Цвет характер

красный люди активные, энергичные, агрессивные

синий люди спокойные, надежные, достойные

доверия

голубой жизнерадостные

зеленый влечение к природе, готовность

приспособиться к обстоятельствам желтый оптимизм, теплота и дружелюбие

розовый поверхностность, ребячливость

бирюза эгоцентричные личности

фиолетовый поэты и художники

коричневый люди рациональные, земные, крепко

стоящие на ногах, консервативные

Хорошо подобранные цвета позволяют политику не показывать усталости, и даже выглядеть моложе своих лет. Указания о типе одежды обязательно входят в бизнес — этикет, причем индивидуальный для той или иной страны. Так, например, о Голландии пишется, что она, "возможно, единственная страна в Европе, где можно одеться небрежно для бизнеса, но это не должно служить поводом для плохой работы. (...) Небрежность в одежде допустима, но небрежные манеры или небрежное отношение к делу не приветствуются" '.

В ряде случаев "манипуляции" с одеждой носят политический характер. Вспомним однотипность одежды совслужащих во времена Сталина, времен Мао. Когда на I съезде Руха женщина приколола Леониду Кравчуку значок с "жовто — блакитной" символикой, то он вышел из положения так: сидя в президиуме, снял пиджак. Ход его мыслей был таков: "Если нормально, в цивилизованных условиях, то можно было и оставить. Если прикрепили, пускай висит. Но я знал, что в ЦК это воспримут тяжело: что он себе думает, ему значок какой —то... руховский... а он... сидит со значком! И так далее, в том же духе... Могло бы так случиться, что все решили бы одним росчерком пера. И вылетел бы я... И тогда я принимаю решение (а было и действительно жарко): снять пиджак, как говорится, не дразнить высокопоставленных гусей. Так я вышел из той непростой ситуации" ². Кстати, и внешний облик Л.Кравчука времен ЦК тоже фиксировался окружающими. Вот воспоминания, приведенные в той же книге: "Я обратил внимание, как Удачно, на грани дозволенного в ЦК, пошит его костюм: и не старомодный,

¹ Brace B. Images on Power. London, 1992, p. 215.

² Чемерис В. Президент, с. 159.

и "стилягой" не назовут" (там же, с. 22). Вспомним также действительную борьбу со стилягами, бытовавшую когда—то. Тогда западная одежда типа джинсов, обувь на высокой платформе воспринималась как символ западной идеологии, и нещадно искоренялась. А в двадцатые годы по той же причине боролись с галстуками. Или пример с мундирами царей из киевского Музея истории, которые строжайше запрещалось демонстрировать: "Впервые шинель Александра I и мундир Константина, хотя и без обозначения принадлежности, просто как "офицерская" и "генеральский", были показаны в Киеве на выставке к 175 —летаю Бородинской битвы — в 1987 году. До этого царило всемогущее "нельзя" ("Киевские ведомости", 1995, 30 сент.).

Те или иные исторические моменты, те или иные рабочие контексты могут фиксироваться и связываться с тем или иным типом одежды. В таком ключе Мстислав Ростропович вспоминает защиту "Белого дома": "Пришел Руцкой с человеком, у которого был "Калашников" в руках. Руцкой был в черном костюме, белой рубашке с красным галстуком и со Звездой Героя Советского Союза" ("Известия", 1994, 15 июля). Или такой факт: "ЦРУ разрешило сотрудникам приходить по пятницам на работу без галстуков, а женщинам — в брюках" ("Известия", 1994, 22 июля). Некоторые исторические аспекты одежды в качестве комментария к литературным текстам часто становятся предметом отдельных изданий. Наиболее яркими примерами здесь могут служить:

Ю.М.Лотман. Роман А.С.Пушкина "Евгений Онегин" (Л., 1980),

Р.М.Кирсанова. Розовая канарейка и драдедамовый платок. Костюм —вещь и образ в русской литературе XIX века (М., 1989).

И это понятно, потому что литература активно пользуется отсылками на зрительные характеристики в виде одежды:

Пусть халат мой залит свежей кровью, —

В сердце гибель загорелась с нами. Я как мальчик, схваченный любовью

К девушке, окутанной телками.

(Николай Гумилев. Орел Синдбада)

На руке моей перчатка,

И ее я не сниму,

Под перчаткою загадка,

О которой вспомнить сладко

И которая уводит мысль во тьму.

/Николай Гумилев. Перчатка)

На шее мелких четок ряд,

В широкой муфте руки прячу.

Глаза рассеянно глядят

И больше никогда не плачут.

(Анна Ахматова. На шее мелких четок ряд)

Некоторые параметры претерпели изменения со временем. Так, если в Древнем Риме зеленый цвет был женским и наличие его в мужской одежде являлось признаком женственности, намеком на порочность, то сегодня он возникает и как элемент мужской одежды. Клод Бонуччи активно вводит цвета в мужскую моду, и делает это, начиная с 1965 года. Он уходит от серого костюма и отдает предпочтение иным цветам: "голубой, как небо, желтый, как солнце, и зеленый, как молодая трава. Эти три цвета позволяют человеку чувствовать себя счастливым, не дают черному входить в его душу" ("Финансовая Украина", 1995, 29 июня). Но это вариант модной одежды, которая и афиширует свой принципиально инновационный характер. Но общая идея, систематика того, что же именно должен выражать цвет, сохраняется. Вот что говорит о Древнем Риме. Георгий Кнабе: "Семантика цвета в мужской одежде отличалась от семантики в женской в ряде случаев, но в общем подчинялась той же закономерности: яркая одежда означала афиширование богатства и, следовательно, нарушение исконно римского канона скромности, приличия, уважения к историческим нормам. Наиболее ясно выражал это чувство алый цвет — и очень дорогой и бесстыдно намекавший на магистратский, сенаторский или всаднический пурпур. Почти все отрицательные герои Марциала, Ювенала, Петрония, наиболее наглые, отвратительные или смешные ходят в пурпуре и в платье различных оттенков алого цвета" ¹