Заделка прорывов полотна картин

Исправление покоробленности холста картин

Перетяжка картин.

Реставрация станковой живописи

Реставрационные мастерские.

Исследование защитного слоя.

Необходимы для определения состава, сохранности и качества. В основном применяются физико-химические методы анализа, но не всегда удается определить наличие конкретного масла или смол. Эффективным методом является изучение поперечного среза лаковых пленное с помощью люминесцентного микроскопа, что позволяет определить количество слоев, толщину каждого слоя, степень разрушения, загрязнения и т.д. так же под люминесценцией видно где лак сохранился, а где утрачен, или где покрыт записью.

Как правило располагаются либо в зданиях музеев, либо в зданиях при комплексах музеев, чтобы не перемещать картины далеко.

Для реставрационных мастерских требуются следующие помещения.

1. приемная-раскантовочная. Картины привозят, регистрируют, расстекляют, вынимают из рамы. В помещении, как правило, находится монтажный стол с высотой около 60 см и площадью крышки 4-6 м². Из инструментов необходимы гвоздодеры, электроплита, кисти, линейки, стойки для картин, пылесос.
2. фотолаборатория. Должна иметь большой станок, подвижные софиты-рефлекторы, оптическая аппаратура. В помещении не желательно наличие естественного света для постоянства освещения.
3. мастерская техническая реставрации. В ней должен находится большой заниженный стол на котором производят закрепление, дублирование, перетяжку и др. операции. Здесь же находятся шкафы с инструментами, электрические утюги, печи и кастрюли для варки клея. Помещение должно иметь хорошее освещение и еще лучше вентиляцию.
4. мастерская живописная реставрация. Должна иметь станки и шкафы с живописными материалами. Помещение должно быть большим чистым и светлым.
5. лакировочная. Чаще лакировочные работы проводят прям в предыдущем помещении. Но лучше отдельное и без пыли (совсем)
6. лаборатория. Различные лампы, рентгенаппараты, ИК- и УФ-излучатели, зона опрыскивания, промывания и дезинфекции; помещение так же должно быть герметично и оснащено хорошей вентиляцией.
7. кладовая. Для материалов, в том числе и огнеопасные, следовательно противопожарные двери и хорошая противопожарная система.

Первоочередные проблемы: с холстом или может подрамником.

Натягивание: выдергивание гвоздей и снятие со старого подрамника; подготовка нового подрамника; наложение картины на подрамник; натягивание полотна. Натягивание больших картин осуществляется на полу.

Причины: не соблюдение темпиратурно-влажностного режима;

механические воздействия;

Чаще всего возникает диагональная гофрированность, или провисание.

Удаление провисания: растяжение при помощи клинков самого подрамника; при неравномерном растягивании картины вынимают гвозди в места растяжения и подтягивают до необходимого и прибивают обратно.

При растяжении локального фрагмента картины: картину снимают с подрамника и укладывают лицевой стороной на мраморный стол; слабо нагретым утюгом проглаживают места складок.

Если простое проглаживание не помогает, применяют процедуру увлажнения холста: распыляют на тыльную поверхность из пуливелизатора чистую воду; за тем проглаживают теплым утюгом, при этом распаривается клеевое вещество грунта; и после этого накладывают пресс.

При хранении на кривых, треснувших и пр. дефекты валах необходимо производить работу фрагментарно теми же процедурами.

Прорывы могут иметь различные форму и размеры. Так же различны от толщины холста, давности прорыва.

Самый простой метод ликвидации прорыва – заплатка. Но не правильно проделанная заплатка может вызвать покоробленность.

Заплатки на маленькие прорывы выполняют с изнанки методом подклеивания. Желательно использовать для заплатки холст близкий по параметрам к существующему.

При маленьких прорывах бывает просто запайки холста либо из канифоли, либо заполнение клеевым грунтовым составом.

При большом разрыве с деформированными краями: реставрация исключительно в натянутом виде.

1. укладываем картину на стол лицом к верху.
2. под место разрыва подкладывают брус гладкий
3. выравнивают борта разрыва и прибивают из к брусу до полного совмещения бортов др. к.др.
4. если возможно: варсинки переплитают между собой.
5. место прорыва с лицевой стороны проклеивают рыбьим клеем с наложением поперосной бумаги.
6. утюгом после просыхания бумаги аккуратно проглаживается место прорыва.
7. если выпуклость остается то проделывают операцию смачивания и проходят утюгом (см. выше)
8. с изнанки подклеивают заплату – не более двух трех сантиметров от края прорыва.
9. простой водой при помощи ватного тампона удаляется бумага и излишки клея с лицевой стороны.

При отсутствии в картины фрагмента:

1. до наложения заплаты устанавливают вклейку:

а) прорыв заклеивают папиросной бумагой с лицевой стороны; после высыхания ее кладут лицевой стороной вниз;

б) производят очистку холста;

в) при помощи бумаги выполняют шаблон отсутствующего фрагмента; вырезается по шаблону кусочек из холста; этот фрагмент хорошо смачивают клеем и укладывают в место прорыва и по возможности переплетают нити холста и подклейки; кладут в пресс и ждут высыхания.

2. установка заплаты (стандарт)

Метод дублирования. Применяется в случаях когда заплата невозможна или нецелесообразна, при глобальных дефектах коробления холста, вспучивание красочного слоя, источение холста.

На старый холста с изнанки подклеивается еще один слой холста.

1. натяжение нового холста на подрамник; подрамник подбирается немного больше чем прежний (+10 см с каждой стороне); холст из такого же материала, но толще чем оригинальный. Натягивается очень сильно, чтобы в дальнейшем он мог свободно растягиваться при наклейки дублированной картины.
2. проклеевание дублировочного холста. Нужно стремиться к тому, что бы клей не проходил сквозь холст. За частую в такой клей добавляют мед.
3. заклеивание бумагой лицевой стороны картины. Важно при необходимости подготовить верхний слой, ликвидировать разрывы. Далее дожидаемся полного высыхания картины.
4. снятие дублируемой картины с подрамника. При этом кромки обязательно сохраняют
5. выкладывается картина лицом на стол и очищается от грязи с тыльной стороны только сухими способами.
6. устранение неровностей холста. При помощи скальпеля или острого ножа.
7. утоньшение холста на четверть при дефектах реставрируемого холста.
8. проклеивание тыльной стороны картины. Картину укладывают на деревянный щит и закрепляют мелкими гвоздями (чтобы не заворачивалась); смазывание ее клеем разведенным с медом густым слоем и ожидаестя естественное просыхание картины.
9. вторичная проклейка обоих холстов производится одновременно. Не дожидаются полного высыхания, а провяливают картину.
10. наложение картины на дублирующий холст. Наложение – разглаживание от середины к углам руками – натирание папиросной бумаги лицевой стороны хоз.мылом и начинают проглаживать от центра к углам теплым утюгом – установка картины на стол и ее полное высыхание.
11. удаление бумаги.
12. натяжение картины на постоянный подрамник.

Иногда производят передублирование картин. Процесс аналогичен вышеизложенному, только сначала отделяют дублированный холст от оригинального полотна, как правило методом увлажнения. Если это не получается сделать целиком, то производят фрагментарное полосками по 5-10 см.

Перевод. Причины те же что и при дублирования. Счищение холста полностью и замена его на новый.

1. снятие картины с подрамника. И заклейка ее лицевой стороны бумагой. Иногда при тонком красочном слое – несколько слоев бумаги.
2. укладка картины лицевой стороной вниз и наживление гвоздями к деревянному щиту. В большинстве случаев холст пропитывают теплой водой и постепенно при помощи скальпеля его отделяют либо целиком либо лентами. Иногда распаривания.
3. расчистка грунта от остатков волокон, выпуклостей или углублений. Иногда его так же дублируют.
4. нанесение по грунтовки и проклеивания. Клей масленый или водоимульсионный. И за тем проклеивают рыбьим клеем и ждут высыхания.
5. подготовка нового холста с грунтом. (как при дублировании только + грунтовка)
6. проклеевание обеех поверхностей.
7. снятие с временного подрамника и натягивание на постоянный.
8. удаление бумаги.

5 апреля 2013 г.