double arrow

Характер эволюции костюма периода с 1900 по 1914гг


Своеобразие костюма периода раннего модерна

ЭВОЛЮЦИЯ МУЖСКОМ КОСТЮМЕ ЭПОХИ МОДЕРН.

К концу XIX века в России «мужские моды настолько стабилизировались, что небольшие изменения, предлагавшиеся от времени до времени модными журналами, не обращали на себя особого внимания и мало кто, за исключением представителей «бомонда», спешил принять их немедленно. Большинство людей покупало готовое платье, и фабрики и мастерские сами заботились о том, чтобы как-то разнообразить свою продукцию» [6]. Большое значение придавалось форменному костюму. Его носили чиновники различных министерств, ведомств и управлений, оно не было подвержено изменениям моды, а было регламентировано государственными указами. Кроме того, форму носили гимназисты, студенты и учащиеся. Крупнейшим производителем военной формы и головных уборов для армии была фирма «Карл Тиль и К».

Штатское платье для мужчин представляло собой традиционный черный сюртук, жилет и брюки. В парадных случаях носили фрак. В моде по-прежнему оставалась визитка со скругленными полами. Ее носили с темно-серыми брюками в черную полоску и темным галстуком.

В 1890-е годы упростилась линия костюма, видимо на эти изменения повлияло массовое производство одежды. В моду вошел английский костюм для верховой езды в городе. Он состоял из черного шерстяного английского жакета редингота со скругленными спереди полами, светлого жилета и брюк-галифе, которые в то время назывались «сомюр». С таким нарядом носили белую сорочку и галстук, котелок.

С развитием лёгкой промышленности, появляется большое разнообразие тканей и кружев, которые в свою очередь позволяют воплотить в реальность любую фантазию портного.

Конечно, не обходилась и без парфюма. А.Васильев пишет: «Крупнейшими парфюмерными фирмами в конце XIX века в России были по-прежнему «А. Ралле», «Брокар» и «А. Сиу». Их магазины находились на Невском проспекте. Так как Россия играла огромную политическую и экономическую роль в Европе в конце века, иностранные парфюмеры не преминули составить духи с русскими названиями. Так возникли новые духи придворного немецкого парфюмера Густава Лозе «Русский букет», а вместе с ними туалетное мыло, душистые мешочки-саше и туалетная вода с тем же запахом. Популярностью пользовалась рисовая французская пудра «La Veloutine» и жирная берлинская пудра Лейхнера. Для придания большей белизны коже лица и рук использовали «Березовый бальзам доктора Ленгиля», а также медово-глицериновый крем торгового дома А. М. Рузанова, он смягчал и отбеливал кожу и предохранял от загара и красноты. Для мытья волос петербургская косметическая лаборатория А. Энглунда создала в начале 1890-х годов «Бальзам Эвкалипта», который хорошо мыл волосы и освежал эвкалиптовым маслом кожу головы. Для чистки зубов пользовались зубным порошком доктора Пьерра из Парижа или шведским зубным порошком И. Голлендера»[7].




В 1900-е годы растёт интерес к русскому народному творчеству. В это время многие художники, меценаты, исследователи обратились к изучению и собиранию древнерусского искусства и кустарных промыслов. В высшем обществе стало модным использовать отечественное вышивку в повседневном и нарядном костюме. Платья шили по парижским образцам, но украшали русскими кружевами и вышивками. По прежнему торжествует линия «модерн», в России её называют «декадентская линия».

В 1904-1906 годах наблюдается японское влияние на моду

Московское ателье Надежды Ламановой пользовалось огромной популярностью. Она открыла его в 1885 году после окончания Школы кройки и шитья О. А. Сувориной, а в 1890-х годах стала «поставщиком Двора Его Величества». В начале XX века ее мастерская расширилась и переехала в дом Адель-гейм на Большой Дмитровке. У знаменитой Ламановой шил весь московский высший свет. Великая трагическая актриса Мария Ермолова позировала в платье от Ламановой для портрета В. А. Серова. В Санкт-Петербурге по-прежнему славился Дом Бризак. С высочайшего позволения императрицы Александры Федоровны Дому было разрешено брать частные заказы, непосредственно ко Двору отношения не имевшие. Именитыми заказчицами Бризака стали великолепная исполнительница русского романса Анастасия Вяльцева и великая балерина Анна Павлова.



«В выборе тканей для прогулочных и визитных туалетов, как и в конце 1890-х годов, лидировали плотные и мягкие ткани типа сукна светлых пастельных оттенков. Искусство модерна сильно повлияло на цветовую гамму тканей. Очень популярной была светло-зеленая гамма: цвет стрекозы, цвет кузнечика, цвет Каспийского моря, цвет резеды. Чрезвычайно модными были лиловые оттенки: цвет пармской фиалки, фиолетовый «эскуриал», цвет гелиотропа, цвет глицинии. Любовью пользовались и розоватые тона: цвет боярышника, королевской розы. Осенью ценилась светло-коричневая гамма: цвет газели, табака, сигары, ивы, цвет скабиозы. Для более легких и летних туалетов в качестве основной ткани использовались муар, мягкая тафта, батисты и крепдешины, отделанные прошивками и ажурными вставками. Рисунчатых тканей носили сравнительно мало, однако большой популярностью пользовались шелка в мелкий горошек» [8].

В 1900-х годах, чтобы создать нарядный костюм, недостаточно было использовать одну ткань. Тогда шёлковые платья начинают украшать различными фантазийными отделками.

Васильев А. пишет: «Кружев изготовляли огромное количество: коклюшечное кружево валансьен, парижское, шитое иглой венецианское, клюни и ирландский, вязанный крючком, гипюр. Славились вологодские, елецкие, калязинские, Михайловские кружева, которыми часто отделывали вещи в русском стиле. Промышленность вырабатывала также массу дешевых машинных кружев»[9].

По сравнению с женским, мужской костюмом меняется значительно медленнее. На протяжении XIX столетия гражданский мужской костюм постепенно утрачивает яркую красочность и богатство декора. Дальнейшее его развитие идёт по линии всё большей рационализации и демократизации, и во второй половине века он приобретает очень строгий, деловой характер, цветовая гамма становится сдержанной, изменения затрагивают лишь отдельные детали. Однако после долгого периода статичности в мужской моде постепенно стало меняться представление о мужской элегантности. Начало было положено новыми моделями жилетов. Жилеты делали довольно глухими с семью пуговицами и с маленькими прорезными кармашками для часов. Модные журналы писали о нараставшей моде носить дома вышитые жилеты. Вышивали их зигзагом синелевой нитью в два цвета.

Парадной одеждой становится чёрный фрак, официальной – чёрный сюртук и визитные полосатые брюки. В повседневной одежде используют короткие сюртуки и бархатные куртки. Однообразие одежды разбавляют большим ассортиментом шляп. Вечерние цилиндры делали высокими из блестящего шёлка, для улицы цилиндры шили из цветной ткани. Аристократы и чиновники носили котелки. Канотье – вошедшая в моду в XIX веке соломенная шляпа. Также носили каскетки из ткани и меха.

Мужские причёски не отличались разнообразием. Делали короткие стрижки, которые отличались расположением пробора.

Мода последнего десятилетия XIX и начала XX века хотя и была едина по своим идеям, однако у каждой группы общества получала свое толкование. В это время значительная часть купечества утратила свой отличительный облик. Наиболее передовые его представители, такие как Третьяков, Щукин, Бахрушин и другие, ни покроем платья, ни манерой его носить не выделялись из общей массы интеллигенции и буржуазии, одетой по моде. Замена традиционного купеческого костюма модным западноевропейским происходила не только в столицах или крупных городах, но и в самой глухой провинции.

Этот процесс не был новым для купеческого сословия, так как был закономерным продолжением процесса „модификации" купечества, начавшегося еще в начале XIX века. Купцы, одетые по последнему журналу мод, носили визитки, смокинги, лакированные ботинки, цилиндры с очень маленькими полями, галстуки с большим узлом и воткнутой в него дорогой булавкой, украшенной драгоценными камнями; рубашку застегивали драгоценными запонками; носили перстни, на щитке которых обычно были изображены либо женская головка, либо резной стилизованный цветок, либо узор из переплетающихся изогнутых лилий - в обрамлении из бриллиантов.

Основная масса купчих, как столичных, так и провинциальных, в начале XX века стала одеваться по моде. На богатых купеческих женах часто можно было видеть дорогие туалеты, выписанные из лучших парижских, лондонских, венских фирм. Порой наряды теряли свое изящество из-за неумения носить их и от обилия слишком дорогих украшений. В купеческой среде были модны: бриллиантовая брошь, ожерелье в несколько нитей крупного жемчуга, парные прорезные браслеты с эмалью, бриллиантами и драгоценными камнями, круглые или сердцевидной формы серьги с бриллиантами, изумрудами, бирюзой, каплевидные подвески с аметистом, топазом или аквамарином на тонкой золотой цепочке, кольца с большим овальным щитком и вставленным в него драгоценным камнем.

Таким образом, в начале XX века платья обрамляют одинаковыми тканями, кружева используют на манжеты и воротнички, появляется понятие ансамбль в костюме. Также, в костюме начинают сближать ткани по колориту. Костюм становится всё более многослойным: юбка, блузка, жилет, жакет.

Резко изменились вкусы среднего и низшего слоев городского населения, представители которых, учитывая законы моды и сохраняя в то же время традиционные специфические элементы, стали носить модное платье. Теперь платье светской дамы отличается от наряда женщины среднего класса только дороговизной ткани.

К началу XX века костюм городского населения в России пришёл к своему логическому концу. На смену сословным особенностям пришли особенности, вызванные имущественным неравенством, различными вкусами и привычками. Укрупнение производства, усиленное техническое оснащение, механизация многих процессов привели к быстрому увеличению объема ювелирной продукции и удешевлению изделий из драгоценных металлов и, таким образом, к их демократизации, выразившейся в распространении ювелирных украшений в более широких слоях общества.

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ ЭПОХИ «МОДЕРН»

Особенности ювелирных украшений эпохи «Модерн»

Стилистика модерна воздействовала и на отрасли, имеющие в России давние художественные традиции. Это в особенности касалось ювелирного дела и изделий из серебра, изготовление которых издавна было специальностью отдельных частных фирм. В изделиях из серебра с усложненными растительными узорами в стиле модерн и с криволинейными очертаниями самих предметов обнаруживалась внутренняя близость и с ложнобарочными формами серебра середины XIX века. Сложнейшее переплетение стилевых традиций придавало особый оттенок русскому прикладному искусству XX века.

Умение достичь впечатления за счет художественной формы ювелирного изделия, а не только за счет драгоценных материалов, отличало работы русских мастеров фирмы К. Фаберже, приобретшей мировую известность уже в те годы.

Хотя отделения фирмы Фаберже работали и в Москве, и в Петербурге, и за границей, ее изделия несли приметы скорее петербургского течения модерна, с его постоянной оглядкой на классику и утонченными, чуть суховатыми формами.

Московская ювелирная школа была более живописна и тяготела к прямым ассоциациям с декоративными мотивами чистого модерна.

В эту эпоху русское ювелирное искусство развивается в рамках общеевропейской традиции и практики, что нашло отражение и в ассортименте ювелирных изделий, и в их стилистической связи с основными стилями эпохи. Связь с общеевропейскими традициями проявилась и в системе организации производства, которая включала как небольшие ювелирные мастерские, так и крупные ювелирные фирмы – К. Фаберже, П. Овчинникова, И. Хлебникова, братьев Грачевых и др.

«Вторая половина XIX века – время исключительного расцвета русского искусства. ... Имена лучших фирм, поставщиков Высочайшего Двора – К. Фаберже, К. Болина, П. Овчинникова, И. Хлебникова, стали для всего мира символом блестящей поры – серебряного века русской культуры»[10].

«Большие возможности ювелирного искусства, при которых различные техники и материалы – графическая резьба, живописная красочная эмаль, объемный рельеф, разнообразие сканого узора, драгоценные и полудрагоценные камни, органично соединяясь, отвечали стремлению этого времени к синтезу различных искусств» [11].

На формировании украшений сказывались и новшества технического исполнения вещей. В художественной обработке металла в то время появились способы механического воспроизведения объема, отделки поверхности. Мелкий рельеф наносился на серебро прокаткой металла между стальными валиками, на которых был вырезан нужный рисунок.

На первоначальном этапе в образном строе ювелирных украшений, так же как и в искусстве модерна в целом, яркое развитие получило флоральное направление (от французского слова floral - цветочный), которое в наибольшей степени отвечало художественным устремлениям того времени. В основе его лежала трансформация мотивов, рожденных природой, причем если для эпохи историзма было характерно натуралистическое изображение цветов и насекомых, то мастера стиля модерн трактовали их как своеобразные знаки, несущие в себе нервную символику рубежа веков.

Для дневных украшений использовали недорогие камни – агаты, малахит, сердолик, оникс, кораллы; в середине века – камеи на раковине и мозаичные изображения, а с 1860-х годов возникла мода на гранаты, и, вероятно, под впечатлением от драгоценностей мусульманского Востока – бирюзу. Мелкой бирюзой расцвечивали цветочные композиции чеканных узоров или «сыпали» ими ветки и листья, а крупные, чистые камни помещали в зубчатые оправы и украшали ими более парадные изделия.

Для бальных украшений шли самые прекрасные камни – яркие изумруды, рубины, сапфиры и, конечно, алмазы, зачастую ограненные розой. С большим воодушевлением были встречены и поступавшие в это время из Бразилии высочайшего качества топазы, аметисты и аквамарины, которые превосходно выглядели в окружении бриллиантов. Высоко ценились «русские камни» - уральские александриты и изумруды.

Новизна модерна сразу же оказалась несомненной. Он принес не только свои излюбленные мотивы, которые вполне могли затеряться среди прежних, но и небывалые ритмы, особую нервную подвижность, беспокоящую глаз и привлекающую внимание. Наивысшие достижения искусства эмали рубежа ХIХ-ХХ веков все исследователи единодушно связывают с фирмой Фаберже и творчеством ее выдающихся мастеров.

Эмали во все времена были дороги и ценились на уровне драгоценных камней, с которыми спорили по цвету, прозрачности и блеску. Они являлись достоянием, главным образом, высших слоев общества, представители которых всегда живо откликались на перепады скоротечной моды, на требования которой необычайно чутко реагировало искусство эмали.

Спрос на украшения в основном удовлетворяется продукцией отечественных предприятий. Украшения не только дополняли костюм, но и усиливали его цветовое звучание. Поэтому охотно использовали в украшениях многоцветные эмали, полудрагоценные и поделочные камни, мозаику, перламутр и другие материалы.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: