в основном красного цвета.

Поневы с прошвой преобладали в Тамбовской, Воронежской и Курской губерниях.

Праздничные поневы обильно и красочно декорировались. Поневы Воронежской губернии почти сплошь расшивались гарусом красно-оранжевого цвета в сочетании с продольными полосами, вышитыми зеленой, синей и цвета бордо шерстью. Клетки воронежских понев дополнительно расшивали белой шерстью, что называлось "выложить белью" (рис. 85). Необычны по декору курские поневы — на заднем полотнище нашивалась с "позументным кантом" полоса цветного бархата (лилового, малинового), по бокам которой пришивали галун и цветные шнуры. Встречались здесь также поневы, декорированные меандровым аппликативным орнаментом, располагавшимся по бокам широкой кумачовой полосы.

Поздний тип поневы без прошвы, изготовленный из четырех и более полотнищ клетчатой домотканины, больше всего встречался в Воронежской и Тамбовской губерниях. Низ понев обязательно обшивался "пояском". Праздничная понева без прошвы украшалась по подолу нашитыми цветными полосками ткани или лентами.

Особой оригинальностью отличались поневы-плахты Орловщины, изготовленные из плотной шерстяной ткани в более мелкую клетку с дополнительным тканым орнаментом. Два полотнища, составляющие такую поневу, имели одинаковую или разную длину (в последнем случае одно полотнище могло быть длиной 90 см, другое — 230 см) и соединялись на половину длины. Отличен и способ ношения таких понев. Свободные концы поневы-плахты не перегибались сзади, а шли вдоль пояса и перекрещивались спереди; иногда углы несшитых полотнищ закладывались наперед за пояс, а сзади нижний правый угол поднимался к поясу (Н.И. Лебедева. Народный быт в верховьях Десны и верховьях Оки. М., 1927. С. 45).

Рис. 84. Распашные обильно декорированные поневы. Музейные подлинники (ООКМ)

Рис. 85. Воронежская понева: вид спереди (а) и сзади (б). Музейный подлинник (ВрОКМ)

Рис. 86. Орловская понева: вид спереди (а) и сзади (б). Музейный подлинник (ООКМ)

Для южных регионов России характерны также юбки (распространены они были в основном у бывшего однодворческого населения) из домотканины гладкой (синего или бордо цвета) или полосатой. Ширина, ритм и цвет полос были самые различные, но всегда преобладал красный цвет. Особенно красочными были юбки Воронежской и Тамбовской губерний.

Поверх тканых цветных полос настилом располагалась вышивка цветной шерстью (геометрический орнамент). Длинные юбки до щиколотки из пяти и более полотнищ, собранные у пояса на шнурок, в некоторых селах Воронежской губернии подтыкались под пояс по типу понев. Праздничные юбки также дополнительно украшались по низу лентами, галунами. Их называли юбка с "нарядкой" или юбка с "однорядкой".

В Калужской, Тульской и Рязанской губерниях бытовал самый архаичный тип понев из трех полотнищ (точей), которые не соединялись, а лишь стягивались вверху на гашник в объемные складки (Миллер В.Ф. Систематическое описание коллекций Дашковского этнографического музея. Вып. 1. М., 1893. С. 140-141.). Наиболее распространена она была в Калужской и на севере Рязанской губернии. Из-под поневы просматривалась рубаха, низ которой обильно декорировался и нередко дополнялся спадающими кистями красного пояса. Полотнища и низ таких распашных понев декорировались кумачом, красным сукном, а поверх всего этого — бисером, позументом, лентами, вышивкой шерстяными нитями. В названных выше губерниях бытовали также глухие поневы с прошвой. В праздничных поневах низ украшался широкой каймой другой ткани. Характерно, что каждый уезд, даже каждое село имели свои особенности в характере декорирования поневы. Понева являлась своего рода визитной карточкой владельца. В каждом селе прослеживались даже возрастные особенности в расцветке поневных тканей. Считалось зазорным надевать поневы соседних сел. Здесь также был известен обычай подтыкать поневу под пояс сбоку так, чтобы сзади получался кулек. В распашной поневе это делалось с одной или обеих сторон. Поневы с прошвой подтыкались с подола у прошвы. Распустив поневу (" в растычку"), ходили только в церковь или в город. Представляется, что подтыкание поневы — это своего рода способ беречь поневу, продлить срок ношения этого уникального, необычного, нарядного элемента костюма.